«Сокровища Даманьята. Часть II»

    …Бесконечное широкое шоссе, начинающееся где-то в Йемене и теряющееся в Арабских Эмиратах, перегруженное "Бентли", "Роллс Ройсами" и грузовиками… Час езды по такому шоссе, и мы - на бескрайних пляжах Аль Савади.
    Но сначала мы выгрузились на ресепшн отеля и первым делом поспешили в дайвинг-центр. Персонал центра оказался традиционно английским, но довольно невнятно ориентирующимся в собственной работе. От Мальдивов Оман отделяeт не только Индийский океан, но и стремление местных отелей управлять дайвинг-центрами. Cлава богу, акцизные марки на баллоны еще не клеят. Но все решения принимаются с некоторым, мягко говоря, опозданием и после консультаций с какой-то разукрашенной хной местной бабой-ягой в чадре и на огромных каблуках.
    Несмотря на то, что еще за месяц до нашего визита отель был завален письмами со списками нашей группы, наше появление стало сюрпризом для персонала.
    Когда недоразумение было улажено, мы проследовали на пластиковый бот о двух "Ямахах" по 115 арабских скакунов. Взревели шустрые пропеллеры спаренных двигателей, и катер устремился к заветным даманьятовым островам (не умеющие внимательно слушать дайверы называют их "диамантовыми").
    Первый остров был самым западным и так же назывался. Огибаем его на катере с юга. Минут сорок морем, и мы уже собрали свои комплекты "Seemann".
    Делаю шаг в прозрачнейшую зеленую воду. Пейзаж потрясающий. Отвесные стены острова пропастью уходят вниз. Солнце стоит в зените. Пара минут, и вся группа в воде. На этот раз у нас был необычный для этих мест проводник из Шри-Ланки, который на деле оказался "полупроводником", поскольку потерялся уже на полпути. Договорились, в какую сторону плывем, и погрузились в даманьятовую пучину. Отвесные, покрытые роскошными мягкими кораллами стены очень быстро сменились песчаным дном. Первое время моя группа пыталась удержаться впереди нашего гида, усердно тормозившего с парочкой еле плетущихся немцев. Ну, а поскольку против природы ласт "Atomic Split Fin" не попрешь, десяток взмахов - и моя группа уходит вперед с набором высоты. Неудивительно - на глубине 22 метров на этом рифе один песок, а на 15 - красота, гроты и каньоны.
    Желтых медовых мурен просто тьма. На них уже перестали обращать внимание. Через полчаса доходим до поворота Junn West Wall, и начинается превосходное встречное течение, прибивающее к самому дну. Настоящее акулье место. Но на этот раз вместо акул встретили весьма приветливых черепах.
    Оглянулся - народ "залег", с течением не справляется. Отрываемся от дна и, словно из катапульты, летим обратно, где встречаем отставшую группу немцев и нашего гида. Обменялись сигналами и полетели дальше.
    Очень живописные сиреневые кораллы сменялись гротами и стаями желтых ворчунов. Видимость - метров 15. Вода +290С, но ниже 15 метров попадаешь в серьезный термоклин - до +240C.
    После дайвинга катер привез нас на обратную сторону острова в живописнейшую лагуну с отличными твердыми грибовидными кораллами и очень теплой водой. После погружения мы выпили сока, перекусили фруктами, бутербродами и ванильными кексами. Питание в нашем новом дайвинг-центре оказалось на высоте.
    Прогулка на остров босиком закончилась безнадежной попыткой отмыть пятки от прилипшего мазута. Зато с наслаждением позагорали на песке. А через часик томного расслабления снова залезли в успевшие высохнуть костюмы.
    Отходим от главного острова немного восточнее и делаем погружение на рифе Sira. Уже полдень, и под водой значительно темнее, что не помешало нам познакомиться с еще одной здоровенной тортиллой, абсолютно не реагирующей на наше присутствие.
    Я встретил крупных лобстеров, нескольких приличных по размеру ворчунов и скатов-хвостоколов. Все экземпляры очень сильно проигрывают в размерах сейшельским монстрам, но мои дайверы и таких впервые видят.
    Заканчиваем погружение, складываем снаряжение в ящики, задвигаем под скамейки, и я под впечатлением становлюсь за стиринг катера.
    Много лет не водил ямаховскую спарку. Но эта уж очень хороша!
    Даю "полный вперед", и пластиковая посудина, постукивая по волнам плоским дном, устремляется вперед, словно сорвавшись с цепи.
    Через час полета по океанской глади под палящим солнцем катер свернул к полицейскому острову, но подобраться к месту, откуда мы отчаливали, не удалось. Начавшийся сильный отлив (полнолуние!) оголил все побережье.
    Пришлось поднять моторы и на слабом ходу, поднимая тучи брызг, пробираться по мели, пока пластиковое дно не зашуршало по песку.
    Катер замер, уткнувшись в песок, и мы спрыгнули в теплую воду. Рядом наготове уже стоял пикапчик, в который местный персонал выгрузил наши баллоны и снаряжение.
    Нам оставалось только забраться в джакузи у бассейна и удобно расположиться там с запотевшей кружечкой холодного пивка.
    Вечер был продолжен в индийском ресторане, а закончился в баре в компании с филиппинским виртуозом, игравшим на электрогитаре.
    Не будите спящую акулу!
    Следующий день подарил нам долгожданную встречу с необычной акулой.
    Новый дайв-гид оказался местным перцем и на целых полчаса устроил нам чудесный брифинг с "погружением" в теоретические аспекты возникновения азотных пузырьков в крови среднестатистического аквалангиста. Я бы на его месте еще и дополнительных денег за лекцию взял.
    После полуторa часов ходу на 400-конной бимоторной пластиковой "раздолбайке", в которой от движения и вибрации падали обороты, если не давить с силой на рычаги хода, мы дошли до следующего дайв-сайта.
    Англичане настойчиво приглашали нас заняться чисткой рифов на другом острове, но тащиться на другой конец света срезать обрывки сетей с рифов могут только иностранцы. Я же за свою короткую инструкторскую жизнь собрал тонны пластиковых бутылок и старых колес по всему миру от Турции до Мальдивов, поэтому от приглашения поразвлечься таким образом довольно невежливо отказался. Мы поплыли смотреть акул.
    Собрали снаряжение, плюхнулись в воду. Как всегда, все самое интересное происходит в первые минуты дайва. Кто первый нырнул, тот и увидел.
    Пока народ давил свои BCD, выпуская воздух через инфляторы, как учат на курсах, ребята поопытней сбросили плавучесть Xxleм и сразу свалились на спящую трехметровую леопардовую акулу. Кто хотел - тот испугался. Вообще-то эта акула не кусает. Она засасывает… Но не аквалангистов, а донную пищу.
    Погружение превратилось в сплошную фотосессию. Кто боялся страшных кровожадных челюстей, тот держался подальше. Я же оторвался: расстрелял "хищницу" на портретной съемке, поскольку собираю портреты акул. Это моя сейшельская страсть. Тем временем акула вальяжно повернулась к нам хвостом. Потом ей, верно, не понравился шум регуляторов, чего все морские животные терпеть не могут, и, взмахнув огромным хвостовым плавником, она не спеша удалилась в океанскую пучину.
    Это погружение получилось на редкость результативным - экзотической живности хоть отбавляй, в других уголках Индийского океана и за годы ежедневного дайвинга такого не встретишь. А тут через десяток минут к нам пристала электрическая торпеда. У этой акулы голова абсолютно плоская, а у верхней челюсти расположились два "электрода" для поражения добычи. Это была моя вторая такая акула за несколько тысяч дайвов, но выглядела она крупнее первой, к тому же на этот раз в моих руках был фотоаппарат. Вообще-то инструктору зaпрещено пользоваться фото- и кинотехникой из соображений безопасности. Таковы правила. Но на этот раз я прикинулся обычным туристом и косил под нормального "чайника".
    Третий день погружений на Даманьятах запомнился тем, что вся группа офигела от сильных течений.
    В этих местах ныряют не только на самих островах. Кто нырял на Мальдивах, имеет представление о "тилах" - подводных холмах. Так вот, одно из лучших таких мест находится на Даманьяте. Эх, видимость бы получше, и равные Оману места можно было бы пересчитать по пальцам!
    Падаем за борт. Дна не видно. Только тени. Спускаемся глубже. Нырять нужно очень быстро. Зазевался - всплывай и сиди на корабле. Доходим до 20 метров и идем по гребню подводного каньона. Слева - пропасть. Течение с десяток узлов. Cдувает все, что плавает не у дна.
    В лучах солнца парят несколько орляков. Ломим против течения, чтобы повернуть за угол. На дне возлежит гигантский скат, метра полтора в диаметре.
    Толстый, жирный. Наслушавшись наших пузырей, эта скотина взмахивает плащом с белой подстежкой и исчезает. По дну разбросаны многочисленные рыбьи ловушки и рваные сети. Местные аборигены свое море не очень-то берегут.
    Кое-кто из наших уже приговорил свой воздух, да и пальчики грести устали.
    Ну, а поскольку мне в радость поработать "гребублей", пока народ повис на канате по пути наверх и готовит "парашюты", я взял под руки двух оставшихся девчонок и ввалил дальше против течения.
    Самое интересное, как правило, в кульминационной точке течения. Там всегда много акул, скатов и крупной рыбы. Результат превзошел все ожидания.
    Первая в жизни ваху! Метра под два. Зверюга еще та. Обычно этих тварей можно вытащить только специальным спиннингом, прицепленным к поясу. Кстати, лучшее сашими получается не из тунца, а именно из ваху. Во рту тает.
    Ваху глянула на нас пробирающим до костей, жестоким взором, сделала круг почета и ушла против течения.
    Мы же развернулись и стрельнули, как из рогатки, в обратном глайдинге. Смотрю, рядом летит наш гид из Шри-Ланки. Я-то думал, что он опять потерялся. На его манометре уже почти ноль. С огромной скоростью внизу пролетают рифы и разбросанные рыбацкие сети.
    Вообще Оман - это именно та страна, где реально нужен подводный нож, причем на каждом погружении и по прямому назначению - для того чтобы недолго мучиться, когда окончательно и навсегда застрял…
    Последний дайв на Даманьятах запомнился бесконечными живописными коралловыми садами "Coral Garden". Теплое, ласковое течение несло нашу группу на глубине метров двадцати. С нами прощались желтые оманские мурены Honey Comb, и мы то и дело влетали в бесконечные косяки фузелий и снепперов.
    Оман - действительно лучшее место для дайвинга в Индийском океане. Там произрастают самые чудесные мягкие кораллы. Только ради этих буйных зарослей и, конечно же, ради леопардовых акул нужно ехать в Оман.
    Как и везде в Индийском океане, в Омане нужно нырять исключительно утром, и как можно раньше. Самые сильные течения случаются через пару дней после полнолуния. В акватории очень много живности. Но когда в здешних водах наступает сезон приличной видимости - мы так и не узнали.

    О стране «Оман»

    5
    Соотношение стоимость/качество

    5
    Природа

    5
    Наличие интересных экскурсионных объектов

    Этот отзыв оценили:

    Комментарии (4)

    Оценка отзыва: 5 - захватывающе
    Оценка отзыва: 5 - захватывающе
    Не понял про термоклин температуроу +240С

    Новый комментарий

    Что бы оставлять комментарии на сайте, Вам нужно Войти или Зарегистрироваться