«Восемь дней, которые потрясли. Рим. Часть II »



    ПЛОЩАДЬ НАВОНА

       Покинув своды Пантеона, мы направились дальше. В пяти минутах  ходьбы на запад от Пантеона лежит площадь
    Навона. Это название  произошло от слова
    «Агона», т.е. «Состязание». Дело в том, что в 46 г. до н.э. Г.Ю. Цезарь
    построил на этом месте атлетический стадион, где эти состязания и проводились.
    Позднее вокруг него установили скульптуры, дома и фонтаны и место превратилось в
    центр отдыха горожан.

       Площадь связана с одной историей. В Риме
    жила девушка Агнесса. Она была христианкой, а христиане в то время подвергались
    гонениям. В 304 г. н.э. Агнесса приглянулась сыну проконсула Семпрония,
    (который обладал огромной властью), но отказала ему. Оскорбленный проконсул
    вынес свой вердикт: раз ты блюдешь свою невинность, то служи в Храме Весталок.
    Служить в языческом храме было неприемлемо для истинной христианки, и Агнесса
    отказалась. Тогда разъяренный Семпроний приказал сорвать одежду с Агнессы и
    вытолкать ее на площадь Навоны на обозрение толпы.

       Однако, вмешались божественные силы и у
    Агнессы мгновенно отрасли волосы, укрывшие ее наготу. Естественно на голове, а
    не на теле. Жрецы, окружавшие Семпрония, объявили Агнессу колдуньей и
    предложили сжечь ее на костре. Однако, по существовавшим законам, казнить
    девственниц не допускалось. Тогда вопрос решили просто и девушку потащили в
    самый мрачный бордель на площади. Но как только Агнесса перешагнула его порог,
    все помещение озарилось светом, и никто не решился притронуться к ней.

       Жрецы все не унимались и попробовали сжечь
    Агнессу, но это им тоже не удалось - огонь потух у самых ее ног. Тогда девушку
    просто закололи. Позже она была причислена к лику святых, и в ее честь на
    площади там, где раньше был тот самый бордель, построили церковь Sant’Agnese in Agone.

       В средние века площадь стала чем-то
    вроде городского парка, сочетавшего в себе и спортивную арену, и площадку для
    шоу, и рынок. Это место стало популярным для отдыха горожан.

       По краям площади были  установлены две простые чаши фонтанов.
    Бернини переделал одну из них, добавив фигуру мавра, борющегося с дельфином, и
    фонтан стал называться Фонтаном Мавра.

       Переделкой второй чаши занимался уже в XIX в. Антонио делла Бита, добавив фигуру Нептуна,
    разящего спрута, и других персонажей.

       В центре площади вокруг египетского обелиска
    архитектором Бернини в 1649 г. был создан Фонтан Четырех Рек, символизирующих
    единство Европы, Азии, Африки и Америки. В фонтане присутствуют фигуры четырех
    соответствующих рек - Дунай, Ганг, Нил и Ла Плата, рядом с которыми изображена
    присущая им живность. Некоторые фрагменты 
    просто комичны, например, крокодил, которого Бернини никогда не видел.

       В 1652 архитектор Барромини выстроил напротив фонтана  Четырех Рек храм  Sant’Agnese in Agone с фигурой святой на
    фасаде. В интернет ходит множество баек о том, что Бернини, якобы, отвернул
    лица всех фигур фонтана Четырех рек от храма, построенного сзади его
    конкурентом, а Барромини  придал лицу святой, взирающей на фонтан, брезгливое выражение. Это, конечно, неправда,
    поскольку фонтан был построен за три года до храма.

    ЦЕРКОВЬ SAN LUIGI DE'FRANCESI

       В паре минут на северо–восток от площади Навона стоит неприметная с виду, но потрясающая внутри
    церковь San Luigi de' Francesi . Она строилась более 70 лет. Начинал ее строительство Джакомо дела Порто,

    а заканчивал в 1589 г. Доминико Фонтана.  Долгий срок и перерыв в строительстве возникли из-за разграбления Рима

    войсками Карла V. Этот монарх пытался не столько разграбить, сколько вернуть себе положенное.  Связанный
    близкородственными отношениями со многими европейскими правителями он стал наследником  огромных территорий и мог
    претендовать на трон Римской империи, как внук императора Максимилиана I. У себя на родине во Франкфурте его избирают
    императором Римской империи (насколько это было полномочно – не важно). Ясно,
    что добровольно никто не спешил передать ему власть и Карл V совершает ряд удачных походов, захватив заодно в
    1527 г. и римский трон. Главным противником Карла была Франция, с которой он
    постоянно воевал, а поскольку деньги на строительство церкви San Luigi
    de' Francesi  выделяла королева Франции Екатерина Медичи,  финансирование было заморожено
    до лучших дней. Зато, когда эти дни наступили, на украшение церкви денег не пожалели.

       На фасаде первого этажа церкви в нишах мы увидели
    фигуры императора Карла Великого и французского короля Людовика IX, а в нишах второго этажа - святых Клотильды
    Бургундской и Жанны Французской. Чем прославился каждый из них?

       Карл I Великий правил франками в конце VIII - начале IX веков. Он значительно расширил границы государства,
    распространил христианскую религию, развивал науки, искусство, ввел франкскую грамматику, занимался

    просвещением, развитием сельского хозяйства, сохранением культурного наследия франков. От имени Карл

    появилось слово «король». Он для французов является тем, кем для нас Петр I.

       Людовик IX Святой правил Францией в XIII веке, также расширил ее границы. Тяжело заболев в 1244 г. король

    дает обет совершить крестовый поход, и в 1249 г. во главе войска крестоносцев добирается до Египта. Неслаженность 

    действий отрядов крестоносцев приводит к их разгрому в 1250 г. Людовик попадает в плен и, откупившись, проводит 4 года в
    Сирии, дожидаясь подкрепления. Однако, смерть матери, правившей Францией за него, вынудила Людовика вернуться.

    Он развивает правовые основы государства, устанавливает независимость французской церкви от Ватикана, укрепляет валюту.
    Будучи весьма набожным человеком и пытаясь завершить данный обет, Людовик IX в 1270 г. направляется в новый крестовый поход.
    Однако, в Тунисе во время эпидемии чумы он и один из его сыновей умирают. В 1297 г. Людовик IX был причислен к
    лику святых, как истинный король - христианин.



       Клотильда Бургундская была дочерью бургундского короля, вышла замуж за франкского короля Хлодвига I и обратила

    его в христианство. Их дети были королями Парижа, Орлеана и Суассона. Для французских христиан это знаковая
    личность.

       Жанна Французская, дочь короля Людовика XI и сестра короля Карла VIII, пробыла 22 года в замужестве с герцогом

    Орлеанским. После смерти ее брата герцог стал королем Людовиком XII и, сославшись на ее бездетность, развелся

    с Жанной, женившись на освободившейся жене Карла VIII. Жанна переезжает в 1501 г. в Бурже, где основывает
    орден аннуциаток  (орден Десяти добродетелей Пресвятой Богородицы) для благонравных девушек благородного
    происхождения.

       Внутри церковь просто очаровывает. Окна под самой крышей пропускают много света, играющего на позолоченном

    резном потолке. Колоннады облицованы прекрасным мрамором, потолки и стены украшены тонкой
    лепниной и великолепными фресками. Но самым ценным в церкви являются на мой взгляд удивительнейшие картины

    Микеланджело Мерзи Караваджо.

       Великий мастер родился в маленьком городке Караваджо под Миланом. Судьба его сложилась непросто. Рано

    лишившись отца, он рос хулиганом, бунтарем, драчуном, гордецом, не признающим никаких авторитетов,
    делающим все по-своему. Но если бы он делал все как все, то не стал бы
    гениальным мастером.  Поработав несколько лет учеником  в художественной
    мастерской, Караваджо вынужден бежать из Милана из-за убийства, произошедшего в
    пылу карточной игры. Так он попадает в Рим. Здесь он продолжает обучение
    живописи, но кутежи и драки не прекращаются. Он ненадолго оказывается в тюрьме,
    где знакомится с Джордано Бруно. Караваджо становится особенно известен
    благодаря разработанной им новой технике письма кьяроскуро – когда в центре
    картины выделен основной момент действия, ярко освещенный лучом света, а
    окружение теряется в темноте и еле угадывается. Этот момент Караваджо передавал
    так, что чувствовалась динамика в вырванном мгновении сюжета.

       В 1599 г. ему посчастливилось получить заказ на написание картин для церкви  San Luigi de' Francesi. Картина
    «Призвание апостола Матфея» написана так убедительно, что так и кажется, что Иисусом уже произнесены слова:

       -Вот ты, Матфей, иди за мной.

       -Кто, я? Но я же считаю налоги…

       -Матфей, иди за мной.

       И кажется, что сейчас картина оживет и в следующую секунду Матфей встанет, отодвинет табурет, оставит

    своих скаредных товарищей и прошлую суетную жизнь и пойдет вслед за Христом к сюжету следующего
    полотна  «Мученичество  апостола Матфея», выхватывающего из полутьмы момент, когда во время мессы,

    на которой Матей исцелял страждущих, наемный убийца врывается в церковь, чтобы убить его.



          Вслед за этими картинами Караваджо создает для церкви San Luigi de' Francesi  шедевр «Святой Матфей и ангел».

    Параллельно с ними он пишет картины для церкви Santa Maria del Popolo « Распятие Святого Петра» и «Обращение Савла».

    Все картины произвели фурор. Посмотреть на них устремляется весь Рим. Слава и деньги приходят к Караваджо, но он

    не меняет своего буйного образа жизни. До 1606 г.периоды творчества сменяются у него продолжительными запоями с

    карточными играми, притонами, драками.

       В одной из драк участвовало 10 человек, один из которых был убит, а Караваджо ранен. В результате, за поимку художника
    объявлена награда, и он вынужден бежать в Неаполь, затем на Мальту. Здесь он
    расписывает церковь и создает ряд работ, за что его производят в кавалеры
    мальтийского ордена. Но Караваджо тут же устраивает драку с одним из рыцарей и
    ранит его, за что его бросают в каменный мешок. Друзья помогают ему бежать, но
    наемные убийцы рыцаря преследуют Караваджо и в одной из таверн наносят ему несколько
    ударов кинжалами в лицо. Караваджо, как затравленный зверь ищет укрытия и
    направляет в Рим прошение о помиловании. В надежде на положительный ответ в
    1610 г. художник отплывает в Рим, имея с собой всего лишь  четыре картины, написанные им  для папы Павла V,
    как знак огромной благодарности за возможное прощение. Но в дороге в одном из
    портов его задерживают, предполагая в нем разбойника. Пока шли выяснения,
    корабль уплыл, и картины бесследно пропали. Без гроша в кармане Караваджо
    пытался пешком добраться до Рима, но в городишке Порто д`Эрколе его жизнь оборвалась.

       Полотна Караваджо в церкви San Luigi de' Francesi  -это гордость и визитная карточка  Рима наравне с Колизеем и

    фонтаном Треви.



      
    В маленькой незаметной нише размещена картина «Святой Себастьян». Очень напомнила  мне  полотно Тициана,

    хранящееся в Эрмитаже. Возможно это копия с отличающимися деталями или вариация на тему. Есть мнение, что

    это работа Джироламо Массеи. Подробнее ничего  установить мне не удалось.  Даже упоминаний об
    этой картине в интернете нет. Не берусь судить о ее художественной ценности, но если вникнуть в суть изображенного,

    то появляется повод для глубоких размышлений.  На картине, как всем известно, запечатлен молодой человек Себастьян,

    которого за его христианские убеждения приговорили к казни, расстреляв из луков. Но не все знают начало этой истории

    и тем более ее конец. А именно они и заставляют все переосмыслить.

       Себастьян родился в 256 г. и стал военным. По служебной лестнице он продвигался только благодаря личным качествам

    и скоро стал начальником преторианской гвардии Диоклетиана. Себастьян тайно принял христианство вместе с
    несколькими своими соратниками. Когда двое из них были арестованы и приговорены
    к смерти, им предложили отречься от веры в обмен на жизнь. Юноши заколебались.
    Тогда Себастьян вышел и открыто призвал их сохранить веру. За это он был
    арестован и Диоклетиан приказал лучникам привязать его и расстрелять.
    Себастьяну было 32 года, успешная карьера, он имел возможность поступить как-то
    иначе, но не мог не поступить так, как должен. Солдаты выпустили стрелы, но
    Себастьян остался жив! Возможно, солдаты не желали убивать своего командира и
    стреляли формально. Ночью пришла одна женщина, 
    чтобы похоронить мученика, но увидев, что Себастьян жив, выходила его.
    Казалось бы, теперь Себастьяну нужно бежать из Рима и затаиться. Так ему и
    советовали единоверцы. Однако, Себастьян как только встал на ноги, направился к
    императору, чтобы доказать ему силу своей веры. Диоклетиан же не стал вникать в
    суть дела, а приказал забить своего верного воина камнями, а тело сбросить в
    сточную канаву. Христиане причислили Себастьяна к лику святых и захоронили его
    тело в катакомбах. Такая личность, конечно, вызывает уважение.

    БЕРНИНИ И БАРРОМИНИ

       К сожалению многие представляют себе итальянское искусство, состоящим из
    каких-то совсем безымянных древних покоцанных зданий и скульптур, хорошо, если вспыхивают
    в памяти имена  Пигмалиона, Леонардо, Микелоанджело,  Рафаэля, Тициана, или
    робко вспоминается  Фиораванти и еще пара фамилий московских гастарбайтеров. В общем «водка, балалайка,

    матрешка» в итальянском варианте. Что уж говорить, и я сам многого не знал о Риме. Хотя после
    поездки мой лексикон расширился, но надувать щеки и выдавать себя за знатока и
    ценителя искусства еще рано. Но могу сказать определенно, что чуть ли ни в каждой
    церкви есть свой Караваджо, а на каждой улице либо Бернини, либо
    Барромини.  И все их работы - настоящие  шедевры.

       Бернини и Барромини очень напоминают Моцарта и Сальери, но в обостренном
    варианте. Джованни Бернини, уроженец Неаполя, с веселым общительным характером,
    фонтанировавший идеями в живописи, архитектуре, скульптере, литературе, легко
    сходившийся с людьми, всегда имевший влиятельных покровителей и множество
    заказов. И Франческо Барромини (настоящая фамилия Кастелли) итальянец,
    родившийся в Швейцарии, всегда раздражительный, злой, обидчивый, завистливый,
    всем недовольный, не имевший друзей и семьи, но очень одаренный архитектор и
    скульптор. Оба были из семей скульпторов и с детства проявили свои таланты.
    Технически Барромини был лучше подготовлен, чем Бернини, но, видя ошибки
    соперника в расчетах, никогда не предупреждал о них, чтобы по окончании
    строительства унизить его, оскорбить и добиться уничтожения сделанной работы.
    Из-за своего желчного, сварливого характера у Барромини заказов было меньше,
    чем у Бернини. Оба мастера старались не работать на одной площадке. Обиды
    Барромини порой бывали оправданными, так, например,  в возведении балдахина над захоронением
    Святого Петра они принимали участие оба, а закрепилось название «Балдахин
    Бернини». Находясь в постоянной депрессии, Барромини однажды не выдержал и
    совершил самоубийство. Бернини же дожил до глубокой старости и умер в своем
    доме.  
       К одному из шедевров Бернини мы и направились дальше.

    СЛОНИК БЕРНИНИ И ЦЕРКОВЬ SANTA MARIA SOPRA MINERVA

       Юго-восточнее церкви San Luigi de' Francesi и в минуте от Пантеона на Площади
    Минервы, в окружении зданий папской церковной академии, бывшего доминиканского
    монастыря, где судили Галилея, и церкви Santa Maria sopra Minerva  стоит скромный
    монумент, построенный Бернини. История его создания началась  с того, что доминиканские монахи откопали в
    саду египетский  обелиск. Папа Александр VII обрадовался и решил установить его, как составную
    часть монумента  на Площади Минервы.
       Изготовление монумента поручили Бернини. Ансамбль должен был олицетворять свет
    знаний, идущих с небес и прочность этих знаний на земле, т.е. знание-сила.
    Бернини решил изобразить слона, на спине которого устанавливался обелиск с
    крестом на вершине. Однако, доминиканские монахи раскритиковали проект  под предлогом того, что под весом обелиска
    спина слона проломится и все рухнет. Сколько Бернини ни доказывал свою правоту,
    его заставили установить опору под брюхом слона. Бернини, как мог, замаскировал
    ее попоной. В отместку он развернул слона так, что доминиканцы могли любоваться
    только задом слона с приподнятым хвостом.

       Нужно сказать, что слоны в Европе были большой редкостью. Бернини
    никогда его не видел и опирался только на имевшиеся рисунки. Поэтому, в этом
    слонике много смешных нелепостей, делающих его не менее милым. Так кончик
    хобота очень похож на свиной пятачок. Да и сам слон получился маленьким и
    кругленьким, как поросенок.  Его так и
    прозвали Поросенок Минервы. Даже не верится, что выполнен он в натуральную
    величину слона.

       На правом углу церкви  Santa Maria sopra Minerva  установлены 
    памятные таблички с указанием уровня поднятия воды при разливе Тибра в
    разные годы. Самый высокий уровень вдвое выше человеческого роста.

       Сама церковь строилась с 1266 по 1453 г. орденом Доминеканцев на месте
    развалин храма Минервы, что объясняет ее название. Доминиканцы  активно боролись с еретиками. Именно здесь
    проходили процессы над Галилеем и Калиостро. Внутри сразу чувствуется готика –
    остроконечные окна и розетки с витражами, высокие стрельчатые своды. Синие
    потолки усыпаны звездами, в нишах на стенах картины на библейские темы, много скульптур.

       Особенно нам запомнился шедевр Микеланджело «Христос», установленный им
    в церкви в 1521 г. Он представил воскресшего Христа, держащего крест, как
    молодого обнаженного красивого и стройного человека. Такая вольность не могла
    быть принята церковью,  и на бедре появился кусок сползающей ткани, отлитый из бронзы.


    ЦЕРКОВЬ SANT'IGNAZIO DI LOYOLA A CAMPO MARZIO, ЦЕРКОВЬ SANTISSIMO NOME DI GESU ALL’ARGENTINA,

    КОРИДОРЫ И КОМНАТЫ ПОЦЦО

      
    От площади Минервы мы направились на восток и через пять минут  вышли на площадь Sant'Ignazio. Здесь  расположена

    церковь Sant'Ignazio di Loyola - одна из самых главных церквей ордена иезуитов, созданного этим человеком.  Жизнь
    Игнацио- это целый роман, полный любовных и военных приключений, тягот и
    страданий, преображения и упорного труда. Игнацио родился в 1491 г. в
    многодетной дворянской баскской семье в замке Лайола, рано становится сиротой и
    подростком  попадает на пажескую службу к одному вельможе. Здесь он не только приобрел светские манеры и военные

    навыки, но и пристрастился к чтению. Вскоре Игнацио поступает на службу к вице-королю
    Наварры и проводит ряд блестящих военных операций. В 1521 г. при обороне Памплоны  при взрыве снаряда у него были

    повреждены обе ноги. Врачи подвязали сломанную ногу и раненого решили на носилках доставить в
    родительский замок. По дороге состояние Игнацио настолько ухудшилось, что его
    соборовали. Но в день Св. Петра, покровителя рода Лайолы, ему стало намного лучше, и он пошел на поправку.

       Это заставило Игнацио задуматься. Дома от скуки он стал просить дать ему
    книги, но в библиотеке обнаружилось всего несколько религиозных книг. Их
    больной прочитал от корки до корки. Когда ему позволили встать, то оказалось,
    что кости срослись неправильно и одна нога короче другой. Тут проявился
    характер Лайолы. Он потребовал заново сломать ногу (в отсутствии обезболивающих
    средств) и срастить ее правильно.   

       Затянувшаяся болезнь заставляет Игнацио углубиться в изучение
    религиозной литературы настолько, что поправившись, он переодевается  в рубище и совершает паломничество в
    Монсерат, а потом в Иеруссалим. Вернувшись в возрасте 33 лет, Лайола понял, что
    хочет стать священником, но для этого необходимо учиться. Он упорно изучает азы
    богословия и перебирается в Париж. В 1534 г., став доктором теологии,  он собирает вокруг себя шестерых
    единомышленников и решает создать «Общество Иисуса»- новый орден «иисуитов» или
    «иезуитов» - бескорыстных служителей Иисусу. Однако, существовавшим положением,
    было запрещено создание новых орденов в церкви. Кардиналы настроены были
    негативно. В 1539 г. Игнацио добивается встречи с Папой и убеждает его одобрить
    проект. Видимо Папу подкупил напор и энергия молодого братства, а так же
    положения Ордена о беспрекословном повиновении Папе и постоянной готовности к
    выполнению порученного дела.  В 1541 г.
       Лайола стал первым генералом ордена. После смерти в 1556 г. Игнацио Лайола был
    похоронен в церкви Santissimo Nome di Ges? all’Argentina   (т.е. в
    церкви Пресвятого имени Иисуса Посеребренной) или Иль-Джезу.

       Орден иезуитов, стремясь воздать должное заслугам своего основателя,
    поддержал желание кардинала Людовизи на его собственные деньги (наверно,
    сэкономленные на завтраках) построить церковь в память Игнацио Лайолы.
    Строительство шло по эскизам Карло Мадерна, принявшего за основу строящуюся каноническую
    церковь Иль-Джезу, и завершилось в 1650 г. Однако, церковь Sant'Ignazio di Loyola была
    не расписана и не обустроена. Более того, средств Людовизи не хватило на
    создание купола и потолки были плоскими, что сводило на нет всю идею достойного
    храма. В 1685 г.  роспись стен была
    поручена художнику Андреа Поццо, состоявшему в иезуитском братстве. На этот
    момент Поццо уже был известен как замечательный декоратор, создавший иллюзорные
    композиции и картины в церквях в Мондови, Турине и с 1681 г. расписывавшего
    коридор между церковью Иль-Джезу и комнатами Святого Игнацио. Поццо параллельно
    работает в церкови Sant'Ignazio di Loyola и заканчивает роспись коридоров и церкви Иль-Джезу.

       Для решения проблемы с куполом Андреа Поццо вырисовывает его на огромных
    холстах. Края холста искусно замаскированы, а правильно подобранная лепнина
    создает иллюзию единого объемного пространства. С технической стороны все
    сделано идеально. Купол смотрится объемным, найти границы холста мне лично не
    удалось. Позже, разглядывая фото, я нашел этот переход,  и то из-за 
    «неудачного»  освещения. Поццо сделал невозможное – на плоской поверхности он предельно натуралистично
    изобразил многоярусные своды, уходящие в бесконечное небо, в котором порхают
    объемные фигуры ангелов и парят святые. Солнечный и божественный свет озаряют
    фигуры, и, кажется, что они отбрасывают реальную тень на нарисованные колонны и
    лепной декор. Росписи рассказывают о жизни и деятельности Игнацио Лайолы по
    распространению христианства.

       Справа и слева от входа мы задержались, чтобы рассмотреть два макета.
    Один на рождественскую тему, показывает деревушку с пасущимися овечками,
    селянами, занятыми своими делами и огнями в окнах домов. Второй – это макет
    Всемирной Церкви, где вокруг огромного круглого здания притулились все основные
    существующие церкви мира, включая Собор Василия Блаженного. Это должно, видимо,
    символизировать единение всех церквей, типа «Верующие всех стран,
    объединяйтесь!».     

        Кроме потолочной и настенной росписи, в глаза бросается богатая отделка церкви. Витые каменные колонны,

    мраморные барельефы тончайшей работы, бронза и позолота, полы, художественно выложенные мрамором
    и гранитом. Общее впечатление о церкви - роскошно и неповторимо.

       В пяти минутах южнее церкви Sant'Ignazio di Loyola находится Церковь Santissimo
    Nome di Ges? all’Argentina  или Иль-Джезу, послужившая эталоном для
    создания не только церкви  Sant'Ignazio di Loyola, но и всех иезуитских церквей в мире.  Поэтому ее
    называют «матерью иезуитских церквей». Идея создания главной церкви Общества
    Иисуса принадлежит самому Игнацио ди Лайоле.  Красота в храме невероятная, сплошное барокко.
    Потолок-это нечто! Разглядывать его можно часами. Росписью церкви занимался
    Андреа Поццо.  В левом углу церкви расположена капелла Игнация Лайолы. Он похоронен в позолоченной урне, над
    которой висит картина с его изображением. Ровно в 17:30 ежедневно картина  опускается вниз и открывается

    потайная ниша, в которой установлена позолоченная серебряная скульптура Св.Игнация Лайолы, богато

    украшенная драгоценными камнями.

       Рядом с церковью, если стоять к ней лицом, справа есть неприметная зелёная дверь: здесь находятся комнаты

    Св. Игнатия Лойола и коридоры Поццо. Попасть сюда можно в будни строго с 16 до 18, а в выходные с 10 до 12,

    вход бесплатный. Вместе с нами зашла толпа корейских монашек. Они осмотрели все, забились в одну
    из комнат и стали хором петь какие-то псалмы. Это соответствовало общей картине царившей в комнатах. 

    Конечно, после церквей Sant'Ignazio di Loyola и Иль-Джезу коридоры Поццо не так впечатляют, но оставляют ощущение
    величественности места

     

    КОЛОННА ТРАЯНА И ФОРУМЫ

       Двигаясь от церкви Иль-Джезу восточнее, через пять минут можно увидеть колонну Траяна. Она  была построена в

    113 году в честь двух побед Марка Ульпия Траяна над даками. По ее подобию позднее была построена колонна Марка
    Аврелия, о которой уже говорилось ранее. Колонна имеет высоту 38 метров,
    диаметр 4 метра и собрана из 20 мраморных блоков. Внутри колоны имеется  винтовая лестница, ведущая на самый верх. Траян
    начал свою карьеру с самых низов, показал себя талантливым полководцем, был
    замечен и в зрелом возрасте усыновлен императором Нервом. Став императором он
    вел успешные войны и заботился о римлянах, был очень популярен в народе,
    справедлив, скромен и мудр. После смерти Траяна в 117 г. (от банальной
    дизентерии) в виде исключения было принято решение нарушить закон о запрете
    захоронений в черте города, и в основании колонны была сделана усыпальница для
    Траяна и его жены, а на верху колонны установлена его статуя. Правда, позднее, в
    1588 году, папа Сикст V приказал заменить ее статуей Святого Петра.

       На колонне нанесены барельефы, размещенные
    по спирали с изображением различных сцен войн римлян с даками. Все фигуры на
    колонне были раскрашены, что делало изображение особенно впечатляющим. Среди
    изображений можно видеть батальные и бытовые сцены, строительство укреплений,
    переправ и мостов (к чему непосредственно приложил руку архитектор проекта
    колонны Аполлодор Дамасский, сопровождавший Траяна в походах). Обратил внимание
    на интересный факт: пластинчатые панцири 
    были не только на дакских всадниках, но и на их лошадях. Вообще, на
    колонне изображена масса деталей оружия, одежды и быта того времени, чего
    невозможно почерпнуть из других источников. 

       Рассмотреть все барельефы колонны снизу
    невозможно. Для чего же было так стараться? Дело в том, что Аполлодор Дамасский
    выстроил вокруг колонны целый комплекс - Форум, парадную арку, базилику Ульпия
    (названной в честь родовой принадлежности Траяна), колоннады двора и две
    библиотеки. На верхних этажах библиотек были устроены террасы, с которых можно
    было рассматривать детали верхних ярусов колонны. В библиотеках, в частности,
    хранились мемуары самого Траяна о прошедших войнах. Для размещения этих
    построек пришлось срыть значительную часть Квиринального холма, а что бы
    защитить комплекс от возможных оползней, вдоль границы с Квиринальным холмом
    была возведена мощная стена, к которой был пристроен рынок.

       В отличие от остальных построек, разрушенных
    временем, остатки рынка сохранились. Новаторской особенностью этого рынка
    являлось то, что каждая лавка имела отдельный вход из общего коридора, у входа
    стоял прилавок, который назывался «витрина». 
    На этом рынке так же находились специальные склады, с которых (трудно
    поверить!) производилась бесплатная выдача питания детям и малоимущим гражданам Рима.

       Форум Траяна - последний из римских Форумов,  получился самым большим из имевшихся.  Перед входом в него

    расположены Форум Августа и Форум Цезаря, разделенные  противопожарной стеной. Попасть в них можно было,

    минуя Проходной Форум, или Форум Нервы. Нерва прославился взвешенной политикой в стиле Веспасиана и
    сделал много для облегчения жизни народа. Через форум Нервы можно было попасть с
    одной стороны к Храму Мира, построенному  Веспасианом (и, к сожалению, разрушенному в
    1606 г.), а с другой стороны на Римский Форум.

       Если от Форума Нервы пересечь Виа деи Форе
    Империале, грубо прорубленную Муссолини сквозь старинные застройки, то слева
    откроется Палантинский холм, а справа Римский Форум. Вдоль Форумов слева и
    справа установлены бронзовые копии скульптур Траяна, Цезаря, Нервы и Августа. Скульптуру
    Нервы многие путают с Юлием Цезарем, 
    потому что на пьедестале написано «Император Цезарь Нерва Август».

       Мы пошли вправо и обогнули Форум Юлия, зайдя
    в тыл комплексу, и максимально приблизились к знаковым объектам Рима. Времени
    на их детальный осмотр, к сожалению, не было, но не посетить их было нельзя.
    Это место богато историческими событиями. С одной стороны лежит Капитолийский
    холм, о котором стоит упомянуть отдельно. С другой стороны (фото не самое
    удачное, но на нем все видно), на переднем плане колонны храма Веспасиана и
    Тита, а так же храма Сатурна. За ним когда-то находился Миллиарный Столб из
    позолоченной бронзы, от которого отсчитывались все расстояния по римским
    дорогам.  Слева между колоннами  видна Мамертинская тюрьма, где был заключен
    Святой Петр перед казнью. В центре церковь Санта Лючиа и Мартина, а справа
    курия Юлия – место заседания сената. Рядом с курией находится Lapis Niger – Черный камень. Предполагают, что под ним

    находится могила Ромула или место его смерти. Но, скорее всего, здесь располагалось святилище в его честь.
    Такая неопределенность связана с тем, что 5 июля 717 г. до н.э. во время
    жертвоприношения  при освящении алтаря
    Вулкана на Козьем болоте, что лежало рядом, на западе Марсова поля, в
    присутствии сенаторов и большого скопления народа, исчез Ромул, первый царь
    Рима. Место это было гиблое, на краю зыбучих песков, где часто бесследно
    пропадали пасшиеся козы. Из-за этого оно  и получило такое название. Считалось, что коз забирал Вулкан, бог
    подземного огня.

       В самый разгар церемонии, когда Ромул подошел к алтарю, произошло солнечное затмение, 
    небо потемнело, налетел  мощный ветер, завертевшийся волчком, яркая молния разорвала небо, и прозвучал
    оглушительный гром. Люди в ужасе бросились бежать. Что стало с Ромулом? Может
    быть, смерч забросил его в зыбучие пески, где он сгинул? Может быть, недруги,
    недовольные его правлением, воспользовались ситуацией и столкнули его
    туда?  Один из сенаторов уверял, что
    видел, как с неба опустился смерч, оказавшийся рукой Юпитера и забрал Ромула на
    небеса. Тот успел только оставить на алтаре свою корону. (Интересно, борясь со
    смерчем, Ромул первым делом решил снять корону и повесить ее на алтарь, или
    попросил подождать, пока он снимет корону и приготовится, или сам смерч
    догадался, что корона еще понадобится?)

        В общем, история эта загадочная, темная  и  лучше пойти дальше вдоль ограды и, сделав
    небольшую петлю, выйти на улицу Foro Romano, которая под прямым углом упирается в
    Via di S. Teodoro. С этого угла можно рассмотреть  три колонны храма Кастора и
    Полидевка, о которых расскажу чуть позже.

       Но давайте теперь вернемся назад на Via dei Fore Imperiali ,
    пройдем мимо Форумов и бросимся в объятия главного символа Рима – Колизея.

    КОЛИЗЕЙ

       Наверно самым величественным местом и визитной карточкой Рима является
    Колизей. Про очереди  на вход в него
    известно, наверно, каждому. И о том, что нужно брать электронные билеты
    заранее, наверно, тоже. Тогда кто же стоит в этих бесконечных очередях? Ясно,
    люди, которые не знакомы с интернет! А еще говорят, что в мире чуть ли не
    каждый  умеет им пользоваться. Нет! Тех,
    кто стоит в очереди раз в 100 больше чем тех, кто идет по электронным билетам!
    Колизей открыт зимой с 8:30 до 16:30, летом дольше, но, даже, имея электронные
    билеты, нужно приходить не позднее, чем за час до закрытия, чтобы обменять в
    кассе электронный билет на входной. Электронный билет стоит всего на 2 евро
    дороже (стоимость бронирования). Детский билет (до 18 лет) бесплатный, но за
    бронирование тоже нужно заплатить. За троих мы заплатили (12+2)х2+2=30 евро и
    попали внутрь за 15 минут. Здесь, как и в Ватикане, очередь разделена на два
    потока. Те, что с эл.билетами, идут по отдельному коридору. Все проходят к
    кассе через детекторную рамку, что при таком потоке является символичным, а
    дальше можно осматривать знаменитый амфитеатр.

       Предыстория появления Колизея весьма занятна, как и многое в Риме. Мне
    кажется, что в ней раскрывается причина необходимости этого строения. Император
    Тиберий, по каким-то своим причинам, приказал Гнею Домицию Агенобарбу (что
    переводится как «рыжебородый» и так созвучно с «огонебородый») жениться на Юлии
    Агриппине, сестре Калигулы, моложе его на 30 лет. В 37 году у них родился сын
    Луций. Как раз в это время умер Тиберий и императором стал Калигула. Маленький
    Луций с папой Гнеем жили в подримье, а их мамаша Юлия вела бурную жизнь в Риме.
    Очень бурную. Как известно Калигула был большим любителем грандиозных оргий с
    участием родных сестер и их любовников.

       Две сестры Калигулы с их общим любовником однажды решили сместить
    Калигулу. В этом случае Агриппина становилась бы императрицей, а Луций мог
    стать императором. Однако, заговор был раскрыт, участники обвинены в
    прелюбодеянии (!?!), любовник казнен, а сестры высланы на удаленные острова,
    где зарабатывали на хлеб ловлей губок. При этом Луция с папой репрессии не
    коснулись. Но после смерти Гнея все его имущество перешло к Калигуле, а Луция
    отправили жить к тетке по отцовской линии.

       Когда закидоны Калигулы достали всех, его убили, а к власти пришел его
    родной дядя Клавдий. Агриппина с сестрой вернулись из ссылки. Последовала
    череда приказных браков, неожиданных смертей, в результате которых Клавдий
    женился на своей племяннице Агриппине и усыновил Луция. Луций стал именоваться
    Нероном и женился на дочери Клавдия. Весь этот клубок кровосмешений привел к
    тому, что Клавдий поел грибов, поднесенных Агриппиной и Нерон, наконец, стал
    императором.

       Агриппина надеялась, что императором стала она и через послушного сына
    будет править империей. Но Нерон с детства варился в этом гадюшнике и мягко
    отстранил мать. Та не оставила попыток править страной и начала продвигать на
    трон других родственников. В результате после нескольких неудачных покушений на
    мать Нерон отправил ее покататься на корабле, который в пути «неожиданно»
    развалился. Погибли все, кроме Агриппины, ветерана ловли губок. У Нерона
    оставался последний козырь -«ход конем по голове». И Агриппину зарезали. Вот
    такие высокие отношения!

       Нерон проводил жесткую популистскую линию правления, был любим простым народом, боролся с

    коррупцией, уменьшал налоги, строил гимназии, театры, устраивал общедоступные гладиаторские бои. Но
    все это истощало казну.

       В 64 году в Риме возник пожар, уничтоживший большую часть города.
    Виноват ли в его причине Нерон или нет - не ясно, но обвинили во всем христиан
    и были устроены их массовые казни, в том числе апостолов Петра и Павла.

       Нерон опять показал свою любовь к народу, разместив всех пострадавших в
    своих дворцах и снабжая всех едой. Город восстановили в короткие сроки,
    отстраивая его из камней. Себе же, взамен использованных дворцов, Нерон начал
    отстраивать гигантскую резиденцию «Золотой дворец Нерона». Денег все это
    требовало огромных. Провинции роптали.

       Нерон же увлекся театром, сочинял стихи и пел. Кроме того, он был
    поклонником митраизма, поощряющего браки между мужчинами, где выступал в роли и
    мужа и жены. В итоге в разных концах империи вспыхнули восстания, армия
    отвернулась от императора, тот бежал на одну из своих вилл, но увидев погоню,
    со словами «Какой артист погибает!» попросил своего слугу перерезать ему горло.

       После смерти Нерона и ряда краткосрочных правлений императором стал Тит Флавий Веспасиан. Большую

    помощь в реализации этой сложной задачи оказал ему сын. То ли с фантазией у них было
    туго, то ли память на имена была короткая, но сына назвали… Тит Флавий Веспасиан, как папу, хотя в истории он

    известен как Тит.

       Важнейшей задачей старшего Веспасиана было восстановить бюджет
    государства. Это он сказал сыну «Деньги не пахнут», когда ввел оплату за
    пользование общественными туалетами. Экономил он на всем, даже на себе, что
    улучшило экономическую ситуацию. С другой стороны Веспасиан не жалел денег на
    то, что бы уничтожить всякую память о Нероне. Изображения Нерона и надписи о
    нем уничтожались. Дворцы Нерона передавались городским учреждениям.

       Веспасиану нужно было показать заботу о народе, чтобы удержаться у
    власти. Суть его правления укладывалась в формулу «Хлеба и зрелищ». На месте
    огромного пруда перед «Золотым дворцом» Нерона Веспасиан силами 100 000 пленных
    иудеев на золото, вывезенное из поверженного Иерусалима, начал строительство
    гигантского амфитеатра на 50 000 зрителей для проведения различных шоу для всех
    слоев народа. Архитектор этого сооружения до сих пор не известен. Оно получило
    название Амфитеатра Флавиев (по родовой принадлежности Веспасиана), но позднее
    стало называться Колизеем. Это название может происходить как от колоссальности
    сооружения (длина 187 м, ширина 155 м, высота 50 м), так и от огромной 35 м
    статуи Нерона, именовавшейся «Колосс Нерона», и стоявшей перед «Золотым
    дворцом».

       Открытия Колизея Веспасиан не дождался. Заболев, и понимая, что он
    умирает, он попросил поднять его, чтобы принять смерть в подобающей императору
    позе. По традиции все императоры после смерти обожествлялись. Не теряя
    присутствия духа, Веспасиан с иронией произнес: «К сожалению, я уже становлюсь
    богом»,- и испустил последний вздох.

       Его сын Тит еще при отце именовался императором и проводил жесткую политику устранения любых своих

    противников. Он продолжил правление отца, но, понимая, что поддержка народа ему необходима,
    смягчил свое поведение, отремонтировал водопровод, построил термы, старался
    ежедневно делать что-то полезное. Это он, осознав вечером, что не сделал ничего
    благого, воскликнул: «Я потерял День!».

       Тит старался устраивать побольше развлечений для народа. Завершение в 80
    году строительства Колизея было как раз кстати. Празднование открытия длилось
    100 дней. Программа была потрясающая и включала морские сражения в
    искусственном пруде, битвы зверей, гладиаторские бои. За эти 100 дней было
    убито 5000 (по некоторым данным 9000) зверей и 2000 гладиаторов. Иногда
    участников боев для эффекта катапультировали на сцену из подвальных помещений
    под ареной. Народ ликовал, и Тит быстро заслужил его признательность. Но
    проведение таких празднеств, плюс борьба с чумой и последствиями извержения
    Везувия, разрушившего Помпеи и другие города, требовало больших затрат. Наверно
    были недовольные Титом. Возможно, это было совпадением, но после окончания
    представлений в Колизее Тит решил отдохнуть на своей вилле и в пути неожиданно
    заболел так, что скоропостижно умер. А императором стал его брат Домициан.
    Правил Домициан жестоко и недолго. Как предполагают, его убили сторонники Марка
    Кокцея Нервы, приверженца политики Веспасиана.

       Построенный Веспасианом и Титом Колизей стоит до сих пор. Гладиаторские бои в нем не проводят с 526 года.

    После землетрясения 1349 г. часть амфитеатра обрушилась, и началось мародерство.
    Римляне выносили из Колизея все, что могли, камни и доски, статуи, украшавшие
    арки, мраморные скамьи, архитектурные элементы, бронзовые балки,…Только в 1750
    г. папа Бенедикт XIV взял Колизей под охрану.

       Колизей имел сложную архитектуру. Проходя
    по его внутренним коридорам, мы обратили внимание не только на мощные стены, но
    и на то, что внутри имеется много  вспомогательных помещений. Первое, что
    бросается в глаза при подходе к арене – это ее отсутствие. Площадка, на которой
    происходили бои, представляла собой деревянный настил, посыпанный песком.
    Arena, или в переводе – «песок», дала название места проведения боев. За
    прошедшие века от настилов, конечно, ничего не осталось. Поэтому глазам
    открывается то, что было скрыто под ареной - стены технических помещений. В
    одних находились механизмы для обслуживания арены, в других - клетки с
    животными, в третьих - комнаты для гладиаторов. Эти комнаты соединялись
    подземным ходом с крупнейшей из четырех школ подготовки гладиаторов Лудус
    Магнус, расположенной рядом с Колизеем между улицами Via Labicana и Via San
    Giovanni in Laterano. Сейчас там можно увидеть развалины некогда трехэтажных
    жилых помещений, где жили гладиаторы, окружавшие тренировочную арену, вдвое
    меньшую, чем в Колизее. Позднее, когда гладиаторские бои были запрещены, на
    месте школы возникло кладбище.

       Из подвальных помещений Колизея на
    арену специальные лифты поднимали гладиаторов и животных, включая слонов.
    Зрительские места располагались на высоте, достаточной для безопасности. В
    первых рядах сидели император и сенаторы, места которых были персональными с выгравированными
    именами на сидениях. Выше располагалась знать, еще выше простые граждане и на
    самом верху могли располагаться женщины и рабы(!). Над трибунами натягивалась
    парусина для защиты от солнца. О гладиаторских боях ходит множество легенд,
    порой недостоверно отраженных в кинофильмах. Так в Колизее никогда не было
    гонок на колесницах, гладиаторы никогда не выступали полностью облаченные в
    латы, некоторые гладиаторы были свободными людьми и выступали с гастролями за
    деньги, и большой палец зрителей, обращенный вниз,  означал не казнь, а помилование поверженного,
    символизируя вложение меча в ножны.

       Сейчас от зрительских мест ничего не осталось. Только в том конце
    Колизея, где воссоздана часть арены, можно увидеть небольшой фрагмент
    сидений.  В остальных местах своды
    внутренних переходов, на которые опирались сидения, обрушились и видны только
    радиальные стены, поддерживавшие своды. Переходы без сидений сохранились лишь
    частично. Пройти можно не по всем проходам, многие закрыты. Толщина стен
    потрясающая, во всем строении чувствуется мощь и имперское величие.

          Покинув Колизей по  Via dei Fore Imperiali  можно вернуться к
    колонне Трояна. 

    ПЛОЩАДЬ ВЕНЕЦИИ

       Севернее колонны Траяна расположены две внешне похожие церкви: одна с
    фигурами на фасаде- Santissimo Nome di Maria al Foro Traiano – в честь победы
    над турками в 1683 г., а другая с колоколенкой - Santa Maria di Loreto,
    построенная в 1501г. братством пекарей. Сбоку от них находится площадь Венеции,
    названная так благодаря дворцу венецианского кардинала Пьетро Барбо,
    построенному в 1455 г. На площадь выходит также торец здания, называемого
    Дворец Бонапартов. В нем жила мать Наполеона. На углу второго этажа виден
    прилепленный зеленый балкон, на котором она любила сидеть и перемывать кости
    всем прохожим (телевизора-то не было, поговорить не о чем и не с кем). Когда ее
    поведение перешло разумные границы, император приказал сделать ставни на
    балконе.

       Во время нашего приезда мы застали на площади Венеции рождественскую
    елку. Вернее сосну или пихту. Душераздирающее зрелище! Ничего более жалкого и
    облезлого я не видел. Впечатление такое, что это дерево переболело чумкой и
    холерой одновременно. Все ветки и иголки безвольно обвисшие, махнувшие рукой на
    свою печальную жизнь. Говорят, что сначала она стояла без гирлянд и выглядела
    совсем тоскливо. И ведь кто-то же долго ходил с топором по лесу, перебрал все
    варианты и выбрал эту красавицу…

    АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА

       Напротив «елки» расположен монументальный комплекс Il Vittoriano,
    посвященный первому итальянскому королю Виктору Эммануилу II. Казалось бы парадокс - король
    первый, а номер у него второй, а его сын Умберто I –первый, а не второй. Но на самом деле
    старик Эммануил с рождения был принцем, а потом королем Пьемонта. Он всячески
    боролся за свободу Италии, не давая ее разорвать по клочкам. За это он
    пользовался большим уважением итальянцев, решивших увековечить память Отца Отечества.

       Строительство комплекса закончилось в 1935 г. На крыше огромного здания, в котором  сейчас

    расположены музеи, размещены две квадриги - Победы и Свободы. У подножия находятся выразительные
    композиции, олицетворяющие созидательный труд и борьбу итальянцев за свободу. В
    центре под статуей богини Ромы зажжен вечный огонь и стоит почетный караул.
    Видимо поэтому комплекс еще называют Алтарь Отечества. Над статуей Ромы
    возвышается конная статуя Эммануила II. Она отлита из пушек, захваченных при штурме последнего оплота
    папского государства - замка Святого Ангела (в свое время сделанных из
    украшений Пантеона), как демонстрация  победы королевской власти. Говорят, что после
    завершения строительства статуи рабочие устроили внутри нее банкет на 8
    человек. Думаю это вранье. Влезть-то они бы влезли, да только, учитывая
    авторитет Отца Отечества, не стали бы этого делать.

        Вход в музей бесплатный. Экспозиция вовсе не захватывающая. Но можно
    подняться на крышу и осмотреть все, что к северу от здания, а пройдя с правой
    стороны, можно выйти на противоположную сторону и увидеть с высоты всю южную
    панораму вплоть до Колизея. За плату можно подняться еще выше, хотя, что больше
    можно оттуда увидеть? Отсюда центр  Рима как на ладони.



    5
    О стране «Италия»

    4
    Соотношение стоимость/качество

    5
    Природа

    5
    Наличие интересных экскурсионных объектов

    5
    О курорте «Рим»

    5
    Природа

    5
    Наличие интересных экскурсионных объектов

    5
    Питание (рестораны, кафе)

    5
    Ночная жизнь

    5
    Шопинг (магазины, рынки)

    5
    Соотношение стоимость/качество

    5
    Об аэропорте «Рим»

    5
    Месторасположение (удаленность от города, подъезд, удобство, как добраться)

    5
    Оснащенность аэропорта (здания, инфраструктура, Duty Free)

    5
    Пропускная способность терминалов (скорость обслуживания, очереди, проверки)

    5
    Выдача багажа (скорость, багажные тележки)

    5
    Парковка (удаленность, стоимость)

    Другие отзывы автора:

    Этот отзыв оценили:

    Комментарии (17)

    Irina (Москва) (28.03.2017 10:55)
    Никогда не перестану восхищаться Римом! RUST, с удовольствием прогулялась по любимому городу
    Sonya (Одесса) (28.03.2017 20:44)
    Титанический труд!
    Rust (28.03.2017 21:39)
    [quote][b]Sonya[/b]
    Титанический труд! [/quote]

    Спасибо!
    Rust (28.03.2017 21:41)
    [quote][b]Лорочка[/b]
    Никогда не перестану восхищаться Римом! RUST, с удовольствием прогулялась по любимому городу [/quote]

    Лорочка, Рим нас тоже очаровал. Это одно из мест, куда хочется вернуться как к себе домой.
    Rust (28.03.2017 21:43)
    [quote][b]Irina[/b]
    [/quote]

    Андрэ (Москва) (29.03.2017 02:35)
    Замечательный рассказ! Реально потрясли. Рим! Спасибо!
    Rust (29.03.2017 17:40)
    [quote][b]Андрэ[/b]
    Замечательный рассказ! Реально потрясли. Рим! Спасибо! [/quote]

    Андре, спасибо!
    ElenaGaal (Kiev) (30.03.2017 09:18)
    После Ваших отзывов в Рим уже можно не ехать
    Rust (01.04.2017 22:01)
    [quote][b]ElenaGaal[/b]
    После Ваших отзывов в Рим уже можно не ехать [/quote]

    Что Вы, Елена! Здесь только тысячная доля Рима, еще осталось так много интересного. Но, думаю, зная историю города, Вам будет только интереснее посетить описанные места.
    нет слов.......Красота неописуемая
    Остается мечтать, когда пройдусь вашими тропам
    Rust (02.04.2017 22:45)
    Татьяна, спасибо! Буду рад, если написанное окажется полезным
    Серьёзный труд! 5 баллов, без сомнения!
    ElenaGaal (Kiev) (06.04.2017 14:14)
    [quote][b]Rust[/b]
    [quote][b]ElenaGaal[/b]После Ваших отзывов в Рим уже можно не ехать [/quote]
    Что Вы, Елена! Здесь только тысячная доля Рима, еще осталось так много интересного. Но, думаю, зная историю города, Вам будет только интереснее посетить описанные места. [/quote]

    Рим-мечта моя, но пока что я не могу себе позволить выделить неделю или две только на Рим. Придется смотреть частями! Или же в старости, когда вырастут дети и приоритеты немного поменяются Спасибо Вам за столь интересное путешествие и фото, они прекрасны!
    Rust (06.04.2017 22:56)
    [quote][b]ElenaGaal[/b]
    [quote][b]Rust[/b]
    [quote][b]ElenaGaal[/b]После Ваших отзывов в Рим уже можно не ехать [/quote]
    Что Вы, Елена! Здесь только тысячная доля Рима, еще осталось так много интересного. Но, думаю, зная историю города, Вам будет только интереснее посетить описанные места. [/quote]
    Рим-мечта моя, но пока что я не могу себе позволить выделить неделю или две только на Рим. Придется смотреть частями! Или же в старости, когда вырастут дети и приоритеты немного поменяются Спасибо Вам за столь интересное путешествие и фото, они прекрасны![/quote]

    Елена, спасибо за высокую оценку! За две недели, если все спланируете, сможете очень много увидеть в Риме. Мы все, описанное в пяти отзывах, увидели за неделю. Договоритесь с гидом обязательно и сами спланируйте экскурсию с ним по интересным для Вас местам. Ватикан и Колизей- самостоятельно, но билеты купите заранее. В Риме для нас осталось много белых пятен. Надеюсь Вы побываете и напишете
    ох, ну и маршрут у Вас был! Моя слабая голова точно бы не выдержала за один раз столько всего))) Когнитивный диссонанс бы случился! Так что ДВЕ недели Рима лучше не надо! В смысле - подряд. А вот возвращаться - сколько угодно... Каждый раз открывая что-то новое... И возвращаясь к особо полюбившемуся.
    Rust (11.04.2017 23:32)
    [quote][b]Елена April[/b]
    ох, ну и маршрут у Вас был! Моя слабая голова точно бы не выдержала за один раз столько всего))) Когнитивный диссонанс бы случился! Так что ДВЕ недели Рима лучше не надо! В смысле - подряд. А вот возвращаться - сколько угодно... Каждый раз открывая что-то новое... И возвращаясь к особо полюбившемуся.[/quote]

    Да нет, Елена, все было нормально. Мы же этот маршрут не за один день прошли. Сильно не напрягались, ходили в свое удовольствие, маршрут проложили заранее. Если и отклонялись, то из любопытства. А когда уставали, то заходили в кафе. Так что получили массу удовольствия. А на счет возвращаться- согласен, хорошо бы еще!

    Новый комментарий

    Что бы оставлять комментарии на сайте, Вам нужно Войти или Зарегистрироваться

    Найти ближайшее турагентство: Москва, Подмосковье, Санк-Петербург, Россия