Итак, Тоскана...
Родоначальница итальянского Ренессанса, Эпохи Возрождения, как учили нас в школе.
Находясь в этой части Италии, я постоянно ловила себя на мысли: ну что же здесь такого волшебного, что на протяжении примерно двух столетий эта земля подарила миру столько великих , что плотность знаменитых имен, приходящаяся на 10 маленьких провинций Тосканы, просто зашкаливает.
Данте, Джотто, Леонардо да Винчи, Ботичелли, Донателло, Микельанджело, Челлини, Брунеллески, а есть еще Америго Виспуччи, династия Медичи - список можно продолжать и дальше...
Ну, а Флоренция, или как ее называют "Афины Италии", - один из самых потрясающих городов не только Тосканы, но и мира.
Некоторые историки связывают возникновение Флоренции с именем Юлия Цезаря, хотя точных данных нет.
Но совершенно точно мы знаем другое: в 13 веке - это был процветающий город (экономика "твердо стояла" на производстве шерсти) с собственной денежной монетой - флорином.
История города неразрывна связана с династией Медичи, которые, контролируя политическую власть в городе, осознанно занимались и спонсорско-меценатской деятельностью, поддерживая художников, архитекторов, скульпторов.
Мы подъезжали к Флоренции со стороны площади Микельанджело (именно он возвел здесь бастионы во время осады Флоренции). Весь город был, как на ладони. Три крупнейших объекта - Церковь Санта Кроче, Церковь Санта-Мария-дель-Фьори и Палаццо Веккьо возвышались над всеми остальными во всем своем величии и великолепии. Дополняли картину мосты, изящно расположившиеся между берегами реки Арно. Красота, да и только!
Выпустив первый пар восхищения, мы быстренько поехали в центр города.
Хочу заметить, что во Флоренции у нас была потрясающая гид с прекрасным русским языком (все падежи были использованы абсолютно правильно! :)). Мы ходили за ней с открытыми ртами, боясь отвлечься на фотографии и упустить нить рассказа.
Итак, Санта Кроче, Святой Крест в переводе. По легенде, эта базалика была основана Франциском Ассизcким ( я упоминала его во второй части моих итальянских записок). Построена церковь в форме египетского креста и является одним из крупнейших францисканских храмов Италии.
Люди! Не пожалейте 3 евро, чтобы купить билетик и посмотреть внутреннее убранство церкви, а точнее говоря - Пантеона. Церковь, украшенная фресками и скульптурами Джотто, Канова, Донателло, Росселини, является местом последнего пристанища около 300 знаменитых флорентийцев. Здесь усыпальницы так любимого мною Микельанджело Буанаротти, Галилео Галилея, Макиавелли, Данте, Маркони, Огинского, Джоакино Россини.
Кстати, последний был большим любителем покушать. Кроме того, это был и большой оригинал. Его партитуры ставили в тупик музыкантов. Часто на полях оных рукою автора была сделана приписка типа: "это должно звучать, как вкус молодой морковки... " или "здесь звук подобен зеленым горошинам, выпадающим из стручка".... О, господи, как же это сыграть? :)
Несомненно, сердцем Флоренции является Дуомо - Церковь Санта-Мария-дель-Фьоре. Первая моя мысль при виде ее была о том, что и в средние века людям не чужда была гигантомания. Догнать и перегнать!! - вот девиз, давший толчок строительству Собора. Дуомо планировался как крытая площадка для 90 тысяч народу - именно столько человек проживало тогда во Флоренции. Превзойти Дуомо Сиены и Пизы - вот конечная цель, поставленная архитектору Арнольфо ди Камбио, который начинал работы над возведением Собора. Вообще, основную часть Собора строили порядка полутора веков (фасад в нынешнем виде был закончен только в 19веке); как минимум, 6 архитекторов приложили свою руку к данному шедевру, в том числе и Джотто. Хотя он больше занимался строительством стоящей рядом Кампанилы. Заканчивал строительство Филипо Брунеллески, совершенно неординарный человек, творивший в разрез с принципами и постулатами тогдашнего искусстава в целом, и архитектуры, в частности. Именно Брунеллески изобрел перспективу (трехмерность в искусстве), именно он создал купол Дуомо, явившийся прообразом купола Собора Святого Петра в Ватикане.
На момент завершения строительства, к 1434 году, Собор мог вместить до 30 000 человек. Он известен как место проповедей Савонаролы, ярого противника Лорецо Медичи Великолепного. Здесь, в соборе, произошло покушение на братьев Медичи. Джулиано погиб, а Лоренцо удалось укрыться в одной из ризниц.
На территории Дуомо похоронены его создатели - Джотто и Бруннелески, а внутри - находятся часы, отсчитывающие время назад - наподобие пражских, расположенных в еврейском квартале.
Говоря о Ренессансе, нельзя не упомянуть и о Данте. Уроженец Флоренции, он написал свою "Божественную комедию" настолько колоритным языком, что его тосканский диалект лежит в основе современного итальянского языка. Рядом с Домом-музеем Данте каждый день выступает актер в костюме одного из персонажей "Божественной комедии". Он читает отрывки из Данте. Мало кто из туристов понимает смысл произносимого, но вызывает уважение его бескорыстный ежедневный труд, единственной наградой которого являются аплодисменты. И хотя публика меняется постоянно, свою нишу в искусстве человек занял! :)
И еще одно место, притягивающее туристов во Флоренции, мы успели посмотреть - площадь Синьории, знаменитый Палаццо Веккьо, тоже детище Арнольфо ди Камбио. Это площадь государственной власти Флоренции. Во Дворце располагалось Правительство Флорентийской республики. Здесь принимались решения, кого казнить, а кого миловать. Здесь в оконных проемах были повешены заговорщики, нападавшие на братьев Медичи, здесь же был сожжен Савонарола.
Практически все скульптуры - а это работы Микельанджело, Донателло и других, за исключением Персея Челлини (кстати, вид сзади - тоже очень интересен. Крылатый шлем Персея, если присмотреться, скрывает автопортрет Челлини), являются копиями.
Ну и конечно, украшение площади - галерея Уффици. Здание, планировавшееся как административное и призванное возвеличить семейство Медичи, стало одной из крупнейших галерей искусства. Здесь - самая лучшая коллекция работ Ботичелли во главе с самой известной - "Рождение Венеры".
Совсем рядышком с галереей Уффици - еще одно сокровище Флоренции - мост Веккьо. Единственный уцелевший древний мост, сохранивший свою первозданность. Он был спасен борцами итальянского Сопротивления во время Второй мировой войны, в то время, как немцы успели подорвать все остальные. Оригинальность моста - в пристроившихся маленьких домиках по обеим сторонам моста. Здесь масса ювелирных лавок, отчего мост называют еще Золотым.
Вот таким насыщенным получился день во Флоренции. В городе всего 87 музеев, не говоря о площадях и улочках, по которым хочется неспешно побродить. А еще Тоскана - родина Кьянти и самого лучшего оливкового масла в Италии.
Вот и скажите мне, на сколько же дней планировать следующий визит сюда? :)