Если, приезжая в Тоскану, вы ограничиваетесь посещением только Флоренции, Сиены или Пизы, скажу вам откровенно: ваши впечатления от этой земли будут неполными и поверхностными. Потому что особое очарование этому краю придают маленькие уютные городки, как горошины разбросанные по бывшей этрусской территории и стоящие в стороне от стандартных туристических маршрутов.
Представьте себе, что вы видели Иннокентия Смоктуновского только в роли Гамлета. А ведь были Юрий Деточкин, Моцарт, Чайковский и даже Ленин!!
Вот так и Тоскана - многолика до невозможности, куда пальцем на карте не ткнешь - обязательно попадешь в какую-то изюминку.
Еще никогда я не мучилась с маршрутом так долго, как в этот раз. 8 полных дней катастрофически не хватало, названия городков тасовались как карты, каждый раз выдавая новую раздачу. За сутки до вылета я перестала дергаться, решив положиться на погоду, счастливый случай и импровизацию...
Наверное, я не сильно ошибусь, если скажу, что о городке Чертальдо массовому туристу ничего неизвестно, да и я еще несколько месяцев назад слышать не слышала такого названия.
Как всегда, все решила случайно увиденная фотография. Вот увидела - и все, этот городок попал в мой список must see.
Всего 58 км от Флоренции, час езды региональным поездом, остановка Чертальдо.
Сам городок состоит из двух частей - Нижнего и Верхнего Чертальдо.
Нижнее Чертальдо - Чертальдо Бассо - обыкновенный маленький провинциальный городок.
Прямая улочка от ж/д вокзала метров через 200 упирается в фуникулер.
1,5 евро, несколько минут подъема - и вы в Верхнем Чертальдо.
Можно, конечно, километра 4 подниматься в гору пешком или на автобусе, но, думаю, не стОит. :)
И вот перед вами Верхнее Чертальдо или Чертальдо Альто.
Я очень советую вам приехать сюда часов в 9 утра. После многочисленных туристических толп Флоренции, многолюдной Джиостры Ареццо Чертальдо выглядит другой планетой, ожившим реальным Средневековьем, поражающим абсолютным отсутствием людей на абсолютно оранжевых улочках.
Как я уже упоминала в отзыве об Ареццо, все городки Тосканы, расположенные на холмах, - это крепости.
Так и Чертальдо Альто - средневековая крепость, удобно расположившаяся недалеко от места слияния реки Эльзы с ручьем Альена. Построенные в разные эпохи крепостные стены окружают верхушку холма, на которой с 12 по 15 век строились дома, дворцы, церкви преимущественно из красного кирпича.
Когда-то здесь жил известный купец Мессер Боккаччино ди Челлино. От его внебрачной связи с неизвестной дамой, предположительно француженкой из Парижа, в 1313 г. появился на свет мальчик по имени Джованни. Отец всеми силами лет 15 пытался сделать из отпрыска продолжателя купеческого рода. Но в итоге вынужден был смириться с поэтическими наклонностями сына и стойким непоколебимым отвращением к торговому делу. Сын вырос и написал "Декамерон", который сделал бессмертным имя его автора - Джованни Боккаччо. А сам Джованни называл себя просто: Боккаччо д'Чертальдо, т.е. из Чертальдо.
Проведя практически всю свою жизнь за пределами Чертальдо - Боккаччо жил во Флоренции, Неаполе, Равенне, Падуе - в конце жизни писатель вернулся на родину. 12 последних лет он прожил в доме недалеко от Преторского Дворца и по соседству с церковью Святых Якова и Филиппа. В этой же церкви по середине центрального нефа он и был похоронен в 1375 году, пережив всего на 17 месяцев своего близкого друга Петрарку, да, того самого, из Ареццо...
Признаюсь Вам честно, меня охватил некий трепет, когда я вошла в эту церковь. Пустынная улица, открытая дверь церкви, безлюдный внутренний зал скромного убранства и могила Боккаччо. Никого рядом, никаких излишеств и никаких изменений за более, чем 600лет...
Сейчас в Доме, где жил Боккаччо - его дом-музей, а главная улица, естественно, называется Виа Боккаччо. Имя Боккаччо встречается в Чертальдо на каждом шагу. В Нижнем Чертальдо по центру небольшой Сольферинской площади установлен памятник Боккаччо, а на углу площади продают вкуснючее мороженое в желатерии "Боккаччо".
Сам дом Боккаччо был разрушен во время Второй мировой войны, но восстановлен с максимальными любовью и приближением к оригиналу.
Кроме дома Боккаччо в Верхнем Чертальдо есть красивый дворец семейства Строцци Ридолфи 14 века с замечательным внутренним двориком. Сейчас здесь отель и ресторан.
Рядом с домом Боккачо расположен информационный центр, где бесплатно можно взять карту Чертальдо (есть на русском языке), и получить ответы на все интересующие вопросы.
И, конечно, Преторский Дворец, перестраиваемый несколько раз первоначальный замок графов Альберти из Прато, самая высокая точка города.
К началу 15 века, семейство Альберти попало в немилость к Флорентийским правителям. Замок был конфискован, в Преторском Дворце жил один из викариев Флорентийской республики. Во Дворце располагались суд, женская и мужская тюрьмы, здесь собирался сенат города, находилась резиденция городского управления.
Сейчас в Преторском Дворце музей этрусских и римских находок.
На фасаде Преторского Дворца по аналогии с Аретинским разбросано множество викарских гербов - память о правителях-викариях средневекового Чертальдо.
Рядышком с Дворцом - очень симпатичная "Остерия Викарио", или по нашему - харчевня викария. Увы, с утра была закрыта...
Но, все-таки, самое большое удовольствие, как мне кажется, каждый, приезжающий в Верхнее Чертальдо, получит просто от прогулки по старинным улочкам. Здесь немного фонарей, но на каждой улочке - держатели факелов. Увитые плющем старые стены, мило разрисованные почтовые ящики, арки, ступеньки, каменные ворота, цветы в горшках, вазонах, на балконах, у дверей, и оранжевые черепичные крыши, в которые я просто влюбилась, с антеннами, невзначай напоминающими, что ты, все-таки, в настоящем. За крепостными стенами открываются очаровательные панорамные виды на Тоскану.
К одиннадцати часам утра начали подтягиваться туристы. Чтобы не испортить ощущение некоего волшебства и путешествия во времени, я тихонько отправилась к фуникулеру...
Сейчас я с какой-то особой нежностью и трепетностью пересматриваю фотографии Чертальдо. Я багодарю этот маленький тосканский городок за возможность прикоснуться к истории средних веков и за потрясающие гастрономические впечатления: хэнд-мейд кантуччи с миндалем и фисташками, купленные в небольшой кондитерской на Сольферинской площади, были одними из самых вкусных, которые я когда-либо ела.
И еще несколько интересных деталей о Чертальдо.
Как и любой итальянский город, он имеет массу праздников в течение года.
Но самыми интересными по мнению чертальдовцев и гостей этого милого городка признаются 2 летних праздника.
Первый - проходящий в июле День бифштекса, когда каждый желающий может попробовать однокилограммовый настоящий флорентийский бифштекс, а к нему - овощи, вино и уличные концерты на протяжении всего дня.
А вот второе событие - это даже не праздник или фестиваль в обычном понимании этого слова.
Дважды в июне (в этом году это были 5 и 12 числа) главная улица Верхнего Чертальдо Виа Бокаччо по всей длине, до самого Преторского Дворца заставляется с обеих сторон столами, которые сервируются сделанной под старину посудой, и в восемь часов вечера начинается "Званый ужин у Мессира Джованни (Cena de Messer Giovanni)". За несколько месяцев до начала мероприятия в интернете можно купить билет (последний раз стоимость составляла 38 евро). На ужин подаются блюда, приготовленные по средневековым рецептам. Все присутствующие за столом - а это местные жители и заранее купившие билеты туристы, официанты, дети - одеты в средневековые костюмы. Туристы могут приходить в средневековых костюмах по желанию. Костюмы можно взять в аренду в двух магазинчиках Чертальдо, которые открываются именно к этому событию.
Ужин длится практически до утра, при свете горящих факелов и фейерверков, а на память присутствующие могут взять деревянную ложку, или чашку, или тарелку - заодно и хозяевам поможете не мыть посуду после ухода гостей. :)
Не правда ли, хочется увидеть все это воочию!!
В 2003 г Чертальдо получил престижную награду - "Оранжевый флаг" за потрясающую окружающую среду и высокое качество своих предложений по релаксу и отдыху. А если вы спросите, почему на флаге Чертальдо изображен зеленый лук, я вам объясню: в Чертальдо растет потрясающе вкусный сладкий лук, из которого варят даже джем.
Если хотите прикупить баночку и попробовать, какое же оно, луковое варенье, вы непременно запланируете визит в этот замечательный тосканский городок! Ну, а участие в званом ужине, думаю, останется в памяти на всю жизнь...