«По темным-темным ступеням, держась за темные-темные стены, мы осторожно спускаемся в темное-темное подземелье старинного замка. Прохладно, сырая мгла заполняет пространство узеньких коридорчиков, на сундуках и полочках стоят предметы, напоминающие посуду алхимиков, на стенах развешаны старинные картинки и портреты, и с них смотрят на нас люди давно ушедшей эпохи. Их взгляд пронзителен и суров, словно спрашивают они – кто ты и откуда, зачем пришел сюда, потревожив наш покой? И – тишина. И вдруг в этой тишине раздается еле уловимый звук. Что это, стон? Да, стон, переходящий в рыдания… Пока стоишь и соображаешь, что произошло, перед тобой возникает невесомое белое облачко, которое пролетает и исчезает за поворотом коридора. Вот оно появилось опять, своим очертанием напоминая женскую фигурку. Неужели это правда, неужели это и есть сама «Белая госпожа», одна из хозяек замка, жестоко убитая своим ревнивым супругом и замурованная в стену?"

Вот с такого приключения началось наше знакомство с замками Львовской области.

Вообще, замки – моя особая любовь, а западноукраинские всегда привлекали внимание - неприступные стены, рвы, наполненные водой, сторожевые башни – и всё это такое древнее, мощное, тяжелое, из грубо обработанного камня. Совсем не многие из них позднее были превращены в роскошные дворцы, а так и остались оборонительными сооружениями, сохранив до наших дней свой суровый облик.

Самые красивые замки области входят в туристический маршрут «Золотая подкова Львовщины», по которому мы и отправились в составе большой интернациональной группы участников конференции.

Выехали ранним утром, дорога шла по автобану Львов-Киев, который, как нам с гордостью сказали, строили турки. Ну, строили, может, и турки, а вот машины по нему идут всё больше советские – «москвичи»,«жигули», грузовые КАМАЗы. На пути нам встретился самый, пожалуй, эффектный памятник из всех, что видела - памятник бойцам Первой конной армии. Два бойца-буденновца, один из которых при этом дует в горн, сломя голову рвутся на бешеных конях прямо со склона холма на запад бить ясновельможных панов. Памятник посвящен событиям советско-польской войны 1920 года.

По обеим сторонам дороги – поля, дачные поселки, деревни. Много старых домов, требующих ремонта, есть и новенькие, но очень маленькой площади. Спрашиваю – ведь новый дом, почему такой маленький? Ответ – дорого обогревать. Наконец-то я увидела настоящий украинский чернозем, действительно, земля такая черная! Это видно даже через траву. Не мое дело, но жаль, что большая часть плодородных земель заброшена – народ бежит из села.

Но не хочется думать о сегодняшнем дне, лучше туда, в XVII век, в историю. Какой простор! Так и представляешь себе, как по этим полям когда-то шли дружины русских князей, войска коронных гетманов и польских королей, да и вообще, кто здесь только не шастал, бренча оружием. А сколько высокородных охотников промчались по здешним полям и лесам, выслеживая добычу, а потом радостно пировали в своих замках, хвастая трофеями. Такие картинки рисовало мое воображение, как вдруг соседи в автобусе восхищенно ахнули - вдали, на вершине холма показался величественный силуэт старинного замка. Это Подгорецкий замок — гордость «Золотой подковы».

ПОДГОРЕЦКИЙ ЗАМОК

Наш автобус останавливается на небольшой площади села Подгорцы, и мы попадаем в руки многочисленных торговцев сувенирами – кружки, тарелочки, сумки, майки, изделия из овчины, вышитые платья и рубахи. На площади - Римско-католический костёл Воздвижения и св. Иосифа. Он напоминает ротонду, был построен как усыпальница одних из владельцев замка, рода Ржевусских, в XVIII веке, сейчас на реставрации.

От костела по чудесной аллее направляемся к замку. Под ногами шуршит гравий, вековые деревья по краям создают роскошное обрамление для широкой дорожки с клумбой посередине. Сохранившиеся с давних времен скульптуры гармонично вписываются в окружающую природу. На минуту отрываюсь от фотоаппарата, закрываю глаза и представляю, как в лучшие времена по этим дорожкам прогуливались павлины, устраивались фейерверки, проходили военные парады, восхищая многочисленных гостей.

А вот и сам замок. Нет слов, чтобы передать, как он красив! Настоящий дворец!
Подгорецкий замок был построен в середине XVII века по заказу коронного гетмана Станислава Конецпольского на месте древнерусского городища как оборонительная крепость. За свою историю он знал разные времена: не раз его разрушали враги, восстанавливали владельцы, он переходил из рук в руки, перестраивался в угоду своим хозяевам. Некоторые из них превратили замок в роскошный дворец с огромной коллекцией книг, картин, оружия. Пышные интерьеры Китайского, Золотого, Рыцарского, Зеркального, Мозаичного залов поражали гостей богатым убранством. Комнаты украшали портреты владельцев замка, копии картин Рафаэля, Рубенса, Тициана. Перед дворцом, у пушек, всегда стояли часовые. Балы в Подгорцах славились на всю Речь Посполитую: они длились неделями, завершались фейерверками и военными парадами. В Подгорцах был свой оркестр и театр, работала типография. Не раз в Подгорецком замке бывали европейские монархи: польский король Владислав IV, австрийский Франц-Иосиф. Здесь в 1711 году побывал наш Петр I и вывез в Петербург несколько скульптур итальянских мастеров и вскоре, под впечатлением от увиденного, развернул строительство Петергофа.

А были и такие владельцы, которые проматывали доставшееся наследство, замок постепенно приходил в упадок, а некогда состоятельные паны, сойдя с ума, с упорством долбили старые стены и перекапывали замковый парк, пытаясь найти спрятанные сокровища, или приглашали к себе очередных авантюристов, обещавших добыть для них золото.

А какой парк, созданный по образцам так называемых «итальянских» парков, здесь был: многочисленные деревья, яркие многоцветные клумбы, подстриженные кусты, фонтаны и статуи, дорожки, извивающиеся среди деревьев. Парк сейчас неухожен, гулять по нему не совсем комфортно, но, честное слово, так интересно, будто оказываешься в прошлом времени, богатом событиями, и ведь знаю, что нет тут никакого водоема, а напеваю про себя: «Есть в графском парке старый пруд, там лилии цветут…»

Увы, всё в прошлом. Сложная судьба, две мировые войны, отъезд в 1939 году последнего владельца с большей частью коллекции в Аргентину, казармы гитлерюгенда, туберкулезный диспансер в советское время, страшный пожар 1956 года, когда выгорели уникальные полы, потолки, лестницы, камины сделали свое черное дело – в настоящий момент Подгорецкий замок находится в далеко не лучшем состоянии - он стар и полуразрушен, зияют темные проемы окон, страшат серые облупленные стены, ржавые замки, обсыпавшиеся каменные ступени… Реконструкция длится уже очень долго, но замок все разрушается и разрушается. Будто бы и деньги государство выделило, но до замка они никак не могут дойти.
И всё же, даже несмотря на упадок, дворцово-замковый комплекс в Подгорцах захватывает своей красотой и величием, которые будто переносят гостей в бурный XVII век, когда всё только начиналось. Не случайно, в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" Подгорецкий замок исполнил роль городской ратуши, где проходил бал у городских старейшин, куда бравый гасконец доставил алмазные подвески королевы.

Замок работает ежедневно, кроме понедельника, экскурсии устраиваются по предварительному заказу, к сожалению, вход внутрь замка закрыт, можно только спуститься в подвал или погулять по территории замка и парка.

ЗОЛОЧЕВСКИЙ ЗАМОК

Следующий замок, который мы посетили – Золочевский. Сам Золочев – райцентр Львовcкой области, расположенный на речке Золочевке. Он еще в древности считался форпостом на пути к Львову, а потому здесь и была воздвигнута одна из самых сильных оборонительных крепостей.
Главным жилым помещением Золочевского замка был двухэтажный дворец. Именно в нем жила королевская семья. Дворец отапливался печами и каминами. Кроме того, он был оборудован новинкой – канализацией. Шесть туалетов сохранились до наших дней. Некоторые из них имеют достаточно оригинальную конструкцию – к унитазу подведен водосточный желоб с крыши для смывания нечистот стоковыми водами в выгребную яму. Инновация для тогдашней Европы.

Рядом с Большим замком размещается Китайский дворец, он был построен в конце ХVII века специально для жены Яна ІІІ Собеского Марии-Казимиры. Мария-Казимира, или, как ее называли, Марысенька, француженка, сводившая с ума гордых шляхтичей, была самой яркой обитательницей в истории Золочева. Хитрая и коварная, влюбчивая и чувственная, отменная интриганка, она умело «планировала» свою жизнь и жизнь супруга, обеспечив ему, в конце концов, королевскую корону.

Ну, какой же настоящий замок без загадок? Это и таинственные подвалы, расположенные под замком, и загадочные надписи на камнях, что лежат справа от входа в замок. Что на них написано, и как они оказались здесь, до сих пор неизвестно. Говорят, что тут не обошлось без вмешательства ордена тамплиеров – неподалеку был их рыцарский замок. Согласно одной из гипотез, надписи на этих камнях являются одной из составляющих шифра, указывающего место, где спрятана часть сокровищ ордена тамплиеров. Второй камень интересен тем, что на нем есть выщербленные переплетения из двух венков: один тернистый, второй цветочный, а в самом переплетении есть небольшое отверстие. Этот камень в народе называют «камень желаний». Существует легенда, что если загадать желание и в это отверстие засунуть палец, после чего его быстро покрутить, то желание исполнится. Если желание материальное, то крутить надо в сторону тернистого, мертвого венка, если же желание духовное - в сторону цветущего, живого венка. Понятное дело, покрутили в разные стороны.

ОЛЕСЬКИЙ ЗАМОК

Следующим в нашей программе был Олеський замок - самый старинный из сохранившихся замков Украины. Вот именно таким я и представляю себе в идеале настоящий средневековый замок - на крутом одиноком холме высотой 50 метров, окруженном со всех сторон непроходимыми болотами, возвышается крепость со стенами 10-метровой высоты и более 2 м ширины, по склону горы проходит вал с частоколом, дальше вал с водяным рвом. Драматична была история замка - его строительство началось в тяжкий период распада Киевской Руси на отдельные княжества, когда обессиленное государство стало лакомой добычей всевозможных захватчиков. За право владения крепостным укреплением боролись литовские князья, поляки, австрийцы, татары, и только во второй половине XV века, утратив значение оборонной крепости, он превратился в резиденцию знатных родов, которую иногда трепали татарские орды.

На территории Олеського замка нас встречает роскошный парк. Широкая аллея с каменными скульптурами и стройными кипарисами уходит к холму, на котором стоит замок. Старинные статуи немного потемнели и разрушились. Строения возле аллеи украшены резьбой и лепниной, правда, местами штукатурка облупилась, обнажая голые камни. Хотя такой старинно-запущенный вид добавляет парку и строениям особой выразительности и «историчности».

С холма открывается отличный обзор на окрестные земли, дальние холмы и прилегающий парк. Через арочные ворота входим в небольшой дворик, с трех сторон окруженный высокими стенами. Дворик выложен грубым камнем, в арочных углублениях стоят различные орудия. Два крыла Олеського замка соединяет деревянная галерея, высокие стены, не пропуская много света, создают замкнутую и мрачную атмосферу. Как же по такому дворику гуляла утонченная Марысенька, которой после смерти супруга принадлежал замок!?

Сейчас замок отреставрирован, и мы можем познакомиться с интерьерами старинной резиденции богатых шляхтичей и королей, здесь красивая старинная мебель. Особенно интересен длинный стол, на котором с помощью разноцветных пород дерева изображена карта местности с вырезанными названиями, рисунками крепостей и поселений, дорогами, реками и прочим. Стоят кресла, комоды, кроватки. Любопытным мне показался столик для карточной игры с карманчиками для выигрышей. В комнатах огромные камины, на стенах – гобелены, старинные картины. Среди них – портрет уже знакомого нам Юрия Кульчицкого, благодаря которому Европа узнала кофе.

Вход в замок сразу подтверждает, что построен он был, прежде всего, как оборонительное сооружение – в небольшой прихожей 8 дверей. В какую бежать, раздумывали ворвавшиеся в крепость враги? И этого минутного замешательства порой хватало, чтобы женщины с детьми успели скрыться. В подвале замка с арочными сводами находится глубокий старинный колодец. Когда-то его глубина была 72 метра, и простоял он очень долго, благодаря укреплению стен камнями. Сейчас в его недрах лежит множество монеток, которые кидают туда туристы, наверное, в надежде вернуться сюда ещё раз, а, может, загадывая желания...

В Олесько родились два польских короля Ян III Собеский и Корибут Вишневецкий. Рассказывают, что в день рождения Яна было очередное нападение татар, и шла гроза. Когда повитуха положила мальчика на мраморный стол, ударил гром и стол раскололся пополам. Тогда и начали говорить, что это пророчество, и новорожденный мальчик будет необычным человеком. Да и как в замке без легенд и привидений? История гласит, что однажды в замковый колодец прыгнул монах Ян Каспер. Покончив жизнь самоубийством, он совершил тяжкий грех, а потому его душа не успокоилась и блуждает по замку по сей день. Правда, говорят, что грех его был в другом - очень уж монах любил женщин, за что его и замуровали живьем в замковых стенах, обрекши на голодную смерть.

Бродят тут в поисках друг друга и неприкаянные души влюбленных, которым не дали пожениться – изредка появляется фигура девушки в белом с подсвечником в руках, слышатся шаги на втором этаже.

В замке есть симпатичный ресторанчик в средневековом стиле, в котором нас прилично накормили и напоили, много сувенирных киосков.
Поездка была насыщенной и интересной, но было одно «но» - она была в составе организованной группы в 50 человек, и мы почему-то все время куда-то спешили, бежали, а потому в следующий замок – в Жолкву – мы решили поехать самостоятельно.

ЖОЛКВА

До города можно доехать на маршрутном автобусе, но надо было еще найти его остановку, а было так холодно, накрапывал дождь, что мы решили: а не махнуть ли нам на такси? Около отеля стоянка такси, мы подошли к первой машине и спросили, сколько будет стоить поездка в Жолкву? Ответ – 160 гривен, ура, ведь это всего 16 евро, едем! Нам попался очень симпатичный дядечка, 30 минут пути в разговорах еще раз укрепили нас в мысли, что «русский с украинцем братья навек». Наверное, поэтому восторженное восприятие городка было подготовлено и этой теплой дружеской беседой, и наконец-то выглянувшим солнышком.

Город Жолква является маленьким районным центром Львовской области, а когда-то это был важнейший центр политической и экономической жизни всей Галиции.
В истории он впервые упоминается с конца XIV века, а уже в 1594 году на этом месте польский гетман Станислав Жолкевский заложил замок и начинает строительство города.

Сам гетман личность внушительная - видный военачальник, он участвовал в московском походе 1603 года, разбив при Клушине войска Шуйского, за что и получил сан коронного гетмана. Вместе со своей супругой, доброй и набожной Региной из рода Гербуртов, гетман приложил много сил и средств, чтобы построить «идеальный» по канонам Ренессанса город – прямоугольная центральная площадь с жилыми домами по краям, все дома имели одинаковую ширину и количество окон (по 3), а также сходную архитектуру фасадов. Город с замком окружали оборонительные стены с воротами, сейчас из четырех ворот остались двое. Улицы были прямые, широкие, открытые для солнца и свежего воздуха – в отличие от хаотически застроенных узких и кривых средневековых улиц. В Жолкве начинают появляться и культовые сооружения - посреди рыночной площади был построен кафедральный костел Святого Лаврентия, неподалеку от центра Троицкая церковь, Доминиканский монастырь. Одновременно сооружались общественные центры для украинцев, поляков и евреев: храмы, школы и приюты для стариков. В 1678 году замок в Жолкве становится резиденцией польского короля Яна III Собеского, который не жалел денег на любимый город. Жолква растет, множатся храмы, богато украшаются существующие, развиваются ремесла, процветает торговля. Тогда в Жолкву перебрались богатые евреи, купцы и мастера. Жолква приобретала черты настоящего европейского города, почти столицы. Не случайно краеведы любят повторять: здесь обитала половина европейской знати, и отсюда управляли не менее, чем половиной Европы.

В Жолкве бывал Богдан Хмельницкий, Мазепа, отсюда он отправлял своих посланцев с целью получить поддержку шведского короля Карла XII, дважды бывал царь Петр I. «Отметился» в Жолкве и Меньшиков. Говорят, пока Петр трудился, ветреный дружок развлекался в одном из монастырей. Утихомирить его побоялись, позвали царя, и тот бежал за своим любимцем через площадь, подгоняя его здоровенной палкой.
С конца XIX века, когда Галиция стала провинцией австрийской империи, Жолква начинает приходить в упадок. Во время Первой мировой войны город переходил «из рук в руки», а затем был сожжен. В советские времена (1951 год) Жолква получила новое название – Нестеров, в честь известного украинского авиатора Петра Нестерова, который первым в мире исполнил «мертвую петлю». Старое название Жолкве вернули в 1992 году, а в 1994 – присвоили статус Государственного историко-архитектурного заповедника.

Вот такая интересная история. А что теперь? Центр Жолквы остался почти нетронутым – просторная Рыночная (Вечевая) площадь, ратуша, замок, костел – всё, как прежде. Строения отреставрированы, такие чистенькие, аккуратные, любо-дорого посмотреть. Я уже говорила, то ли настроение у нас было хорошее, то ли еще что-то повлияло на наше восприятие, но мы сразу поняли – это НАШ город! Здесь так спокойно, уютно, неторопливо. Сели на лавочку и просто рассматривали дома и людей, наслаждаясь красивыми видами.

Супруг мой в храмы не заходит, а я решила посетить Костёл Святого Лаврентия. Его еще называют Малый Вавель из-за обширного некрополя - в подземной усыпальнице покоятся Ст. Жолкевский, его жена и сын, королевичи, государственные секретари, а также настоятели и меценаты храма. В золотой урне под главным алтарем, по легенде, покоится голова коронного гетмана. Он погиб во время боя с турками, те разыскали тело, обезображенное страшными ранами, и отрезали Жолкевскому голову. Ее с триумфом возили как символ победы, и, в конце концов, султан приказал насадить ее на сваю перед своим дворцом в Стамбуле. Почти два года вдова собирала деньги, чтобы выкупить голову любимого мужа и похоронить ее по-христиански. За голову своего противника султан пожелал получить два миллиона золотых монет. Это была огромная сумма, и тогда, король, помня все заслуги гетмана перед государством, позволил открыть на время единственный на территории Украины монетный двор в Жолкве для чеканки монет из собранного жителями серебра и золота.

Ныне вход в подземную усыпальницу закрыт, но мне сказочно повезло. Я оказалась в храме с группой поляков, экскурсию для которых проводил священник, он же и открыл дверь усыпальницы. Но там было темно, его спросили, где свет, ответил – света нет, берите свечи (это я так поняла их польский язык). Тут же два парня включили мобильники, и при этом свете мы спустились по крутой лестнице в подземелье. На меня поляки подозрительно посмотрели, но, видимо, решили не связываться, и даже вручили зажженную свечку. В такой таинственной атмосфере мы и осмотрели совсем небольшое помещение усыпальницы с камнем, на котором золотыми буквами написаны имена погребенных.

А вот и замок. На фасаде раньше красовались статуи первых четырех владельцев Жолквы: Жолкевских, Давидовичей, Собеских, Радзивиллов. Во дворе находился дом, в котором жили владельцы города. Фронтальное крыло служило арсеналом, конюшней и жильем для солдат и прислуги. При конюшне находился каретный двор, а при арсенале — кузница. В замке были апартаменты для многочисленных гостей, кухни, пекарни, амбары. В дворцовом корпусе находились личные покои владельца замка, казна, парадные залы для официальных приемов. К ним на второй этаж вели парадные ступеньки. К покоям владельца примыкала часовня, построенная в 1640. В 1606 за замком был создан парк-зверинец, в котором разводили зубров, оленей, серн. Всё это я прочитала в Интеренете и предвкушала - сейчас мы увидим всю эту красоту…
Заходим в маленькую конторку купить билеты, покупаем, смотритель дает нам буклет на польском языке. Я спрашиваю – почему на польском? Он отвечает – а вы не поляки? Какие же поляки, если говорим по-русски?! О, вы из России, из Москвы? Нет, из Ярославля. Дядька так обрадовался, говорит – был у вас, когда олимпийские объекты строил в Москве. Ну, вот опять приятная встреча.

Итак, проходим в ворота и…. товарищи милые, ТАКОЙ разрухи я не видела давно.
Славные времена давно миновали. Еще в конце XVIII столетия замок продали на аукционе. Один из владельцев разобрал часть здания — не сохранились ни парадные ступеньки со статуями владельцев, ни часовня, ни западная башня. На протяжении XІX-XX столетий здесь находились городские и уездные учреждения, гимназия. В 1915 замок был сожжен,восстановление началось в 1935, но полностью не было завершено. Замок вновь был значительно повреждён во время Великой Отечественной войны, после чего его отстроили и часть помещений передали в жилой фонд. Сейчас замок нуждается в основательной реставрации. Опять же спрашиваем, почему не восстанавливаете, денег нет? Ответ классический – воруют…

Но, несмотря даже на такую удручающую картину состояния замка, Жолква оставила самые приятные воспоминания – городок уникален, здесь плотность памятников на один квадратный метр удивительная — 100 памятников архитектуры только мирового и национального значения. А войдешь в любой храм - опять же роскошные росписи, витражи, скульптура.

Возвращались мы во Львов на маршрутном автобусе № 151, остановка которого на площади за Доминиканским монастырем, цена билета на двоих 16 гривен, дорога заняла минут 40, остановка во Львове недалеко от гостиницы «Львов».

Фотографировать и снимать на камеру можно во всех замках, дворцах, церквях Львовской области, но для этого следует купить спецбилеты и предъявлять их в каждом зале , смотрительницы строгие и ответственные.