Три года назад, отдыхая в Баварии, мы гуляли по королевской деревне Хоэншвангау , по главной улице Фюссена Райхенштрассе и как-то особенно явственно погружались в историю – еще бы - идем там, где тысячелетия назад проходила построенная римлянами императорская дорога через Альпы, связывавшая метрополию с богатыми северными провинциями - дорога Клавдия Августа (Via Claudia Augusta). Эта старинная дорога оставила неизгладимый след в истории, и ее влияние зачастую ощущается даже в планировке современных городов.

Я вообще человек «исторически – впечатлительный», и поэтому, когда выбирала, что посмотреть в окрестностях Мюнхена, наткнулась на информацию, что главная улица Аугсбурга – и есть часть той самой дороги Клавдия Августа….

Конечно, зимний день со снегом, с пронизывающим холодным ветром, да еще и в воскресенье, когда всё закрыто, не самый лучший выбор для знакомства с городом, но как не пройтись снова по той самой дороге, которую топтали бесчисленные солдатские сапоги, копыта вьючных животных, тяжелые кованые колесницы ?... Да и сам Аугсбург…. далеко не каждый город может похвастаться своей историей, начавшейся еще до Рождества Христова… На семейном совете решили – едем.

Что такое сегодняшний Аугсбург? Крупнейший и старейший город Германии, развитый промышленный и культурный центр, университетский город. Ему суждено было пройти длинный и насыщенный событиями путь – от древнеримского военного лагеря, названного в честь императора Августа, до самого процветающего города провинции Реция. Выгодное географическое расположение на торговом пути позволяло контролировать переправы через реки Лех, Вертах и Дунай. А раз так, то и денежки плыли в городскую казну – за проезд по дороге, через мосты, за торговлю, за вход в город… Между прочим, до нашего времени сохранились пять ворот в бывшей крепостной стене, когда-то окружавшей город.

Как и многим городам Римской империи, Аугсбургу не удалось избежать печальной судьбы - он пал под ударами германских племен швабов, позднее пережил годы Реформации, кровавой 30-летней войны. Однако люди приспосабливаются ко всему, со временем они наладили новую жизнь, и вскоре город опять стал «стричь купоны» со своего выгодного месторасположения, развития ремесел, торговли и банковского дела.
Богатый, любимый горожанами, процветающий Аугсбург был почти полностью уничтожен во время налетов союзной авиации в 1944-1945 годах. От города остались одни развалины, и потребовалось много усилий и времени для восстановления его исторического облика.
И вот, ранним утром 29 декабря мы направились на главный вокзал Мюнхена, купили баварский билет на троих, сели в удобную, почти пустую электричку и через 40 минут уже выходили на привокзальной площади Аугсбурга.

От площади повернули направо, на Конрад Аденауэр алее, и направились к Красным воротам. Это – древнейшие ворота города, через которые проходила построенная римлянами дорога на Рим и Венецию. Она, та самая !...

От ворот направляемся к церкви Святых Афры и Ульриха. Холм, на котором она расположена, был освящён в эпоху раннего средневековья, а церковь на нем – шестая по счету. Здесь когда-то в церковном хоре пел Леопольд Моцарт, а в 1777 году на органе играл младший Моцарт, о чем напоминает памятная доска. Позади собора – любимая пивная Вольфганга Амадея Моцарта «Золотой гусь». Ну, вот, а я думала, что Моцарт - это «фишка» Зальцбурга. Ничего подобного – Моцарт на каждом шагу и в Аугсбурге. Здесь родились и жили его предки, известным мастером каменных дел был прадед, здесь родился его отец – Леопольд. Многие известные дома города семья посещала, о чем гордо напоминают мемориальные доски – здесь он играл, здесь пил и ел, сюда заходил, здесь прогуливался с любимой кузиной….

Мне очень нравится гулять по средневековым городам Западной Европы. В них красиво, чисто (даже зимой), как-то по-особенному уютно и спокойно. А как иначе? Ведь их жители давным - давно почувствовали вкус «самостоятельной» жизни – право выбирать городской совет, самим распоряжаться бюджетом, самим решать вопросы коммунального хозяйства, культуры и образования. Вот и Аугсбург – уже в 1276 году он получил права вольного Имперского города. Росло благосостояние жителей¸ росло и их самосознание, ответственность, стремление сделать свой город богаче и красивее.

Вот мы идем по Максимилианштрассе – главной улице города. Да, да, это – продолжение дороги Клавдия Августа, по которой когда-то бодро вышагивали римские легионеры. Здесь всё дышит историей. Какие красивые дома!

Совершенно неповторимый по своей красоте Дом ткачей. Это здание в XIV в. купила гильдия ткачей для своих собраний. Зал был украшен деревянным потолком, а стены были расписаны живописцами. Сколько столетий он служил людям, и вдруг стал мешать – в 1913 году прокладывали новые широкие улицы и дом снесли. Жители негодовали, они требовали восстановления гордости города, и власти сдались. В 1936 году Дом ткачей опять украсил город, и как, оказывается, пригодились скопированные художниками перед сносом фрески. Но вот пришел черный в истории Аугсбурга февраль 1944 года, бомбардировки союзников почти полностью уничтожили город, в том числе и Дом ткачей. Через 14 лет дом отстроили, но в 2004 году он опять сильно пострадал во время пожара. Дом восстанавливали всем миром, жители города принимали участие в сборе денег. Наконец, здание восстановили, художники сумели сохранить старые фрески, добавили новые, а на фасадах изобразили главные события из истории Аугсбурга

А вот здание XVIII в. - дворец Шецлера. Он принадлежал банкиру и торговцу серебром Либерту фон Либерхофену. Сам по себе дворец – воплощение роскоши: на стенах – зеркала, на потолках – лепнина и росписи. Городская легенда гласит, что на банкете по случаю открытия дворца присутствовала сама французская королева Мария-Антуанетта. Не скрою, в другой день мы может и прошли бы мимо, но мы так замерзли, что решили посетить музейную экспозицию дворца. И это было правильное решение – во дворце представлена мебель, которой пользовались жившие здесь люди, их портреты, собрание живописи. Очень интересно. И еще одно наблюдение – мы рассмотрели фотографии обитателей дворца. Как же безжалостна история! Судя по датам, война выбила молодое поколение Либенхофенов-Шецлеров.
Война не щадит никого, ну, почему находятся те, кто так желает передела мира ?!

По соседству находится еще одно примечательное строение – дворец Фуггеров. Это – особая страница в истории города. Еще в XV веке братья Фуггеры, богатейшая семья Аугсбурга, приобрели дома в центре старого города, превратив их в свое роскошное жилище. Здесь Якоб Фуггер и его наследники принимали императоров и королей, здесь перед гостями с концертами выступал Моцарт.
А вы хотите пожить во дворце Фуггеров? Нет проблем! Ныне частью их резиденции является отель «К трем маврам» - «Zu den drei Mohren» - самый дорогой отель Аугсбурга.

Именно в Аугсбурге проживала еще одна богатейшая фамилия средневековья – Вельзеры. Представить только, в течение 30 лет Бартоломео Вельзер был единственным владельцем торговли с Венесуэлой! Это право ему и его отцу дал король Испании в обмен на ежегодные пожертвования в испанскую казну огромных денежных сумм.

Главную улицу города украшают фонтаны. Фонтан «Август», увенчанный фигурой императора Августа, символизирует государственную власть. Фонтан «Меркурий» символизировал расцвет торговли в Аугсбурге в средние века, ведь город был важным торговым центром европейского масштаба, и даже короли брали займы у его банкиров. Фонтан «Геркулес» изображает победу мифического героя над многоголовой гидрой. Установлен фонтан был в 1600 году в период наивысшего расцвета города и бурного развития промышленности. К сожалению, сфотографировать фонтаны во всей их красе невозможно – зимой они заботливо укрыты фанерой.

Пробегая рысцой (холодно) по главной улице Аугсбурга, любуясь историческими зданиями и не забывая замерзшими пальцами снимать на видео и фотоаппарат достопримечательности, мы попадаем на Ратушную площадь. Ее главная достопримечательность - Старая Ратуша, построенная в 1615-1620 гг. Это одно из самых красивых светских строений эпохи Ренессанса. В Золотом зале Ратуши вот уже почти 400 лет происходят главные события в жизни города – торжественные приемы, концерты. Что ж, Аугсбург был богатым городом, он мог позволить себе такие постройки и такие траты.

Рядом с Ратушей - Перлахтурмтор – 70-метровая башня, символ Аугсбурга. Башня была построена на том самом месте, где во времена античности находился римский амфитеатр. Мы с вами знаем, что в средние века, когда города часто горели и подвергались вражеским набегам, подобные башни выполняли дозорные функции. Сторожевую службу на башне нес цех виноторговцев. Виноторговцы в Западной Европе относились к младшим, наиболее бедным цехам. Понятно, что сторожевая служба поднимала социальный «вес» этого цеха в Аугсбурге. И что интересно, виноторговцы не только закрепили за собой эту обязанность, но и сохранили до настоящего времени, и хотя сейчас нет на башне службы, как нет и цеха виноторговцев, но по многовековой традиции 20 граждан Аугсбурга носят имя «служителей башни». Все дни недели распределены между ними и «служители» участвуют в жизни башни, обслуживая туристов.
Вот даже этот, совсем небольшой факт из жизни города, показывает, как его жители чтят традиции, как любят и с гордостью относятся к своей истории.

А сейчас я хочу рассказать о том, что нас больше всего поразило в Аугсбурге.

Повторю, что местные купцы были одними из самых богатых в Европе и они вкладывали огромные средства на благотворительные цели. Ярким примером такой щедрости является квартал Фуггерай – уникальный город в городе, существующий с XVI века, благоустроенный квартал домов для «людей трудолюбивых и порядочных, но по несчастью впавших в бедность». Таково было вполне уважительное отношение богача Якоба Фуггера к согражданам. И цену он назначил чисто символическую – 1 рейнский гульден в год. Правда, было еще пожелание – молиться за здоровье Фуггеров 3 раза в день.

Этот «город в городе» жилой и сейчас; как и 500 лет назад его обитателем может стать нуждающийся человек, проживший в Аугсбурге не менее двух лет, и непременно католик. Пребывание здесь по-прежнему обходится в символическую плату – 0,88 евро в год. В настоящее время поселение финансируется фондом Фуггеров.

Квартал состоит из 8 переулков, старинной церкви и 67 домов, где в 140 квартирах проживают 150 человек. Квартал образует домами замкнутое пространство, имеется несколько ворот и главный вход.

Для туристов вход платный, 4 евро. Время посещения: апрель - сентябрь – 8.00 - 20.00 час, октябрь – март – 9.00 – 18.00

При входе нас встречает церковь, построенная в XVI веке. Солнечные часы церкви украшает купеческий девиз «используй время». Весьма современно звучит.
Дальше – улица, с двух сторон которой выстроились одинаковые двухэтажные дома. На некоторых из них – готическая нумерация, это самые ранние дома квартала.
Все жилища имеют отдельный вход. И сделано это для того, чтобы жители ощущали себя так, будто живут в собственном доме. Двери также были защитой от зримой бедности.
Над входом в квартиры имеются изображения богоматери, ангелов, святых. Ну, правильно, ведь здесь живут католики! А три ежедневных молитвы за основателей по-прежнему являются частью квартплаты.
У каждой квартиры своя собственная труба. Раньше дома топили дровами, сегодня они оснащены газовыми нагревателями.
В поселении много интересных домов – здание совета старейшин, здание администрации, школа и дом церковного служки, дровяной дом, больница.
Из-за холода мы не смогли увидеть всё, но кое-то интересное увидели.
Например, источник. Первый водный источник был сооружен здесь в XVI веке, в XVIII веке его заменили каменным. И что поразительно – город согласился провести водное подсоединение бесплатно. У богатых свои причуды....
Интересным мне показался Воловий переулок. Это – улочка, в конце которой стоят Воловьи ворота с ночной калиткой, которая является единственным входом в квартал после 22.00 часов. Ночной сторож впускает запоздавших, а они дают ему за это небольшую плату. Снаружи на этих воротах изображен герб семьи Фуггеров. А королевские лилии напоминают, что купцы были награждены гербом с лилиями в благодарность за то, что обеспечили императора Фридриха III и его сына Максимилиана I тканями для сватовства.

Меня всегда тянет в «темные» места. Так и здесь, в самом конце Воловьева переулка я обнаружила дом, на верхнем этаже которого жила первая жертва «безумия ведьм» в Аугсбурге – Доротея Браун. Она была санитаркой в доме больных. Уж что она не поделила с собственной 11-летней дочерью, теперь не узнает никто, но факт остался фактом – дочь обвинила мать в колдовстве, и та, не выдержав пыток, созналась в грехе, за что и была обезглавлена и сожжена в 1625 году.
Одним из самых известных жителей квартала был Франц Моцарт, строительный мастер Фуггерая, прадедушка В.А. Моцарта. Ныне его дом – вход в музей квартала.

А в музее как интересно!!!
Представьте себе, что вы попали в XVI век!
Вот так выглядела квартира, которую предоставляли неимущим жителя Аугсбурга – кухня, гостиная, спальня. Не поняла только насчет туалета - где он? Правда, в средние века в Европе с этим была «напряженка»…. Увидела какую-то закрытую дверь, может быть там….
На фотографиях вы также можете увидеть, что из себя представляет современная квартира. Мой сын сказал, что с удовольствием пожил бы в такой квартирке, тем более, что арендная плата – 0,88 евро в год! А мне уж очень понравилась просторная кухня.
В квартале есть свой небольшой сквер, а в нем – памятник Якобу Фуггеру. В сквере восстановили бункер времен Второй мировой войны, где показывают фильм и другие материалы о разрушении и восстановлении города.

Я немного пообщалась и с жителями Фуггерая. Поскольку мы не знали, где музей, я обратилась к пожилой фрау, вышедшей из двери одного из домов. Она с такой учтивостью стала мне показывать и рассказывать….Причем, на английском языке. И рассказала не только, где музей, но и показала, где «старый» музей, где «новый», а также, как найти бункер. Другая симпатичная старушка огромной лопатой расчищала дорожку к своей двери, мы мило поздоровались. Вот, думаю, какие благопристойные старички здесь живут, как вдруг открылась дверь, и из нее вышла такая «красотка» - лет 40, с отечным лицом, фингалом под глазом и с сигаретой во рту….

Мы покидаем квартал Фуггерай и направляемся дальше к Кафедральному собору Богоматери, или, как его называют – Дому. Главный собор Аугсбурга знаменит пятью витражами, которые считаются самыми старыми в Европе, они украшают собор с XII века.
На протяжении долгого времени собор был известен также бронзовыми дверьми XI века, поделенными на 35 панелей. На каждой из них размещен один из библейских сюжетов. Сейчас на их месте – копия, сделанная в 2000 году, а оригинальные двери хранятся в музее при храме.

За собором – красивый парк и резиденция архиепископа. Рядом - Дом-музей Леопольда Моцарта. В нем отец Вольфганга Амадея родился и жил до тех пор, пока не перебрался в Зальцбург. Главный экспонат музея – клавесин, на котором музицировал не только сам Леопольд Моцарт, но и его гениальный сын.

Нам удалось посетить и старейшую церковь Аугсбурга - Церковь святой Анны. Она была построена в 1321 году кармелитскими монахами. В 1518 году здесь останавливался Мартин Лютер, чтобы встретить папского легата, который хотел, чтобы Лютер подчинился Папе Римскому.
В церкви, богато оформленной, находится часовня Фуггера, но нам не удалось посмотреть внутреннее убранство, так как было воскресенье, и шла служба.

Город Аугсбург – город красивый. Он красив не только своей архитектурой, историей, он красив своими гражданами, которые на протяжении тысячелетий вкладывают в родной город свои силы, ум, средства, которые чтят традиции и бережно сохраняют свои святыни. Приезжать сюда надо в теплое время года, чтобы не спеша прогуляться по улицам, по каналам, посидеть в кафе, впитать в себя сам воздух этого необыкновенного города.

Мы же, замерзшие и голодные, бегом помчались на вокзал, сели в электричку и вернулись в Мюнхен. А там……посетили старейшую пивную Аугустинер, заказали много-много блюд и предались чревоугодию. Это был наш последний вечер в Мюнхене, а 30 декабря мы отправились домой.