Мозаики Аль-Магрибии


Облака под ногами – пожалуйста! Козы, пасущиеся на деревьях – извольте! Словом, вы прибыли в Королевство Марокко.
Ночной прилет в аэропорт Аль-Массира («победа», в переводе с арабского) вдохновлял слабо. По пути к городу в скудном свете дорожных фонарей то и дело мелькали пустыри, заборы. Растительность в просветах между ними казалось театральной декорацией, все было ирреально. И густой-прегустой туман, собирающийся в капельки почти дождя… Казалось, что не будет конца этой дороге, этой ночи.
Но утро в Агадире все-таки наступило, хмурое и умывшее автомобили изрядной росой. Надо сказать, что в здешних местах такое начало дня – обычное явление. Это порой вводит в заблуждение неопытных туристов, безмятежно млеющих под облаками вместо зонтика. К обеду тучи обычно рассеиваются и «ласковое» тропическое солнышко уже заставляет от него прятаться как отдыхающих, так и местных жителей. В учреждениях, на рынках в это время наступает двух-трехчасовой перерыв, сиеста.
В целом же климат здесь, на побережье Атлантики, мягкий, хотя погода может меняться раз пять в день: то пасмурно и влажно вплоть до измороси, то лазурный небосклон и солнечное сияние.
К счастью, на другой день нас провожало в длинный путь по стране безоблачное небо. В Марокко расстояния между «интересностями» довольно большие, порой километров до трехсот. Но что считать достопримечательностями? В стране с богатейшим прошлым это и руины древних империй (Волюбилис, напоминание о римлянах), и современная грандиозная мечеть Хасана II в Касабланке, построенная по инициативе короля (кстати, в основном на добровольные пожертвования граждан), и даже сами ландшафты – излюбленное место съемок Голливуда («Клеопатра», «Мумия», «Отелло» и другие).
От Агадира до Марракеша дорога пролегает через предгорья Высокого Атласа. Напомню, что Марокко находится на северо-западе Африки, на побережье Атлантического океана. Прибрежная часть отделена от континентальной горной грядой, что неизбежно проявляется в «погоде и природе» разных частей страны, вытянувшейся вдоль океана.
В отличие от береговых районов, в горах и горных долинах бывает и очень жарко, и довольно холодно. На юге – сухое дыхание Сахары, к северу – все более влажно.
Пейзажи меняются неспешно, как неспешен и сам ритм жизни, но повсюду чувствуется хозяйская рука: придорожные поля неизменно ухожены: аккуратненько вспаханы и засеяны, там и сям ровненькими пирамидками сложены убранные камни – будущий строительный материал для заборов и других нужд.
Страна сельскохозяйственная, один из эксклюзивных продуктов которой – знаменитое масло из плодов арганового дерева. Дорого-еее… Секрет прост: ручной труд. Работницы, сидя в ряд на полу, сначала очищают внешне похожий на оливку плод от кожуры, разбивают орех, размалывают добытые зернышки в пасту. После прогрева массы из нее (руками!) отжимают драгоценное масло. Жмыхи – это «шоколад» для скота, скорлупки орешков – в топку. Безотходное производство! Остальное же достается людям: масло столовое (на нем готовят) масло кондитерское, масло парфюмерно-косметическое (целебное мыло, шампуни, всевозможные бальзамы и прочая радость для спа-процедур).
Все это пользуется огромной популярностью у европейцев, но мало кто знает о «гегемонии» коз в данном процессе: не будь этих милых животных, вряд ли бы росли аргановые деревья. Проезжая через их плантации, неизменно встречаешь небольшие группы козочек, поедающих листву. Отсутствие растительности на выжженной земле заставляет прыгать все выше, и выше… И вот уже целое дерево становится настоящим пастбищем! Особенные ловкачи искусно балансируют в поднебесной синеве на самых верхних ветках. Потрясающее зрелище! Поглощая листву, козы лакомятся и плодами. А пройдя через пищеварительный тракт животного, аргановый орешек претерпевает процесс ферментации, абсолютно необходимый для произрастания семени. Без этого новое деревце не вырастет, не будет и маслица. Так-то, господа.
Горные ландшафты, как всегда, завораживают. На кажущихся издали безжизненными склонах притулились берберские деревеньки. Арабские же размещаются больше на равнинах, сливаясь с окружающим пейзажем. Одноэтажные, они окружены каменно-глиняным забором, за которым не видны остальные строения.
И вдруг! Русский дачный поселок на краю дороги?.. Такие же домики, остроугольные, крыши (местные крыши – плоские)… Действительно, здесь жили наши соотечественники сорок лет назад, когда строили спроектированную ими же дорогу. Марокканцы, конечно, очень благодарны. Но время неумолимо, и сейчас уже с помощью китайцев они прорубают параллельно новую скоростную магистраль в Марракеш, одну из древних столиц.
Ныне это один из крупнейших городов страны, овеянный легендами и тайнами столетий. Розовый. Как та глина, из которой первоначально он строился берберами в XI веке. Нынешние строители верны традиции и используют тот же цвет заката. Да и само название страны звучит по-арабски «Аль-Магрибия», запад.
Вообще страны Магриба иногда сравнивают с распростертой птицей, туловище которой лежит в Алжире, а крылья охватывают Тунис и Марокко. Встречаются и другие поэтичные названия Марокко - «Аль-Магриб аль-Акса», дальний Марокко, страна заходящего солнца. Сюда некогда стремились восточные путешественники, купцы и завоеватели, давшие такое название. А если углубиться в этимологию, то увидим, что слово «Марокко» восходит к видоизмененному испанскому произношению Марракеш – Marruecos.
Собственно в Марракеше заблудиться трудно – отовсюду виден великолепный минарет мечети Кутубия. Этот ориентир приведет вас и днем, и вечером на знаменитую площадь Джемаа эль фна, находящуюся под охраной ЮНЕСКО. Люди, работающие на ней долгие годы, получают от этой организации ООН неплохую дотацию.
Здесь и рынок – сук, и ярмарка, и балаган. Трудно передать то ощущение, когда вечером начинается основное действо. У него нет ни сценария, ни режиссера. По площади разъезжают колесницы и кабриолеты, цокают лошади и бьют барабаны, играют уличные музыканты, звенят колокольчиками водоносы в своих особых «мохнатых» шляпах… Повсюду в образованных людьми кружках искренне болеют за немудреные игры – набросить удочкой колечко на бутылку, прыгнуть подальше и тому подобное. Сюда же стекаются всевозможные колдуны и шаманы, гадалки и укротители змей. Рептилии курят сигареты, рассказчики и читальщики привлекают книжками с эротикой… Народ отдыхает. Здесь, в этом калейдоскопе - душа Марракеша.
Страна за многие века повидала и множество пришельцев: финикийцы, римляне, карфагеняне, византийцы, арабы, португальцы, испанцы, французы… Это сформировало виртуальный образ современного марроканца. Говорят, что ногами он стоит на земле Африки, глаза обращены к Европе, уши слушают арабский Восток, а в груди у него бьется сердце бербера.
Похоже, именно этому идеалу близок и наш гид Абделлах – высокообразованный бербер, получивший первое высшее образование на родине, второе – в Сорбонне. Но даже его академические познания и богатый опыт экскурсовода бессильны в медине Феса, самой старой части этого древнего города (основан в IX веке), которую ЮНЕСКО тоже считает достоянием человечества.
Медины есть во всех старых восточных городах, но здесь – грандиозная. Потрясающий своими размерами и запутанностью многоэтажный и многокилометровый лабиринт, где единственным ориентиром служит лишь легкий сквознячок, указывающий, что выход все-таки есть… Муравейник человеческих масштабов. Не существует никаких карт, планов этого места. Абделлах даже пригласил в проводники интеллигентного статного господина в одеждах, напоминающих мантии волшебников из «Гарри Поттера».
Это был араб, родившийся в медине, самостоятельном городе, где люди рождаются и живут своей особенной жизнью. Как добрый кудесник, он провел нас по этому удивительному миру, скрытому от глаз чужеземцев.
Узенькие улочки струятся то вверх, то вниз, обшарпанные стены, темные тупички, какие-то боковые лестницы… Шаг в сторону - и рискуешь остаться здесь навсегда. Выйти самостоятельно – нереально. Шелковые, кожевенные мастерские, порой целые фабрики, многочисленные торговые ряды. Искусные ремесленники чеканят дивные чайники и светильники, ткачи волшебным образом превращают кактусы в разноцветные шали и покрывала.
За внешним однообразием стен (у арабов не принято демонстрировать свое богатство) скрываются самые различные по достатку и престижности кварталы, вплоть до роскошных риад.
Вообще риад – это традиционное марокканское жилище, семейный дом с несколькими спальнями. Строят его обычно в высоту эдаким колодцем-атриумом, «фасада» у которого нет как такового – просто еще одна невзрачная стена с дверью. Зато есть и собственный внутренний дворик, и терраса на крыше. Это очень компактно и настолько своеобычно, что увлеченные восточным колоритом туристы подчас становятся покупателями таких обителей, благоустраивают их и хвастаются друзьям или даже сдают в аренду. (Собственные затраты составляют приблизительно 70 - 120 тысяч евро).
В последнее время пользуются спросом риады-отели, со своими садиками, фонтанчиками, тишиной и приватным покоем. Ведь в них бывает от одного - двух до шести номеров, иногда больше. Порядок цен при этом вполне приемлем (80 – 300 евро за ночь), поэтому многие могут позволить себе снять риад на две – три ночи. Они есть как в медине, так и за ее пределами практически во всех городах и составляют достойную конкуренцию загородным виллам даже роскошной марракешской Пальмерии. Дело вкуса.
Внутреннее убранство домов – не в пример внешней бедности – изобилует искусной резьбой, мозаикой, росписью, сказочными витражами… Павлины¸ говоришь?..
Снаружи неизменно украшаются лишь двери, способные составить целую художественную галерею едва ли ни всех видов восточного искусства. И, конечно, неизменно хороши старинные въездные ворота в города. Чего стоят только знаменитые орнаментированные ворота Аль-Мансур в Мекнесе (еще одной древней столице)!
Фес, тоже бывший некогда главным городом государства, ныне является духовной столицей страны. Мусульмане, не имеющие достаточно средств для поездки в Мекку, приезжают на поклонение сюда, что приравнивается к хаджу.
Арабы, пришедшие в Северную Африку в VII веке и оттеснившие коренное берберское население, мусульманизировали страну. Неизбежно остались этнические противоречия. Поэтому еще французы сделали столицей зоны своего влияния Рабат, равноудаленный как от берберского Марракеша, так и от арабского Феса.
После провозглашения страной независимости в 1956 году Рабат стал столицей Королевства Марокко, Аль-Мамляка Аль-Магрибии. Однако король, Мухаммед VI, проявляет завидную политическую дальновидность и политкорректность: в столичном дворце живут члены королевской фамилии (мать, сестра и другие), тогда как сам монарх с семьей (жена, сын и дочь) обитает в резиденции на юге, в Агадире. Да и к Западной Сахаре здесь поближе.
Это неплохой выбор!
Детям, к тому же, полезен свежий воздух. Однако самое главное – воспитание наследного принца, будущего Хасана III. Традиционно наследник династии Алауитов, ведущей свой род от Пророка, обучается вместе со своими будущими соратниками. Для этого по всей стране отбираются 350 детей из арабских, и 350 - из берберских семей. При этом соблюдается 10-процентная квота для бедных слоев, и 12-процентная – для девочек. В будущем его величеству будет на кого опереться, ведь друзей детства всегда знаешь лучше других. По-восточному мудро.
Оставив столицы, мы возвращаемся в Агадир, «укрепленную обитель».
Именно таким он был основан португальцами в средние века, для защиты от морских вторжений. Но в 1960 году сокрушительное землетрясение буквально стерло город с лица земля, лишив его медины, оставив лишь фрагменты крепостных стен на вершине горы, куда можно добраться на машине по хорошему шоссе. Но гораздо интереснее – по недостроенному еще до конца терренкуру, а дальше козьими тропами. И при этом вас все время будут обгонять бегуны от инфаркта!
Панорама бухты отсюда открывается замечательная. Десятикилометровый песчаный пляж, от территории королевского дворца и до порта, сады и отели, парки и дороги…
А буквально под ногами – облака, спустившиеся с небес. Их можно потрогать и развести руками…
Однако и сюда добрались вездесущие торговцы сувенирами, фотографы, погонщики «прогулочных» верблюдов. «Корабли пустыни» здесь - горные, а паркуются дружно в ряд с таксомоторами. Умора! Но все под строгим контролем полиции – не только забраться-покататься, но и спуститься с этого «лендровера» можно за вполне разумную и фиксированную цену.
Признанный международный курорт, Агадир по-домашнему уютен, расстояния здесь небольшие. Да и отдыхающие – в основном марроканцы, прибывшие из разных концов страны. Забавно, но схема такова: кто-то едет отдыхать в Касабланку. Жители Касабланки сдают на лето квартиры и отправляются в Агадир. А сами агадирцы собственному огромному городскому пляжу предпочитают окрестные, пока еще «дикие» . Чем не диалектика?
Дети, множество организованных групп из лагерей отдыха, в разноцветных командных формах весело шествуют к пляжу, дружно что-то скандируя.
Рестораны, закусочные, обилие достаточно доступных морепродуктов – крупнейший рыболовный порт рядом. Именно в него приходят суда, занимающиеся ловом знаменитых марокканских сардин. Цитрусовые, оливки и сардины – безусловные доминанты в структуре импорта Марокко. А уж отведать их на месте – сущее наслаждение. Душистые, прямо с дерева, апельсины, нежные бархатистые персики, гигантских размеров рассыпчатые гранаты…
Отелей много, но ни один из них не расположен непосредственно «на пляже», хотя тот и очень широк. Ведь с океаном шутки плохи – приливы и отливы измеряются сотнями метров. Зато для сёрферов здесь раздолье: постоянная широкая волна и стремительные ветры. Повсюду ведется строительство новых отелей, чувствуется большое туристическое будущее города.
Вечерами отдыхающие дефилируют по недавно отстроенному променаду вдоль берега. А на горе, высоко над городом, сияет арабская вязь, выложенная из подсвеченных камней: «Аллах, родина, король».
Мы прощаемся с гостеприимным народом страны «Дальнего Запада», и в аэропорту нас провожает надпись, сделанная на разных языках – до скорой встречи!

Павловская Наталия Константиновна

Сентябрь 2008, Москва