Традиционно туристов из России селят в правобережных округах. Тут наши дурфирмы не заморачиваются, им так удобно для проведения экскурсий. Чаще в районе Монмартра, с его нынешним интернациональным обликом, с путёвками подороже в районе Оперы. Там более благополучно, имеются «мишленовские» рестораны, но тоже толпа носится как конница Буденного.
В итоге положение с проживанием нашего туриста подобно ситуации с сексом в юности - если сам себе не поможешь, то и никто тебе не поможет. Можно, к примеру, зафрахтовать отель самому по http://www.booking.com/ . Езжу таким образом годами, никаких проблем, бронирование бесплатно, платишь при выселении. В прошлом году жил на rue La Fayette у Восточного вокзала (это где Амели за своим пареньком гонялась). Очень удобно, если вы не сидите в Париже, а много передвигаетесь.
Но для начала надо понимать, что Париж не Хургада и отели в основном небольшие, расположенные во вставках между другими подобными отельчиками. Дома преимущественно старые, с узкими винтовыми лестницами, лифты крошечные и до интима тесные, номера похожи на комнатку Родиона Раскольникова, где могут дуть сквозняки и можно запросто встретить парочку дружных сереньких микки маусов. Если перед этим человек отдыхал только где-нибудь в турецких пятёрках, то контраст получается крайне драматический.
И когда какая-нибудь наша особа, умудрённая успешным опытом увлекательной и яростной ругани на турецких и египетских рецепциях (а особо изощрённые побывали даже в Таиланде), попадает в такой номер, то у неё сходу случается cultural shock. С лицом девственницы очутившейся в низкопробном борделе эта лохиня бежит на ресепшн и там, к своему удивлению обнаруживает, что французам на неё там, извиняюсь за выражение, насрать и розами засыпать. Не нравиться - оревуар. Париж это своего рода супермаркет, где мотивация продавцов, по сути, невозможна - тут же идут новые покупатели. Нет смысла всех хорошо обслуживать, всё равно не кончатся. Эффект таможенника. Портье может даже не взглянуть на Ваш паспорт, выдаст ключ по ваучеру и молча отвернётся. Как следствие тысячи возмущённых отзывов.
В середине 90-х жили с женой в такой «двоечке» с видом Сакре Кёр. Чтобы одному попасть в туалет второй был должен синхронно с открытием двери как ниндзя вспрыгнуть на кровать. Кроме кровати у нас в номере находился скрипучий вангоговский стул и облезлый шкаф с одной вешалкой, а из того, что втыкается в розетку, был лишь миниатюрный телевизор Томпсон, чтобы включить который, нужно было выключить свет. Завтраки были также гомеопатические и включали в себя круассан с джемом, брикетиком масла и кувшинчиком сока на четверых, который, впрочем, к нашему приходу весь успевала выдуть тульская бабулька в жёлтой футболке с надписью «Мы остановим гепатит В!». Короче говоря, нам очень понравилось.
Какой-то большой проблемы в подобных отелях я и сейчас не вижу. Всё равно там только ночлег. Днем постоянно где-то шаришься, сончаса нет. Это ж не Турция где у нас один режим - напьёмся и лежим. Впоследствии в Париже я жил в разных округах в основном в 3-х и 4-х-звёздниках. Разная доля пафоса, но принцип неизменен - там только спишь. Ходить приходится немало, и спать к вечеру хочется как собаке Павлова. Я лично после своих геологических практик с ночёвками в палатке (и у палатки) искренне верю, что лишь хороший сон - залог здоровой психики.
А многие негативные отзывы о мелких парижских отелях, грубых портье, скудном питании, плохом сервисе и т. п. это, на мой взгляд, лишь следствие какой-то непоколебимо святой веры наших людей в какую-то дармовщинку. По меньшей мере, странно, почему человек, изначально дёшево поселившийся в дрянном квартале со шлюхами и негроидами, гневно и обличительно размышляет потом о низком качестве отеля и района. Готовиться к путешествиям надо, а не после фраком слёзы вытирать. Никто Вас на верёвке туда не водил, сами же выбрали, тут даже турагентства не причём.
Информация сейчас доступна, читайте, сравнивайте, выбирайте и в случае, если Вам ваш уголок бывает тесен или просто нужно соответствовать какому-то более успешному образу, тогда вэлком к Опере, к Елисейским и т.п. Дорогих и престижных отелей много, только плати по счёту и хоть с горла пей бесплатный Dom Perignon по утрам и смотри с полуночи по плазме увлекательное тевтонское порно.
Этой весной заарендили по http://www.homelidays.com/ Хомелидэйc квартиру на rue Mail, 2-й округ. Это возле Биржи, пять минут до Пале-Рояль, до Лувра минут пятнадцать. Не пожалели ни на йоту. Хозяева очень приличная семья, мать с сыном, живут там с 40-х годов. Каким-то образом они отмутили за это время несколько квартир, вот их и сдают. Соседи весьма буржуазного вида. Мы заплатили по сто евров предоплаты, а остальные деньги отдали, когда приехали. За две семьи у нас вышла сумма меньше, чем бы мы сняли посуточно однушку на окраине Тюмени. В квартире всё есть, можно войну небольшую пережить.
По приезду нас ждали сюрпризы в виде вина с багетами на столе и полный холодильник продуктов. Узнав, что мы едем с детьми хозяева набили его всякими вкусностями для них, ореховой пастой и т.п. Квартира обставлена приличной мебелью, часы антикварные, картины, постельное белье лучше, чем дома. Хозяйка в выходные приносит серебряные приборы для еды (впервые ел такими, честно говоря). Рядом с квартирой находится пешеходная зона Montorgueil с булочными, мясными и сырными лавками.
Набрал с утра выпечки, пирожных да камамбера и домой - поглощать холестерин с канцерогенами. По выходным в районе работает рынок с рядами колбас, овощей, морепродуктов и т.д. Красота. A moveable Feast. Хочется остаться, навеки продавшись в проклятое буржуинство. Дело даже не в экономии или экзотике - мне сложно описать это непередаваемое ощущение - открывать в Париже дверь своим ключом. По приезду в Тюмень мы, не сговариваясь, послали хозяевам посылочку с благодарственным письмом и сувенирами. Теперь вот переписываемся.
Многих с первого дня мучает вопрос, куда сходить в Париже. Предлагаю Вам идти вперёд. Куды глаза глядят. Как писал Моруа в Париже нельзя гулять по плану, там надо идти туда, куда зовёт душа. На отдыхе нередко бывает такое настроение, что приятно просто послоняться по улицам наблюдая за жизнью обычных людей. Попробую порекомендовать пару маршрутов. Они ни в коем случае ни к чему Вас не обяжут и возможно интереснее всё придумать самому, но в первый раз всё равно стоишь с картой как бравый витязь у камня на перепутье и неизбежно теряешь время, ориентируясь на местности.
Первый из них это прогулка главным образом по Монмартру. Как вариант можно предложить следующее. Начать предлагаю с Вандомской площади (метро Opéra) - там можно поглазеть на высокую купоросного цвета колонну, отлитую из трофейных (уральских в том числе) пушек, что стоит посередине площади представляющую собой изящное каре из окружающих домов, построенных в классическом стиле. Количество живших тут знаменитостей зашкаливает. Если набраться смелости, то можно зайти на дринк в Ритц.
Дальше по коротенькой rue de la Paix вы выходите к Парижской Гранд Опера. http://www.operadeparis.fr/ Здание Оперы гармонично вписано в городской ландшафт и фото на фоне его получаются удачные. С правой стороны в нём открыт магазин с оригинальными сувенирами в виде миниатюрных балеток, пачек и т.д. Справа от Оперы магазин Apple Store. Очень удобно. Жену к балеткам, а сами туда, новинки глядеть.
После Оперы на метро доезжаете до станции Anvers и, ориентируясь на белые купола Сакре-Кер, идёте до подножия холма мимо череды ресторанчиков, лавок, торгующих сувенирами и открытками. Поднимаетесь наверх на фуникулёре либо пешком по широкой лестнице, на каменных ступенях которой беззастенчиво располагаются ватаги туристов, как, впрочем, и на всём каскаде лужаек, спускающихся от церкви.
Оказываетесь на живописной смотровой площадке, с которой открывался великолепный вид на город. Даже средь бела дня здесь всегда полно народу, а каждый вечер полный аншлаг. Потому что там действительно прикольно. Кто брейк танцует, кто на пиле играет, кто фокусы показывает. Идут представления крохотных кукольных театров. Стоят, как залеченные, раскрашенные живые статуи, дожидаясь свою мелочь. В общем - веселуха. Наиболее возвышенные душою туристы обычно просто стоят, мечтательно глядя на висевшую над городом сизую дымку, уходящие вниз дома и крыши с печными трубами, на расположившиеся по склонам Монмартра чудные зеленые садики.
После базилики, выйдя наружу, поверните за толпой направо и вскоре окажетесь на шумной площади Тёртр, со всех сторон окруженной открытыми террасами ресторанов. Можете потолкаться там некоторое время среди туристов, покупающих картины - раскраски (да, увы, в основном раскраски) у местных художников и, обойдя площадь справа, пойти верх к rue des Saules, дом 22, где расположено кабаре Lapin Agile, а, вытянув шею, можно через забор поглазеть на махонькие монмартрские виноградники.
Затем идите чуть вниз до угла rue de l’Abreuvoir, где увидите симпатичный розовый дом, выкрашенный по легенде кистью пьяного Модильяни, тайного, по слухам, друга Ахматовой (был между ними грех или нет - загадка до сих пор мучающая многих дотошных искусствоведов). По пути до площади Далиды фотографируетесь на фоне увитых плющом уютных домиков, каковых много на этих тихих уютных улочках. На площади делаете снимки возле её бюста с отполированными руками туристов сосками и выдвигаетесь дальше.
Следующее место для фоток - современная скульптура по рассказу Марселя Эме «Проходящий сквозь стену». Расположена на одноимённой площади. Потом на улице Лепик щёлкаетесь у мельницы Мулен де ля Галетт (по этой же улице в 54-м доме жили братья Ван Гог). Дальше можно дойти до дома всё той же невезучей Далиды, что на улице Оршан,11. После шагаете до сквера Жан-Ристус на площади Аббесс, где расположена так называемая Стена любви (но помните, что к вечеру сквер закрывается) и, найдя там три заветных слова, начертанные по-русски, спускаетесь, наконец, вниз до кабаре Мулен Руж на площадь Бланш. http://www.moulinrouge.fr/index_gb.php .
Этот известный красный ветряк предпочетший выдавать зрелища вместо хлеба долгое время был общеевропейским символом фривольности. Ныне же, на фоне абсолютной доступности любого порно, «Мулен Руж», по какому-то странному парадоксу истории, превратился практически в образец культуры и нравственности.
Сам я там дальше фойе не был (предпочитаю не ходить в слишком «туристские» места), но мнения, от посетивших представление знакомых, слышал совершенно разнополярные. И выражены они обычно в виде двух взаимоисключающих версий. Сторонники первой из них это те, кто, пребывая в романтическом настрое, с удовольствием смотрят прославленное пышнокостюмированное ревю, выпивают свой баттл шампанского и уходят полностью удовлетворённые. Другие заметят, что танцовщицы, в основном, эсэнгэшные, наряды потрёпанные, туфли стоптанные и т.д. и т.п.
Короче, пока не сходите и смысла нет кого-либо слушать, сами решайте сходить или нет. Чуть наискосок от мельницы находится выход на поверхность вентиляционной шахты метро, где, стоя на решётке, туристы любят фоткаться с развевающимися волосами и юбками на фоне мельницы. Если пойдёте налево, то буквально через квартал окажетесь на славной площади Пигаль, что, несмотря на всю свою громкую ночную славу, днём ничуть не отличается от других таких же крошечных городских площадей.
Пляс Пигаль, (отсюда русское слово пигалица - маленькая, худенькая француженка) известное богемное место, где с наступлением темноты всех проходивших мимо одиноких мужчин вежливо, но настойчиво зазывают в расположенные вдоль бульвара Клиши многочисленные секс-шопы и салоны, в которых смазливые разнокожие дамы, обладающие такими полезными социальными навыками как показ пип, стрип - и прочих шоу, демонстрируют их своим гостям за соответствующее вознаграждение.
При помощи денег без проблем получите и то, что живший неподалёку отсюда Мопассан возвышенно называл в своих, довольно смелых на тот момент произведениях, неземной страстью. Правда, настоящий центр ночного разврата давно сместился к арке Сан-Дени (Сан Дени - святой Дионисий). Но посещать Сан-Дени я рекомендую главным образом мужчинам с крепкой и устойчивой психикой.
Вместо элегантных парижских камелий вас встретит стадо кенийских бегемотих с редким вкраплением белых мегапожилых жриц любви демонстрирующих в преогромных декольте свои потасканные прелести. Время от времени их гоняют, проезжая на машинах, свои чернявенькие сутеры от которых они весело ломятся по всем близлежащим переулкам.
Стоят они там практически круглые сутки, по крайней мере, с утра их там тоже полно. Непонятно как к ним вообще кто-то ходит. К таким нужно брать с собой ТТ-шку с одним патроном, чтобы согрешив, сразу потом и застрелиться. А так, в здравом уме нормальный человек и не рискнёт. Может совсем уж в страдальческий год.
В тех местах нередко можно встретить и наших расконвоированных соотечественников, что видимо прибыли в Париж без своих верных подруг и к вечеру стайками (по одному редко - доминирует коллективное бессознательное) дефилируют по бульварам. Кроме тихих матов их обычно выдаёт зоркий и внимательный взгляд, каковым они пытливо всматриваются в маняще мерцающие вывески всех встретившихся им на пути сомнительных заведений.
Видимо, более чем полувековая табуированность темы продажной любви, на многих ещё оказывает своё соблазнительное влияние и по вечерам они, врезав в номере для контенансу привезённой с собою водки, упорно стремятся посетить эти такие заманчиво - недобрые места. Кому-то ведь и в самом деле обязательно нужно в этом плане везде отметиться, попытавшись на деле воплотить все свои эротические грёзы. Ибо человека в первый раз возвратившегося из столицы Франции в мужской компании ждёт прямой и недвусмысленный вопрос - выполнил ли он трудовой наказ, и завел ли он, как полагается в городе Париже, адюльтер с француженкой? Это уже после будут и другие вопросы - ел ли лягушек, плюнул ли с башни и сколько стоит бензин.
Ещё можно также рассмотреть такой маршрут по центру Парижа. Начните его от Трокадеро (станция метро Trocadéro) самой известной парижской смотровой площадки и любимого места для позирования всех прибывающих в Париж иностранцев. Включая генералов гитлеровских армий. Эйфелева башня предстаёт перед Вами довольно внезапно по выходу из метро и вид, открывающийся на неё отсюда, действительно потрясает, такая она неожиданно здоровенная. Сплошные восклицательные знаки.
За ней ровной грядкой лежит Марсово поле, упирающееся в Военную Академию. Слева виднеется позолоченный купол Дома Инвалидов, внизу течёт Сена, по которой в разные стороны снуют украшенные гирляндами кораблики с беспечными пассажирами, весело машущими друг другу и туристам, гуляющим по набережным. Прямо под Вами грандиозный спуск с фонтанами до моста Иена. Раньше на этом месте традиционно проводились Всемирные Выставки.
Последняя была, если я не ошибаюсь, перед войной, и слева был павильон тогда уже фашистской Германии, а напротив его скульптура «Рабочий и колхозница». Советский серп и молот почти до самого открытия победно возвышался над остальными павильонами, но в последнюю ночь коварные фашики успели-таки приколотить на фронтон своего здания германского орла, что получился на пару метров выше творения Мухиной, из-за этого лишь в сорок первом получившей за свой монумент вполне заслуженную ей Сталинскую премию.
На смотровой площадке всегда пруд пруди туристов без устали фотографирующихся на фоне башни и множество назойливых негров - сувенирщиков, которых изредка гоняют ленивые жандармы. Сверху вниз ведут широкие лестницы, а вдоль склона растут пышные деревья, на фоне которых так любят фотографироваться женщины. Дружно полагая, что фото у зелени придаёт им более юный и цветущий вид они по-лебединому раскидывают руки, на несколько секунд застывая с улыбкой перед кустарниками. Мужчин же флористика интересует куда в меньшей степени и обычно они снимают с разных ракурсов саму конструкцию башни угрожающе-сексуально выдвигая в её сторону объективы фотоаппаратов.
Тут у Вас есть выбор, либо подняться на башню, либо двинуться дальше. Если не хотите отстоять под подолом башни очередь в тридцать три коровы, то вот сайт для покупки билетов http://www.tour-eiffel.fr/. Хотя и на самой башне хватает очередей, к лифтам всё равно стоять придётся, ведь Эйфелева Башня имеет, как известно, три уровня. На первые два можно подняться как на лифте, так и по лестнице.
Я всегда поднимался только до второго, да и то страшно, больше ста метров уже. На уровнях есть бары, где можно выпить кофе. На верхний уровень попадают только на лифте, покупая билеты в кассах второго уровня. Подняться на башню, конечно, хочется каждому, а вот насчёт вида на парижские крыши мнения среди туристов разные. Париж не Флоренция, он и в самом деле сверху сер бывает, как Миллер и писал. Особенно в пасмурную погоду, когда в Париже идёт его фирменный аэрозольный дождик.
Как мне кажется, визит на башню лучше запланировать на последние дни, когда многие места в Париже станут для Вас узнаваемы. Мы в последний раз на башне попали в занятную ситуацию. Как правило, там толпы народу, а тут вдруг всё как-то опустело. Толи лифты отрегулированы таким образом, толи внизу что-то случилось, но мы в течение почти 15-ти минут оставались на втором уровне абсолютно одни к вящей радости детей, набивших карманы лежавшими на столиках карандашиками с рисунком Эйфелевой башни. Нам же стало как-то тревожно, и мы поспешили на выход.
С пристани возле башни туристы обычно садятся на речные трамвайчики для прогулки по Сене. Кататься можно при любой погоде, есть и крытые катера. Всем обычно нравится, там можно нафотать весьма недурные виды. Около каждого сиденья имеется огромный аудиогид похожий на трубку транкового телефона начала девяностых (хочется даже крикнуть в него - Вы чё, козлы, деньги перечислили??!). http://www.bateauxparisiens.com/
Если решите подняться на башню в другой более погожий день, тогда Вы разворачиваетесь от Эйфи, переходите площадь и, идя по авеню Клебер, достигаете следующий парижский тренд - Триумфальную Арку. Она возвышается как гигантский аккумулятор, будто заряжаясь от которого во все двенадцать отходивших лучами улиц растекаются автомобили и толпы парижан и туристов. Тут можно перейти по подземному переходу непосредственно к ней и почитать вблизи места выигранных Наполеоном сражений. В том числе и в России. Как ни крути, а Москву-то он всё же захватил.
От арки открывается перспектива на расположенный довольно далеко район Дефанс - парижский Сити. Визуально он вроде рядом, но туда лучше добираться на метро. Выйти не на терминюсе, а на предпоследней станции и прогуляться до миттерановской Арки Дефанс. Район довольно авангардистский, со своеобразной архитектурой, но если Вы до этого побывали в Нью-Йорке, то после Манхэттена здешние небоскрёбы кажутся несколько смешными и неоригинальными. И все как будто одинаковые.
Как бы там ни было, деловой район на окраине это неплохое решение проблемы городских пробок. В городе такси чуть ли не больше, чем частных авто. И ездят все вежливо, аварий не увидишь. Права пешеходов полностью признаются, причём как раз по той причине, что и свои права уважаются. В России, к сожалению, только-только сейчас начинает зарождаться подобная культура вождения. А пока, как Вы знаете, принцип у нас один - кто на дороге пропустит тот кунак, а кто подрезал - кровник.
В противоположную сторону от Триумфальной Арки начинаются Елисейские Поля. Предстают они перед Вами в виде широченного, засаженного каштанами и клёнами проспекта, с растяжками французского флага, массой ресторанов, кафешек и чайных домиков. Этот оживленный проспект по праву считается самой дорогой улицей Парижа. Вот по ней Вы и следуете, заглядывая по пути в многочисленные роскошные витрины.
Здесь Вас с обеих сторон ждёт бездна магазинов, синема, театры, цирки, павильоны, площади с фонтанами, скульптуры. Мы обычно здесь курсируем с левой стороны на правую, и обратно. Если идти от арки, то левая сторона кажется более демократичной, и магазины попроще. Там большущая Сефора, Диснеевский магазин, мюзик-холл Lido (можно зайти в фойе глянуть на фото танцовщиц топлес), мерсовский и альфовский автосалоны с новинками. Как и в любой европейской столице на Елисейских есть русский ресторан «Распутин», прямо напротив Лидо находится.
Справа большие магазины, где даже бывают очереди с улицы - Луи Вюиттона (всегда, кстати, оригинальные витрины - то чемоданы исполинские, то зебры верх ногами летают), Хуго Босса (любимого и единственного модельера эсесовцев), Лакост, футуристический автосалон Тойоты. Даже сложно что-то выделить, так много там занимательного. Наверное, только там и на Монмартре до утра многолюдно и бурлит жизнь, когда в других местах Парижа всё уже затихает. Да и поесть там до утра можно, ведь везде уже закрыто.
Рестораны на Елисейских заметно подороже. Разумеется, там можно попробовать все французские деликатесы - морепродукты, лягушек, фондю, фуа гра (если не жаль гусят, которым ради этого паштета насильно корм в горло запихивают. Зрелище не из приятных, кстати). Местные, одетые в офисные сьюты клерки предпочитают к обеду расходится по близлежащим brasseries, подальше от Елисейских с их ценами. Однако и на Елисейских можно быстро и недорого перекусить в Квиках и Макдональдсах. Тем более в их Макдо бывает и пиво имеется. В России пива нету, потому что на нашу беду управляющий наших Макдональдсов по совместительству сын одного из директоров Кока Колы. Поэтому из напитков мы у себя обречены пить только коку, спрайт и фанту.
О парижских кафе написано немало и сложно добавить какие-то свои пять копеек. Интересны они и своеобразным интерьером, что допускает полное смешение всевозможных стилей и любопытной манерой поведения посетителей. Если в других европейских странах посетители, в основном, лениво дремлют над чашечкой кофе, изредка отпивая и не спеша выкуривая сигарету (а в Южной Америке вообще сидя спят часами как герои Эллады), то в парижских кафе как внутри небольшого муравейника вовсю кипит жизнь и царит непринуждённая и располагающая атмосфера.
Парижане проводят в кафе многие часы - что-то пьют, едят, постоянно переговариваются, обмениваются новостями, спорят, мечтают, листают газеты, целуются. Бармены и официанты оживлённо беседуют с посетителями. Все стулья на террасах развернуты в сторону тротуара и все там сидящие volens nolens являются свидетелями различных сценок из жизни города, которые они негромко, но активно комментируют, видимо чувствуя себя всецело в ответе за тот кусочек Франции, что попадает в их поле зрения. В основном мы и обедали там, в подобных брассришках. Но есть ряд заведений, которые мы посещали по большей части с целью отдыха и показа детям, а порой только после узнавая о его громком имени.
Это, например, Ladurée http://www.laduree.fr/ недешёвое, но притягательное место. Там есть что-то типа лавки, где продают на вынос, а есть зал в два этажа, где за крошечными столиками парочки поедают пирожные с флажками Лядюре. Пирожные там действительно очень вкусные, приносят чай в серебряных чайничках. Упаковку и внешний вид пирожных разрабатывают известные дизайнеры. Лядюре в Париже место давно уже культовое. Тут нужно немного знать Францию.
Подобные пирожные есть и в других многочисленных булочных. Но, получив в подарок коробочку из Лядюре, всякая здравомыслящая французская дивчина понимает, что если уж её Пьер потратился на пироженку за 4 еврика вместо одного, то это всё - трындец. И означает это тока одно - он созрел и щас предложит ей руку, сердце и peut etre койко-место гденить у него в мансарде (вот только коммуналку всё равно пополам, тут она хрен отвертится). Последний раз мы в Лядюре тоже с удовольствием съели что-то вкусное и многоэтажное под ароматный кофе.
Затем Ангелина. http://www.angelina-paris.fr/#/home/ Находится сбоку от Тюильри на Риволи. Очередь, как правило. Отстояв полчаса, оказываешься в двух довольно больших обтрепанных залах битком забитых туристами, поглощающими пирожные Монблан, а также всевозможные кексы и бисквиты и бонбоны. Монблан этот, кстати, вещь неплохая и сытная, его съел, как пообедал. Магазинчик при кафе тоже есть.
Еще одно знаменитое кафе в центре Le Nemours на place Colette рядом с Комеди франсез. Там можно на улочке посидеть под колоннами, шоколаду выпить. Антураж внутри тоже соответствующий. Анджелина Джоли в «Туристе» кофеину там тяпнула в начале фильма.
Вообще в Париже в изобилии имеются и по-настоящему шикарные кафе и рестораны. Только плати и le vin est tire, il faut boire. С роскошным интерьером, множеством зеркал, ароматом хороших свечей и т.п. Вечер при желании можно провести очень эффективно. Поглазеть на дорогие вечерние туалеты дорогих дам, съесть эксклюзивного вонючего сыра, поулыбаться похожей на ангела официантке. Домой оттуда доставят на хорошей машине. Уезжать рекомендую в тот самый момент, когда уже ограниченное количество женщин в зале начинает заставлять Вас по-новому взглянуть на оставшихся. И целее будете, и деньги на дьютики останутся.
Понятно, что лучшие времена «вечерних ресторанов, парижских балаганов» уже позади и с таких мест как Максим или Ангелина позолота давно слетела, но зато, побывав там, потом не раз будешь узнавать эти места в книгах, кинофильмах, на фото.
Итак, прохаживаясь по полям уже почти параллельно Сене, вы дойдёте до Круглой площади, после которой с обеих сторон начинаются скверы с богатыми особняками. Достигнув Малого и Большого дворцов, посмотрите направо - между ними сверкая позолотой скульптур, покажется мост Александра III с коваными гирляндами, цветами и амурами на своих фонарях и перилах. Выглядит он по-купечески помпезно, но возможно именно за эту чрезмерную роскошь он больше всего и любим парижанами на зависть трем десяткам других парижских мостов. Если пойти в противоположную мосту сторону, то за густыми и плотными деревьями можно увидеть похожих на стаю макак туристов, нелепо подпрыгивающих с фотиками у заднего забора Елисейского дворца.
И вот Вы выходите на великолепную place de la Concorde с медно - золотыми фонтанами наподобие ватиканских и видавшим виды египетским обелиском - центральную площадь Парижа, Площадь Согласия, где не так уж и давно революционно настроенные французы с радостью рубили головы своим королевнам.
Свою же голову Вы можете повернуть налево и в конце улицы увидите Мадлен, церковь Магдалины, построенную в виде греческого храма, вблизи неожиданно огромную. Вообще в Париже много стилизации под греков и объясняется это тем, что на момент строительства Шлиман уже как раз открыл свою Трою, и соответственно интерес в то время к античному миру был немалый.
С другой стороны на левом берегу, Вы увидите расположенную в Бурбонском дворце Национальную Ассамблею Франции (аналог нашей Думы).
А прямо перед Вами раскинулся сад Тюильри. Классический французский парк с множеством различных по стилю скульптур и бегающими по его дорожкам спортсменами. Весной сад весь уже в цвету, там можно покормить вынесенными с завтрака круассанами плавающих в его прудиках - фонтанах диких уток и даже посидеть отдохнуть, если конечно удастся отхватить себе зелёный металлический стульчик. По главной аллее парка Вы достигаете следующую арку - Арку Карузель. Если повезёт, и Вы будете гулять в погожий день, то она, скорее всего, Вам понравится. Построена арка из розового камня и эффектно отсвечивает на солнце.
Напротив неё расположен Лувр, его архитектурный комплекс выделяется богатым скульптурным оформлением зданий старинного королевского дворца. Так уж получилось, что мне пришлось немало побродить на экскурсиях по различным дворца и замкам. Может быть, поднадоело и последнее время их холодная роскошь меня как-то не трогает. И даже порою кажется, что те представители монаршего сословия, что выстроили себе такие домины, явно чувствовали себя в них неуютно и дискомфортно, что вероятно и приблизило период их дальнейшего разложения и упадка. Посередине двора Лувра стоит пирамида, постройка довольно спорной архитектурной ценности, примета того времени когда Миттеран на Париже тренировался.
Насчёт Лувра - музея. http://www.louvre.fr/ По моему личному мнению (подчёркиваю – по моему, по личному) если Вы в Париже впервые и у Вас мало времени, то посещать Лувр не стоит. Всё равно ничего толком не увидите и не запомните. Дождитесь пенсии, тогда и сходите. Музей, конечно, интересный, экспонаты уникальные, но толпа портит всё впечатление. Независимо от гражданства поведение туриста в Лувре довольно предсказуемое и одинаковое.
В основном он носится как доберман по двору, от столбика к столбику, по трём главным музейным достопримечательностям. Спустившись в пирамиду, первым делом он по указателям добегает до Джоконды, читает табличку, что фотографировать запрещено, достаёт втихаря фотик - щёлк! затем парадным шагом выдвигается к Нике, (щёлк) и прямиком к Венере - щёлк-щёлк - Всё! Теперь и Вы интеллигенция (в первом поколении). Бродить по египетским либо полинезийским залам и осматривать все то, что франсы натырили в своих колониях или военных кампаниях, если ты не профессиональный археолог или любитель туземного этноса, нет никакой охоты. Возвращаться снова в Художественную галерею тоже. Хотя это вопрос вкуса, а он, как известно, у каждого свой.
Лично меня классическая академическая живопись как-то не привлекает, даже грузит. Тона тяжёлые, тёмно-депрессивные, сюжеты в основном религиозные, да и соответствующего контента, чтоб данный сюжет понять, в башке, увы, нету. Для меня магнит это музей д,Орсэ. Сайт http://www.musee-orsay.fr/ и лучше билет заранее выкупить, чтобы не терять минут сорок, стоять придётся на улице. Расположен он в здании бывшего вокзала на rue de Lille, 62 и французы говорят, что этот вокзал у них похож на музей, а музей на вокзал. (Это они о толпе в Лувре).
В д,Орсэ же Вас встретит три этажа живописи и скульптур, и даже дети с удовольствием проводят там время. Самые известные полотна конечно импрессионистов. Бросив больше ста лет назад смелый вызов столпам классической живописи, влияние на мировое искусство эти художники оказали огромное, и их творчество давно растиражировано, легко узнаваемо, а образы и приёмы до сих пор с успехом используются в современной живописи, кино и даже рекламе. Время не обманешь, оно всё отфильтрует и расставит по своим местам. Тех, кто ржал над красной собакой Гогена давно забыли, а картины в его зале копируют симпатишные воспитанницы художественных училищ.
Еще советую посетить небольшой музей Оранжери, что находится в правом нижнем углу парка Тюильри. Сайт http://www.musee-orangerie.fr/. Билеты можно заранее не брать. Очередь там небольшая, минут на пятнадцать максимум. В основном туда идут на «Кувшинки» Моне, что представлены в двух больших овальных залах. Сходите, музей производит очень приятное впечатление. Потеряете семь евро и час времени, зато хорошее настроение от просмотра получите гарантировано. Меня там почему-то цепляют алкашные морды Сутина.
После Лувра Ваш путь неизбежно протекает до острова Сите, на котором сперва покажется занявший пол-острова Дворец Правосудия и мрачноватое здание бывшей тюрьмы Консьержери. Тут можно перейти по Новому мосту на левый берег и глядя на Сент-Шапель двинуться к Нотр Даму вдоль набережной Орфэвр (если перейти ещё раньше, то можно прогуляться мимо лавок парижских букинистов).
Старшее (читающее) поколение еще помнит на этой набережной дом с патрулями, где по замыслу любвеобильного мэтра буржуазного детектива Сименона, вечно уставший комиссар Мегрэ долгие годы защищал чужую частную собственность (главную, как известно, основу капиталистического общества).
Тут уместно вставить несколько слов о французских силах правопорядка. Их, к счастью, не столько видов как скажем в Испании, и подразделяются они в основном на жандармерию и полицию. Т.е. на ажанов (в синей форме) и жандармов. Первые из них в подчинении МВД, вторые люди военные. В случае если с Вами вдруг что-то, не дай бог, случилось либо просто заблудились (и если всё у Вас в порядке с документами), то смело решайте любые проблемы с первым же попавшимся представителем силовых структур. Это не наши серые побирушки, помогут обязательно.
Вид на собор Парижской Богоматери с левого берега всех впечатляет. Выглядит он оттуда величественно, хотя и несколько сумеречно. Перейдя к нему по мосту и осмотрев собор снаружи можно бесплатно пройти внутрь и вместе с другими туристами двинуться в медленно идущей толпе вперед до того места, где все вертят задранными головами изо всех сил стараясь разглядеть легендарное окошко-розу среди мягкого свечения разноцветных старинных витражей. Затем все обычно разворачиваются.
После того как Браун, собрав кучу псевдофактов, лихо расписал историю «Кода да Винчи», по таким местам как Нотр Дам и Сан Сюльпис началось настоящее паломничество. А после выхода фильма даже в России любителям подобной мистики в три листика предлагаются экскурсии по этим местам. Вот и бродят наши там, оглядываясь по сторонам и ничего вокруг не понимая, крестясь на всякий случай по православному на все католические статуи и заодно на морды химер и горгулий. Сам я по церквям хожу редко, бывает верующие там молятся или просто люди нагрешили, свечи ставят, чего мешать. Но внутренняя атмосфера собора, звуковым сопровождением которой выступает органная музыка, действительно завораживает.
Покинув Нотр Дам, вы проходите направо по мостику через реку к показавшемуся большому вычурному зданию, стоявшему на уютной площади с бронзовыми фонарями и традиционной небольшой каруселью сбоку. На карте оно было обозначено как Hotel de Ville и некоторые даже хотят там поселиться. Но это, конечно же, не отель, а здание городской ратуши (Отель де Виль) - великолепный, богато украшенный снаружи скульптурой дворец. Пожалуй, одно из красивейших зданий Парижа.
Пройдя Гревскую площадь у мэрии, пересекаете улицу Риволи и по rue du Renard доходите до необычного здания с ползущими по его стенам разноцветными пузатыми трубами. Центр Помпиду http://www.cnac-gp.fr/ - похожее на химзавод строение с новаторскими строительными решениями. Внутри музей модерна, сам он с его современными замороченными инсталляциями может и не привлекать, но площадка перед ним всегда полна туристов, музыкантов, жонглёров и просто всяческих отвязанных фриков.
Мне там очень-очень нравится. Молодёжь курит, общается, беспрерывно смеётся, поёт песни (и к удивлению всех россиян, почему-то не пьёт пиво, этот непременный атрибут наших подростков).
Весной попали там под дождь, и рядом с нами под карниз забежала с папироской какая-то улыбчивая девчушка в сером пальтишке. Потом к ней подтянулась пара волосатиков с гитарами. Дождь всё шел, они начали наигрывать прямо там и девчонка запела. Оказалась она неожиданно голосистой и пока не выглянуло солнце, успела спеть несколько песен. Мы с удовольствием послушали и, покидав ей в карман монетки, двинулись дальше. Уже потом дома до меня допёрло, что это была Заз (Zaz) - известная и модная сейчас певичка, чьи мелодии даже у меня в телефоне в заставках забиты. Сейчас, когда, бывает, видим её по телеку, нам сразу тот день вспоминается.
Дальше сбоку площадь Стравинского с фонтаном и авангардными фигурками - персонажами его произведений. По вечерам там тоже разыгрываются сценки.
После можно по rue Rambuteau пересекая Севастопольский бульвар прогуляться к Сент Эсташ (святому Евстахию), тоже немаленькому собору, у которого можно наделать фото возле каменной скульптуры «Слухача». Отсюда и по домам разъезжаться удобно, Les Halles это большая узловая станция. Раньше там был знаменитый Центральный Рынок ("Чрево Парижа", Золя).
Поужинать можете также в этом районе. Справа от метро в доме № 120 по той же rue Rambuteau расположен один из популярных ресторанов Леон http://www.leon-de-bruxelles.fr/ можно распечатать за пару дней с их сайта скидочный купон на 10 евро. Обычно все берут там moules (мидии), вкусно и неимоверно калорийно. Если придёте с вдвоём дамой и возьмёте себе мидии, официант при заказе может даже понимающе Вам подмигнуть. В городе много и других рыбных ресторанов, но Леон не хуже, уверяю. Цены в нём получше будут, процентов на 20-25 дешевле, а нажраться там можно как беженцам.
Вот, за два дня Вы и посмотрели в Париже, на мой взгляд, немало. Конечно, остаётся еще полно всего, и куда двинуться дальше решайте сами. Представления людей о прекрасном всегда сильно различаются и обусловлены особенностями их воспитания и общественного бытия. Кто о чём дома мечтает. C,est pourquoi сложно советовать, что посещать, каждому своё.
Что касается меня, то я не очень понимаю для чего посещать некоторые рекомендуемые для осмотра места. Что, к примеру, делать у могилки Наполеона в Доме Инвалидов? Туристы прутся туда как в родительский день. И зачем-то бродят, словно готы, по всем их французским кладбищам тоже. Также не вижу смысла ходить на Площадь Бастилии или к Сорбонне, к Пантеону ровно по той же причине, что делать там, на мой взгляд, совершенно нечего. Маятник Фуко в Пантеоне смотреть что ли? Скукотища как на форуме вегетарианцев. Но это, надо сказать, лишь моё личное мнение, и возможно, что кому-то в этих местах будет вполне интересно побывать.
Что касается платных экскурсий, то я с гидом не хожу с 90-х. Не нравится мне бродить за ним как детёнышу коалы, вцепившемуся в шерсть матери. Когда едешь компанией от этого не уйти, не все говорящие, но если только ситуация позволяет, то стараюсь выбираться solo, с картой или книжонкой какой-нибудь. Да и цены на экскурсии задраны. Мне бесконечно жаль забирать хлеб у турагентств, но билет в любой музей стоит не дороже 10 евро, а экскурсия в этот же музей от 30-35. Можно и самому сходить, чем слушать, как гид с усталой ненавистью бубнит эту свою длинную собачью песню, нудным рэпом выдавая надоевшие ему имена и даты.
Экскурсоводами нередко работают эмигранты из бывших наших. Злющие все какие-то, да и неудачники чаще. В Америке была одна такая у меня, в прошлом искусствовед из Ленинграда. И вот всё у неё в Раше плохо, и сервиса нет, а спросишь - уж больше пятнадцати лет у нас не была, чтоб хоть что-то понимать-то.
Перед поездкой полезнее самому прочитать пару книжек про Францию, там конечно даётся всё обобщённо, но какие-то сведения пригодятся. И позволю себе дать небольшой совет - чем ходить и молчать как в плену у индейцев лучше дома тратьте время и деньги на изучение языка, хотя бы английского, он много проще французского. Детей учите в любом случае. И не слушайте разные бредни, как французы игнорируют английский наших туристов. Может просто на придурка попали, либо их английский у самих такой, что никто не понимает. И не то чтобы французы не любят англичан, это всё стереотипы. Просто с фонетическо-физиологической точки зрения их дикция так устроена, что некоторые звуки, используемые в английском, им доступны для изучения только лет до девяти, а после очень трудны для воспроизведения (ту хэлп они произносят как ту элп, и никак не переучить). И у англичан похожие проблемы с французским. Вот и не говорят толком, хотя соседи по жизни.
Но Европа теперь совсем другая, английский сейчас и в школе обязательно учат, и в гаджетах всё на нём, бизнес в Евросоюзе совместный, лет десять они уж вместе и как результат такой интеграции многие заговорили. Раньше и в Германии сложно с английским было, мало кто понимал, молодёжь в основном, дорогу не могли спросить, а в прошлом году приехали и поразились - практически все стали общаться. В случае если же Вы подучите французский, то я Вас уверяю, что посещение Парижа и Франции станет для Вас во стократ насыщенней, привлекательней и разнообразнее.
Не знаю, кем метко сказано, что границы языка это границы Вашей вселенной. Очень верно замечено, но проблема в том, что смысл сказанного доходит только когда язык становится доступен. Именно тогда в путешествии становится доступно к пониманию многое из происходящего вокруг, и проясняются те вещи, которые раньше были для Вас закрыты. Словно глаза открываются. Так что учите, не глядя на возраст и вперед. В атаку - как говорил Наполеон. Город ждет.
Для осмотра Парижа очень удобен опен-тур. Четырёхцветные открытые даблдекеры, каждый цвет соответствует определённому маршруту, я на таких уже несколько городов объехал. http://www.parislopentour.com/paris-circuit.php Сел на него, вышел, погулял, пофоткался, садишься на следующий. Дают цветные наушнички, которые можно потом презентовать кому-нибудь на работе как сувенир из Парижа. Для пешего перемещения по городу предпочитаю метро. Его я нахожу во многом удобней московского, неглубокое и станции чаще расположены, двери в вагонах нужно открывать самим, дети это как приключение воспринимают.
На такси в Париже передвигаюсь редко. Особого смысла в этом не вижу, да и счетчик продолжает щёлкать, когда вдруг попадаешь в пробку. Равнодушно созерцать такое могут только мазохисты, обычному же человеку это достаточно тяжело вынести. Короче, на метро везде без проблем. Хотя некоторые станции по вечерам опасны и в них даже есть на поворотах в переходах большие зеркала на стенах, чтобы ты, подходя, видел, кто там из-за угла нападает. Ну и нечего поздно шляться.
Часто возникает вопрос - куда сгонять из Парижа на денёк? На машине я даже не рассматриваю, без пива это для меня не отдых. По ж/д могу порекомендовать Тайлис. Тайлис это современные бесшумные поезда с удобными эргономичными креслами, стильными алыми светильниками, баром, зоной Wi-Fi и гибкими ценами на билеты. Если брать их заранее, то они дешевле практически в пять раз. Сайт Тайлиса http://www.thalys.com/.
Если платёж с Вашей карты не проходит, а такое бывает из-за особенностей бельгийской платёжной системы, то купить билеты на Тайлис можно и здесь http://www.voyages-sncf.com/. И не пугайтесь, если дорога займёт несколько часов. В таком комфортном поезде время летит совсем незаметно. При проверке билетов карту, с которой производился платёж, нужно иметь с собой. Как и везде по Европе. Очевидно, чтобы за ворюгу-хакера не прокатить.
В часовой доступности от Парижа находится Брюссель, что-то среднее между Парижем и Амстердамом. Город в принципе неплохой и красивый, особенно королевская площадь. Но как-то кроме музеев делать особо и нечего. Так, пошляться, посмотреть зассанца, купить маме кружева, шоколаду, поесть попить и домой. Потянет с жёлтым полосатиком. Но мне дня там было достаточно, как и раньше, впрочем. Многие вообще предпочитают Брюсселю Брюгге. Брюгге действительно красив, и можно всё успеть посмотреть, город он сравнительно небольшой, тысяч сто с собаками.
До Амстердама Тайлис идет примерно часа четыре. Весной также туда сгоняли. Не был в Голландии лет десять и не скажу, что она изменилась в лучшую сторону. Шмаль дуют уже практически в открытую, чуть ли не кольца в лицо мусорам пускают. Сам Амстердам тоже заметно потемнел. Голландцы, признав историческую вину перед своими колониями, сдуру разрешили въезд в страну суринамцам, которых в одном только Амстере теперь уже сотни тысяч. Помимо них в Голландию приехали косовары, за пару лет войнушки повыгоняли всех блэкдилеров и теперь албанцы сами успешно контролируют там всю тяжёлую наркоту, со всеми сопутствующими данному бизнесу сверхдоходами и образом жизни. Голландцы же дружно валят из страны в Австралию и Канаду, где их как белых людей охотно принимают.
Квартал красных фонарей, что раньше казался таким продвинутым, уже так не впечатляет. Может, как-то не свезло и нормальные девки в тот день отсыпались, но нас что-то не зацепило. Скорее наоборот, будто в серпентарии побывали.
Прокуренные потаскухи, по виду прошедшие Крым, Рым, Берлин и Токио, стоя в витринах, устало демонстрируют вульгарные манеры и пошло улыбаются, не особо старательно искушая многочисленных ужратых туристов, что в ответ также сушат зубы, и время от времени заскакивают к наиболее понравившимся. Причём, некоторые из тамошних куртизанок, судя по их кадыкам не совсем даже и женщины. Это скорее куртизаны во всём их нынешнем биологическом разнообразии. Но кое-кто и к этой нечисти ныряет. Отпуск для многих туристов по-прежнему время смелых экспериментов.
В Рейксмузеум www.rijksmuseum.nl мы не попали, был закрыт, сходили в музей Ван Гога, www.vangoghmuseum.nl/ очередь там небольшая билеты можно заранее не брать. Но музей интересный, как Вы понимаете. И детям там понравилось. Сам Ван Гог тут вроде и не рисовал ничего, но родня, сохранив и подарив Амстердаму коллекцию его картин, сделала городу такой вот небывало щедрый подарок.
Хорошие впечатления также остались от гида Ирины. Заказывали её здесь http://www.grgbenelux.ru/ , ввиду того, что времени мало и хочется всё осмотреть, очень понравилось. Прибыв в Амстердам, мы по выходу из вокзала тут же сели на катерок, час проплавали по городу, слушая комментарии на нескольких языках, включая русский, и затем пересеклись с Ириной. За два часа легкой рысью мы обошли все основные городские достопримечательности, побывав в таких местах, какие сами бы никогда и не нашли.
Еще нам понравилось в ресторанчике, от вокзала в центр и во второй переулок направо. Держат его молодые китайцы, даже вернее дети китайцев, вид у них уже вполне европейский. Очень приятные и доброжелательные, узнав, что мы туристы загрузили нас информацией куда сходить, притащили и раздали карты и т.п. Ресторанов именно голландской кухни в городе и не встретишь, больше национальные. При выборе ресторана главное не заходить в заведения под разноцветными флагами, где в Амстере тусуются далеко не латентные геи. Видели, как парочка таких увлечённо сосалась у канала, наверняка все пломбы повылетали. Да уж, сказала мать - бывает всё, сынок.
Одного дня для Амстердама показалось маловато, всё же там интересно и необычно. Каналы, улочки, сама архитектура особенная. Пробежались в конце немного по магазинам, отведали голландской селедки и домой. А хотелось остаться еще на день.
Еще на Тайлисе советую сгонять в Кёльн. Город, в отличие, к примеру, от Франкфурта успешно дотла разбомбленного Красной армией (или амерами?) и заново отстроенного, хорошо сохранился. Я имею в виду старинные окраинные постройки. А Кёльнский кафедральный собор, наверное, самый красивый в Европе. И «Кёльн-Арену» построили - самый большой хоккейный стадион в Европе. Ехать тоже часа четыре получается. Но, куда бы Вы по Европе не поехали везде есть неплохие магазины, очаровательные ресторанчики, вкуснющее пиво и еда в них. Так что вперед, за тарелочками и магнитиками.
Да, ещё я хотел в этот раз съездить на день в Лондон. Цель поездки была одна - оторваться от своих на время шопинга. Правду сказать, меня вообще почему-то никогда в Англию не тянуло. Никогда не понимал их беготню с королевской семьёй, вечные сопли в таблоидах с принцами, принцессами, их собачками и т.п. По тому, что я видел в других странах, англичане вообще первые в Европе засранцы. Билеты я взял на Евростаре http://www.eurostar.com/ , который идёт с Северного вокзала (Gar du Nord). Билет туда обратно стоил 72 фунта, на тот момент эта сумма была адекватна 88 евро.
Судя по отзывам, всё в этом вопросе зависит от таможни, кого-то и пускают, транзит с Шенгеном на день допускается, но на усмотрение таможенников. Так я и подумал, пустят - съезжу, нет - ну и пошли они со своей овцой-королевой. Не пустили. Не помогли даже распечатанные мной ваучеры какого-то испанского отеля, куда я якобы вечером из лондонского Хитроу улечу. Виза у меня стояла испанская. Как я думаю, из-за начавшихся событий в Ливии контроль на границах усилился. Французскую-то таможню я прошёл без проблем, а вот бритты меня тормознули.
Вызвали кудрявого офицерика с ушами как у покемона, и он, отведя меня к себе на пост сбоку от очереди, составил акт о нарушении мною иммиграционных правил и о незаконном мною проникновении на территорию Соединённого Королевства. (Таможня это уже территория Англии.) Затем, ознакомив меня с ним, позвонил французам и передал меня подошедшему офицеру французской полиции. После чего я, став на 72 фунта беднее, забрал у покемона свой экземпляр акта и гордо покинул территорию Англии, высоко вскидывая колени. Вся эта процедура выглядела, к слову сказать, довольно вежливо - «Гудбай, сэр - Бонжур, мсье».
Французу было достаточно одной фразы на французском, о том какой всё же странный народ эти англичане, после чего он расплылся в улыбке, похлопал по плечу и проводил меня к выходу из вокзала, предложив напоследок сигаретку из пачки «Gitanes».
Когда уже летом я полетел в Португалию, белобрысые немецкие таможенники во Франкфурте сосредоточенно вертели в руках мой загранпаспорт, вопросительно тыкая мне на печати в виде самолётика и паровозика под ним. Получилось, что в марте я, одиножды заехав в Шенген, умудрился каким-то образом дважды его покинуть. В ответ я прикинулся немым и, предпочтя ничего им не объяснять, лишь глупо и дружелюбно улыбался. По какой-то странной иронии судьбы рядом по своему коридору шли жители Евросоюза и какая-то добрая пожилая англичанка, немного понимавшая по-польски, взялась мне помочь, что-то у меня выспрашивая и объясняя немцам. Наверное, приняла за поляка. Я опять глупо покивал головой и, пережив свои десять минут позора, вновь очутился в еврозоне.
Вот такие вот мои нынешние парижские впечатления. Само собой разумеется, что это лишь некий срез картины увиденной только мною и сам я возможно, о каких-то вещах уже завтра по-другому буду думать, клетки головного мозга постоянно обновляются. Поэтому мои персональные мнения и суждения, как и все данные Вам советы глубочайше субъективны. Да и напутать я мог чего-нибудь, как пить дать. Так что буду закругляться, хорош уж коронки стёсывать. Вопросы будут - пишите valenki@sibtel.ru.
А я на этом, пожалуй, и завершу описание нашей весенней поездки, и так затянул. После Франции мы заехали на сутки в Прагу (пообедать) и, наконец, через две недели отсутствия мягко приземлились в Екб, привезя с собой гору впечатлений, тысячу фотографий и клипов, а также ложечку из нержавейки с логотипом «Чешских авиалиний». Через две недели нас с женой ждала Венеция, город, в котором мне довелось побывать в самом начале девяностых, когда мы с товарищем, благополучно отстав от своего самолёта, в компании трёх питерских путан полмесяца бомжарили по живописной Италии. Но это, как говорится, уже совсем другая история.
В итоге положение с проживанием нашего туриста подобно ситуации с сексом в юности - если сам себе не поможешь, то и никто тебе не поможет. Можно, к примеру, зафрахтовать отель самому по http://www.booking.com/ . Езжу таким образом годами, никаких проблем, бронирование бесплатно, платишь при выселении. В прошлом году жил на rue La Fayette у Восточного вокзала (это где Амели за своим пареньком гонялась). Очень удобно, если вы не сидите в Париже, а много передвигаетесь.
Но для начала надо понимать, что Париж не Хургада и отели в основном небольшие, расположенные во вставках между другими подобными отельчиками. Дома преимущественно старые, с узкими винтовыми лестницами, лифты крошечные и до интима тесные, номера похожи на комнатку Родиона Раскольникова, где могут дуть сквозняки и можно запросто встретить парочку дружных сереньких микки маусов. Если перед этим человек отдыхал только где-нибудь в турецких пятёрках, то контраст получается крайне драматический.
И когда какая-нибудь наша особа, умудрённая успешным опытом увлекательной и яростной ругани на турецких и египетских рецепциях (а особо изощрённые побывали даже в Таиланде), попадает в такой номер, то у неё сходу случается cultural shock. С лицом девственницы очутившейся в низкопробном борделе эта лохиня бежит на ресепшн и там, к своему удивлению обнаруживает, что французам на неё там, извиняюсь за выражение, насрать и розами засыпать. Не нравиться - оревуар. Париж это своего рода супермаркет, где мотивация продавцов, по сути, невозможна - тут же идут новые покупатели. Нет смысла всех хорошо обслуживать, всё равно не кончатся. Эффект таможенника. Портье может даже не взглянуть на Ваш паспорт, выдаст ключ по ваучеру и молча отвернётся. Как следствие тысячи возмущённых отзывов.
В середине 90-х жили с женой в такой «двоечке» с видом Сакре Кёр. Чтобы одному попасть в туалет второй был должен синхронно с открытием двери как ниндзя вспрыгнуть на кровать. Кроме кровати у нас в номере находился скрипучий вангоговский стул и облезлый шкаф с одной вешалкой, а из того, что втыкается в розетку, был лишь миниатюрный телевизор Томпсон, чтобы включить который, нужно было выключить свет. Завтраки были также гомеопатические и включали в себя круассан с джемом, брикетиком масла и кувшинчиком сока на четверых, который, впрочем, к нашему приходу весь успевала выдуть тульская бабулька в жёлтой футболке с надписью «Мы остановим гепатит В!». Короче говоря, нам очень понравилось.
Какой-то большой проблемы в подобных отелях я и сейчас не вижу. Всё равно там только ночлег. Днем постоянно где-то шаришься, сончаса нет. Это ж не Турция где у нас один режим - напьёмся и лежим. Впоследствии в Париже я жил в разных округах в основном в 3-х и 4-х-звёздниках. Разная доля пафоса, но принцип неизменен - там только спишь. Ходить приходится немало, и спать к вечеру хочется как собаке Павлова. Я лично после своих геологических практик с ночёвками в палатке (и у палатки) искренне верю, что лишь хороший сон - залог здоровой психики.
А многие негативные отзывы о мелких парижских отелях, грубых портье, скудном питании, плохом сервисе и т. п. это, на мой взгляд, лишь следствие какой-то непоколебимо святой веры наших людей в какую-то дармовщинку. По меньшей мере, странно, почему человек, изначально дёшево поселившийся в дрянном квартале со шлюхами и негроидами, гневно и обличительно размышляет потом о низком качестве отеля и района. Готовиться к путешествиям надо, а не после фраком слёзы вытирать. Никто Вас на верёвке туда не водил, сами же выбрали, тут даже турагентства не причём.
Информация сейчас доступна, читайте, сравнивайте, выбирайте и в случае, если Вам ваш уголок бывает тесен или просто нужно соответствовать какому-то более успешному образу, тогда вэлком к Опере, к Елисейским и т.п. Дорогих и престижных отелей много, только плати по счёту и хоть с горла пей бесплатный Dom Perignon по утрам и смотри с полуночи по плазме увлекательное тевтонское порно.
Этой весной заарендили по http://www.homelidays.com/ Хомелидэйc квартиру на rue Mail, 2-й округ. Это возле Биржи, пять минут до Пале-Рояль, до Лувра минут пятнадцать. Не пожалели ни на йоту. Хозяева очень приличная семья, мать с сыном, живут там с 40-х годов. Каким-то образом они отмутили за это время несколько квартир, вот их и сдают. Соседи весьма буржуазного вида. Мы заплатили по сто евров предоплаты, а остальные деньги отдали, когда приехали. За две семьи у нас вышла сумма меньше, чем бы мы сняли посуточно однушку на окраине Тюмени. В квартире всё есть, можно войну небольшую пережить.
По приезду нас ждали сюрпризы в виде вина с багетами на столе и полный холодильник продуктов. Узнав, что мы едем с детьми хозяева набили его всякими вкусностями для них, ореховой пастой и т.п. Квартира обставлена приличной мебелью, часы антикварные, картины, постельное белье лучше, чем дома. Хозяйка в выходные приносит серебряные приборы для еды (впервые ел такими, честно говоря). Рядом с квартирой находится пешеходная зона Montorgueil с булочными, мясными и сырными лавками.
Набрал с утра выпечки, пирожных да камамбера и домой - поглощать холестерин с канцерогенами. По выходным в районе работает рынок с рядами колбас, овощей, морепродуктов и т.д. Красота. A moveable Feast. Хочется остаться, навеки продавшись в проклятое буржуинство. Дело даже не в экономии или экзотике - мне сложно описать это непередаваемое ощущение - открывать в Париже дверь своим ключом. По приезду в Тюмень мы, не сговариваясь, послали хозяевам посылочку с благодарственным письмом и сувенирами. Теперь вот переписываемся.
Многих с первого дня мучает вопрос, куда сходить в Париже. Предлагаю Вам идти вперёд. Куды глаза глядят. Как писал Моруа в Париже нельзя гулять по плану, там надо идти туда, куда зовёт душа. На отдыхе нередко бывает такое настроение, что приятно просто послоняться по улицам наблюдая за жизнью обычных людей. Попробую порекомендовать пару маршрутов. Они ни в коем случае ни к чему Вас не обяжут и возможно интереснее всё придумать самому, но в первый раз всё равно стоишь с картой как бравый витязь у камня на перепутье и неизбежно теряешь время, ориентируясь на местности.
Первый из них это прогулка главным образом по Монмартру. Как вариант можно предложить следующее. Начать предлагаю с Вандомской площади (метро Opéra) - там можно поглазеть на высокую купоросного цвета колонну, отлитую из трофейных (уральских в том числе) пушек, что стоит посередине площади представляющую собой изящное каре из окружающих домов, построенных в классическом стиле. Количество живших тут знаменитостей зашкаливает. Если набраться смелости, то можно зайти на дринк в Ритц.
Дальше по коротенькой rue de la Paix вы выходите к Парижской Гранд Опера. http://www.operadeparis.fr/ Здание Оперы гармонично вписано в городской ландшафт и фото на фоне его получаются удачные. С правой стороны в нём открыт магазин с оригинальными сувенирами в виде миниатюрных балеток, пачек и т.д. Справа от Оперы магазин Apple Store. Очень удобно. Жену к балеткам, а сами туда, новинки глядеть.
После Оперы на метро доезжаете до станции Anvers и, ориентируясь на белые купола Сакре-Кер, идёте до подножия холма мимо череды ресторанчиков, лавок, торгующих сувенирами и открытками. Поднимаетесь наверх на фуникулёре либо пешком по широкой лестнице, на каменных ступенях которой беззастенчиво располагаются ватаги туристов, как, впрочем, и на всём каскаде лужаек, спускающихся от церкви.
Оказываетесь на живописной смотровой площадке, с которой открывался великолепный вид на город. Даже средь бела дня здесь всегда полно народу, а каждый вечер полный аншлаг. Потому что там действительно прикольно. Кто брейк танцует, кто на пиле играет, кто фокусы показывает. Идут представления крохотных кукольных театров. Стоят, как залеченные, раскрашенные живые статуи, дожидаясь свою мелочь. В общем - веселуха. Наиболее возвышенные душою туристы обычно просто стоят, мечтательно глядя на висевшую над городом сизую дымку, уходящие вниз дома и крыши с печными трубами, на расположившиеся по склонам Монмартра чудные зеленые садики.
После базилики, выйдя наружу, поверните за толпой направо и вскоре окажетесь на шумной площади Тёртр, со всех сторон окруженной открытыми террасами ресторанов. Можете потолкаться там некоторое время среди туристов, покупающих картины - раскраски (да, увы, в основном раскраски) у местных художников и, обойдя площадь справа, пойти верх к rue des Saules, дом 22, где расположено кабаре Lapin Agile, а, вытянув шею, можно через забор поглазеть на махонькие монмартрские виноградники.
Затем идите чуть вниз до угла rue de l’Abreuvoir, где увидите симпатичный розовый дом, выкрашенный по легенде кистью пьяного Модильяни, тайного, по слухам, друга Ахматовой (был между ними грех или нет - загадка до сих пор мучающая многих дотошных искусствоведов). По пути до площади Далиды фотографируетесь на фоне увитых плющом уютных домиков, каковых много на этих тихих уютных улочках. На площади делаете снимки возле её бюста с отполированными руками туристов сосками и выдвигаетесь дальше.
Следующее место для фоток - современная скульптура по рассказу Марселя Эме «Проходящий сквозь стену». Расположена на одноимённой площади. Потом на улице Лепик щёлкаетесь у мельницы Мулен де ля Галетт (по этой же улице в 54-м доме жили братья Ван Гог). Дальше можно дойти до дома всё той же невезучей Далиды, что на улице Оршан,11. После шагаете до сквера Жан-Ристус на площади Аббесс, где расположена так называемая Стена любви (но помните, что к вечеру сквер закрывается) и, найдя там три заветных слова, начертанные по-русски, спускаетесь, наконец, вниз до кабаре Мулен Руж на площадь Бланш. http://www.moulinrouge.fr/index_gb.php .
Этот известный красный ветряк предпочетший выдавать зрелища вместо хлеба долгое время был общеевропейским символом фривольности. Ныне же, на фоне абсолютной доступности любого порно, «Мулен Руж», по какому-то странному парадоксу истории, превратился практически в образец культуры и нравственности.
Сам я там дальше фойе не был (предпочитаю не ходить в слишком «туристские» места), но мнения, от посетивших представление знакомых, слышал совершенно разнополярные. И выражены они обычно в виде двух взаимоисключающих версий. Сторонники первой из них это те, кто, пребывая в романтическом настрое, с удовольствием смотрят прославленное пышнокостюмированное ревю, выпивают свой баттл шампанского и уходят полностью удовлетворённые. Другие заметят, что танцовщицы, в основном, эсэнгэшные, наряды потрёпанные, туфли стоптанные и т.д. и т.п.
Короче, пока не сходите и смысла нет кого-либо слушать, сами решайте сходить или нет. Чуть наискосок от мельницы находится выход на поверхность вентиляционной шахты метро, где, стоя на решётке, туристы любят фоткаться с развевающимися волосами и юбками на фоне мельницы. Если пойдёте налево, то буквально через квартал окажетесь на славной площади Пигаль, что, несмотря на всю свою громкую ночную славу, днём ничуть не отличается от других таких же крошечных городских площадей.
Пляс Пигаль, (отсюда русское слово пигалица - маленькая, худенькая француженка) известное богемное место, где с наступлением темноты всех проходивших мимо одиноких мужчин вежливо, но настойчиво зазывают в расположенные вдоль бульвара Клиши многочисленные секс-шопы и салоны, в которых смазливые разнокожие дамы, обладающие такими полезными социальными навыками как показ пип, стрип - и прочих шоу, демонстрируют их своим гостям за соответствующее вознаграждение.
При помощи денег без проблем получите и то, что живший неподалёку отсюда Мопассан возвышенно называл в своих, довольно смелых на тот момент произведениях, неземной страстью. Правда, настоящий центр ночного разврата давно сместился к арке Сан-Дени (Сан Дени - святой Дионисий). Но посещать Сан-Дени я рекомендую главным образом мужчинам с крепкой и устойчивой психикой.
Вместо элегантных парижских камелий вас встретит стадо кенийских бегемотих с редким вкраплением белых мегапожилых жриц любви демонстрирующих в преогромных декольте свои потасканные прелести. Время от времени их гоняют, проезжая на машинах, свои чернявенькие сутеры от которых они весело ломятся по всем близлежащим переулкам.
Стоят они там практически круглые сутки, по крайней мере, с утра их там тоже полно. Непонятно как к ним вообще кто-то ходит. К таким нужно брать с собой ТТ-шку с одним патроном, чтобы согрешив, сразу потом и застрелиться. А так, в здравом уме нормальный человек и не рискнёт. Может совсем уж в страдальческий год.
В тех местах нередко можно встретить и наших расконвоированных соотечественников, что видимо прибыли в Париж без своих верных подруг и к вечеру стайками (по одному редко - доминирует коллективное бессознательное) дефилируют по бульварам. Кроме тихих матов их обычно выдаёт зоркий и внимательный взгляд, каковым они пытливо всматриваются в маняще мерцающие вывески всех встретившихся им на пути сомнительных заведений.
Видимо, более чем полувековая табуированность темы продажной любви, на многих ещё оказывает своё соблазнительное влияние и по вечерам они, врезав в номере для контенансу привезённой с собою водки, упорно стремятся посетить эти такие заманчиво - недобрые места. Кому-то ведь и в самом деле обязательно нужно в этом плане везде отметиться, попытавшись на деле воплотить все свои эротические грёзы. Ибо человека в первый раз возвратившегося из столицы Франции в мужской компании ждёт прямой и недвусмысленный вопрос - выполнил ли он трудовой наказ, и завел ли он, как полагается в городе Париже, адюльтер с француженкой? Это уже после будут и другие вопросы - ел ли лягушек, плюнул ли с башни и сколько стоит бензин.
Ещё можно также рассмотреть такой маршрут по центру Парижа. Начните его от Трокадеро (станция метро Trocadéro) самой известной парижской смотровой площадки и любимого места для позирования всех прибывающих в Париж иностранцев. Включая генералов гитлеровских армий. Эйфелева башня предстаёт перед Вами довольно внезапно по выходу из метро и вид, открывающийся на неё отсюда, действительно потрясает, такая она неожиданно здоровенная. Сплошные восклицательные знаки.
За ней ровной грядкой лежит Марсово поле, упирающееся в Военную Академию. Слева виднеется позолоченный купол Дома Инвалидов, внизу течёт Сена, по которой в разные стороны снуют украшенные гирляндами кораблики с беспечными пассажирами, весело машущими друг другу и туристам, гуляющим по набережным. Прямо под Вами грандиозный спуск с фонтанами до моста Иена. Раньше на этом месте традиционно проводились Всемирные Выставки.
Последняя была, если я не ошибаюсь, перед войной, и слева был павильон тогда уже фашистской Германии, а напротив его скульптура «Рабочий и колхозница». Советский серп и молот почти до самого открытия победно возвышался над остальными павильонами, но в последнюю ночь коварные фашики успели-таки приколотить на фронтон своего здания германского орла, что получился на пару метров выше творения Мухиной, из-за этого лишь в сорок первом получившей за свой монумент вполне заслуженную ей Сталинскую премию.
На смотровой площадке всегда пруд пруди туристов без устали фотографирующихся на фоне башни и множество назойливых негров - сувенирщиков, которых изредка гоняют ленивые жандармы. Сверху вниз ведут широкие лестницы, а вдоль склона растут пышные деревья, на фоне которых так любят фотографироваться женщины. Дружно полагая, что фото у зелени придаёт им более юный и цветущий вид они по-лебединому раскидывают руки, на несколько секунд застывая с улыбкой перед кустарниками. Мужчин же флористика интересует куда в меньшей степени и обычно они снимают с разных ракурсов саму конструкцию башни угрожающе-сексуально выдвигая в её сторону объективы фотоаппаратов.
Тут у Вас есть выбор, либо подняться на башню, либо двинуться дальше. Если не хотите отстоять под подолом башни очередь в тридцать три коровы, то вот сайт для покупки билетов http://www.tour-eiffel.fr/. Хотя и на самой башне хватает очередей, к лифтам всё равно стоять придётся, ведь Эйфелева Башня имеет, как известно, три уровня. На первые два можно подняться как на лифте, так и по лестнице.
Я всегда поднимался только до второго, да и то страшно, больше ста метров уже. На уровнях есть бары, где можно выпить кофе. На верхний уровень попадают только на лифте, покупая билеты в кассах второго уровня. Подняться на башню, конечно, хочется каждому, а вот насчёт вида на парижские крыши мнения среди туристов разные. Париж не Флоренция, он и в самом деле сверху сер бывает, как Миллер и писал. Особенно в пасмурную погоду, когда в Париже идёт его фирменный аэрозольный дождик.
Как мне кажется, визит на башню лучше запланировать на последние дни, когда многие места в Париже станут для Вас узнаваемы. Мы в последний раз на башне попали в занятную ситуацию. Как правило, там толпы народу, а тут вдруг всё как-то опустело. Толи лифты отрегулированы таким образом, толи внизу что-то случилось, но мы в течение почти 15-ти минут оставались на втором уровне абсолютно одни к вящей радости детей, набивших карманы лежавшими на столиках карандашиками с рисунком Эйфелевой башни. Нам же стало как-то тревожно, и мы поспешили на выход.
С пристани возле башни туристы обычно садятся на речные трамвайчики для прогулки по Сене. Кататься можно при любой погоде, есть и крытые катера. Всем обычно нравится, там можно нафотать весьма недурные виды. Около каждого сиденья имеется огромный аудиогид похожий на трубку транкового телефона начала девяностых (хочется даже крикнуть в него - Вы чё, козлы, деньги перечислили??!). http://www.bateauxparisiens.com/
Если решите подняться на башню в другой более погожий день, тогда Вы разворачиваетесь от Эйфи, переходите площадь и, идя по авеню Клебер, достигаете следующий парижский тренд - Триумфальную Арку. Она возвышается как гигантский аккумулятор, будто заряжаясь от которого во все двенадцать отходивших лучами улиц растекаются автомобили и толпы парижан и туристов. Тут можно перейти по подземному переходу непосредственно к ней и почитать вблизи места выигранных Наполеоном сражений. В том числе и в России. Как ни крути, а Москву-то он всё же захватил.
От арки открывается перспектива на расположенный довольно далеко район Дефанс - парижский Сити. Визуально он вроде рядом, но туда лучше добираться на метро. Выйти не на терминюсе, а на предпоследней станции и прогуляться до миттерановской Арки Дефанс. Район довольно авангардистский, со своеобразной архитектурой, но если Вы до этого побывали в Нью-Йорке, то после Манхэттена здешние небоскрёбы кажутся несколько смешными и неоригинальными. И все как будто одинаковые.
Как бы там ни было, деловой район на окраине это неплохое решение проблемы городских пробок. В городе такси чуть ли не больше, чем частных авто. И ездят все вежливо, аварий не увидишь. Права пешеходов полностью признаются, причём как раз по той причине, что и свои права уважаются. В России, к сожалению, только-только сейчас начинает зарождаться подобная культура вождения. А пока, как Вы знаете, принцип у нас один - кто на дороге пропустит тот кунак, а кто подрезал - кровник.
В противоположную сторону от Триумфальной Арки начинаются Елисейские Поля. Предстают они перед Вами в виде широченного, засаженного каштанами и клёнами проспекта, с растяжками французского флага, массой ресторанов, кафешек и чайных домиков. Этот оживленный проспект по праву считается самой дорогой улицей Парижа. Вот по ней Вы и следуете, заглядывая по пути в многочисленные роскошные витрины.
Здесь Вас с обеих сторон ждёт бездна магазинов, синема, театры, цирки, павильоны, площади с фонтанами, скульптуры. Мы обычно здесь курсируем с левой стороны на правую, и обратно. Если идти от арки, то левая сторона кажется более демократичной, и магазины попроще. Там большущая Сефора, Диснеевский магазин, мюзик-холл Lido (можно зайти в фойе глянуть на фото танцовщиц топлес), мерсовский и альфовский автосалоны с новинками. Как и в любой европейской столице на Елисейских есть русский ресторан «Распутин», прямо напротив Лидо находится.
Справа большие магазины, где даже бывают очереди с улицы - Луи Вюиттона (всегда, кстати, оригинальные витрины - то чемоданы исполинские, то зебры верх ногами летают), Хуго Босса (любимого и единственного модельера эсесовцев), Лакост, футуристический автосалон Тойоты. Даже сложно что-то выделить, так много там занимательного. Наверное, только там и на Монмартре до утра многолюдно и бурлит жизнь, когда в других местах Парижа всё уже затихает. Да и поесть там до утра можно, ведь везде уже закрыто.
Рестораны на Елисейских заметно подороже. Разумеется, там можно попробовать все французские деликатесы - морепродукты, лягушек, фондю, фуа гра (если не жаль гусят, которым ради этого паштета насильно корм в горло запихивают. Зрелище не из приятных, кстати). Местные, одетые в офисные сьюты клерки предпочитают к обеду расходится по близлежащим brasseries, подальше от Елисейских с их ценами. Однако и на Елисейских можно быстро и недорого перекусить в Квиках и Макдональдсах. Тем более в их Макдо бывает и пиво имеется. В России пива нету, потому что на нашу беду управляющий наших Макдональдсов по совместительству сын одного из директоров Кока Колы. Поэтому из напитков мы у себя обречены пить только коку, спрайт и фанту.
О парижских кафе написано немало и сложно добавить какие-то свои пять копеек. Интересны они и своеобразным интерьером, что допускает полное смешение всевозможных стилей и любопытной манерой поведения посетителей. Если в других европейских странах посетители, в основном, лениво дремлют над чашечкой кофе, изредка отпивая и не спеша выкуривая сигарету (а в Южной Америке вообще сидя спят часами как герои Эллады), то в парижских кафе как внутри небольшого муравейника вовсю кипит жизнь и царит непринуждённая и располагающая атмосфера.
Парижане проводят в кафе многие часы - что-то пьют, едят, постоянно переговариваются, обмениваются новостями, спорят, мечтают, листают газеты, целуются. Бармены и официанты оживлённо беседуют с посетителями. Все стулья на террасах развернуты в сторону тротуара и все там сидящие volens nolens являются свидетелями различных сценок из жизни города, которые они негромко, но активно комментируют, видимо чувствуя себя всецело в ответе за тот кусочек Франции, что попадает в их поле зрения. В основном мы и обедали там, в подобных брассришках. Но есть ряд заведений, которые мы посещали по большей части с целью отдыха и показа детям, а порой только после узнавая о его громком имени.
Это, например, Ladurée http://www.laduree.fr/ недешёвое, но притягательное место. Там есть что-то типа лавки, где продают на вынос, а есть зал в два этажа, где за крошечными столиками парочки поедают пирожные с флажками Лядюре. Пирожные там действительно очень вкусные, приносят чай в серебряных чайничках. Упаковку и внешний вид пирожных разрабатывают известные дизайнеры. Лядюре в Париже место давно уже культовое. Тут нужно немного знать Францию.
Подобные пирожные есть и в других многочисленных булочных. Но, получив в подарок коробочку из Лядюре, всякая здравомыслящая французская дивчина понимает, что если уж её Пьер потратился на пироженку за 4 еврика вместо одного, то это всё - трындец. И означает это тока одно - он созрел и щас предложит ей руку, сердце и peut etre койко-место гденить у него в мансарде (вот только коммуналку всё равно пополам, тут она хрен отвертится). Последний раз мы в Лядюре тоже с удовольствием съели что-то вкусное и многоэтажное под ароматный кофе.
Затем Ангелина. http://www.angelina-paris.fr/#/home/ Находится сбоку от Тюильри на Риволи. Очередь, как правило. Отстояв полчаса, оказываешься в двух довольно больших обтрепанных залах битком забитых туристами, поглощающими пирожные Монблан, а также всевозможные кексы и бисквиты и бонбоны. Монблан этот, кстати, вещь неплохая и сытная, его съел, как пообедал. Магазинчик при кафе тоже есть.
Еще одно знаменитое кафе в центре Le Nemours на place Colette рядом с Комеди франсез. Там можно на улочке посидеть под колоннами, шоколаду выпить. Антураж внутри тоже соответствующий. Анджелина Джоли в «Туристе» кофеину там тяпнула в начале фильма.
Вообще в Париже в изобилии имеются и по-настоящему шикарные кафе и рестораны. Только плати и le vin est tire, il faut boire. С роскошным интерьером, множеством зеркал, ароматом хороших свечей и т.п. Вечер при желании можно провести очень эффективно. Поглазеть на дорогие вечерние туалеты дорогих дам, съесть эксклюзивного вонючего сыра, поулыбаться похожей на ангела официантке. Домой оттуда доставят на хорошей машине. Уезжать рекомендую в тот самый момент, когда уже ограниченное количество женщин в зале начинает заставлять Вас по-новому взглянуть на оставшихся. И целее будете, и деньги на дьютики останутся.
Понятно, что лучшие времена «вечерних ресторанов, парижских балаганов» уже позади и с таких мест как Максим или Ангелина позолота давно слетела, но зато, побывав там, потом не раз будешь узнавать эти места в книгах, кинофильмах, на фото.
Итак, прохаживаясь по полям уже почти параллельно Сене, вы дойдёте до Круглой площади, после которой с обеих сторон начинаются скверы с богатыми особняками. Достигнув Малого и Большого дворцов, посмотрите направо - между ними сверкая позолотой скульптур, покажется мост Александра III с коваными гирляндами, цветами и амурами на своих фонарях и перилах. Выглядит он по-купечески помпезно, но возможно именно за эту чрезмерную роскошь он больше всего и любим парижанами на зависть трем десяткам других парижских мостов. Если пойти в противоположную мосту сторону, то за густыми и плотными деревьями можно увидеть похожих на стаю макак туристов, нелепо подпрыгивающих с фотиками у заднего забора Елисейского дворца.
И вот Вы выходите на великолепную place de la Concorde с медно - золотыми фонтанами наподобие ватиканских и видавшим виды египетским обелиском - центральную площадь Парижа, Площадь Согласия, где не так уж и давно революционно настроенные французы с радостью рубили головы своим королевнам.
Свою же голову Вы можете повернуть налево и в конце улицы увидите Мадлен, церковь Магдалины, построенную в виде греческого храма, вблизи неожиданно огромную. Вообще в Париже много стилизации под греков и объясняется это тем, что на момент строительства Шлиман уже как раз открыл свою Трою, и соответственно интерес в то время к античному миру был немалый.
С другой стороны на левом берегу, Вы увидите расположенную в Бурбонском дворце Национальную Ассамблею Франции (аналог нашей Думы).
А прямо перед Вами раскинулся сад Тюильри. Классический французский парк с множеством различных по стилю скульптур и бегающими по его дорожкам спортсменами. Весной сад весь уже в цвету, там можно покормить вынесенными с завтрака круассанами плавающих в его прудиках - фонтанах диких уток и даже посидеть отдохнуть, если конечно удастся отхватить себе зелёный металлический стульчик. По главной аллее парка Вы достигаете следующую арку - Арку Карузель. Если повезёт, и Вы будете гулять в погожий день, то она, скорее всего, Вам понравится. Построена арка из розового камня и эффектно отсвечивает на солнце.
Напротив неё расположен Лувр, его архитектурный комплекс выделяется богатым скульптурным оформлением зданий старинного королевского дворца. Так уж получилось, что мне пришлось немало побродить на экскурсиях по различным дворца и замкам. Может быть, поднадоело и последнее время их холодная роскошь меня как-то не трогает. И даже порою кажется, что те представители монаршего сословия, что выстроили себе такие домины, явно чувствовали себя в них неуютно и дискомфортно, что вероятно и приблизило период их дальнейшего разложения и упадка. Посередине двора Лувра стоит пирамида, постройка довольно спорной архитектурной ценности, примета того времени когда Миттеран на Париже тренировался.
Насчёт Лувра - музея. http://www.louvre.fr/ По моему личному мнению (подчёркиваю – по моему, по личному) если Вы в Париже впервые и у Вас мало времени, то посещать Лувр не стоит. Всё равно ничего толком не увидите и не запомните. Дождитесь пенсии, тогда и сходите. Музей, конечно, интересный, экспонаты уникальные, но толпа портит всё впечатление. Независимо от гражданства поведение туриста в Лувре довольно предсказуемое и одинаковое.
В основном он носится как доберман по двору, от столбика к столбику, по трём главным музейным достопримечательностям. Спустившись в пирамиду, первым делом он по указателям добегает до Джоконды, читает табличку, что фотографировать запрещено, достаёт втихаря фотик - щёлк! затем парадным шагом выдвигается к Нике, (щёлк) и прямиком к Венере - щёлк-щёлк - Всё! Теперь и Вы интеллигенция (в первом поколении). Бродить по египетским либо полинезийским залам и осматривать все то, что франсы натырили в своих колониях или военных кампаниях, если ты не профессиональный археолог или любитель туземного этноса, нет никакой охоты. Возвращаться снова в Художественную галерею тоже. Хотя это вопрос вкуса, а он, как известно, у каждого свой.
Лично меня классическая академическая живопись как-то не привлекает, даже грузит. Тона тяжёлые, тёмно-депрессивные, сюжеты в основном религиозные, да и соответствующего контента, чтоб данный сюжет понять, в башке, увы, нету. Для меня магнит это музей д,Орсэ. Сайт http://www.musee-orsay.fr/ и лучше билет заранее выкупить, чтобы не терять минут сорок, стоять придётся на улице. Расположен он в здании бывшего вокзала на rue de Lille, 62 и французы говорят, что этот вокзал у них похож на музей, а музей на вокзал. (Это они о толпе в Лувре).
В д,Орсэ же Вас встретит три этажа живописи и скульптур, и даже дети с удовольствием проводят там время. Самые известные полотна конечно импрессионистов. Бросив больше ста лет назад смелый вызов столпам классической живописи, влияние на мировое искусство эти художники оказали огромное, и их творчество давно растиражировано, легко узнаваемо, а образы и приёмы до сих пор с успехом используются в современной живописи, кино и даже рекламе. Время не обманешь, оно всё отфильтрует и расставит по своим местам. Тех, кто ржал над красной собакой Гогена давно забыли, а картины в его зале копируют симпатишные воспитанницы художественных училищ.
Еще советую посетить небольшой музей Оранжери, что находится в правом нижнем углу парка Тюильри. Сайт http://www.musee-orangerie.fr/. Билеты можно заранее не брать. Очередь там небольшая, минут на пятнадцать максимум. В основном туда идут на «Кувшинки» Моне, что представлены в двух больших овальных залах. Сходите, музей производит очень приятное впечатление. Потеряете семь евро и час времени, зато хорошее настроение от просмотра получите гарантировано. Меня там почему-то цепляют алкашные морды Сутина.
После Лувра Ваш путь неизбежно протекает до острова Сите, на котором сперва покажется занявший пол-острова Дворец Правосудия и мрачноватое здание бывшей тюрьмы Консьержери. Тут можно перейти по Новому мосту на левый берег и глядя на Сент-Шапель двинуться к Нотр Даму вдоль набережной Орфэвр (если перейти ещё раньше, то можно прогуляться мимо лавок парижских букинистов).
Старшее (читающее) поколение еще помнит на этой набережной дом с патрулями, где по замыслу любвеобильного мэтра буржуазного детектива Сименона, вечно уставший комиссар Мегрэ долгие годы защищал чужую частную собственность (главную, как известно, основу капиталистического общества).
Тут уместно вставить несколько слов о французских силах правопорядка. Их, к счастью, не столько видов как скажем в Испании, и подразделяются они в основном на жандармерию и полицию. Т.е. на ажанов (в синей форме) и жандармов. Первые из них в подчинении МВД, вторые люди военные. В случае если с Вами вдруг что-то, не дай бог, случилось либо просто заблудились (и если всё у Вас в порядке с документами), то смело решайте любые проблемы с первым же попавшимся представителем силовых структур. Это не наши серые побирушки, помогут обязательно.
Вид на собор Парижской Богоматери с левого берега всех впечатляет. Выглядит он оттуда величественно, хотя и несколько сумеречно. Перейдя к нему по мосту и осмотрев собор снаружи можно бесплатно пройти внутрь и вместе с другими туристами двинуться в медленно идущей толпе вперед до того места, где все вертят задранными головами изо всех сил стараясь разглядеть легендарное окошко-розу среди мягкого свечения разноцветных старинных витражей. Затем все обычно разворачиваются.
После того как Браун, собрав кучу псевдофактов, лихо расписал историю «Кода да Винчи», по таким местам как Нотр Дам и Сан Сюльпис началось настоящее паломничество. А после выхода фильма даже в России любителям подобной мистики в три листика предлагаются экскурсии по этим местам. Вот и бродят наши там, оглядываясь по сторонам и ничего вокруг не понимая, крестясь на всякий случай по православному на все католические статуи и заодно на морды химер и горгулий. Сам я по церквям хожу редко, бывает верующие там молятся или просто люди нагрешили, свечи ставят, чего мешать. Но внутренняя атмосфера собора, звуковым сопровождением которой выступает органная музыка, действительно завораживает.
Покинув Нотр Дам, вы проходите направо по мостику через реку к показавшемуся большому вычурному зданию, стоявшему на уютной площади с бронзовыми фонарями и традиционной небольшой каруселью сбоку. На карте оно было обозначено как Hotel de Ville и некоторые даже хотят там поселиться. Но это, конечно же, не отель, а здание городской ратуши (Отель де Виль) - великолепный, богато украшенный снаружи скульптурой дворец. Пожалуй, одно из красивейших зданий Парижа.
Пройдя Гревскую площадь у мэрии, пересекаете улицу Риволи и по rue du Renard доходите до необычного здания с ползущими по его стенам разноцветными пузатыми трубами. Центр Помпиду http://www.cnac-gp.fr/ - похожее на химзавод строение с новаторскими строительными решениями. Внутри музей модерна, сам он с его современными замороченными инсталляциями может и не привлекать, но площадка перед ним всегда полна туристов, музыкантов, жонглёров и просто всяческих отвязанных фриков.
Мне там очень-очень нравится. Молодёжь курит, общается, беспрерывно смеётся, поёт песни (и к удивлению всех россиян, почему-то не пьёт пиво, этот непременный атрибут наших подростков).
Весной попали там под дождь, и рядом с нами под карниз забежала с папироской какая-то улыбчивая девчушка в сером пальтишке. Потом к ней подтянулась пара волосатиков с гитарами. Дождь всё шел, они начали наигрывать прямо там и девчонка запела. Оказалась она неожиданно голосистой и пока не выглянуло солнце, успела спеть несколько песен. Мы с удовольствием послушали и, покидав ей в карман монетки, двинулись дальше. Уже потом дома до меня допёрло, что это была Заз (Zaz) - известная и модная сейчас певичка, чьи мелодии даже у меня в телефоне в заставках забиты. Сейчас, когда, бывает, видим её по телеку, нам сразу тот день вспоминается.
Дальше сбоку площадь Стравинского с фонтаном и авангардными фигурками - персонажами его произведений. По вечерам там тоже разыгрываются сценки.
После можно по rue Rambuteau пересекая Севастопольский бульвар прогуляться к Сент Эсташ (святому Евстахию), тоже немаленькому собору, у которого можно наделать фото возле каменной скульптуры «Слухача». Отсюда и по домам разъезжаться удобно, Les Halles это большая узловая станция. Раньше там был знаменитый Центральный Рынок ("Чрево Парижа", Золя).
Поужинать можете также в этом районе. Справа от метро в доме № 120 по той же rue Rambuteau расположен один из популярных ресторанов Леон http://www.leon-de-bruxelles.fr/ можно распечатать за пару дней с их сайта скидочный купон на 10 евро. Обычно все берут там moules (мидии), вкусно и неимоверно калорийно. Если придёте с вдвоём дамой и возьмёте себе мидии, официант при заказе может даже понимающе Вам подмигнуть. В городе много и других рыбных ресторанов, но Леон не хуже, уверяю. Цены в нём получше будут, процентов на 20-25 дешевле, а нажраться там можно как беженцам.
Вот, за два дня Вы и посмотрели в Париже, на мой взгляд, немало. Конечно, остаётся еще полно всего, и куда двинуться дальше решайте сами. Представления людей о прекрасном всегда сильно различаются и обусловлены особенностями их воспитания и общественного бытия. Кто о чём дома мечтает. C,est pourquoi сложно советовать, что посещать, каждому своё.
Что касается меня, то я не очень понимаю для чего посещать некоторые рекомендуемые для осмотра места. Что, к примеру, делать у могилки Наполеона в Доме Инвалидов? Туристы прутся туда как в родительский день. И зачем-то бродят, словно готы, по всем их французским кладбищам тоже. Также не вижу смысла ходить на Площадь Бастилии или к Сорбонне, к Пантеону ровно по той же причине, что делать там, на мой взгляд, совершенно нечего. Маятник Фуко в Пантеоне смотреть что ли? Скукотища как на форуме вегетарианцев. Но это, надо сказать, лишь моё личное мнение, и возможно, что кому-то в этих местах будет вполне интересно побывать.
Что касается платных экскурсий, то я с гидом не хожу с 90-х. Не нравится мне бродить за ним как детёнышу коалы, вцепившемуся в шерсть матери. Когда едешь компанией от этого не уйти, не все говорящие, но если только ситуация позволяет, то стараюсь выбираться solo, с картой или книжонкой какой-нибудь. Да и цены на экскурсии задраны. Мне бесконечно жаль забирать хлеб у турагентств, но билет в любой музей стоит не дороже 10 евро, а экскурсия в этот же музей от 30-35. Можно и самому сходить, чем слушать, как гид с усталой ненавистью бубнит эту свою длинную собачью песню, нудным рэпом выдавая надоевшие ему имена и даты.
Экскурсоводами нередко работают эмигранты из бывших наших. Злющие все какие-то, да и неудачники чаще. В Америке была одна такая у меня, в прошлом искусствовед из Ленинграда. И вот всё у неё в Раше плохо, и сервиса нет, а спросишь - уж больше пятнадцати лет у нас не была, чтоб хоть что-то понимать-то.
Перед поездкой полезнее самому прочитать пару книжек про Францию, там конечно даётся всё обобщённо, но какие-то сведения пригодятся. И позволю себе дать небольшой совет - чем ходить и молчать как в плену у индейцев лучше дома тратьте время и деньги на изучение языка, хотя бы английского, он много проще французского. Детей учите в любом случае. И не слушайте разные бредни, как французы игнорируют английский наших туристов. Может просто на придурка попали, либо их английский у самих такой, что никто не понимает. И не то чтобы французы не любят англичан, это всё стереотипы. Просто с фонетическо-физиологической точки зрения их дикция так устроена, что некоторые звуки, используемые в английском, им доступны для изучения только лет до девяти, а после очень трудны для воспроизведения (ту хэлп они произносят как ту элп, и никак не переучить). И у англичан похожие проблемы с французским. Вот и не говорят толком, хотя соседи по жизни.
Но Европа теперь совсем другая, английский сейчас и в школе обязательно учат, и в гаджетах всё на нём, бизнес в Евросоюзе совместный, лет десять они уж вместе и как результат такой интеграции многие заговорили. Раньше и в Германии сложно с английским было, мало кто понимал, молодёжь в основном, дорогу не могли спросить, а в прошлом году приехали и поразились - практически все стали общаться. В случае если же Вы подучите французский, то я Вас уверяю, что посещение Парижа и Франции станет для Вас во стократ насыщенней, привлекательней и разнообразнее.
Не знаю, кем метко сказано, что границы языка это границы Вашей вселенной. Очень верно замечено, но проблема в том, что смысл сказанного доходит только когда язык становится доступен. Именно тогда в путешествии становится доступно к пониманию многое из происходящего вокруг, и проясняются те вещи, которые раньше были для Вас закрыты. Словно глаза открываются. Так что учите, не глядя на возраст и вперед. В атаку - как говорил Наполеон. Город ждет.
Для осмотра Парижа очень удобен опен-тур. Четырёхцветные открытые даблдекеры, каждый цвет соответствует определённому маршруту, я на таких уже несколько городов объехал. http://www.parislopentour.com/paris-circuit.php Сел на него, вышел, погулял, пофоткался, садишься на следующий. Дают цветные наушнички, которые можно потом презентовать кому-нибудь на работе как сувенир из Парижа. Для пешего перемещения по городу предпочитаю метро. Его я нахожу во многом удобней московского, неглубокое и станции чаще расположены, двери в вагонах нужно открывать самим, дети это как приключение воспринимают.
На такси в Париже передвигаюсь редко. Особого смысла в этом не вижу, да и счетчик продолжает щёлкать, когда вдруг попадаешь в пробку. Равнодушно созерцать такое могут только мазохисты, обычному же человеку это достаточно тяжело вынести. Короче, на метро везде без проблем. Хотя некоторые станции по вечерам опасны и в них даже есть на поворотах в переходах большие зеркала на стенах, чтобы ты, подходя, видел, кто там из-за угла нападает. Ну и нечего поздно шляться.
Часто возникает вопрос - куда сгонять из Парижа на денёк? На машине я даже не рассматриваю, без пива это для меня не отдых. По ж/д могу порекомендовать Тайлис. Тайлис это современные бесшумные поезда с удобными эргономичными креслами, стильными алыми светильниками, баром, зоной Wi-Fi и гибкими ценами на билеты. Если брать их заранее, то они дешевле практически в пять раз. Сайт Тайлиса http://www.thalys.com/.
Если платёж с Вашей карты не проходит, а такое бывает из-за особенностей бельгийской платёжной системы, то купить билеты на Тайлис можно и здесь http://www.voyages-sncf.com/. И не пугайтесь, если дорога займёт несколько часов. В таком комфортном поезде время летит совсем незаметно. При проверке билетов карту, с которой производился платёж, нужно иметь с собой. Как и везде по Европе. Очевидно, чтобы за ворюгу-хакера не прокатить.
В часовой доступности от Парижа находится Брюссель, что-то среднее между Парижем и Амстердамом. Город в принципе неплохой и красивый, особенно королевская площадь. Но как-то кроме музеев делать особо и нечего. Так, пошляться, посмотреть зассанца, купить маме кружева, шоколаду, поесть попить и домой. Потянет с жёлтым полосатиком. Но мне дня там было достаточно, как и раньше, впрочем. Многие вообще предпочитают Брюсселю Брюгге. Брюгге действительно красив, и можно всё успеть посмотреть, город он сравнительно небольшой, тысяч сто с собаками.
До Амстердама Тайлис идет примерно часа четыре. Весной также туда сгоняли. Не был в Голландии лет десять и не скажу, что она изменилась в лучшую сторону. Шмаль дуют уже практически в открытую, чуть ли не кольца в лицо мусорам пускают. Сам Амстердам тоже заметно потемнел. Голландцы, признав историческую вину перед своими колониями, сдуру разрешили въезд в страну суринамцам, которых в одном только Амстере теперь уже сотни тысяч. Помимо них в Голландию приехали косовары, за пару лет войнушки повыгоняли всех блэкдилеров и теперь албанцы сами успешно контролируют там всю тяжёлую наркоту, со всеми сопутствующими данному бизнесу сверхдоходами и образом жизни. Голландцы же дружно валят из страны в Австралию и Канаду, где их как белых людей охотно принимают.
Квартал красных фонарей, что раньше казался таким продвинутым, уже так не впечатляет. Может, как-то не свезло и нормальные девки в тот день отсыпались, но нас что-то не зацепило. Скорее наоборот, будто в серпентарии побывали.
Прокуренные потаскухи, по виду прошедшие Крым, Рым, Берлин и Токио, стоя в витринах, устало демонстрируют вульгарные манеры и пошло улыбаются, не особо старательно искушая многочисленных ужратых туристов, что в ответ также сушат зубы, и время от времени заскакивают к наиболее понравившимся. Причём, некоторые из тамошних куртизанок, судя по их кадыкам не совсем даже и женщины. Это скорее куртизаны во всём их нынешнем биологическом разнообразии. Но кое-кто и к этой нечисти ныряет. Отпуск для многих туристов по-прежнему время смелых экспериментов.
В Рейксмузеум www.rijksmuseum.nl мы не попали, был закрыт, сходили в музей Ван Гога, www.vangoghmuseum.nl/ очередь там небольшая билеты можно заранее не брать. Но музей интересный, как Вы понимаете. И детям там понравилось. Сам Ван Гог тут вроде и не рисовал ничего, но родня, сохранив и подарив Амстердаму коллекцию его картин, сделала городу такой вот небывало щедрый подарок.
Хорошие впечатления также остались от гида Ирины. Заказывали её здесь http://www.grgbenelux.ru/ , ввиду того, что времени мало и хочется всё осмотреть, очень понравилось. Прибыв в Амстердам, мы по выходу из вокзала тут же сели на катерок, час проплавали по городу, слушая комментарии на нескольких языках, включая русский, и затем пересеклись с Ириной. За два часа легкой рысью мы обошли все основные городские достопримечательности, побывав в таких местах, какие сами бы никогда и не нашли.
Еще нам понравилось в ресторанчике, от вокзала в центр и во второй переулок направо. Держат его молодые китайцы, даже вернее дети китайцев, вид у них уже вполне европейский. Очень приятные и доброжелательные, узнав, что мы туристы загрузили нас информацией куда сходить, притащили и раздали карты и т.п. Ресторанов именно голландской кухни в городе и не встретишь, больше национальные. При выборе ресторана главное не заходить в заведения под разноцветными флагами, где в Амстере тусуются далеко не латентные геи. Видели, как парочка таких увлечённо сосалась у канала, наверняка все пломбы повылетали. Да уж, сказала мать - бывает всё, сынок.
Одного дня для Амстердама показалось маловато, всё же там интересно и необычно. Каналы, улочки, сама архитектура особенная. Пробежались в конце немного по магазинам, отведали голландской селедки и домой. А хотелось остаться еще на день.
Еще на Тайлисе советую сгонять в Кёльн. Город, в отличие, к примеру, от Франкфурта успешно дотла разбомбленного Красной армией (или амерами?) и заново отстроенного, хорошо сохранился. Я имею в виду старинные окраинные постройки. А Кёльнский кафедральный собор, наверное, самый красивый в Европе. И «Кёльн-Арену» построили - самый большой хоккейный стадион в Европе. Ехать тоже часа четыре получается. Но, куда бы Вы по Европе не поехали везде есть неплохие магазины, очаровательные ресторанчики, вкуснющее пиво и еда в них. Так что вперед, за тарелочками и магнитиками.
Да, ещё я хотел в этот раз съездить на день в Лондон. Цель поездки была одна - оторваться от своих на время шопинга. Правду сказать, меня вообще почему-то никогда в Англию не тянуло. Никогда не понимал их беготню с королевской семьёй, вечные сопли в таблоидах с принцами, принцессами, их собачками и т.п. По тому, что я видел в других странах, англичане вообще первые в Европе засранцы. Билеты я взял на Евростаре http://www.eurostar.com/ , который идёт с Северного вокзала (Gar du Nord). Билет туда обратно стоил 72 фунта, на тот момент эта сумма была адекватна 88 евро.
Судя по отзывам, всё в этом вопросе зависит от таможни, кого-то и пускают, транзит с Шенгеном на день допускается, но на усмотрение таможенников. Так я и подумал, пустят - съезжу, нет - ну и пошли они со своей овцой-королевой. Не пустили. Не помогли даже распечатанные мной ваучеры какого-то испанского отеля, куда я якобы вечером из лондонского Хитроу улечу. Виза у меня стояла испанская. Как я думаю, из-за начавшихся событий в Ливии контроль на границах усилился. Французскую-то таможню я прошёл без проблем, а вот бритты меня тормознули.
Вызвали кудрявого офицерика с ушами как у покемона, и он, отведя меня к себе на пост сбоку от очереди, составил акт о нарушении мною иммиграционных правил и о незаконном мною проникновении на территорию Соединённого Королевства. (Таможня это уже территория Англии.) Затем, ознакомив меня с ним, позвонил французам и передал меня подошедшему офицеру французской полиции. После чего я, став на 72 фунта беднее, забрал у покемона свой экземпляр акта и гордо покинул территорию Англии, высоко вскидывая колени. Вся эта процедура выглядела, к слову сказать, довольно вежливо - «Гудбай, сэр - Бонжур, мсье».
Французу было достаточно одной фразы на французском, о том какой всё же странный народ эти англичане, после чего он расплылся в улыбке, похлопал по плечу и проводил меня к выходу из вокзала, предложив напоследок сигаретку из пачки «Gitanes».
Когда уже летом я полетел в Португалию, белобрысые немецкие таможенники во Франкфурте сосредоточенно вертели в руках мой загранпаспорт, вопросительно тыкая мне на печати в виде самолётика и паровозика под ним. Получилось, что в марте я, одиножды заехав в Шенген, умудрился каким-то образом дважды его покинуть. В ответ я прикинулся немым и, предпочтя ничего им не объяснять, лишь глупо и дружелюбно улыбался. По какой-то странной иронии судьбы рядом по своему коридору шли жители Евросоюза и какая-то добрая пожилая англичанка, немного понимавшая по-польски, взялась мне помочь, что-то у меня выспрашивая и объясняя немцам. Наверное, приняла за поляка. Я опять глупо покивал головой и, пережив свои десять минут позора, вновь очутился в еврозоне.
Вот такие вот мои нынешние парижские впечатления. Само собой разумеется, что это лишь некий срез картины увиденной только мною и сам я возможно, о каких-то вещах уже завтра по-другому буду думать, клетки головного мозга постоянно обновляются. Поэтому мои персональные мнения и суждения, как и все данные Вам советы глубочайше субъективны. Да и напутать я мог чего-нибудь, как пить дать. Так что буду закругляться, хорош уж коронки стёсывать. Вопросы будут - пишите valenki@sibtel.ru.
А я на этом, пожалуй, и завершу описание нашей весенней поездки, и так затянул. После Франции мы заехали на сутки в Прагу (пообедать) и, наконец, через две недели отсутствия мягко приземлились в Екб, привезя с собой гору впечатлений, тысячу фотографий и клипов, а также ложечку из нержавейки с логотипом «Чешских авиалиний». Через две недели нас с женой ждала Венеция, город, в котором мне довелось побывать в самом начале девяностых, когда мы с товарищем, благополучно отстав от своего самолёта, в компании трёх питерских путан полмесяца бомжарили по живописной Италии. Но это, как говорится, уже совсем другая история.
Оцените отзыв
Для оценки отзыва войдите в кабинет
Другие отзывы автора:
-
Читать отзыв23.07.12 ЕгипетОтдых ниплахой .ч2.
-
Читать отзыв23.07.12 ЕгипетОтдых ниплахой. ч1.
-
Читать отзыв13.01.12 ФранцияПариж. Скачать бесплатно. ч.1.
-
Читать отзыв29.06.09 ВенесуэлаТюмень-Каракас-Маргарита
Комментарии
(13)
Напишите ваш комментарий
Для комментирования войдите в кабинет
Ирина (С-Петербург)
13.01.2012 20:20
Ну просто шикарный рассказ!А с каким блистательным юмором!А ЗаЗ и впрямь прелесть!Современная Эдит Пиаф.У нас в Спб на ее концерт билеты раскупили за полгода вперед.Опять в Париж хочу. 
Эллен (Москва)
13.01.2012 21:02
Замечательно! Я более полного отзыва по Парижу нигде не читала. Сама посещаю Париж даже не с середины 90-х, а именно с 1990 года, разумеется, говорю по-французски... Я тоже начинала с маленьких и плохеньких "двушек" на северо-востоке Парижа. Я тоже имела удовольствие поприсутствовать в полицейском участке... Ну, проституток в районе Сен Дени на трезвую голову никто и не посещает, наркоманы, да алкаши... А вот мысль Вы мне подали вполне интересную, забронировать квартиру в Париже. Над этим стоит подумать. Отзыв мне понравился очень, здесь мне многое-многое созвучно... Спасибо!!! Я получила удовольствие. 
irinus (н.новгород)
14.01.2012 08:55
СУПЕР!!!! Спасибо вернули меня в Париж!
irinus (н.новгород)
14.01.2012 09:14
Спасибо за подсказку с арендой квартиры.
Василий П (Москва)
14.01.2012 11:17
Вы - большой талант! Рассказ отличный. Получил большое удовольствие.
Наталья (Night Bird) (Москва)
14.01.2012 13:23
Талант - не то слово! Интереснее любой книги.
Максим (Москва)
14.01.2012 15:30
Совершенно обалденный, просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ рассказ! Супер! Читается на одном дыхании!!! Спасибо за такой труд!!!
Ирина (Ярославль)
14.01.2012 18:33
Замечательно !!!
Ирина К (Санкт-Петербург)
15.01.2012 20:21
Потрясающий и очень толковый рассказ!
Doppelsauger (Саратов)
20.01.2012 15:13
Феерично!!! Под слоем брутального юмора (ржал местами так, что окружающие сомневались в моей психической полноценности) отличный рассказ о Париже!
ОльгаSerg (Москва)
20.01.2012 16:14
конечно,интересно,но....не тянет туда
Альфия (Сургут)
21.01.2012 12:17
кто пожил там, туда тянет. Слов нет, очень гуд написано.
Вадим (Пушкино)
28.01.2012 11:04
Солидный труд. Такое чувство юмора-дар божий.