- Вы откуда? – спросил меня пожилой неаполитанец, ехавший рядом в поезде Рим-Неаполь. Узнав, что я из России, обрадовался. – Нам в университете преподавала математику дочь Бакунина. Мы ее немного побаивались, все-таки отец был анархистом. Да и предмет сложный. Но с тех пор мне нравятся русские.
Оставшееся до Неаполя время пролетело незаметно. Дядечка оказался интересным собеседником и галантным синьором: не только рассказал обо всем, что меня волновало, обсудил политику США, нравы Италии, лидеров России и туристов Англии, но и довел до стоянки такси, проследив, чтобы я не потерялась в незнакомом месте.
В этом «страшном» южном городе люди всегда готовы помочь. Даже если просто остановиться на улице и с задумчивым видом рассматривать карту, обязательно подскочит местный житель и начнет объяснять, как добраться в нужное место, попутно сообщая, что непременно следует посмотреть в Неаполе.
«Это не южная Италия, а северная Африка», - подшучивают северяне над всеми, кто живет «ниже» Рима. Южане не остаются в долгу, считая северян мужланами, которым повезло родиться на благодатных землях . А вообще даже жители соседних провинций называют друг друга «gli altri italiani» (другие итальянцы) и рассказывают друг про друга анекдоты.
Жизнь в Кампании победнее, чем на севере Италии. Беднее и труднее. И поскольку Неаполь живет не ради туристов, здесь порой видны неприглядные стороны, которые обычно скрыты от приезжих в «городах искусств». Я как-то отчетливо поняла это в электричке «чиркумвезувьяно», когда ехала до Помпей. Шумела группа иностранцев, экипированных по последнему слову техники и туристической моды. Рядом на лавке что-то жевала больная, уродливая девочка, без особого любопытства взирая на туристов. Ее мама с жалостью посматривала на свое дитя и вздыхала, глядя на часы. Возвращались к себе в пригород трудяги, черные от солнца. Продвинутые молодые люди слушали музыку и рассматривали модные журналы. Жизнь как она есть, без аттракционов для туристов.
Наверно в силу того, что неаполитанцы живут в прямом смысле на вулкане, они радуются тому, что есть и наслаждаются малостью. Они верят в чудеса, а чудеса здесь случаются. Святой Януарий на протяжении столетий каждый год являет «чудо крови»: сухое вещество, запаянное в сосуде (при казни Януария одна из женщин собрала немного его крови), превращается в красную жидкость, анализы которой потверждают, что это кровь человека. Святой 20 века врач Джузеппе Москати при жизни помогал больным, и после смерти продолжает вылечивать тех, кто верит в исцеление. В церкви Джезу Нуово стены капеллы, где хранятся его мощи, увешаны доказательствами чуда: сотни изображений рук, ног, ушей, желудков, отлитых из серебра, вместе с благодарственными записками свидетельствуют об исцелении.
Здесь много сокровищ – на земле, под землей и даже под водой. Национальный археологический музей, в котором собраны находки из Помпей и Геркуланума. Ходишь по залам, вспоминаешь: вот знакомый по учебнику истории древнего мира портрет художника, картина из мозаики, статуя фавна... И удивляешься тому, какие красивые вещи создавали много веков назад. Музей Каподимонте, в котором подобрана изысканная коллекция классической и современной живописи. Любителей катакомб здесь ожидают километры подземелий Сан-Дженнаро, Сан-Северо и Сан-Гаудзино. А в заливе Поццуоли проводят экскурсии на лодке с прозрачным дном над затонувшими виллами римской эпохи: под водой видны статуи, мозаики, части зданий, дороги, термы.
Кажется, что неаполитанцы любят, чтобы всего было побольше. В городе много тематических улиц: виа Дуомо сплошь в магазинах свадебной одежды (на ней стоит Собор Святого Януария; наверняка такое соседство не случайно). Вокруг университета улицы только с книжными магазинами. В переулке у консерватории с десяток нотных магазинов и салонов музыкальных инструментов. На протяжении истории город постоянно переходил из рук в руки: он был под властью Византии, норманнов, Карла Анжуйского, Габсбургов, Бурбонов, Бонапартов, Савойской династии. Приходящие правители почему-то не уничтожали то, что было создано предшественниками, и теперь Неаполь предстает эдаким пирогом, где намешаны разные стили и национальные культуры. Здесь мирно соседствуют гигантские шахматные фигуры Анжуйского замка, клуатр из майолики монастыря Санта Кьяра и стеклянный бизнес центр Кензо Танги.
Некоторые места в Неаполе узнаваемы и оттого близки. Вот у Королевского дворца клодтовские кони, близнецы тех, что с Аничкова моста Санкт-Петербурга. Гость Николая I, король Обеих Сицилий Фердинанд II, увидев божественных коней Клодта, пожелал видеть их у себя в Неаполе. Статуи были отправлены туда, где и сегодня стоят у входа в дворцовый сад. А Галерея Умберто I? Вылитый ГУМ, ну, и миланскую Галерею Виктора Эмануила II упомянем. Недаром они были построены почти одновременно и символизируют объединение Италии. А вот Замок Яйца, Кастель дель Ово. Поэт Вергилий, который слыл еще и магом, по преданию заключил судьбу Неаполя в яйцо, яйцо поместили в амфору, амфору – в решетку, а вокруг соорудили замок. Сказку про Кащея не напоминает? И пока чудесное яйцо мага не разбито, Неаполь будет стоять века.
А еще здесь есть целая гора милосердия, которая вовсе и не гора. И английский суп, который на поверку оказывается тортом. И пьяная ромовая баба, вкуснейшая пицца, крепчайший кофе, нежнейшая моцарелла и лимоны размером с гирю.
Если понимать, что Неаполь живет своей жизнью; что неаполитанцы одновременно наивны, как дети, и не так просты, как кажутся; что здесь надо наслаждаться жизнью и не выпускать кошелек из виду; быть готовым к собачьим визиткам на тротуарах, бешеным скутерам, перекопанным улицам и забастовкам работников транпорта, тогда ничто не сможет испортить ваши с ним отношения. Да хранит его Святой Януарий!