«Острова Кука: Вперед за новыми ощущениями!!! Часть 2»

    Эффект звездного неба в космическом корабле гарантирован каждому. Светлячки – это личинки. Они светятся благодаря своим выделениям и таким образом ловят мошек. Мошка летит на свет, прилипает, личинка питается и вырастает до какой-то ночной бабочки, которая с возрастом улетает в обычную жизнь. Причем, до этого, она откладывает яйца в пещере. На воле бабочки живут немного, около недели, если верить Роджеру. Я надеюсь, Вам понравился мой экспресс-курс для молодых юннатов. А я повествую дальше.
    А дальше – еще интереснее. В пещерах начинаются перепады высоты – от 1 до 2 метров. Преодолеваются они, как Вы, наверное, догадались, прыжками на круге в черную бездну попой вперед (вот, собственно, для чего были нужны тренировки на реке). Эмоции, полученные в момент прыжка, не передать никакими словами, - это нужно исключительно ощутить. Так мы перемещались достаточно долго – минут сорок. В конце Роджер остановил нас у воронки, за которой скрывалась черная пропасть. Он показал нам, что будет, если нырнуть в воронку… Показал на своем примере, - нырнул вперед, его быстро скрутило и он погрузился в воду и исчез. Пират считал от 1 до 20. На цифре «двадцать» Роджер вынырнул где-то далеко внизу и поморгал нам фонариком. Пират предложил особо смелым попробовать так же, но желающих не нашлось. Нам предстоял не менее рискованный шаг – прыгнуть попой вперед с высоты 6 метров туда в «никуда». Смелая девушка вызвалась первой: нужно аккуратно перешагнуть через воронку, встать на край пропасти и с легкой руки Пирата улететь вниз. Криков не слышно, ты летишь всего 2 секунды и вместе с кругом погружаешься в воду, откуда через мгновение выныриваешь с мыслью «Б…ть, чего ж так холодно». Обойти данный участок нельзя, можно только прыгнуть. И мы все сделали это! . Для тех, кто любит «погорячее», организаторы на экскурсии «Асис» запланировали прыжок с двенадцати метров, - нет пределу собственной дурости .
    Экскурсия продолжилась странно – нас всех сцепили паровозиков, аккуратно вложив твой ноги подмышки впереди плывущему . Далее первый круг прицепил к себе Роджер и потащил эту «автоколонну покрышек» вперед при полной темноте (опять попросили выключить фонарики, правда, уже без шоколадки). Мы боялись, что впереди ждут пороги или что-то подобное. Но… Роджер вывез нас в большую пещеру, где весь потолок светился и переливался разными оттенками галогенного света от личинок. Мне сложно оценить, сколько времени мы там были.
    Нас расцепили, и задача была проплыть на ощупь по пещере примерно 300 метров. На финише тебя ждал самый главный подарок – белый свет, +25 и тепло солнца. Настроение у всех на уровне неба, мы вышли с противоположной от реки стороны и направились к машине. Какой же кайф был в тот момент снять гидрокостюм. Кстати, две девушки из группы после прыжка в реку решили остаться в машине – об этом мы узнали лишь на обратном пути. В финале, после холодного душа (горячей воды нет, но после пещер холодная вода кажется теплой), тебе дают кружку горячего томатного супа с хлебом. Кстати, мы вернулись к 11.30, и количество посетителей меня поразило. Со слов Роджера, лучше время для посещений было у нас – 9 утра .
    За 20 долларов я купил CD с фотографиями, завел свой «рафик» и направился на полуостров Коромандел. Двести километров мы преодолели за три с половиной часа, периодически останавливаясь для фотографирования. За 70 км до нашей цели – города Коромандел, дорога пошла вдоль побережья, и бесконечно радовала нас своими пейзажами. Правда, в ущерб скорости передвижения – местами две полосы сливались в одну для обеих направлений.
    Поезд Driving Greeck Valley не очень известная достопримечательность страны. Ее владелец – некий скульптор, который начал строить на своем горном участке железную дорогу для перевозки глины для своих изделий. За десятки лет, дорога стала туристическим аттракционом, правда, мастер не забыл то, для чего он все это затевал – и сейчас в его магазине продаются его творения. На сайте аттракциона можно забронировать билеты, подтверждение отправляют на электронную почту. Билет на человека обходится в 20 новозеландских доллара. Поезда (их ходит на линии пара друг за другом) отправляются в 9 утра и далее курсируют каждые полтора часа. По моим расчетам, мы успевали на поезд в 17.00, и именно на него я забронировал билеты. В магазине скульптора висит карта мира, где каждый желающий может взять тонкую иголку и воткнуть ее в карту, отметив свой родной город. Иголок из России я насчитал 98, моя была 99я, причем большинство из Москвы и Питера.
    Поезда поднимаются в гору час, делая остановки. На маленьких станциях стоят памятные таблички, напоминающие нам о годах постройки. Первая – самая невысокая, может похвастаться 1972 годом, а самая высокая – на горе – 2002м годом. На каждом станции открываются необычайные виды на залив. Аттракцион очень нравится детям, но и взрослые не скучают. Дорога проходит по металлическим мостам, по туннелям, каждый из которых построен владельцем самостоятельно по личным проектам.
    На вершине одного их холмов, скульптор построил гостевой дом на сваях в виде шале, именно здесь машинисты рассказывают туристам о культуре этих мест, а скульпторе и о железной дороге. Кстати, это единственная в стране «железка», не входящая в систему KiwiRail (это аналог нашего РЖД).
    Спуск вниз занимает вдвое меньше времени – 30 минут. Желающие могут приобрести фирменные сувениры на память, правда, ассортимент невелик. В самом городишке, где проживает 30 тыс. человек, делать нечего. Мы взяли обратный курс на серпантин, правда, в 10 км от города нас привлек огромный щит «Mussels Kitchen» и указатель вправо. Для незнающих заморского языка, переведу – «Кузня мидий».
    На идеально зеленой поляне раскинулся домик, вокруг которого, как грибы после дождя, были расставлены столики. Играла живая музыка, а в баре, сделанном из сарая, наливали местное пиво «Coromandel». Столиков не было, но девушка, узнав, что мы туристы, да еще из далекой России, сняла одну бронь и посадила нас с условием, что к нам могут подселить гостей. В кафе собираются местные жители целыми семьями – кушают мидии, пьют пиво и вино, сами поют на сцене, играют в различные игры (от карт и монополии до футбола и бейсбола). «Туристы – редкие гости в этих краях», - посетовала нам официантка. В меню были только мидии, выловленные сегодня местными рыбаками, многие из которых сидели за соседними столами. Килограмм свежих мидий стоил 90 рублей, а любые мидии в приготовленном виде – в 3 раза дороже. Нигде и никогда я не ел столько мидий за такие копейки, да еще так вкусно. Небольшой перекус плавно перерос в пару часов – мы наслаждались едой, пением местных домохозяек, игрой в футбол их детей. А в сочетании с пивом – и вообще не хочется уезжать.
    Лишь в девять вечера я снова сел за руль. В Новой Зеландии 0,5 промилле разрешены официально, но, я ни разу не видел, чтобы полиция тестировала водителей. Залог успеха – води аккуратно, и можно не беспокоиться за промилле.
    Дорога в 220 км до Роторуа – местную столицу гейзеров и горячих источников – далась мне тяжело – сказывалась усталость, накопленная за день. Мы все дальше удалялись от Окленда, дороги становились скромнее, пейзажи городов беднее, а поток встречных машин и вовсе иссяк. Лишь к полуночи на горизонте показались огни маленького туристического городишки Роторуа, где мы планировали задержаться аж на 3 ночи. Отель Princess Gate известен в городе тем, что когда-то в нем жили английские аристократы, у них была дочь, которая погибла в этом доме. Он долгое время был борделем, потом и вовсе его закрыли «под снос», пока в конце 80х богатая местная семья не отреставрировала его и не сделала в нем гостиницу. Предметы интерьера, декор, мебель – в большинстве своем являются оригинальными и сохранились с позапрошлого века. Говорят, что в отеле до сих пор ходит призрак этой девушки и ищет дорогу на небеса, нервируя постояльцев. Впрочем, желающих вернуться, со слов «форумчан» Новой Зеландии, немного. Сам отель позиционирует себя как «премиум» класс и о призраках предпочитает не распространяться. В «такое» я и сам не верил, поэтому без проблем заселился и с удовольствием «накатил» в баре отеля пятерку «шотов» кубинского рома.
    В час ночи мы пошли спать. Были предложения поехать на мыс Восточный – 400 км в один конец на Восток. Говорят, там лучший рассвет в Новой Зеландии. Я оценил, что спать мне придется час, решил не испытывать себя и судьбу на прочность, и отправился в спальню. Вот так победила моя лень.
    Впрочем, спали мы недолго. Ровно в два – в то время, когда нам нужно было теоретически вставать, чтобы ехать на мыс, в номере раздались страшные и громкие звуки. Сквозь сон я не сразу понял, что это было. В мгновение протрезвев, я понял, что включился телевизор, причем, на музыкальный канал и на максимальную громкость. «Привидение!» - подумал я, стремглав выдернув кабель питания из розетки. Телевизор замолчал, а в комнате стало темно. Я включил свет и посмотрел в большое старое зеркало на стене. Слева, в зеркале около ванной, что-то промелькнуло. Не испугаться мог только Железный Арни. Я нырнул под одеяло, подрожал в классике жанра минут десять и снова уснул. Через некоторое время я проснулся, моя подушка и одеяло были на полу, а я лежал поперек кровати. Мои наручные часы, которые лежали на камине, показывали 5 утра. «Фу!» - подумал я, приснилось. Справив нужду, я снова уснул.
    Утром в предрождественский день, 6 января, стало ясно, что это был не сон – телевизор слышал не только я. На мгновение мне стало не по себе, как истинный педант, я не мог поддаться необъяснимому и вечером решил провести свое расследование. Обсудив события прошедшей ночи в кафе Bosco, мы разработали план действий на сегодня. А учитывая, что время медленно тянулось к обеду, решено было поторопиться. В отеле нам дали неплохую карту, где красочными кружочками отметили то, что стоит посетить. Я очень благодарен составителю этой карты, поскольку всю ненужную рекламную инфу он отметил невзрачными галочками, а реальные достопримечательности выделил цветом.
    Первая остановка – Термал Виллажд. Это место отмечено практически во всех путеводителях, без исключения – на всех картах, более того, если Вы подойдете к новозеландцу и спросите его о том, где поближе можно посмотреть на гейзеры, он, как Вы, наверное, догадались, отправит Вас только туда. Главный плюс сего замечательного места – близость к центру города – расстояние между нашим отелем и источниками составляло всего 2,5 км. Те, кто предпочел остановиться в местном «Холидэй Инн», повезло еще больше – отель расположен аккурат напротив главного входа.
    Внутри было немноголюдно. Я встал в очередь на кассу к усатому беззубому мужичку вслед за парой канадцев в возрасте: довольно приличный и солидный мужчина стоят с дамой непонятной наружности. Более того, от нее даже не пахло, а воняло потом. Да, настоящим женским потом. Такое не каждый день и унюхаешь. Наверное, Вам интересно, как я понял, что они канадцы. Все просто – прочитал у него и у нее на кредитке. А теперь главная интрига – они оба достали свои кредитки и стали порознь расплачиваться за билет, который, ВНИМАНИЕ, стоит 20 долларов США! Шестьсот рублей! При этом, они путешествовали откровенно вместе, нежно держась за руки. И как бы мне не приглянулась эта дама, но она его дама. А этот, позволю себе сказать, «олень», просто зажо…ил эти несчастные 20 америкосовских баксов! Вот она, разница в менталитетах!
    У меня, например, где-то глубоко есть граница. Когда нужно платить за девушку, а когда нет. В детстве, в юности я был хорошим пареньком, добрым таким, наивным. Свой первый бизнес я начал в 16 на деньги фонда Сороса, дай Бог ему здоровья побольше и еще столько же денег. В общем, нужды в карманных деньгах класса с 10го школы я испытывать перестал. Хватало и на хлеб, и на сгущенку, и на пиво. Собственно, я с удовольствием приглашал различных особ женского пола прекрасно провести время. Причем, именно провести, а не тупо затащить ее в койку. С годами пришло другое осознание, и навеял меня на него А.С.Пушкин, написав в одном из своих произведений: «Чем меньше девушку мы любим, тем больше нравимся мы ей». И действительно – девушки откровенно мною пользовались, а эффект эти действия приносили минимальный. Причем, и моральный эффект, и физический. Я огрубел, очерствел… эпитеты можно подставлять до бесконечности. Цинизм во мне, с одной стороны, всегда тащил меня наверх, с другой – окончательно убил во мне ту теплоту, которая так помогала в детстве. Сейчас я не плачу за девиц ни на первом, ни на втором, ни на сто двадцать пятом свидании. Да столько и не нужно, - мне, «переговорщику» со стажем, хватит тридцати минут, чтобы понять, кто передо мной сидит и что-то из себя корчит. Я перестал «корчиться» и сам – веду себя ровно так, как хочу. А прикол в другом, – недостатка в девушках я не испытываю, более того, их «тусовка чего-то хотящих» постоянно растет.
    Но! Если я еду с человеком в отпуск, с девушкой, уж билетом в музей я ее точно «угощу». И не только билетом – есть еще кафе, рестораны, местные подарки… список-то огромный. И не потому, что во мне олигарх начинающий проснулся, а просто потому, что не могу по-другому. Не могу я кататься с девушкой по забугорщине и жадничать. Лучше тогда одному – сам себе рулевой, все 360 градусов горизонта – твои.
    Мы отвлеклись. Вслед за канадцами купили билеты и мы. Беззубый кассир на дикторском телевизионном английском рассказал нам о том, что в час дня и далее каждые два часа от главных ворот отправляется экскурсия, которая длится 45 минут. Парк можно и самим спокойно обойти за это время, но интересно, конечно, послушать об этих местах. Гид – девушка – коренная маори работает в Термал Вилладж всю свою взрослую жизнь. Вся их семья работала в этих местах и зарабатывала на туристах. И это хорошо. Хорошо для них, поскольку клан (племя) имеет стабильно высоких доход. Слева и справа от входа красуются большие постеры из фотографий, где на века запечатлены те маори, которые работали здесь пятьдесят, да и сто лет назад.
    За воротами дорога идет по мосту. Внизу – теплое озеро, в котором купаются дети маори. Для нас они в воде – это забава, а для них – это работа. Каждый, кто проходит мимо, кидает в это озеро пара и грязи монетку. Детишки, расталкивая друг друга локтями, ныряют практически до потери пульса, чтобы найти свой заветный новозеландский доллар. Были случаи, когда за пять «баксов» эти ребятишки прыгали с моста на спор. Слава Господу, эти времена давно в прошлом, - и туристы более гуманны, и дети поумнели.
    Экскурсия быстро перетекает в поселок. Здесь, между гейзеров, расположены дома маори. Конечно, они уже давно не обитаемы, все маори прекрасно освоили европейскую культуру и успешно пользуются всеми ее благами. А свои коренные жилища оставили нам, ради познания и потехи. За полчаса, проведенные с группой, ты, при знании английского языка, конечно, получишь полное представление об этих местах, сделаешь с десяток неплохих фотографий, купишь ненужного барахла их сувенирного магазина и отправишься на концерт… Каждый четный час начинается концерт, куда, по замыслу организаторов, стекается поток туристов с экскурсии. На сцене происходит «шоу» (в кавычках), где 3 девицы сомнительного возраста и заплывшие жиром на различных частях тела мужички – маори что-то кричат и хаотично скачут по сцене. Не для слабонервных шоу, на которое без зазрения совести можно не ходить. Далее Вам обязательно предложат walking tour (пешую прогулку) по холмам парка, - сразу скажу, это лишнее, поскольку ничего интересного из того, что Вы не видели в деревне, Вы там не увидите. Берегите силы и время, дорогие мои начинающие «познаватели» Новой Зеландии.
    После было решено ехать в Skyline – канатную дорогу, расположенную на северном и основном въезде в город. Билет на подъемник стоит 10 новозеландских доллара, время в пути – семь минут. Наверху можно найти массу развлечений. Из экстремального – прыжок в металлическом шаре с обрыва на «тарзанке». Рассчитан на трех человек. Очень популярная штука у детишек (взрослых туда просто не загонишь ). Самое популярное развлечение – скоростные машинки. Очень похоже на картинг, только без двигателей, движение происходит из-за силы тяжести под определенным углом качения. Первый раз нужно прокатиться по простой трассе (всего их три разного уровня сложности). Получив заветный штамп на руку, что ты уже вроде как «опытный пилот», можно «осилить» дорожку и посложнее. В пиковые моменты машина развивает скорость до 40 км/ч, а едет она практически по земле, клиренс составляет всего 3см. В кассах, которые есть как внизу, в городе, так и на горе, можно купить абонемент на различное число поездок, чем больше покупаешь, тем дешевле стоит одна. На таком транспорте можно спуститься до середины склона, далее, на открытом фуникулере, тебя поднимут снова наверх вместе с машинками, которые автоматически цепляются к тележкам снизу. В общем, неплохо придумали. Такое же развлечение мы позднее видели в Квинстауне – главном новозеландском городе экстремальных развлечений.
    Туристов заманивает кинотеатр 4D, где нам компанию составила пожилая пара русских с сыном. На экране транслируют виды основных достопримечательностей Новой Зеландии. Процесс поставлен плохо, качество картинки тянет на 2D максимум, звуковые и физические эффекты минимальны. Резюме – на уровне первых кинотеатров 3D образца начала 2000х годов.
    Самое интересно на склоне с моей точки зрения – потрясающие виды на озеро и город, если Вы любитель фотографии, то все остальное Вам здесь и не нужно. Мы провели на SkyLine два часа – этого вполне достаточно, чтобы сделать шикарные фотки, прокатиться на машинках, спрыгнуть с обрыва, посмотреть кино в местном кинотеатре.
    Справа от подъемника расположился парк Rainbow Springs – крупнейший в стране парк птиц. Все путеводители пестрят информацией, что здесь выращивают знаменитых на весь мир бескрылых птиц киви – символов Новой Зеландии. Изображениями этих птиц пестрит национальная валюта, элементы государственной символики, авиакомпаний, такси, отелей, кафе, книг, ресторанов и даже борделей. В честь птиц названы национальная сеть железных дорого, центральный банк, главный университет и многое другое. Налицо я бы сказал, неких культ, или фетиш к этим птицам. Хотя внешне – обычная бесклювая курица с острым длинным носом. Кстати, во всех книгах сообщают, что парк работает до 17.00, - это неправда, он закрывается в 22.30, а начинает работу в 8.00. Дело в том, что киви обитают преимущественно ночью, в 21.00 для посетителей открывают специальный вольер, где, если тебе очень сильно повезет, пожно увидеть этих редких и знаменитых птиц.
    Парк легко можно обойти за тридцать минут. Особого внимания заслуживают клетки с попугаями возле игровой площадки. В угловой клетке успешно проживает белый жако, который с удовольствием общается с посетителями, - в его лексиконе слова «хеллоум», «бааай» и многое другое. А к клетке поднести палец, то он его… нет, конечно, не откусит … он наклонит голову и будет ждать, пока вы ему ее не почешете. В общем, милашка без комплексов.
    Время приближалось к семи. Мы решили вернуться в центр города и поужинать. На улице, где расположен отель, успешно функционируют неплохие кафе и рестораны. Мы выбрали Lone Star Rotorua – знаменитые мясные пивные рестораны Новой Зеландии. Первый и оригинальный кабак франшизы открылся в Крайсчерче в 1969 году и успешно работал до летнего землетрясения 2010 года. К счастью, владельцы франшизы успешно растиражировали свое заведение по 12ти крупнейшим городам страны. Отличные стейки, пиво – главные составляющие успешного вечера. А 0,5 промилле и полная свобода на дороге – дополнительный бонус автолюбителям после кружки - другой пива.
    После ужина мы все-таки вернулись в Rainbow Springs, очень хотели увидеть птиц киви. Нам не очень повезло – пару серых куриц в темных кустах мы увидели, но они настолько юркие и быстрые, что разглядеть, и уж тем более сфотографировать этих пушистых проныр – просто нереально.
    Вечер заканчивался снова в баре отеля за стопкой с кубинским ромом. И все бы ничего, но меня не оставляла мысль о том привидении, которое, вроде как, уже лет 150 жило в нашем отеле. План был прост – пойти ко мне в номер и проверить, был ли установлен таймер на телевизоре.
    Экран показывал ночь понедельника, 7го января. Мы встретили русское Рождество и решили проверить «ящик» в моем номере. Каково же было наше удивление, когда таймер включен не был. Правда, более детально изучив настройки ТВ в своем номере, я все-таки нашел таймер-будильник, правда, был он установлен только на 6е января на 2 часа ночи. Кто и зачем это сделал, да еще и включил громкость на максимум, выяснить не удалось, но спал я уже гораздо крепче и после такой информации.
    Подъем был ранний – в 7 утра. Москва все еще готовилась встречать Рождество, а мы уже и протрезвели после праздника. Очень вкусный завтрак в кафе в отеле, я бы даже его выделил среди многих других. При этом цены, как в более простом Bosco, где мы питались накануне.
    На 10 утра мы забронировали Spa-пакеты в Polinesian Spa – самом известном СПА-центре Новой Зеландии и одном из известнейших в мире. Посещение этого места является обязательным для большинства организованных групп. У заведения есть неплохой сайт в Интернете, где можно выбрать интересующую тебя услугу (пакет услуг), сообщить свои данные, и в течение суток тебе на почту приходит подтверждение брони. Оплатить можно на месте. Стандартный пакет «Массаж + купание в источниках» стоит 195 новозеландских доллара на человека, что достаточно дорого для страны в целом.
    Внутри все очень культурно, цивильно и даже в чем-то роскошно. Улыбчивые девушки на ресепшене отправляют тебя к менеджерам, которые собирают оплату и направляют к мастерам. Каково же было мое удивление, что наши брони слетели. Оказывается, при получении на почту ваучера с подтверждением, нужно отправлять письмо с подтверждением, что ты получил ваучер. Сказать «бред» - это ничего не сказать, поскольку на руках я имел бумагу, где на четком английском языке было указано, что мне подтвердили бронирование. Конечно, не нашлось и свободных мастеров, чтобы нас обслужить. В один момент мы хотели развернуться и просто уйти, но я все-таки очень хотел побывать здесь, и решил действовать. Я представился корреспондентом известного туристического журнала, показал свое удостоверение для прохода в Академию, где, помимо надписей на русском и моей фотографии, красуются двуглавый орел и гербовая печать. Девица напряглась, позвала подругу. Они о чем-то перешепнулись, после чего решили дать нам в качестве компенсации приватный бассейн из грязевого источника с видом на озера. Процедура длилась полчаса, и очень мне запомнилась полученными ощущениями. А после можно искупаться в общественных грязевых ваннах, бассейнах и источниках. На выходе нам вручили по 5 долларов компенсации и по банке скраба, который на их прилавках стоит 1000 рублей. Вывод прост – хороший английский в сочетании с природной смекалкой – и ты, как всегда, на высоте .
    Наш путь лежал через горную дорогу в местечко под названием «Долина Ваймангу». Многие обходят это место стороной незаслуженно зря. Здесь мы нашли бесплатные буклеты с рассказом об этих местах на русском языке. Пешая прогулка занимает 1,5-2 часа, пройдя по которой, Вы увидите основные достопримечательности парка (отмечены на карте цифрами). Настоятельно рекомендую не подниматься в гору по буквенному маршруту – очень сложно и неинтересно.
    Из истории: «Долина гейзеров Ваймангу» является одной из немногих в мире гидротермальных систем, начало которой можно установить с точностью до дня. 10 июня 1886 года мощнейшие подземные толчки разбудили всех жителей в округе. Сильнейший взрыв расколол верхушку горы Тараверы, и густые облака пара и дыма, озаряемые вспышками ослепительных молний, поднялись над горой на несколько километров. От этого огненного столба отделялось множество пылающих обломков и с плеском и грохотом падали в озеро. Уже совсем скоро оно превратилось в некое подобие ада, в котором клокотала жуткая смесь из пара и грязи. Из-за этого в округе были уничтожены огороды и поля, погибли вечнозеленые леса на склонах горы Тараверы. Главными достопримечательностями долины гейзеров Ваймангу являются крупнейшие в Новой Зеландии гейзеры – «Поухуту» и «Перья принца Уэльского», выбрасывающие воду каждые двадцать минут на высоту до тридцати метров. Также стоить отметить озера «Инферно» и «Шкворчащая Сковородка».
    А завершить путешествие можно по озеру Ротомахана с горячей водой на старом теплоходе, кстати, из удобств нет даже туалета, что для Новой Зеландии – практически нереально. Обратный путь туристы преодолевают на автобусе, которые курсируют по парку по расписанию каждые 45 минут.
    В 8км южнее расположен парк гейзеров «Вайотапу» - более раскрученное и любимое туристами место. Посетить его стоит хотя бы потому, что оно входит в наследие ЮНЕСКО как долина с наибольшим числом эффективных гейзеров в мире. Главная достопримечательность – «Озеро Шампанского» - манит в эти края абсолютно всех. Название это озеро шириной 65 метров получило из-за выделяющегося на поверхности углекислого газа, что создает эффект пузырящегося напитка. Температура воды на поверхности бассейна 75 градусов по Цельсию. На глубине температура достигает 260 градусов. Жидкость в бассейне перенасыщена соединениями полуметаллов (в частности, сульфидами мышьяка и сурьмы), которые и формируют цветные отложения. Яркие полосы оранжевых окислов под водой контрастируют со светло-серыми известковыми натеками по краям. Несмотря на высокую температуру воды, а то и благодаря ей, бассейн является местом обитания бактерий и микроорганизмов. Название Вайотапу (Wai-O-Tapu) переводится с языка маори как "священные воды". До пришествия европейцев эта земля принадлежала одной из общин маори. Теперь территория находится под защитой государства как заповедник и превращена в популярный туристический аттракцион.
    До Таупо нам оставалось 50 километров. Небольшой городок расположился на берегу одноименного озера на радость туристам. Набережная пестрит различными отелями, кафе и барами. Хотя в январе было почему-то немноголюдно. Все развлечения в этих краях «заточены» вокруг озера – кстати, самого большое в Новой Зеландии.
    Мы выбрали отель Hilton Lake Taupo, уж больно понравилась нам эта сеть пару лет назад в Австралии. Бронировали через «booking точка com», поскольку портал предложил минимальную цену, правда, снял предоплату. Нам заявляли, что отель расположен на берегу озера, обещали большое номер (30м2) с видом на воду. На деле все не так – отелю до озера, как мне до кресла Президента Зимбабве, - пешком километров 5. Вид на озера – еще один мираж, его окна смотрят на лес вдоль трассы из Окленда в Веллингтон. Удручает и площадь – за сто американских доллара в Таупо можно снять шикарные апартаменты - квадратов сорок, с видом на озеро. В номере негде поставить чемодан, отсутствует письменный стол, в ванной, она же туалет, крохотный душ, где может поместиться разве что ребенок. Нам дали первый этаж, мы просили верхний, третий. И, конечно, самый последний корпус, боковой и самый дальний блок номеров. Резюме – более посещать подобное заведения я не буду. И Вам не советую.
    Переплачивать в два раза за «хилтоновскую» стряпню нам не захотелось, мы поехали в город. По дороге сделали остановку на берегу озера. Кругом отдыхали местные жители и редкие туристы, им компанию составляли лебеди и утки. Пляж из песка серо-черного цвета достаточно широк. На озере было ветрено, при +25 снаружи, вода была +14. Но приехать так далеко и не искупаться, мы не могли. Ощущения сравнимы с купанием в Байкале в августе, где вода никогда не прогревается выше 10 градусов Цельсия.
    Вечер прошел в теплой дружеской обстановке в ресторане Lone Star Taupo. Рекомендую их фирменную баранью ногу, стейки из мраморной говядины и фирменное пиво. Правда, официанты здесь, в отличие от Роторуа, работают по предоплате, т.е. сначала ты оплачиваешь заказ, а потом его получаешь. Почему такая разница, никто мне так и не объяснил.
    Впереди у нас – столица страны Веллингтон. Дабы все успеть, наш экипаж с трудом оторвал головы от подушки где-то в шесть утра. Завтрак в отеле очень неплох, но баснословно дорог. Расстояние до столицы от озера – 450 километров, мы же решили по пути посмотреть еще несколько интересных мест. Первое – национальный парк Тонгариро – самый старый в Новой Зеландии. В 1993 году Тонгариро стал первым объектом, относящимся к культурным ландшафтам, который был включен в Список мирового наследия согласно новым пересмотренным критериям. Горы на территории парка имеют культурное и религиозное значение для народа Маори и символизируют духовные связи между этим сообществом и природой острова. В парке присутствуют активные и потухшие вулканы, для него характерен широкий диапазон экосистем. Сто километров до него ты проезжаешь вдоль озера, и лишь в самом конце пути дорога резко поднимается вверх, на плато. Именно здесь снималась трилогия «Властелин Колец» и некоторые «Хоббиты». В информационном центре можно получить необходимую информацию о пешеходных маршрутах, продолжительностью от нескольких часов до 10 дней. Есть подъемник, который обслуживает горнолыжную трассу. Интересно здание местного отеля, построенного «под замок». Он знаменит тем, что съемочные команды абсолютно всех фильмов, снимавшихся в этих краях, проживали в его стенах.
    До Веллингтона оставалось триста пятьдесят вёрст. По многочисленным просьбам трудящихся, я изменил курс и сделал небольшой крюк до городишки с названием Мартинборо. В нем нет ничего интересного, кроме винодельческих хозяйств. Можно проехать абсолютно в любой двор и дегустировать вино прямо из бочек, а понравившееся – купить. Нам понравился бренд Margarain. А вот с общепитом в городе беда – поесть просто негде. А еще местные жители категорически не любят чаевые – об этом пишут в путеводителях. Проверил на нескольких представителях сферы обслуживания – так оно и есть. По пути в Мартинборо стоит посетить парк Pukana, где выращивают очень редких белых киви.
    Семьдесят километров до Веллингтона пролетели незаметно. Практически сразу дорога вливается в «хайвей №1», который уже состоит из 3х, а позднее из 4х полос в каждом направлении. Дорога переходит в набережную, которая насквозь проходит через весь город. Отель Amora, который построен корейцами, расположен в самом сердце этой набережной, бело-черное здание его видно издалека. К нему очень сложно подъехать ввиду территориального расположения – кругом только улицы с односторонним движением, причем не в нужную сторону. В коридоре несколько китайцев разбирали новогоднюю елку, холл обставлен в тайско - индийском стиле. Сейчас с номером повезло – дали то, что обещали, номер с видом на залив и город на высоком этаже. Очень радовала ванная комната площадью 15м2 – это больше, чем весь номер в Hilton Lake Taupo.
    На улице стояла отличная солнечная погода. И даже ветер, так часто посещающий эти края, как будто и вовсе исчез. «А что делать, сорок пятая параллель», - говорят местные о ветре в этих местах, - «тут всегда ветрено!». Мне было нужно до 20.00 сдать машину в аэропорт Веллингтона, который расположился на южной окраине города, на шикарном плато вдоль береговой линии. Именно геотектонические особенности не дают развивать авиатранспорт в столице страны – в аэропорту всего одна полоса, способная принимать лишь небольшие реактивные пассажирские лайнеры. Удлинить ее нет возможности, а строить новый аэропорт для города с населением в полмиллиона человек посчитали нецелесообразным. Зона парковки в Hertz – единственная в Веллингтоне, где машины принимает человек, а не сервис самообслуживания. Полноватый паренек быстро осмотрел наш РАВ-4, к которому, я, признаться, уже успел привыкнуть, выдал нам итоговый счет и расспросил о дальнейших планах. Узнав, что нам нужно в город, он посоветовал воспользоваться услугами автобуса, а не такси. Кстати, остановка ровно напротив в 100 метрах от шлагбаума Hertz. Экономия действительно значительная – поездка на общественном транспорте стоила нам 9 местных долларов с человека, в то время как минимальная поездка на такси по данному маршруту оплачивается по тарифу 60-70 новозеландских доллара. Время в пути на автобусе в два раза меньше времени на такси: автобус едет по специальному туннелю под горой, построенному исключительно для общественного транспорта.
    Мы вышли на остановке Queen Street, что в двух кварталах от нашего отеля. Привлекает внимание кинотеатр «Хоббит», фасад которого украшают герои одноименного фильма. Рядом – памятник Елизавете II и прямой спуск на набережную, по которому расположились кафе и рестораны. В целом, чтобы обойти все достопримечательности города без изучения музеев, хватит и 3х часов, а если охватить и их, то на все уйдет 8-10 часов. Развлечений в городе минимум, в 10.00 ты не найдешь ни одного бара или кафе, даже в отеле, где можно «пропустить по пятьдесят» и что-нибудь съесть. Забавно, но так по всей стране. Не любят новозеландцы «куражить» и «клубиться», - это факт! Мы выбрали ресторан Steer and Beer, на балконе которого можно вкусно поесть, выпить пива и посмотреть на толпу офисных служащих, спешивших с работы домой.
    После ужина дико не хотелось в номер. Усталость с дороги куда-то ушла, хотелось «продолжения банкета». За 15 минут можно пешком дойти до знаменитой канатной дороги, построенной еще англичанами в далеком 119м веке. На линии сохранились те же вагончики, правда, после глубокой реставрации и модернизации. За 6 местных долларов можно подняться наверх и спуститься вниз. С холма воистину открывается великолепный вид на город. Отличный ракурс заката среди крохотных жилых домов. Рядом находится ботанический сад, по тропинкам которого можно спуститься вниз, в город. Мы так и поступили. И не ошиблись – в парке администрация города организовала рок-концерт по случаю какого-то церковного праздника. Люди заранее занимали места на поляне перед сценой, приходили с пледами, палатками, стульями, пивом, закусками, приглашали друзей, соседей, родственников, коллег, любовников и любовниц и простых встречных. Концерт впечатляет, парни неплохо перепели все основные рок - хиты 70-90 г.г. прошлого века.
    Вечером мы хотели пропустить «2 по 50» в баре отеля. Глупая затея. При высокой стоимости напитка, тебе приносят в лучшем случае «2 по 30», а в коктейлях алкоголь и вовсе отсутствует. Официант «мычал» что-то невнятное о том, что в Новой Зеландии такие нормы. «Угу, нормы, - отвечаю ему я, - а позавчера в Роторуа мне наливали 2 по 60 безо всяких проблем!». Итог беседы – коктейли за счет отеля, и парень без чаевых. Мы же сделали выводы о качестве заведений в этом пятизвездочном отеле и отправились спать.
    9 января. В России – первый рабочий день 2013го года. Ночью над городом поднялся ветер, причем такой сильный, что дрожали фрамуги в окнах. По звуку складывалось впечатление, что ты не в Веллингтоне, а в далекой сибирской глубинке в самый разгар вьюги.
    Погода не радовала. Компанию сильному ветру составляла промозглая погода с периодическим дождем. Для завтрака мы выбрали кафе Mr Bun, больше похожее на столовую. Хотя качество заведений в отеле, как Вы, наверное, поняли, дорогие читатели, не лучше. План на день был прост – осмотреть все достопримечательности в городе.
    Начали с магазинов. Беда однозначная во всех городах страны. Стильных граждан очень мало, остальные одеваются как клоуны на рыбалку. И таких граждан можно понять – в магазинах не одежда, а «трэш». Как ЭТО можно носить, я не представляю. Если Вы планируете «пошопиться» в стране, то выбор сделан крайне неудачный.
    Продолжили осмотр города. Посмотрели здание парламента, похожее на муравейник, корпуса университета, сделанные из дерева и стилизованные под камень (кстати, второе по величине в мире), вокзал, откуда отправляется три поезда в день до Окленда. На набережной интерес представляет городской музей (не такой большой, как в Окленде, но по-своему самобытный) и арт-музей «Те Папа». Сильный ветер портил всем день – гулять по городу было практически невозможно, порывы срывали рекламные щиты, вырывали большие пакеты из рук и…
    Из интересных заведений города могу порекомендовать бар в «Те Папа», и ресторан смешанной кухни, основанный английскими любителями игры в поло – Bangalore Polo Club. Гостей здесь радует разливное немецкое пиво, бесплатный Wifi и горы арахиса, который приносят в качестве снэков. По традиции этого заведения скорлупу от арахиса гости кидают прямо на пол. Резюме дня – в столице страны делать нечего!
    Встали мы рано, в 6 утра. Быстрая сдача номера, на такси мы направились в порт. Через Интернет я забронировал путешествие на паром Kaitaki компании Interislander. Билет на человека в один конец обошелся в 60 новозеландских доллара, за тройную. сумму перевезут еще и твой небольшой автомобиль. Я рассчитал, что для нас выгоднее сдать один автомобиль в Веллингтоне, а другой взять в Пиктоне – конечной точке нашего круиза. Отправление суда задерживалось, вместо 8.30, в море мы вышли лишь в 9.30. Ситуация меня напрягала, поскольку: а) слетала бронь автомобиля; б) нам предстояло проехать в этот день 550 км, это был самый большой пробег за сутки за эту поездку. Любой сдвиг графика приводил к задержкам в пути, что только добавляло нервозности нашему экипажу. На пароме можно скудно позавтракать, или воспользоваться доступом в Интернет по драконовской цене – 50 мегабайт (!!!) трафика обойдутся в 200 рублей. Я таких цен не помню даже в 90е, когда все это только зарождалось в России.
    По пути паром проходит через многочисленные фьорды Северного и Южного острова. В день нашего путешествия, 10 января, доступы на открытые палубы были закрыты экипажем из-за сильного ветра и большой волны. Многие, сдавая багаж перед посадкой на паром, получают его уже в Крайстчерче, куда из Пиктона за шесть часов пассажиров довозит комфортабельный туристический поезд. Я решил поступить по-другому: в Пиктоне – маленьком городишке, где жизнь оживает лишь по прибытии парома, в офисе Hertz я взял Toyota Land Cruiser Prado с дизельным двигателем. Машина на неделю обошлась нашей команде в 1000 долларов США. И пока я оформлял машину, другая часть нашего экипажа получала багаж. По иронии судьбы, я уже оседлал своего железного коня белого цвета, когда на ленте показались наши чемоданы. Последними вышли, кстати .
    Машина нам досталась большая, но в скромной комплектации. Огорчала мощность двигателя – на обгонах «крузак» вел себя менее уверенно, чем RAV-4. Это было большое разочарование, т.к. к этой модели в дизельном варианте я всегда питал особые чувства. . Но был и плюс – более экономичный расход топлива, и более низкая его стоимость – 1,6 новозеландских доллара за литр.
    550 км – план на сегодня, из них 350 – по крутым горным дорогам. Конечная точка – ледник Фокс, где на следующий день у нас была забронирована экскурсия.
    Пообедали мы в байкерском кафе на трассе в 100 км от Пиктона по дороге на запад. Место по истине уникальное, его владелец – пожилой байкер Сэм – знает много историй этих мест. С достопримечательностями по дороге беда – их нет. Фотографии местами получаются шикарные, - вот, пожалуй, и все. В горах, после Хамильтона, стоит заехать в Пуно Каки – местный заповедник. И далее – вдоль берега, по горам, с большими перевалами навстречу приключениям.
    В вечеру у меня напрочь пропало желание «крутить баранку» далее – хотелось есть, пить и спать. К семи часам мы заехали в небольшой городок Frantz Josef, названный в честь одноименного ледника. Именно отсюда мы завтра и планировали отправляться на экскурсию. На момент бронирования я не нашел в поселке достойных отелей и мотелей, после чего забронировал через «букинг» номер в Sunset Motel в городке Fox Glasier в 30 км далее через перевал. И уже в 8 вечера я валялся на шикарной кровати с видом на горы и ледник. Мотель достоин всяческих похвал, в номерах есть абсолютно все, на завтрак даже раздают бесплатные молоко и хлопья. Минусы, конечно, тоже имеются – ночью холодно при наличии 3х обогревателей.
    Все-таки рано вставать я не люблю. И одиннадцатого января я это понял- сил встать в 6 утра не было никаких. И даже холодный душ не помог (горячей воды, кстати, не было). Заплатив за номер, я узнал у очень приветливой девушки о том, где в этих краях можно позавтракать. Ответ был коротким: «В доме у озера напротив!». Домом это назвать сложно, скорее – сарай с пристройками. Правда, если его объехать, в глаза бросается стеклянное здание кафе с видом на местное озеро – болотце и, конечно, на горы. Завтрак нам не понравился – суховатые тосты, невкусные омлеты, слабый ассортимент очень успешно сочетались с высокими ценами и отвратительным обслуживанием. В городе, кстати, на центральной трассе, есть более достойные заведения, но об этом мы узнали только после завтрака . Само озеро никакого туристического интереса не представляет – очищенное от тины болото с квакающими лягушками.
    Дорога через перевал до поселка Franz Josef заняла у нас двадцать минут. Через Viator мы забронировали экскурсию «Helihiking» («полет +прогулка, - если точно перевести), оператором которой выступала местная компания The Helicopter Line. За 350 американских доллара с человека, тебя отвезут на вертолете за 10 минут на ледник Franz Josef, где в компании с другими чудаками из разных стран в сопровождении инструктора можно погулять по леднику и сделать очень неплохие фотографии. В сети, кстати, их более чем предостаточно. Из других туров, которые предлагаются в этих краях – прогулки у подножья ледника (без вертолета), обзорный полет над ледниками Fox Glasier и Franz Josef, полет к горе Кука (самой высокой в стране – 4 км в высоту). Именно за осмотром ледников и вершин люди сюда и едут. И каково же было мое удивление, когда в ясную солнечную погоду нам заявили, что экскурсия отменена по метеоусловиям. Было обидно наблюдать, как другие туристы с другой компанией спокойно садятся в вертолет и улетают по своим экскурсионным маршрутам. В качестве компенсации удалось «выбить» обзорный полет на два ледника, правда, на 15.00. Делать было нечего, более раннее время было занято. В этот момент я и осознал, почему мне так не хотелось вставать утром.
    Часы на моей правой руке показывали время – 9 утра. Дабы скоротать пару-тройку часов, мы прокатились по округе. Бесперспективное занятие, и неинтересное – смотреть просто не на что. Со смотровых площадок в поселках можно увидеть небольшую часть ледника, правда, бурных эмоций в голове они не вызывают. В конечном счете, мы дружно засели в придорожном кафе с бесплатным Wifi – почитали первые российские новости.
    К трем часам дня мы прибыли в офис The Helicopter Line. Девушка, приветливо улыбаясь, сообщила, что сейчас отправляется группа на 14.30, далее мы. Я проводил взглядом счастливых туристов, дружно шагающих к своему вертолету. «Полчаса, - сказал я тогда, - и мы полетим! , - воодушевленно продолжив. Но к 15.30, 35, 40 – никакой деятельности не происходило. Приветливая девушка вдруг погрустнела и сообщила нам, что экскурсия не состоится по метеоусловиям. На улице – штиль и яркая, солнечная погода. Нам в очередной стодвадцатьпятыйкитайскийраз предложили обзорный полет на 18.30, но мы отказались – не хотелось терять еще 3,5 часа в ожидании «у моря погоды». Нам выдали на руки письмо – отказ от выполнения экскурсии, которое я по приезду в Москву отправил в Viator. Нам быстро перечислили 100% стоимости экскурсии на кредитную карту.
    До Квинстауна – новозеландского центра экстремальных развлечений - 350 километров по горной дороге. При этом, 300 километров – среди крутых гор без альтернативных маршрутов. Эту дорогу открыли только сегодня утром – она была закрыта по причине схода оползней в 4х местах последние две недели. Если объезжать, путь занимает у неудачливых туристов 900 километров, а на преодоление данного расстояния уходит порядка 20 часов. Нам повезло – к нашему приезду путь был расчищен. А пути мы часто останавливались – очень много мест для создания великолепных фотографий. Опасайтесь на пляжах маленьких мух – они дико приставучие и кусачие, место укуса потом чешется в течение месяца, а зуд проходит только после появления крови в ране. По пути можно встретить неплохие придорожные кафе, где можно поужинать и попить пива. Основные и наиболее популярные марки местного пива – Steinlager, Speight’s и Mac’s Gold.
    В Квинстауне я выбрал пятизвездочный отель The Rees, который находится на берегу озера в 3 км от центра города. В самом городе мы решили не останавливаться, т.к. никого не привлекали экстремальные развлечения, а архитектурных памятников попросту нет. «Видимо, стареем», - подумал я в тот вечер. Странности в городе, тем не менее, присутствуют. Например, в 21.00 все закрывается. Причем и в пятницу, и в субботу. В Квинстауне нет дискотек – в классическом понимании этого слова! Более того, в городе нет университетов – молодые люди учатся в других городах, лидер по числу студентов, конечно – Данидин.
    В отеле приятная девушка Люба из Хабаровска бесплатно поменяла нам номера на те, что с видом на озеро. На очень милом балкончике можно позавтракать, или попить пива. Любе 25 лет, она закончила местный ВУЗ два года назад и осталась работать в стране. Считаю, что девушка поступила верно, в ее родном Хабаровске я был за три месяца до поездки в Новую Зеландию, и сказать, что там все печально – это ничего не сказать. Люба рассуждает здраво: если на Дальнем Востоке ее ждала работа максимум офис- менеджера с зарплатой в 25000 рублей, в Новой Зеландии он работает в «топовом» отеле, есть перспектива роста до генерального менеджера, и даже на «ресепшене» она получает 4000 местных долларов.
    Замечаний по отелю я не выскажу, кроме, разве что, неудобного съезда в паркинг. В остальном – соответствует заявленным 5ти звездам. Единственный отель в Новой Зеландии, где а) бесплатный WiFi в номерах б) есть русскоязычный персонал. Спал в таких хоромах и после столь тяжелого дня я как младенец у груди матери.
    В ночном разговоре с Любой я обнаружил неприятнейшую для себя новость – расстояние до нашей очередной экскурсии в два раза больше, чем я планировал. Почему сервис Google ошибся, я так и не понял, но расстояние от Квинстауна до Милфорд Саунд составляет 350 километров вместо 200. Итог – пришлось встать на пару часов пораньше, и выдвинутся в путь. 7 утра, а мы уже бороздим просторы Новой Зеландии. Горы быстро сменились равнинами, среди которых аккуратно расположились маленькие фермерские поселки. Я торопился, поскольку мы могли не успеть на экскурсию – круиз по Милфорд Саунд, забронированную за 50 долларов США с человека с помощью сервиса Viator. В разговорах я даже перестал следить за скоростью и потерял бдительность. В районе Те Анау – живописного поселка на берегу одноименного озера – нас остановил полицейский. Его машина стояла в кустах, перед которыми на ноге была закреплена камера. На тот момент я проехал по Новой Зеландии более 3000 км, но ничего подобного не видел. Правду я узнал вечером, когда мы заселились в отель в Те Анау – это «мусорской» город, - на 4000 человек постоянного населения 800 работают в полиции. Сей феномен виден невооруженным глазом – каждый пятый автомобиль в городе гордо носит название на двери «Police», а количество людей «в форме» бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Причина такой тяги «к защиты родине» - безработица. Поселок развивался как база к Милфорд Саунд – самым красивым фьордам в стране. С годами туристический поток упал, качество дорог улучшилось, люди перестали делать остановки в этих местах, местное население либо уезжало, либо искало пути для заработка здесь. С фермерством также беда – на южных очертаниях страны очень мало плодородных земель. Итог – каждый пятый – «мусор». И очень злой «мусор». Попавшийся нам экземпляр – впервые на моей практике поездок за рулем заграницей, - не проявил снисходительность к «русо туристо» и «впаял» нам штраф в 200 местных долларов. И это за превышение скорости на 25 км/ч!!! Лимит скорости на северном острове – 110 км/ч, на южном – 100 км/ч. Почему такая разница, никто мне не объяснил . Наш «друг в погонах» еще пригрозил, что если мы попадемся второй раз – заберут машину. В общем, «беспредел», – одним словом. «Прогуглив» местные форумы, я выяснил, что «ментяра» явно лукавил – автомобиль забрать не могли, ровно как и лишить меня прав. Тем более, у меня теперь двое прав – наши, совковые, и забугровые, с флагом Великобритании и стан Содружества. Штраф выписывают не на автомобиль, а на водителя. На оплату дается 28 дней. Соответственно, можно просто покинуть пределы страны. При оформлении штрафа паспорт не требуют, так что шансы получить «письмо счастья» на Родине стремятся к нулю.
    Положив квитанцию в бардачок, я взял курс на Милфорд Саунд. По дороге в сторону фьордов устремились многочисленные туристические автобусы. Нельзя равнодушно проезжать по местным красотам – хочется остановиться буквально везде. Отдельного внимания заслуживает однополостной туннель Стюарта, который прорублен прямо в горе и никак не укреплен, ощущение, что ты едешь по пещере. Во время ожидания около туннеля, когда по нему едет встречный поток, можно себя развлечь, рядом обитают горные попугаи кеа. Завидев еду, эти пушистые проныры будут атаковать тебя, твой автомобиль и не успокоятся, пока не съедят все съедобное и несъедобное вокруг, включая накладки на автомобиле, влажные салфетки, пакет из Макдональдса, презерватив, причем использованный, и многое другое.
    От Те Анау до Милфорд Саунг – 120 км. Заправок по пути нет – территория заповедника. На пути расставлены предупреждающие таблички, чтобы водители отправлялись в путь с полным баком. Конечно, «высохших» бедолаг хватает. Но привести топливо в эти края не в собственном баке – очень проблематично и дорого.
    В Милфорд Саунд мы приехали в 12.30 – за час до начала экскурсии. От стоянки автомобилей до пирсов – 10 минут неспешного хода. Наш круиз обслуживала компания Southern Cruises на огромном катамаране с небольшим ланчем. Мы отправились ровно в 13.30, а в 15.20 вернулись обратно. За это время можно осмотреть основной залив и сделать неплохие фотографии. Отдельного внимания заслуживает колония тюленей, водопад «Сердце», а также бесчисленные врезки волн в скалистые горы. Сказать «красиво» - это ничего не сказать 
    В Те Анау мы прибыли к 17.00 и успешно заселились в Kingsgate Te Anau. Этот мотель больше напоминает санаторий где-нибудь в Крыму явно советской постройки. Сервис отсутствует напрочь, лифт сломан уже лет пять, а местная мебель еще помнит времена, когда Ильич был жив и останавливался в этих краях. С парковкой беда – на стоянке катастрофически не хватало места. Цена средняя – 70 долларов за большой двухместный номер. Слово «WiFi» местным людям незнакомо, у них все еще стоят мониторы образца конца 90х, а выход в интернет осуществляется через модем (это такая штучка, которая гудит и шипит в системном блоке, - для тех, кто забыл ). Также они были приятно удивлены тем, что уже изобрели кондиционеры, фены, халаты, тапочки, сейф и многое другое. В общем, «треш», в городе, правда, все мотели практически одного уровня. Еще один неприятный момент – соседство с полицейским участком, где эти все «бедные» 800 человек и работают.
    Как Вы, наверное, догадались, дорогие читатели, в городе ловить просто нечего. Конечно, если Вы не любитель «порамсить» с полицией. А что такого? Идея хороша – потренироваться на местных «копах» и приехать в Россию – стать героем очередной «болотной», или где сейчас у нас собирается оппозиция и просто сочувствующие? Полисмены будут рады – последнее преступление, которое им довелось расследовать – это кража топика «Заметки молодого коммуниста», который Ильич как раз и привез в эпоху рассвета этих мест. Для более гуманных туристов могу порекомендовать бар The Moose, где можно смешать местное пиво с егермейстером, послушать живую музыку. Еда ниже среднего, но выбора нет. И еще одно – в городе ужасная мобильная связь, сигнал практически отсутствует, собственно, как и в Милфорд Саунд.
    Завтрак в отеле снова погрузил меня в USSR – каша, хлеб, масло, кусочек сыра и разбавленный чай в бидоне с двумя кусочками сахара. Как они вообще узнали, что такое «Совок», осталось для нас загадкой. На машине мы промчали примерно 150 км до города Инвесткаргилл – самом южном городе страны, где заканчивается Хайвей №1, который берет свое начало в Окленде. В городе все печально – серые измученные временем фасады, безлюдие на улицах. В центре города построен гипермаркет желтого цвета, пропустить который невозможно из-за яркости его раскраски. Бесспорно, это был бы очередной магазин в череде ему подобных в моей жизни, если бы ни одно «но» - в нем нет кассиров и продавцов, все покупается по системе самообслуживания. Ты берешь тележку, кладешь в нее продукты. Вместо девушек на кассе там стоят машины – ты сам сканируешь штрих-коды, упаковываешь купленные товары, взвешиваешь то, что продается «на развес» и даже подтверждаешь, покупая алкоголь или сигареты, что тебе уже есть 18 лет, сканируя свою id-карту. В финале можно заплатить наличными или кредитной картой и спокойно удалиться. Теперь, внимание, вопрос – как Вы думаете, дорогие читатели, в России подобное когда-нибудь будет? Ответы пишите в «личку», потом размещу статистику у себя на форуме.
    Рядом с магазином – не менее интересный объект – церковь Свидетелей Иеговы, кстати, самая многочисленная по составу в городе. Вокруг здания постоянно «тусуются» какие-то «чудики», я их прозвал «атака клоунов». Внутрь заходить не стал – хватит с меня экстрима за эту поездку.
    Далее наш маршрут приобретал более полезный с точки зрения простых советских туристов смысл: южное побережье Южного острова просто пестрит интересными местами. Первое из них на нашем пути называется Вайнапа Поинт, на берегу которого расположился белоснежный маяк. И даже несмотря на сильнейший ветер, из-за которого при +20 чувствуешь себя некомфортно, фотографии получаются очень живописными. В 1км в стороне стоит посмотреть на бухту «Кьюрио» (Curio Bay), где прямо на берегу можно увидеть окаменевшие деревья, которые опутывают гигантские водоросли.
    Ели продвигаться вдоль побережья на Запад, стоит остановиться в местечке Cathedral Caves, где на глубине тридцати метров в горе расположились пещеры. Интерес в том, что посетить эти места можно только в первой половине дня, т.к. с 13.00 прилив морской воды закрывает вход в пещеры. И, конечно, нельзя не оценить систему горных водопадов «Паракаунуйи», где в одну струю в густом лесе сливаются порядка семидесяти ручьев. По легенде, нужно оставить водопаду что-то ценное, и тогда тебе будет счастье и успех, ну и… что-там еще говорят в таких случаях. Туристы, как правило, кидают в ручей монетку своей страны. Я кинул пять, все – равно не жалко .
    В послеобеденное время мне захотелось спать, хотя, признаться, я уже привык колесить в день по 400-500 километров. Путеводитель настоятельно рекомендовал заглянуть на Jacks Bay, где можно увидеть колонию тюленей и сделать неплохие снимки. Чтобы добраться туда, я должен был сделать небольшой круг и проехать по проселочным дорогам вдоль побережья. Двадцать километров я прошел с осторожностью, поскольку местный гравий был очень скользким и не держал машину точно на дороге. Вдруг, откуда ни возьмись, впереди нашего борта нарисовалась белая Тойота Хайлендер. Я обрадовался такому «маячку», и мигом пристроился к нему «в хвост». Пилот этой машины явно перегибал, я на прямой с трудом держал шестьдесят, он «выжимал» до сотни. В один момент дорога круто поднялась вверх, где заботливые новозеландцы установили дорожный знак «30» и стрелку – направление влево. В принципе, понятно и дурачку, что стоит ограничить скорость, и аккуратно повернуть налево. Я так и сделал, чего не скажешь о водителе впереди идущей машины – он вошел в поворот на семидесяти, как минимум. Когда я повернул, то лишь успел промолвить «Где он?». Ответ, как Вы понимаете, не было. Не было и пыли – шлейфа от впереди идущего авто. Я притормозил, и увидел в овраге знакомую Тойоту. Притормозив, я вышел из машины и побежал назад. Машина летела красиво, снеся два забора с колючей проволокой, пролетев 10 метров высоты и 50 длины, аккуратно приземлилась на вспаханное поле. «Вот олень!» - подумал я тогда о водителе той машины. И почему-то был совсем не удивлен, когда из нее вышли две милые дамы – мама с дочкой. Я поинтересовался, все ли о них в порядке, после чего спустился вниз. Мама явно переживала за инцидент, и постоянно твердила мне, что муж ее убьет. Дочка была более расположена ко мне, и постоянно улыбалась, завидев иностранца в поле. Машина, кстати, была такой же крепкой, как и девчонки – приземлилась ровно на четыре колеса. Ущерб – разбиты передние стойки, подспущены колеса (не лопнули), вылетел из креплений передний бампер, разбита одна фара. Среди экипажа – без потерь, и Слава Богу! . После краткого курса безопасного вождения на русско – английско – жестовом языке в моем исполнении, мы начали искать выход с поля. Я проехал вокруг и увидел выездные ворота в 1км от места падения, о чем сразу же сообщил бедолагам. Дамы обрадовались столь скорой информации, но тронуться с места не смогли – нужно было накачать покрышки и выехать из рыхлого чернозема. Я в том время поехал к фермеру, дом которого был двумя километрами выше по дороге.
    На ферме было тихо. Я зашел на территорию, подошел к дому. Кругом валялся инструмент, покрышки, разбитые детские игрушки, старая сломанная мебель. На двери красовалась табличка, смысл которой значил примерно следующее: «Уходите отсюда и не возвращайтесь, нас нет дома». Согласитесь, странновато для страны, занимающей 3е место в мире по приветливости для туристов. На заднем дворе в сарае я увидел разобранный трактор, несколько телег с сеном, детские качели и садик с тремя кустами цветов. Мне это напомнило сцену из фильма «Техасская резня бензопилой в Новой Зеландии». Искать приключения на пятую точку я не стал – сел в машину и поехал дальше, воспользовавшись советом на двери дома.
    Пройдя еще 5 километров, мы увидели кемпинг. Нужно было послать девчонкам помощь. Я было даже завел разговор, и некоторые туристы согласились помочь, как вдруг сквозь даль проскользнул образ знакомой машины. Мама с дочкой все-таки выкопали машину из чернозема, проехали до ворот, на скорости их выбили и вернулись на дорогу. Мы обменялись любезностями и дамы поехали далее к дому их родственника. Мы же выдвинулись за ними – в строну Jacks Bay.
    На пляже было тихо. После четырех часов дня лишь редкие гости забредают в эти края, чтобы посмотреть на гигантские слои пены на берегу. Небольшая фотосессия, и мы снова держим путь к самой популярной у туристов в этих местах точке нашего маршрута – местечку Наггет Поинт. Здесь имеется все для отличной фотографии – скалы, высокий маяк, горная тропа, великолепный океан. Под вечер количество желающих посетить этот край заметно сокращается, что значительно облегчает работу фотографа.
    Кака-Поинт – небольшой городишка в 2х км от маяка, известен бело – серыми дикими пляжами, которые достигают в ширину до 200 метров. Для меня, человека, выросшего в Северодвинске – центре атомного судостроения, - хорошо известны подобные пейзажи, когда прозрачное море омывает песчаные дюны, а над головой кружат чайки и бакланы. Меня даже заела тоска по Родине – в голову полезли детские картинки, когда мы с бабушкой гуляли по острову Ягры. Неожиданно вдруг так захотелось домой, что даже защемило сердце. Первый раз за поездку.
    В прочем, тоска продлилась недолго. Я сел за штурвал своего белого коня, и уверенно взял курс длиною в 120 километров на Данидин. Город, построенный в классическом староанглийском стиле, аккурат возвышается на группе холмов. Для жителя Москвы он интересен в первую очередь тем, что это самый удаленный город в мире от российской столицы – расстояние между городами составляет 17967км, о чем свидетельствует знак «нулевой километр» в центре города. Еще город славился некогда самым южным в мире троллейбусом (самый северный, на котором мне довелось покататься, находится в Мурманске), однако, сеть была демонтирована в 80х годах XX века.
    Я выбрал отель в старинном стиле – Mercury Dunedin. Была идея пожить в единственном новозеландском замке в пригороде, но мы в последний момент решили выбрать все-таки отель в городе. За сто долларов в сутки, Вы получаете маленький номер с пожарной лестницей как в старом Бруклине, неработающий душ, отсутствие лифта на каждый четный этаж, кроме первого, невозможность зарядить электронные устройства ввиду отсутствия в отеле адаптера и многое другое. Из неудобностей также могу выделить отсутствие бесплатной парковки, плохое кафе на первом этаже и гремящие по ночам фрамуги окон.
    Конечно, бывалый советский турист все стерпит, но иногда хочется побольше сервиса и комфорта. Это был как раз тот день . Если выйти из отеля и повернуть налево, нужно пройти по улице 300 метров до центральной площади Octagon. Из этой точки до любой достопримечательности города – не более пятисот метров пешком. Здесь же есть несколько кафе, которые работают «до поздна» по местным меркам – до 23.00. Ужин мы провели в пиццерии Ratbags, где по выходным играют местные рок-группы, а меню знаменито на всю страну своей 2х метровой пиццей. Кстати, очень вкусно и бюджетно.
    Очередной понедельник месяца – 14 января – мы встретили рано, в 8 утра. Под дверью я нашел бумагу от менеджера отеля, что мне срочно нужно переставить свою машину, которую я, несмотря на знак, припарковал на пожарном гидранте. На самом деле, это не так, я встал на места для туристических автобусов, а гидрант был далеко позади машины. Далее – зарядка – чемпионат по тасканию тяжелых чемоданов по лестнице вниз на первый этаж и быстрое выселение.
    Напротив отеля есть банк, при нем есть бесплатная 3х часовая парковка для клиентов этого заведения, нужно только у охраны банка получить заветный талончик и положить его на стекле. Вообще, беда с парковками в городе – они либо дорогие, либо их вовсе нет . Мы решили прогуляться по городу и посмотреть все пешком. Теперь о том, что всё?! Конечно, это знаменитая пивоварня Speight’s, храм Св. Апостолов, здание театра Fortune, Dunedin Public Art Gallery, церкви St. Pauls Cathedral и First Chirtch, Dunedin Town Hall.
    Отдельного внимания искушенного туриста заслуживает занесенная в книгу рекордов Гиннеса улица Болдуин Стрит, которая считается самой крутой в мире. При 359 метрах длины улица поднимается почти на 80 метров. При этом на самом крутом отрезке в 161,2 метра она поднимается на 47,22 метра, что создаёт уклон в 19 градусов.
    Жемчужина города – железнодорожный вокзал. Внешне от похож на здание с картинки в каком-то журнале. Из этих мест отправляется 12 поездов в день, большая часть которых – туристические. На перроне есть табличка Dunedin-Moscow и расстояние между городами – жители города, кстати, знают, что столица России – самый дальний от них город. Внутри здания вокзала очень культурно и приятно – есть кафе, картинная галерей и туристический офис. В последнем мы купили билеты на вечерний поезд Taieri, отправлением в 13.30 (утренний состав отправляется в 9.30). При цене билета в 85 новозеландских доллара, можно совершить четырехчасовое путешествие по старой дороге золотодобытчиков, восстановленной в 80х годах прошлого столетия в качестве аттракциона. Правда, перевозки грузов по ней также осуществляются. Поезда Taieri ходят по разным маршрутам, подробную информацию можно найти на одноименном сайте компании.
    Рядом с вокзалом есть стеклянное здание железнодорожного музей – внутри в стиле «хайтек» расположились уютное кафе и зона с бесплатным Wifi, где мы завтракали в тот день. Музей, кстати, бесплатный и очень интересный – упор делается на развитие новозеландского человека от первых поселенцев до современного мира. Вы найдете прекрасные экспозиции старинных авто, поездов, трамваев, мебели, предметов интерьера, одежды и многого другого. Экспозиции представлены так, что проход по музею выглядит очень логичным, эргономичным, я бы сказал. Внутри будет интересно даже тем, кто не знает английского языка – пояснительные таблички составлены таким образом, что языковой барьер исчезает.
    За зданием музея красиво установлены китайские ворота – главный вход в китайский сад. Поначалу я не был впечатлен им, но пройдя вдоль прудов, цветов и деревьев, ты просто влюбляешься в это место. Минус от посещения один – на мой взгляд, завышенная цена входного билета.
    Для того, чтобы осмотреть в городе все основные достопримечательности, хватит 4-5 часов. Если все делать в неторопливом режиме, то хватит одного дня. Напротив вокзала есть китайский ресторан Chun, где за копейки можно вкусно пообедать. Именно в его стенах мы коротали время до поезда, вглядываясь в черты статую королевы Елизаветы I в сквере напротив.
    Наш состав был сцеплен из пяти вагонов и локомотива. Есть новые, современные, кондиционированные вагоны с автоматическими дверьми. Есть и старые, но восстановленные вагончики под стать тем, что возили людей в этих местах сто лет назад. Именно в таком мы и поехали. Проход разделяет столики на 2х и 4х человек. Имеется вагон ресторан, в наличии пиво, вино, закуски и безалкогольные напитки. Дорога проходит по 12 туннелям, 16 мостам на сваях. Из вагонов можно выйти в «межвагонное» пространство, чтобы сделать отличные фотографии и просто, «подышать воздухом». Финальная станция классического маршрута – Pucherangi, но ветка идет далее вглубь страны. В один конец поезд идет два часа, делая несколько остановок по поту. Обратный путь занимает чуть больше времени, хотя маршрут не меняется.
    В 18.30 мы снова вернулись на вокзал Данидина и взяли курс на знаменитый Униве

    5
    О стране «о-ва Кука»

    4
    Соотношение стоимость/качество

    4
    Природа

    2
    Наличие интересных экскурсионных объектов

    5
    О курорте «Раротонга»

    4
    Природа

    4
    Наличие интересных экскурсионных объектов

    4
    Питание (рестораны, кафе)

    2
    Ночная жизнь

    1
    Шопинг (магазины, рынки)

    3
    Соотношение стоимость/качество

    5
    Об отеле «Rarotongan Beach Resort Rarotonga 4*»

    5
    Расположение отеля (удаленность от аэропорта, моря, гор и т.п.)

    5
    Территория отеля (размер, обустройство)

    5
    Здание отеля (состояние)

    5
    Номера (размер, комфорт)

    4
    Сервис в отеле (ассортимент и качество услуг)

    5
    Услуги для детей

    5
    Питание (количество и качество)

    4
    Персонал (услужливость, отношение к гостям)

    4
    Развлечение и досуг в отеле

    4
    Красота и здоровье (SPA, бани, сауны)

    4
    Спорт (тренажерные залы, корты и т.п.)

    5
    Море и пляж

    5
    Горы

    4
    Лечение

    Другие отзывы автора:

    Этот отзыв оценили:

    Новый комментарий

    Что бы оставлять комментарии на сайте, Вам нужно Войти или Зарегистрироваться