«Галапагосские острова»

    ☺ «Галапагосские острова (исп. Islas Galápagos) — архипелаг в Тихом океане, в 972 км к западу от Эквадора, состоящий из 13 основных вулканических островов, 6 небольших островов и 107 скал и намывных территорий. Считается, что первый остров был сформирован 5—10 млн лет назад в результате тектонической активности. Самые молодые острова — Исабела и Фернандина — до сих пор на стадии формирования, последнее вулканическое извержение наблюдалось в 2005 году.
    Галапагосские острова территориально принадлежат государству Эквадор. Население архипелага составляет около 30 тыс. человек. Площадь — 7880 км²». По материалам Википедии.

    В силу своей удаленности от берегов Южной Америки Галапагосские острова были не известны людям до 1535 года, когда океанские течения занесли туда первое судно. Потом долгие годы острова посещали только пираты, а в XIX и начале XX века острова были местом ссылки каторжников. Удаленность островов, идеальный климат и отсутствие естественных врагов способствовали тому, что биологическая жизнь развивалась самостоятельно, без внешнего воздействия. Благодаря этому на Галапагосах образовались уникальные животная и растительная жизнь, которой нет больше нигде в мире. В 1936 году Галапагосы были объявлены Национальным парком, в 1898 году — Всемирным наследием ЮНЕСКО, а в 1985 году — заповедником всемирной биосферы.
    Особую известность архипелаг получил после того, как Чарльз Дарвин опубликовал свои «Эволюционное учение», во многом основанное на изучении некоторых видов животных, населяющих острова. Разумеется, сейчас Дарвин — главная звезда и герой Галапагосов. На всех островах есть улица его имени, установлено несколько памятников и бюстов ученого. Правда, художественная ценность изваяний очень сомнительная. Например, этот памятник на острове Сан Кристобаль изображает Дарвина в виде спившегося интеллигента, застывшего в незримой очереди за пивом, как бы говоря: «за мной будете».
    Посмотрите при возможности фильм BBC про Галапагосские острова. Кадры там фантастические - неземные пейзажи, извержения вулканов, сотни морских игуан, выходящих на берег в лучах заходящего солнца, подводная охота морских львов и многое другое. Дух захватывает от просмотра этого фильма. Хочется все бросить, собрать вещи, и улететь на эти далекие дикие острова, чтобы почувствовать себя первопроходцем.
    Но, что же увидит обычный турист, приехавший на Галапагосы?

    Пройдется по торговой улице, купит майку с изображением какого-нибудь животного и кепку с надписью Galapagos, съездит на 2-3 экскурсии, где покажут спящих морских львов, греющихся на солнце игуан, пеликанов и гигантских черепах, живущих за забором. Если повезет, увидит морских черепах, если очень повезет - голубоногих олушей. В принципе, почти все это можно посмотреть, и не покидая столицы архипелага. Пеликаны живут прямо в порту. Игуан полно на берегу океана. Вечерами в порт приплывают мелкие манты, а в небе постоянно кружат фрегаты. Самое обидное, что как бы вы ни старались, увидеть что-то больше — очень сложно. На других островах туристам показывают примерно все тоже самое. Экскурсии устроены так, что в интересные места вы попадете в самое неудобное время — когда животные днем спят, солнце стоит в зените, поэтому увидеть и сфотографировать что-то интересное проблематично. Гиды строго будут следить за тем, чтобы вы не сходили с тропы и не отставали от группы.

    Чтобы увидеть что-то большее, чем стандартный туристический набор, нужно, наверное, работать в BBC или быть очень счастливым. Мы в BBC не работаем, поэтому полагались на удачу и наличие времени. На Галапагосских островах мы провели больше месяца. Это была наша первая большая поездка с дочкой, поэтому нам пришлось изменить тактику путешествий. Если раньше мы неслись как бешеные собаки, то теперь оседаем в одной точке на какое-то время, совершая радиальные вылазки. На архипелаге есть четыре обитаемых острова: Санта Круз, Изабела, Сан Кристобаль и Флореана, на каждом мы провели от трех до десяти дней, неторопливо осматривая окрестности и валяясь на пляже.


    Santa Cruz

    Санат Круз — самый населённый остров архипелага. Название острова на испанском языке означает «Святой Крест». Он удобен тем, что с него можно попасть на все остальные острова архипелага с дневной экскурсией. Также это удобный транспортный узел, потому что все сообщение между островами так или иначе происходит через Санта Круз. Он же — самый дорогой в отношении проживания, но выбор ресторанов, агентств и прочего добра, так необходимого туристу, здесь самый широкий. Курортный городок Пуэрто Айора на острове Санта Круз считается туристической столицей Галапагос.

    Пуэрто-Айора — обычный портовый городок. Вдоль побережья тянется единственная туристическая улица (имени Чарльза Дарвина, конечно), все остальные карабкаются вверх по склону. Жизнь прибрежной части города полностью ориентирована на туристов: отели, рестораны, сувенирные лавки. Удивило огромное количество ювелирных магазинов и художественных салонов. Вещи там продаются отличные, но цены заоблачные для Эквадора. В городе есть научно-исследовательская станция имени опять-таки Дарвина и центр, где разводят гигантских черепах — в дикой природе, «благодаря» многолетним усилиям человека, а так же завезенным с материка домашним животным, черепахи уже не живут.
    Главное место в городе — пирс, откуда отправляются все экскурсии и круизы. Жизнь там кипит круглосуточно. Приятная деталь — на пирсе есть бесплатный wi-fi и после захода солнца сюда собираются туристы и местная молодежь посидеть в интернете на фоне
    заката, по-соседству с пеликанами и фрегатами. Здесь же проходят все праздники, гулянья и массовые игрища в очень популярный тут волейбол.
    Второе по популярности место — рыбный рынок. Два раза в день (утром и во второй половине дня) тут разыгрывается шоу. В главных ролях: рыбаки, пеликаны и морские львы. Пеликаны ожидают прибытия рыбаков, рассевшись по окрестным деревьям, камням и крыше рынка. Львы прочесывают акваторию, распугивая морских игуан, и устраивая гонки на радость туристам.
    Незадолго до появления лодок пернатые и водоплавающие участники начинают потихоньку стягиваться к главной сцене
    Здесь же проходят все праздники, гулянья и массовые игрища в очень популярный тут волейбол.
    Второе по популярности место — рыбный рынок. Два раза в день (утром и во второй половине дня) тут разыгрывается шоу. В главных ролях: рыбаки, пеликаны и морские львы. Пеликаны ожидают прибытия рыбаков, рассевшись по окрестным деревьям, камням и крыше рынка. Львы прочесывают акваторию, распугивая морских игуан, и устраивая гонки на радость туристам.
    Незадолго до появления лодок пернатые и водоплавающие участники начинают потихоньку стягиваться к главной сцене.
    Приплывшие рыбаки выгружают свой улов, и на берегу рыба первым делом попадает к сотруднику научной станции, которая измеряет рыбу и что-то выковыривает у нее из головы. Потом рыба разделывается и продается. За всем процессом неотрывно следят десятки голодных пеликаньих глаз. Во время разделки рыбы им кидают обрезки, и неуклюжие птицы устраивают настоящую драку за каждый кусок.
    Некоторые, правда, пытаются усыпить бдительность людей, делая вид, что мирно дремлют и наблюдая за процессом через полуприкрытые веки. Но как только ситуация позволяет, они пытаются стащить плохо лежащие куски, или отщипнуть от большой рыбины. Львы, скучающие до этого момента, проявляют удивительную реакцию, когда рыбаки кидают обрезки рыбы, и чаще всего опережают пеликанов. Периодически возникают стычки между львами и пеликанами. Львы вообще довольно агрессивные создания. Любая попытка подойти к ним ближе, чем на пару метров, заканчивается недовольным рыком и оскалом таких зубов, что желание познакомиться сразу пропадает. Видно, что рыбакам и торговцам эта беспокойная компания очень мешает. Но они терпеливо переносят все неудобства, ради удовольствия многочисленного вида Homo turisticus, который собирается поглазеть на представление. Среди зрителей на удивление много русскоговорящих. Здесь даже был замечен Николай Николаевич Дроздов)) На самом острове смотреть, по большому счету, нечего, кроме отличного пляжа Tortuga Bay. Однозначно, это был лучший пляж из всех, что мы видели на Галапагосах. Чтобы попасть на него, нужно идти из города по каменной дорожке 2,5 километра, или доплыть на лодке за 10$ c человека. Это было единственное место, где можно было купаться и получать от этого удовольствие, а не выбегать из воды, стуча зубами — в декабре в водах, омывающих Галапагосы, проходят сильные холодные течения. Когда мы попробовали воду в первый раз, то ужасно расстроились — купаться было невозможно, ноги сводило от холода. Однако, уже через пару недель вода стала заметно теплее. Местные сказали, что в феврале ситуация значительно улучшится, течения отступят, и вода прогреется до комфортной температуры. В одной из частей пляжа сильные волны, поэтому его облюбовали серферы. Единственное, что омрачает радость пляжного отдыха - огромное количество слепней, которые толпой набрасываются на вас из ближайших кустов. В принципе, такая же ситуация была на всех пляжах, кроме Изабелы, где кусты удалены от береговой линии.
    На берегу много пеликанов и морских игуан (о них подробно расскажем дальше). Только здесь мы видели чудную птицу — Большую голубую цаплю, которая с невозмутимым видом замерла в какой-то йогической позе)) С Санта Круза мы ездили в два дневных тура — на остров Bartolome и остров Seymour Norte.

    Bartolome

    Остров является потухшим вулканом (как, впрочем, и все остальные). Со стороны выглядит совершенно мертвым, поскольку полностью лишен растительности. Однако, из-за своей необычной формы и скалы, которая образовалась в результате эрозии из застывшего вулканического туфа (Pinnacle Rock), виды острова считается самыми красивыми на всем архипелаге.
    Экскурсия стартует в 6 утра и заканчивается в 5 вечера. Нам очень не повезло с лодкой — она была настолько медленная, что, выйдя из порта раньше остальных, прибыла на место последней. Дорога до острова Бартоломе заняла 3 с половиной часа — это очень утомительно. Во время экскурсии показывают смотровую площадку на вершине острова и пляж рядом со скалой. И все! При стоимости тура в 150 долларов с человека, соотношения «цена-качество» расстраивает. На смотровую площадку ведет деревянная лестница, путь наверх занимает минут 40 - час. Никакой тени по дороге нет. Наверху — тоже. Однако, вид сверху открывается отличный! Гид дает примерно 20-30 минут на фото, потом все спускаются в лодку и плывут на соседний пляж, после чего — возвращение на Санта Круз. В обратную сторону лодка идет еще медленнее, поэтому дорога в общей сложности занимает 7-8 часов из всей экскурсии.

    Seymour Norte

    Место, которое однозначно стоит посетить — оно расположенно совсем близко от Санта Круза, (правда, стоимость, опять же — 150 долларов с человека). Площадь острова всего около 2 квадратных километров, зато можно увидеть много интересного: на острове гнездятся фрегаты и голубоногие олуши. И только здесь удалось увидеть сухопутную игуану — в отличии от морской, у сухопутной совсем другой цвет кожи, и выглядят они не столь устрашающе. Этот вид игуан питается исключительно кактусами.
    Такой воздушный мешок самцы фрегатов надувают, чтобы привлечь в свое гнездо самок. Чем больше мешок — тем больше шансов быть замеченным.
    Это, собственно, самка, ради которой тужатся самцы. А это результат совместной деятельности. Интересно, что период высиживания птенцов у фрегатов длится около года! В условиях отсутствия хищников, такой долгий период высиживания необходим для естественного регулирования численности популяции. Еще один эндемик — галапагосская чайка. На Сеймуре обитает колония морских львов или морских волков... Как утверждает LP, на островах проживает 50 000 морских львов и 30 000 морских волков (lobo marino). Честно говоря, внешне их отличить мы не смогли. Поэтому будем считать, что это морские львы)) Незадолго перед нашим приездом морская львица родила львенка. После чего прилетел пеликан, и на наших глазах съел плаценту. Пейзажи на Сеймуре тоже хороши. После Сеймура всех туристов обычно везут на другой остров — поплавать на пляже и поснорклить. Снорклинг — обязательная программа всех экскурсий. Но чаще всего, это делается просто для того, чтобы просто потянуть время))

    Isabela

    Остров Изабела был самым первым в нашей программе, и, как потом оказалось, самым лучшим. Мы провели на нем 10 дней, и жалеем, что не остались на более длительный срок. Изабела самый крупный остров архипелага, и третий по численности населения — на нем проживает около 3000 человек. Главное достоинство острова — длинный красивый пляж, вдоль которого выстроились в ряд небольшие отели. На всех остальных островах отели удалены от береговой линии. Атмосфера на острове потрясающе душевная. Народ приветливый и общительный — уже на второй день пребывания все будут знать, как вас зовут и откуда вы. Это наш любимый нянь — Хавьер — молодой человек с тонким голосом и женской грацией. Он работал в нашем отеле и любимом ресторане. С Хавьером мы практически подружились. Особенно он понравился Маше. Когда мы приходили в ресторан, он брал ее на руки, дочка сразу засыпала, и он со спящей Машей ходил по ресторану под восхищенные охи посетителей, звонил друзьям, чтобы похвастаться своей ношей, и фотографировался на мобильник. Когда мы потом случайно с ним встретились на острове Санта Круз, чуть не рыдали от радости у наго на мягком плече))
    На острове только два населенных пункта — какая-то деревня на склоне вулкана и городок Пуэрто Вильямиль. Здесь всего одна асфальтовая дорога, и многие жители ходят босиком. Остров совершенно безопасный, никто не пристегивает велосипеды, не закрывает дома, можно смело оставить вещи на берегу и пойти купаться, к примеру.
    Соотношение «цена-качество» на Изабеле было самым лучшим на Галапагосах. И именно тут к нам пришло ощущение «острова» — что ты далеко от всего, что вокруг бесконечный океан, что не нужно никуда спешить и что ты — часть природы. Мы стали скучать по Изабеле, даже не уехав с нее. Остров создан для того, чтобы просто сидеть на песке и смотреть вдаль, чтоб лежать в гамаке, чтобы пить ежевичный сок и ничего не делатьЗа десять дней на Изабеле мы посетили все существующие там экскурсии и облазили окрестности. Самым любимым нашим делом было гулять по пляжу или ходить в порт, где можно было бесконечно наблюдать за морскими львами, пеликанами и фрегатами. Самые многочисленные жители острова — морские игуаны. Это единственная в мире вид игуан, которые умеют плавать. Каждое утро мы наблюдали пришествие морских монстров. Тысячи рептилий медленно выползали из воды на сушу и разбредались по всему острову. Наткнуться на них можно везде — на пляже, в порту, в ресторане. Особенно игуаны облюбовали некоторые прибрежные гостиницы и устраивали там настоящий ковер из своих тел, греясь на солнце. Молодые особи и самки при приближении человека, как правило, сразу убегают, а крупные самцы вообще не реагируют на присутствие людей, если не наступать им на хвост. Интересно, как игуаны общаются между собой — кивками и потряхиваниями головой. С помощью этих знаков они могут выражать неприязнь, предупреждать об опасности других членов стаи или заигрывать с девушками)). При всей своей чудовищной внешности, игуаны совершенно безобидны и питаются исключительно водорослями.
    Особенно эффектно эти зверюги выглядят на фоне заката. Закаты на Изабеле безумно красивые — из-за вулкана Sierra Negra, склоны которого каждый вечер собирают вокруг себя облака. Каждый день после 5 вечера на берегу собирается много людей — туристов и местных, чтобы полюбоваться закатом. Для некоторых это ежедневный ритуал. Мы видели одну пожилую пару, которая не пропустила ни одного вечера за то время, что мы были на острове. Еще на Изабеле можно арендовать велосипед и самостоятельно съездить к лагунам с фламинго, на Playa del Amor (пляж, где морские игуаны откладывают яйца), или в центр по разведению гигантских черепах. Все, кроме последнего пункта, не показалось нам особенно интересным. Гигантских галапагосских черепах, которые и дали название архипелагу, можно посмотреть на всех обитаемых островах. В дикой природе они уже не живут, поскольку завезенные человеком домашние животные извели всех черепах, поедая их яйца. Поэтому теперь символ Галапагосов можно посмотреть только в специальных центрах по разведению этих земноводных.

    Sierra Negra

    На Изабеле есть несколько вулканов. Сьерра Негра — самый известный, это второй вулкан в мире по размеру кратера, после знаменитого Нгоро-Нгоро в Танзании. Диаметр кратера составляет около 7 километров. Вся поверхность кратера — черная безжизненная вулканическая порода, в отличие от Нгоро-Нгоро, у которого кратер — цветущая долина, наполненная животными.
    У нас были сомнения: идти на вулкан или нет, поскольку мы читали в Интернете отрицательные отзывы об экскурсии, да и фотографии в туристическом агентстве совсем не впечатляли. Но, поскольку, времени у нас было предостаточно, решили сходить. И правильно сделали!
    Чтобы добраться до вулкана, нужно пройти несложный трек — примерно 2 часа в одну сторону. Кроме Сьерра Негра, в туре посещают еще маленький вулкан Chico по соседству.
    Когда мы утром вышли в путь, погода была настолько отвратительной, что хотелось сразу повернуть обратно. Сбылись предсказания LP, в котором было написано, что вершина кратера почти всегда в тумане. Подобная ситуация повторялась на всех островах — вулканы собирают вокруг себя тучи, хотя чуть ниже вовсю светит солнце. Около получаса мы шли в плотном тумане по чавкающей жиже среди густого кустарника, когда гид неожиданно остановился и сказал, что мы находимся на самой высокой точке вулкана.
    К сожалению, добавил он, из-за облаков, накрывших кратер, ничего не видно, но у него есть с собой несколько фотографий вулкана в хорошую погоду, и мы можем посмотреть, как это красиво. Он достал несколько выцветших истрепанных картинок... Видимо, почувствовав наши настроения, он добавил, что, возможно, нам повезет и мы увидем кратер на обратном пути — погода на Галапагосах очень переменчивая. И действительно, вскоре дождь прекратился, и тучи понемногу стали расходиться. А на обратном пути остались только красивые облака, зацепившиеся за дальнюю стену кратера. От Sierra Negra до вулкана Chico еще около часа пути. Собственно, это не один вулкан, а несколько маленьких кратеров. Вся порода вокруг разноцветная, и на фоне синего океана выглядит это необычайно красиво. Тут мы впервые познакомились с маленькой, но знаменитой птичкой вьюрок Дарвина. Когда молодой Дарвин прибыл на Галапагосы, его потряс тот факт, что клювы вьюрков на разных островах отличались по форме, в зависимости от того, чем питались пернатые. Это открытие послужило толчком к началу работы над теорией эволюции видов. Вьюрки, чувствуя свою известность, ведут себя очень нагло и совершенно не боятся людей. Стоит вам зазеваться, как моментально стащат что-нибудь со стола, или даже у вас из рук. Tintoreras
    Крохотный вулканический островок, полностью состоящий из черной породы. Добраться до него можно на катере всего за десять минут. Животных тут очень много — весь остров усыпан игуанами и морскими львами, в вулканических каналах толпами плавают мелкие акулы и морские черепахи.
    На этот раз гид не очень бдительно следил за передвижениями туристов по острову, и можно было себе позволить некоторые вольности. На острове традиционно много морских львов.
    Это красные галапагосские крабы, которые обитают только здесь. А это забавная птица — лавовая цапля, которая питается красными крабами. Зимой у игуан брачный сезон. Самцы сбрасывают старую серую кожу, приобретают красивый зелено-красный цвет, и сражаются с соперниками, сталкиваясь лбами. Нам повезло наткнуться на подобный бой. В последних лучах заходящего солнца это выглядело особенно драматично!

    Los Tuneles

    Лос Тунелес — застывшие в воде арки и тунели из вулканической лавы. В туннелях живет огромное количество морских черепах. Однако, вода в океане в январе настолько мутная, что под водой мы ни одной черепахи так и не видели, хотя с лодки было видно, что их вокруг сотни!
    Из порта до места идти часа полтора, стоит экскурсия не дорого, плюс по дороге показывают красивый остров-скалу с колонией олушей. Здесь нам удалось понаблюдать за галапагосскими пингвинами. Они довольно пугливы и
    не подпускают людей близко, но для нас пингвины снизошли))
    Новый год
    Рождество и Новый год мы встречали на Изабеле. В католическое Рождество ничего интересного не происходило, остров жил своей обычной жизнью, разве что днем много людей собралось в большом не достроенном соборе, а вечером рестораны закрылись пораньше. Возмутителем спокойствия был только одинокий проповедник, призывающий всех покаяться. Самое интересное происходило на Новый год. Когда мы только приехали на остров, первое, что привлекло наше внимание — разноцветные человеческие головы из папье-маше, выставленные в местном магазине. Назначение их было непонятно. Через пару дней к головам прибавились фигуры персонажей из мультфильмов, а за день до Нового года на улице установили пятиметровую скульптуру индейца. Как нам объяснили, это давняя традиция — сжигать «нехороших людей» или мультяшных персонажей, как символ всего плохого, которое должно остаться в прошлом году и развеяться как дым.
    Накануне праздника перекрыли главную улицу, установили сцену и развернули передвижные лавки с едой и напитками. По улицам ходили переодеты в женщин мужики, и выпрашивали деньги. Подобный «карнавал» исторически имеет отношение к сжиганию фигур. В древности мужчины переодевались в женщин и изображали плакальщиц, но сейчас они в основном выпрашивали деньги и устраивали вульгарные танцы на площади. Народу нравилось. Во время предновогоднего ужина у нас произошла трагикомическая история. Все продукты на остров привозят раз в неделю с большой земли. Из-за удаленности Галапагосов, все привозные товары довольно дороги. Особенно спиртное. Поэтому обычно привозят что-то очень дешевое. Мы об этом догадывались, в Новогоднюю ночь мы в этом убедились. В ресторане мы заказали шампанское. Уже внешний вид бутылки с шипучим напитком вызывал большие сомнения. Когда же мы попробовали это пойло, то поняли, что шампанским оно называется по какму-то нелепому стечению обстоятельств. Пить его было невозможно. Заказали сангрию, которая значилась в меню. Сангрия была еще хуже. Взяли бутылку вина непонятного происхождения. Вино отправилось в помойку вслед за шампанским и сангрией. Напиться на новый год не удалось. Аня очень расстроилась. Несмотря на отсутствие хороших напитков, народ в ожидании Нового года потихоньку напивался, а дети вовсю взрывали петарды и жгли какую-то паклю, которая при раскручивании давала много искр. Около многих домов и ресторанов были выставлены целые скульптурные композиции из бумажных фигур. В некоторых случаях, фигуры были вполне конкретными людьми с именем на груди. Незадолго до полуночи фигуры наиболее нелюбимых персонажей были хорошенько избиты и сложены штабелями посреди улицы. Ровно в двенадцать их облили бензином и подожгли. Весь город осветился многочисленными кострами, через которые начали прыгать нетрезвые туристы. Веселье продолжалось всю ночь. Наутро город выглядел как после бомбежки. Улицы были пусты и завалены мусором.
    И только одинокий проповедник колесил на велосипеде по городу, ища заблудшие души, или хотя бы свободные уши. Floreana. «Нехороший остров»
    Третьим пунктом нашей программы был остров Флореана. Это самый маленький из обитаемых островов архипелага. На острове проживает всего около ста человек. Сюда постоянно возят группы туристов с Санта Круза, а дайвинг и снорклинг около Флореаны считается одним из лучших на всех Галапагосах. LP традиционно захлебывается от восторга по поводу местных достопримечательностей. Мы настроились провести несколько дней в тишине и покое вдали от цивилизации. Богатое воображение рисовало идиллические картины — мы на пустынных пляжах в окружении эндемичной флоры и фауны... Нас даже не насторожило то, что один местный, услышав, что мы собираемся на Флореану, скривился и сказал про остров: «muy feo» («отвратительный»).
    Остров Флореана оказался одним из самых странных мест, в которых нам пришлось побывать за годы путешествий. Первое, что мы заметили, когда мы прибыли на остров, что люди здесь очень мрачные и недружелюбные. Это особенно было заметно на контрасте с открытым и улыбчивыми жителями других островов.
    Единственное поселение на острове — деревня под названием Puerto Velasco Ibarra — несколько домиков и две неасфальтированные улицы. На острове есть всего два отеля. Первый — дорогой лодж из сети Red Mangrove, куда селят туристов, приплывающих на двухдневный тур с одноименного отеля с Санта Круза, и поэтому попасть туда можно только по предварительной брони. Второй — хостерия Wittmer, которую содержат потомки первых поселенцев на острове. Позвонив по телефону, мы договорились о времени приезда и стоимости проживания. Было очень странно, что в самый пик сезона, при невысокой стоимости, в отеле есть свободные номера на любой срок. Договаривались мы со старшей фрау Виттмер. Она заметно помрачнела, узнав, что мы не говорим по-немецки.
    Хостерия расположена на пляже из черного песка. Звучит романтично, но в реальности выглядит гораздо хуже, чем белый или желтый песок. Тем не менее, этот пляж — одна из достопримечательностей острова. Каждый день туда привозят туристов искупаться и поснорклить.
    По прибытию на место пришлось долго искать хозяев, поскольку хостерия была совершенно пуста. На территории есть три жилых корпуса, построенных в разное время, и довольно современный ресторан-музей, по стенам которого развешаны исторические фотографии и предметы обихода первых поселенцев. С фронтальной стороны хостерия выглядит неплохо, но во дворе ужасный бардак и разруха, и вообще все сделано очень криво — совсем не по-немецки. По нашим подсчетам, хостерия рассчитана на 50-60 человек, но в самый разгар сезона, когда все остальные отели переполнены, она стояла пустой. Это настораживало.
    С трудом мы разыскали младшую фрау Виттмер: она оказалась неразговорчивой, малоприятной дамой лет сорока. На любой вопрос она отвечала отрицательно, и вообще было ощущение, что хочет поскорее от нас избавиться.
    - Можно от вас позвонить?
    - Нет.
    - У вас завтраки включены в стоимость?
    - Нет.
    - Но, вообще, можно поесть в вашем ресторане?
    - Нет.
    - Где тогда мы будем есть?
    - В поселке есть другие рестораны.
    - Нам нужна горячая вода для ребенка 2-3 раза в день. Можно греть воду в вашем ресторане?
    - Нет, он всегда закрыт. И так далее...
    Живут обе фрау в тесной пристройке, полностью уставленной фарфоровыми фигурками и фотографиями. Окна всегда зашторены. Дозваться хозяев практически невозможно. Иногда на территории мелькала фигура одной из дам, и тут же исчезала в неизвестном направлении. Около хозяйской пристройки постоянно паслось пять пугливых сиамских кошек с отрубленными хвостами (!) и пара собак. Калитку забора каждый раз, когда мы выходили за пределы хостерии, настойчиво подпирали палкой с обратной стороны. На вопрос о других постояльцах нам ответили, что завтра приедет группа немцев. На следующий день в «неработающем» ресторане были накрыты столы, но никто так и не появился. Ночью в хостерии не было ни единого огонька, и только кошки дико орали под окном, собаки выли на полную луну, а с берега доносились голоса морских львов. Утром старуха Виттмер ходила по пляжу с огромным мачете в руке, а за ней все ее бесхвостые кошки... Тут нужно сделать небольшой экскурс в историю Флорианы. Первые поселенцы появились на острове в 1930 году. Это были несколько семей из Германии, с которыми впоследствии стали происходить странные вещи. Однако, и сами переселенцы были весьма экстравагантны.
    Первой на остров прибыла некая баронесса, которая захватила с собой на остров сразу трех любовников. Вторыми поселенцами были доктор Риттер с женой. Доктор оказался тоже большим оригиналом — предвидя, что на необитаемом острове не будет никакой стоматологической помощи, он просто вырвал себе и жене перед поездкой все зубы. И третьими была молодая семья по фамилии Виттмер.
    Не смотря на объединяющую всех переселенцев национальность, между обитателями острова начались конфликты. Один за другим, все переселенцы умирали при весма загадочных обстоятельствах. Баронесса и один из ее фаворитов просто исчезли без следа, двое других — погибли при кораблекрушении. Вегетарианец доктор Риттер умер, съев курицу. И единственными выжившими оказалась семья Виттмеров. Честно говоря, глядя на эту семейку, смерть первых поселенцев нам не показалась такой уж загадочной))
    Был еще один неприятный момент на острове — комары. Откуда на вулканическом острове столько гнуса, для нас осталось загадкой. В первую ночь мы все, особенно Маша, были зверски искусаны. Из достопримечательностей на Флореане: смотровая площадка на горе; природные лабиринты, в которых жили первые поселенцы; двухметровая каменная голова индейца, высеченная пиратами; и очередные гигантские черепахи. Кроме этого — лоберия (место, где «гнездятся» морские львы) и пляж из черного песка, о котором мы уже упоминали.
    В этих лабиринтах жили первые поселенцы, а еще раньше тут бывали пираты, которые запасались пресной водой, и на досуге выдолбили индейскую голову в скале. Пожалуй, из всего перечисленного только лоберия заслуживала внимания. Находилась она недалеко от нас, поэтому мы несколько раз ходили туда поснимать пейзажи и морских львов. Место там очень красивое. Лоберия находится на небольшом полуострове, соединенном с большой землей песчаной косой. Во время прилива коса полностью уходит под воду, и полуостров превращается в остров. Туристические группы туда не пускают. К счастью, мы могли приходить в сюда в любое время и переходить косу при низкой воде. На острове много детенышей львов и родители ведут себя очень агрессивно. Особенно запомнился момент, когда из воды неожиданно вынырнул огромный самец килограмм на двести с разинутой как в филме «Челюсти» пастью, который потом поскакал за нами по камням со скоростью горного козла. Было реально страшно, поэтому больше близко старались не подходить. Вообще, чтобы увидеть морских львов, совсем не обязательно ходить далеко. Целый день в порту ошивается целая толпа этих морских животных, греясь на солнце и мешая туристам выходить на берег. Туристы их боязливо обходят стороной, девушки взвизгивают при каждом резком движении животного, а местные с ними особо не церемонятся - дети кидают в львов камнями. В LP мы прочитали о нескольких интересных местах на острове, которые можно увидеть только с воды. На наш вопрос — как туда добраться, младшая Виттмер ответила, что никак - это территория нацпарка, и туристам там находиться запрещено. К счастью, это была очередная ложь. Довольно быстро нашелся обладатель лодки, который согласился отвезти нас туда за небольшую плату. За несколько часов поездки мы наснимали много голубоногих олушей и других пернатых. В Южной Америке много географических названий связанных с Дьяволом. Мы уже видели: Око Дьвола, Тропу Дьвола, Глотку Дьвола, теперь еще и Корону Дьвола. Это группа скал в воде, которые образует практически правильный круг. Издалека и сверху, действительно, похоже на корону. Около «Короны» всегда много различных кораблей. Сюда обязательно заходят круизные и дайверские судна. Некоторые даже под пиратским флагом.
    Это место называется «смотровая площадка Баронессы». Той самой, которая была первым поселенцем на острове. На второй день пребывания на Флореане со мной стали происходить странные вещи.
    Началось все с того, что после завтрака я решил покачаться с Машей в гамаке, но вывалился из него и упал с прилично высоты с дочкой в руках. К счастью, Маша не пострадала, а я отделался легкими ушибами. После завтрака я пошел в лоберию, где поскользнулся на мокрых камнях и сильно распорол ногу. Пришлось возвращаться в поселок и искать больницу. Больница оказалась закрыта. Зашел в соседний дом спросить, где можно найти врача. Во дворе стирала белье очень полная женщина в спортивных трусах и лифчике. Я объяснил ей, что случилось. Сеньора скользнула взглядом по моей окровавленной ноге и молча пошла в сторону больницы, показав жестом, что мне нужно идти за ней. Оказывается, это была медсестра. Звали ее Императрис!
    Смыв кровь, она рассмотрела рану, сказала, что нужно зашивать, вызвала доктора и через полчаса я вышел из больницы как новый.
    На третий день мы попрощались с негостеприимным островом. Перед самым расставанием опять произошел неприятный инцидент — при переходе из лодки в катер, накатила волна и два судна резко разошлись в сторону. Именно в этот момент я стоял одной ногой в лодке, другой — на катере, а в руках у меня был рюкзак с фотоаппаратурой и ноутбуком. Первый раз в жизни я сел на шпагат, и с большим трудом притянул одну лодку к другой. Не знаю, чем уж я так не понравился духам острова?))

    San Cristobal

    Остров Сан Кристобаль был заключительной точкой нашего маршрута. Отсюда мы улетели на континентальный Эквадор, а потом и в Аргентину.
    Как и Флореана, Сан Кристобаль тоже отличился необычными поселенцами. В 1880 году на остров прибыл некий Мануэль Кобос. Он построил на холме сахарную фабрику, а в качестве рабочих использовал заключенных с материка. Он даже ввел там свою собственную валюту под названием кобо. Эта фабрика просуществовала 25 лет, пока рабочие не устроили бунт и не убили Кобоса. Деревня под названием El Progreso, в которой жили рабочие-заключенные, существует до сих пор. И развалины сахарной фабрики тоже существуют, правда, от станков и машин практически ничего не осталось.
    Первое, что бросилось в глаза по прибытии на остров — невероятное количество морских львов. Кажется, что весь город населен этими животными. Они сотнями лежат на пляже, на деревянной набережной, на скамейках и столах в порту, около ресторанов и магазинов. Везде! Они перебегают дорогу перед проезжающими машинами, отнимают сумки у зазевавшихся туристов и гоняют местных собак. И все бы было прекрасно, если бы не запах этих милых зверюшек... В безветренные дни можно было избавиться от этой вони, только углубившись на несколько кварталов в город. На Сан Кристобале очень красивая набережная, вдоль которой тянется туристическая улица. Ресторанов и агентств здесь значительно меньше, чем на Санта Крузе. К нашему удивлению, на острове почти все закрывается на сиесту, а в выходные город практически вымирает. С острова отправляется всего всего пару слабеньких экскурсий, поэтому туристы сюда доезжают нечасто. Зато на фоне отсутствия сухопутных туристов было замечено много серферов и дайверов. Главная достопримечательность острова — скала Leon Dormido. Узнаваемые очертания скалы можно увидеть повсюду — на рекламных материалах, почтовых марках, в фильмах. Тур к этой скале побил все рекорды бестолковости — ничего более отвратительно организованного нам встречать не приходилось. Сначала всех туристов грузят на лодку — время 9 утра, красивый свет, нежаркое солнце. Корабль берет курс к скале, но на середине пути вдруг сворачивает к промежуточному пункту — остров Lobos. Гид объявляет, что сейчас будет снорклинг. Вода холодная, солнце еще не греет. Предлагаем сначала доплыть до Леон Дормидо, а потом снорклить. Нет, не положено, сначала снорклинг — потом скала! Пока доплыли до скалы, свет стал плохим для фото, плюс начался ливень. Один раз капитан сделал круг вокруг скалы и гид объявил, что теперь у нас в программе пляж. Неважно, что дождь. Дошли до пляжа — все забились под навес лодки, холодно, дождь стеной.
    - Как, никто не пойдет на пляж? Но у нас в программе пляж!
    Другие туристы робко предлагают уже отправиться назад в порт, но гид сказал, что по программе есть еще 40 минут, и поэтому мы тут будем стоять. Хотелось сбросить этого гида за борт.
    На следующий день поплыли на дайвинг. В одну лодку погрузили дайверов и людей, которые отравились на обычную экскурсию. Маршрут в точности повторял вчерашний — снорклинг — Леон Дормидо — пляж. Только теперь дайверы ждали когда народ поснорклит, а снорклеры ждали, конгда дайверы подайвят. Плюс ко всему гиды умудрились посадить на мель один из катеров, и мы всей толпой под проливным дожем снимали катер с мели. Сан Кристобаль — единственный остров на архипелаге, где есть резервуар с пресной водой — Лагуна Эль Хунко, которая находится в кратере вулкана. Вершина вулкана почти всегда в облаках. Нам только со второй попытки посчастливилось застать небольшое просветление и сфотографировать озеро в кратере. Цвет озера меняется каждую минуту, в зависимости от света и плотности облаков. Очень красиво! Еще можно нанять такси или взять в любом городском агентстве экскурсию на противоположный берег острова — экскурсия называется Galapaguera. Показывают на ней резерв с гигантскими черепахами и чудесный небольшой пляж с белым песком. Дайвинг
    Дайвинг был, пожалуй, одной из моих главных целей на Галапагосах. Начитавшись восторженных отзывов, я готовился увидеть что-то невероятное под водой. Но, увы, дайвинг не впечатлил. Начнем с того, что вода была очень холодная — 16-18 градусов. Видимость во время большинства погружений была практически нулевая, причем со временем ситуация только ухудшалась, а в последнюю неделю появилось невероятное количество медуз. Ну и самое главное и неприятное - небольшое количество какой-либо интересной живности под водой.
    Я совершил 10 погружений на 5 дайв-сайтах: La Isla Tortuga, Сuatro Неrmanos, La Isla Santa Fe, Gordon Rocs, Leon Dormido. Во время первых шести погружений я не увидел вообще ничего, кроме косяков однообразных рыб и одиночных морских львов. И только погружения на Gordon Rocs и Leon Dormido можно назвать успешными. Оба дайв-сайта — одинокие скалы посреди океана. Около скал очень сильные течения. Тактика дайва — зацепился за скалу и ждешь, когда что-то проплывет мимо. На Гордон рокс было много акул — хаммерхеды ходили стаями штук по двадцать. Несколько раз были манты. На Леон Дормидо видел стаи мелких акул и несколько черепах. Обидно, что чаще всего все это проплывало далеко, можно было рассмотреть и сфотографировать только смутные силуэты.
    Под водой я провел в общей сложности больше восьми часов, за это время я видел: одного лобстера, 5-6 скатов, 2 осьминога, 2-3 черепахи, 2 мурены, одну стаю барракуд, 2-3 манты (очень далеко) и десяток акул (довольно далеко). Малова-то для восьми часов, я считаю, особенно учитывая стоимость дайвинга на Галапагосах. Возможно, я нырял в
    «неправильных» местах. Возможно, в другое время года ситуация иная. Но, Гордон рокс все в один голос называли самым лучшим местом для дайвинга, и закатывали глаза от восторга. А после погружения нам сказали, что мы счастливчики, что увидели так много живности, поскольку бывают дни, когда дайверы не видят ничего... Что однозначно понравилось — снорклинг с морскими львами. Удовольствие бесплатное, оттого вдвойне приятное))
    Поснорклить можно во многих местах на Галапагосах, но мне больше всего понравилось на Playa del Amor на Сан Кристобале — прямо у берега там обитает большая стая. Молодые львы очень любопытные и активные. Сфотографировать их сложно, поскольку они плавают с бешенной скоростью. Несколько раз бывало так, что кто-то из молодежи на полном ходу летел мне навстречу, а когда казалось столкновение неминуемо, они резко уходили вниз или в сторону, оставляя только смазанные физиономии у меня на кадрах.
    Совсем иначе себя ведут самки с детенышами и крупные самцы. Они неторопливы и менее любопытны. Когда я слишком долго гонялся за одной мамашей с детенышем, это не понравилось их папаше. Он отогнал свое семейство подальше, а сам вернулся и изучал меня минут десять, плавая совсем рядом, но не задевая. В один момент я набрался смелости и потрогал лобоса. Это было большой ошибкой. Я сразу же получил сильный удар в спину и самец стал вести себя нервно. Мне оставалось только дать деру с места событий. Против двухсоткилограмовой туши с огромными зубами под водой у меня не было никаких шансов)) Маша
    Путешествие с маленьким ребенком (мы приехали на острова, когда Маше было 2,5 месяца) порождает определенные ограничения и требования к комфорту — необходимо как минимум наличие горячей воды и кондиционера в номере. Важно также расположение отеля — чтобы не мешать соседям и иметь возможность гулять с ребенком где-то поблизости. Чтобы спокойно ездить по экскурсиям и на дайвинг, мы установили график дежурств — по очереди оставались на весь день с Машей. За все время мы только несколько раз выбирались куда-то все вместе — покататься на лодке или полежать на пляже.
    Были некоторые опасения на счет того, как ребенок будет переносить дальние перелеты и переезды. Логистика была непростая: 5 перелетов, общей продолжительностью 17 часов и 5 двухчасовых переходов на катере между островами. Невероятно, но за все это время Маша ни проронила ни звука! Как только мы садились в самолет или катер, она сразу засыпала. Но, даже если не спала, молча лежала, разглядывая окружающих пассажиров. Удивительно, но в путешествии она ведет себя намного лучше, чем дома.
    Если бы нам довелось еще раз посетить Галапагосы, мы бы спланировали свой маршрут совершенно иначе: прилетели бы на Сан Кристобаль, и с него бы начали: здесь стоит посмотреть Leon Dormido и лагуну с пресной водой в кратере вулкана. Далле - поплыли бы на Санта Круз. Здесь можно посмотреть на гигантских черепах, сплавать на Сеймур и Бартоломе, полежать на пляже Тортуга Бэй. Возможно, сплавать на Флореану в однодневный тур. И закончили бы свое пребывание Изабелой.
    Вообще, несмотря на наше ворчание по поводу издержек организованного туризма, мы уверены, что Галапагосы это одно из тех мест, которые обязательно нужно посетить хотя бы один раз в жизни. И сделать это как можно быстрее.

    P.S.******************************************************************************************************************************

    Кто мы?

    Мы – Анна Зиновьева и Дмитрий Сапаров. В недавнем прошлом мы жили в Москве, но теперь перебрались в Аргентину. В октябре 2011 года у нас родилась дочка Анна Мария, которая теперь путешествует с нами.

    Где вы купили такую путевку?

    Все наши путешествия мы организуем сами. Точнее, все организует Аня - выбирает страну, разрабатывает маршрут, покупает билеты и бронирует гостиницы. Аня - великий организатор!))) Приезжая в страну, мы берем в аренду автомобиль и двигаемся по заранее намеченному плану. Правда, мы в любой момент можем кардинально поменять наш маршрут, если по дороге обнаружим что-то интересное. Самое главное для нас в поездке – свобода выбора.
    С тех пор, как мы перебрались в Южную Америку и у нас родилась дочка, стиль наших поездок сильно изменился. Если раньше мы неслись как бешеные собаки, чтобы получить максимум впечатление за короткое время, то теперь мы надолго останавливаемся в каком-то месте, и неспешно обследуем окрестности.

    Не страшно путешествовать подобным образом?

    Не страшно. Мы считаем, что путешествовать нужно только так. Это единственный возможный способ познакомиться с новой страной и получить максимум впечатлений.

    В какой стране вам понравилось больше всего?

    Нам понравилось везде, где мы побывали. Во все страны хочется вернуться еще. А больше всего положительных впечатлений оставили путешествия в Африку, Индонезию, Мадагаскар, Аргентину, Боливию и Эквадор.

    Сколько стран вы посетили?

    Активно путешествовать мы начали в 2008 году. На сегодня в нашем активе 40 стран. Дальнее зарубежье: Италия, Испания, Франция, Чехия, Румыния, Финляндия, Кипр, Греция, Турция, Египет, Кения, Танзания, Марокко, Индонезия (Папуа), Катар, ЮАР, Мадагаскар, Таиланд, Камбоджа, Венгрия, Португалия, Бразилия, Аргентина, Боливия, Куба, Йемен, Иордания, Филиппины, Эквадор, Мексика и ближнее зарубежье: Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Киргизия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Эстония. Не из всех стран есть репортажи, поскольку многие поездки состоялись уже давно и часть фотографий утеряна, а то, что осталось, не тянет на полноценный репортаж.

    Куда собираетесь в следующий раз?

    Наши планы на ближайшие годы связаны с Южной Америкой.
    Как у вас получаются такие хорошие фотографии, и чем вы снимаете?
    Мы просто любим фотографировать, и имеем неплохую фототехнику. Сейчас мы снимаем двумя камерами Canon 5D, объективы Canon серии L: 17-50/4, 24-105/4, 70-200/4 и 50/1,4. Для подводной съемки используем Canon G12 с защитным боксом.
    источник: http://www.saparov.ru/

    Другие отзывы автора:

    Этот отзыв оценили:

    Комментарии (9)

    Почти энциклопедия ...интересно, спасибо!!!
    Саня Сахаров (Кайгадат), так Вы - Анна Зиновьева и Дмитрий Сапаров? .. (Глубокое уважение!)
    *Как у вас получаются такие хорошие фотографии, и чем вы снимаете?
    Мы просто любим фотографировать, и имеем неплохую фототехнику. Сейчас мы снимаем двумя камерами Canon 5D, объективы Canon серии L: 17-50/4, 24-105/4, 70-200/4 и 50/1,4. Для подводной съемки используем Canon G12 с защитным боксом.*
    Эх, вот чуть бы пораньше открыла эту страницу!! ... Не стала бы заказывать детский подводный фотик , взамен разбитого "ударопрочного" "Олимпуса", продержавшегося всего два года в моих кривых ручках :(( .. Все же надо-надо стремиться к совершенству, а не понижать планку! .. Изумительные фото!
    После этого отзыва у меня наконец-то появилась полная информация. Пасиб.
    Виктория (Киев) (31.08.2012 15:12)
    Спасибо огромное!! Замечательная у Вас получилась поездка, отзыв, а Ваши фото (особенно потряс и запомнился Гуйлинь в Китае) хочется пересматривать вновь и вновь!! Абсолютно с Вами согласна, что не узнаешь страну лучше, чем в самостоятельном путешествии. Удачи в дальнейшем!!!!
    Драйв, восторг, восхищение!!! Ребята - вы УМНИЧКИ !!!! Настоящие путешественники и дочку с малых лет приобщаете к такой увлекательной и полной эмоций жизни, суперррр!!!! Мельком заглянула в фотоотчет, сейчас рассмотрю подробнее. Анна и Дмитрий, спасибо за инфу, весьма объемненько и увлекательно!!! Ждем новых отзывов и фоток!!!
    Лада (Пермь) (01.09.2012 08:39)
    Фантастика!!!! Просто чудесные фото и содержательный отзыв! Браво!!
    Общение этого пользователя заблокировано администрацией сайта!

    Новый комментарий

    Что бы оставлять комментарии на сайте, Вам нужно Войти или Зарегистрироваться

    Найти ближайшее турагентство: Москва, Подмосковье, Санк-Петербург, Россия