«На краю края земли, где небо ясное»

    Пустыня Атакама самое засушливое место на планете. Зафиксирована относительная влажность воздуха – 0%, хорошего дождя в некоторых её частях ждут с 1571 года, в 2010 дождались снега, но это единичная аномалия, средняя норма осадков 1мм в год. Причина такой сухости Атакамы – течение Гумбольта, несущее холодные воды Антарктики, которые охлаждают нижние слои атмосферы, что не нормально и создаёт так называемую температурную инверсию, она и препятствует выпадению осадков, способствую перманентной солнечной погоде. Это малопонятное научное объяснение, индейская легенда всё объясняет гораздо проще. Когда-то Атакама была самым дождливым местом на свете. Дожди шли постоянно, вода с небес лилась непрерывно, пока вся не иссякла, видимо индейцы всё-таки были знакомы с понятием предела. Атакама не только самая сухая пустыня, но и самая старая, есть данные, что в таком состоянии она пребывает уже 20 миллионов лет.
    В Атакаме большой перепад высот и дневных-ночных температур, короче, пустыня контрастов. Как видим, условия тут весьма суровые, желающих в ней жить постоянно немного, но именно эта территория стала яблоком раздора в споре трёх, классика жанра, латиноамериканских сестёр, дружно до этого дававших отпор империалистической Испании в первой тихоокеанской войне. Как знает мой читатель, между первой и второй перерывчик небольшой. Первая тихоокеанская закончилась оглушительной победой латиноамериканских союзников в 1871, а в 1879 уже заполыхала вторая. Бывшие союзники поссорились, и было бы из-за чего, стыдно сказать, из-за гуано. Похоже, выражение «гуано-вопрос» в Новом свете имеет смысл совсем не тот, что в Старом. Оказалось, в этом гуано – окаменелом птичьем помёте – много соединений азота и фосфора, и этим можно не только удобрять землю, но и использовать для получения калиевой селитры – главного компонента чёрного пороха. А тут ещё оказалось, что если от богатого залежами гуано побережья продвинуться чуть вглубь материка, в эту самую Атакаму, то там, деньги к деньгам, уже произведённой природой селитры видимо-невидимо. Владели этими сокровищами до второй тихоокеанской, она же селитряная, она же гуанская война, Перу (провинция Тарапака) и Боливия (провинция Антофагаста). Изначально у Боливии были все предпосылки стать самым процветающим государством Южной Америки. Амбициозное, в честь главного освободителя континента название (как вы судно назовёте, так оно и поплывёт?!), богатые природные ресурсы: газ, нефть, олово, цинк, железо, свинец, золото, серебро, оно именно там, а не в Аргентине, названной испанцами по ошибке, вольфрам, литий. Но не сложилось, впрочем, это не единственный случай, когда граждане богатой ресурсами страны живут хуже народа стран, ресурсами бедных. Боливия, подобно незадачливому зайчишке из русской народной сказки, пустила в свою пустынную «избушку» чилийские селитряные компании. Когда доходы этих компаний стали расти как на дрожжах, Боливия решила ужесточить пограничный контроль и таможенные пошлины. Чилийским компаниям был выставлен неслабый счёт. Гордые чилийские предприниматели, за спиной которых стоял английский капитал, платить отказались, тогда их имущество было арестовано, это случилось 1 февраля 1879 г. А уже 14 февраля для защиты интересов своих граждан в тогда боливийском порту Антофагаста высадился полутысячный отряд чилийских войск. Перу, встав на сторону Боливии, выразило протест и, призывая к миру, стало готовиться к войне. Чили, следуя любимой поговорке российского президента «если драка неизбежна, бить надо первым», 5 апреля объявило войну и якобы нейтральному Перу. Совокупно армии Перу и Боливии численно превосходили чилийскую, но технический прогресс был на стороне Чили. Не смотря на отдельные успехи перуанского флота, о поединке Уаскара с Эсмеральдой мы уже рассказывали, победа была за более современными чилийскими броненосцами. Одержав победу на море, Чили приступило к сухопутной операции, 2 ноября 1879 года в порт Писагуа (провинция Тарапака) прибыл десятитысячный чилийский корпус. В соответствии с суворовской максимой «воевать не числом, а умением» чилийские войска отрезали незадачливых союзников от остальной части Перу. Трёхтысячная боливийская группировка спешно ретировалась, перуанцы оказались более решительными, но максимум, чего смогли добиться, прорвать с боями чилийскую блокаду и уйти к себе на север. Храбрых перуанцев тут нельзя упрекнуть в недостаточном упорстве, просто к тому времени ещё ода крылатая суворовская фраза «пуля дура, штык молодец» основательно устарела. Во второй половине девятнадцатого века на мировом оружейном рынке уже появилось нарезное стрелковое оружие, в США Бердан создал свою знаменитую берданку, в Германии, не покладая рук, трудились братья Маузер, чилийская армия была вооружена бельгийской винтовкой Комблена с высоким для своего времени темпом стрельбы, верой и правдой служившей аж до 1917 года. Попытки перуанской армии модернизироваться, закупив современное оружие в Европе, были решительно пресечены Великобританией, сделавшей свою ставку на их противников. Так Перу потеряло провинцию Тарапака. Захваченных запасов гуано хватило бы Чили, чтобы расплатиться по набранным в Англии военным кредитам, но поскольку аппетит приходит во время еды, Чили на этом не успокоилось, наступление продолжалось. Победа под Такной в 1880, сегодня это самый юг Перу, фактически вывела из войны Боливию, а оккупация Лимы 1881 поставила на колени Перу. В 1883 был подписан мирный договор Чили с Перу, а в 1884 перемирие с Боливией. Боливии, лишившейся всего побережья, Антофагаста отошла к Чили, в 1904 при подписании мирного договора обещали предоставить для выхода в океан коридор, но она «ждёт погоды», и даже не у моря, весь её военно-морской флот на озере Титикака, вплоть до наших дней.
    Пока мы разбирались с историей, наш лайнер компании LATAM, на внутренних линиях они более экономны и кормят только за отдельную плату, совершил посадку в аэропорту города Калама. Последний дождь с грозой тут наблюдали в 1971 году, когда будет следующий неизвестно, поскольку предпредыдущий осчастливил здешние края более четырёхсот лет назад. Тут мы не задерживаемся, мало ли ещё промокнем, а отправляемся в самое сердце атакамской пустыни городок Сан-Педро-де-Атакама, это порядка ста километров на восток. Сан-Педро – главное место сосредоточения туристов, осматривающих атакамские достопримечательности, что, естественно, не могло не сказаться на городской инфраструктуре, здесь полным полно гостиниц, сувенирных магазинов и туристических бюро. Предлагаются туры разной продолжительности, от половины дня до трёх с посещением не только чилийской части пустыни, но и, это несмотря на более чем прохладное отношение между странами, боливийской, тут до границы рукой подать. На боливийской стороне самый большой солончак в мире Уюни и знаменитые разноцветные лагуны (красные, зеленые, желтые и голубые) национального парка Эдуардо Авароа, приютившего десятки тысяч фламинго. Но это не наша история, мы пределы Чили не покидаем, в Атакаме у нас два с половиной дня, и всё расписано заранее. После часа пути, за окном серые каменистые пейзажи, оживляемые вулканическими горами и изредка попадающимися викуньями, селимся в средненький трёх звёздный отель Tolache на окраине Сан-Педро. Краткий отдых, и нас ждёт наверное самая раскрученная достопримечательность чилийской Атакамы - Долина Луны. Это, что касается нерукотворных достопримечательностей, самой раскрученной рукотворной является «Рука пустыни» - одиннадцатиметровая скульптура чилийца Марио Ираррасабаля, созданная им в 1992 и представляющая собой «полузасыпанную» песком левую человеческую ладонь, материал цемент на стальном каркасе. Зрителям при взгляде на изваяние не нужно гадать – что бы это значило, автор раскрыл свой замысел: «работа должна выражать человеческую несправедливость, одиночество, горе и муки, а столь заметный размер — уязвимость и беспомощность». Рядом с «рукой» никаких достопримечательностей нет и от Сан-Педро до неё 200 с лишним километров на юго-запад, поэтому её мы тоже осматривать не будем.
    Итак, мы с вами в Лунной долине. Я в отличие от Нила Армстронга и Базза Олдрина, или, если читателю угодно, так же как.., на Луне не был, но представлял её поверхность несколько иначе. Перед глазами обильно посыпанный солью песок буроватого цвета, холмы с причудливыми краями, некоторые с именами собственными. Самые известные, но не самые впечатляющие называются Три Марии. Ветер, эрозия, а также один из туристов, залезший несколько лет назад на основание и обрушивший одну из Марий, сделали своё чёрное дело, и теперь в песчано-солевых образования увидеть молящиеся женские фигуры, а не застывшие вертикально экскременты, можно, лишь обладая ну очень богатым воображением, поэтому задаваться вопросом какая из оставшихся двух Мария Магдалина, а какая жена Иосифа - бессмысленно. Ещё одна гора с плоской вершиной и вертикальными краями называется Амфитеатр. Долина Луны известна также тем, что здесь снималось ряд сцен «Кванта милосердия». По фильму это Боливия. Именно тут оставил Джеймс Бонд одного из главных злодеев с банкой машинного масла вместо воды, бедняга не знал, что до Сан-Педро де Атакама всего каких-то 15 километров. А ещё в Лунной долине NАSА проводила испытания своих марсоходов. Там где нет соли, песок отсвечивает красным, что как раз характерно для нашего таинственного соседа по Солнечной системе. Граничит с Valle de la Luna Valle de la Muerte – долина смерти, говорящее за себя название. Однако с этим названием не всё до конца ясно. Говорят, что это название долине дал обнаруженный там местными жителями полумёртвый француз, прошептавший потрескавшимися губами то ли vallеe de mort (долина смерти), так его поняли спасатели, то ли vallеe de Mars (марсианская долина), что более логично и оптимистично. Для того, чтобы добавить экскурсии драйва, выходим из автобуса и бредём мимо заброшенных соляных шахт, наша следующая цель – забраться на Гранд дюну и обозреть окрестности с почти птичьего полёта. На дюне многолюдно, вид интересен, но не уникален, например, иорданская Вади Рам могла бы составить достойную конкуренцию. Не все фотографии получаются, солнце лезет в объектив, предупреждая, что скоро сядет, и нам нужно спешить к месту встречи заката. Проезжаем мимо Долины динозавров, составленной из множества небольшого размера горок, складки и гребни которых напоминают спинки этих очаровательных рептилий. Мы на месте. Перед нами залитая золотом и ржавчиной холмистая поверхность, окружённая по горизонту горами. Когда солнце спряталось, находящийся за нашей спиной вулкан Ликанкабур, главный смотрящий за здешними долинами, побагровел, полиловел, приобрёл большую, чем погрузившаяся во мрак пустыня, фотогеничность, его краски в купе с цветными облаками живо напомнили гималайские полотна Рериха. День богатый на впечатления, наше путешествие явно идёт по возрастающей, закончился.
    Утром устремляемся в сторону соляных гор (Кордильера де ла Саль), куда входит наш недавний знакомец Ликанкабур, и соляных озёр, где обитают фламинго разных видов. Ехать нам порядка полсотни километров, поэтому придётся развлекать читателя байками, вернее легендами. Первая о зорко наблюдающем за нами Ликанкабуре. Жил-был старик Ласкар и было у него два сына Ликанкабур и Хурикес. Невестой Ликанкабура слыла прекрасная Акамарачи. Позавидовал Хурикес счастью брата и соблазнил Акамарачи. Узнал об этом Ликанкабур и пожаловался отцу. Страшен был гнев могучего Ласкара, затрясся он от гнева, изрыгая проклятья, снёс голову коварному Хурикесу, а Акамарачи послал далеко и надолго. Превратись они все четверо в вулканы, у Хурикеса нет головы-вершины, Ласкар время от времени грохочет-сердится, извергаясь, а Акамарачи навсегда разлучена с Ликанкабуром и только раз в году на восходе солнца на мгновенье касается его своей тенью. Душещипательно, почти по М. Кузмину
    …Если б я был твоим рабом последним,
    сидел бы я в подземельи
    и видел бы раз в год или два года
    золотой узор твоих сандалий,
    когда ты случайно мимо темниц проходишь…
    Ещё одна легенда повествует о распространении на земле культурных растений. Отправилась как-то лиса верхом на кондоре на небесный пир. Угощения были исключительными. Лиса никак не могла остановиться, кондору надоело её ждать, и он улетел. Пришлось обожравшейся лисе спускаться с небес по верёвке. То ли верёвка порвалась, то ли лиса сама не удержалась, грохнулась она о землю, набитый фасолью, кукурузой и картофелем живот взорвался, и разлетелись семена и клубни по всей земле. Короче, как сказал бы дедушка Крылов, пир выпал, смерть плутовки такова. Вот каким оригинальным способом люди получили семена фасоли, кукурузы и картошки.
    Читатель, наверное, устал, поэтому сделаем небольшую остановку в деревушке Токонао, расположенной в одном из оазисов пустыни. Заглянем в маленькую, старинную церковь с колокольней, посетим сувенирные лавки, тут большой выбор изделий из шерсти и поделок из одеревенелого кактуса, погладим одомашненную ламу, полюбуемся цветущим гранатом и другими растущими здесь деревьями. Ещё немного терпения, и вот мы в лагуне Чаксас. Соли здесь значительно больше, что не может не сказаться на цвете окружающего пейзажа. В небольшом туристическом центре можно справить не только физиологические нужды, но и ряд духовных: посмотреть на карту заповедника, изучить правила поведения – никаких сигарет и алкоголя, посмотреть на маленьких рачков в аквариуме – пищу фламинго и солидные соляные кристаллы. Но это всё так, мимоходом, главное, почему мы здесь, наблюдение за фламинго. Эти удивительные птицы обитают на всех континентах за исключением Австралии и, разумеется, Антарктиды. На сегодняшний день существует шесть видов фламинго, было ещё семь, но вымерли. В лагуне Чаксас обитает половина – три вида: Андский, Чилийский и фламинго Джеймса. Последний из названных до 1956 тоже считался вымершим, пока не был обнаружен на юге Боливии. Сегодня по подсчётам орнитологов птиц этого вида порядка 26 тысяч, это меньше, чем остальных, но достаточно для расширенного воспроизводства. После такой рекламы фламинго Джеймса с прискорбием вынужден заявить, мы их не увидим, не сезон, в этих местах птицы появляются зимой, а в Южной Америке ноябрь, время визита, - последний весенний месяц. Но огорчаться по этому поводу не стоит, лишь специалист отличит фламинго Джеймса от Андского, да и Андского от Чилийского я различил только на сделанных с большим разрешением фотографиях, огорчение в другом – птиц не очень много, большинство, узнав о результатах Гуановой войны, эмигрировало на исконную родину в Боливию, там их, по слухам, видимо-невидимо. Но интересные кадры можно сделать и здесь. Особенно живописны фламинго в полёте, когда расправлены их красно-чёрные закрылки. Интересно, что свой неподражаемо-розовый цвет фламинго приобретает не сразу, птенцы вылупляются серыми и с самым обычным клювом, в течение двух месяцев родители их кормят особым птичьим молоком, вырабатываемым специальными железами в пищевод, пока клюв не приобретёт необходимую для фильтрации рачков форму. Кстати, у фламинго, это их отличает от большинства птиц, подвижным является верхняя часть клюва. Перейдя на взрослую пищу, фламинго быстро достигают размеров родителей, начинают летать и розовеют, поскольку в поедаемых рачках полным-полно каротиноидов. Зоопарки, чтобы поддержать товарный вид своих фламинго пичкают их дополнительно морковью и сладким красным перцем.
    Погуляв по намеченным для этого тропинкам среди солончаков и нафотографировавшись фламинго в окружающем их интерьере, отправляемся назад. Оказывается эта включённая в программу экскурсия только на пол дня, а оставшуюся половину нужно было планировать самому. Наша гид, в этот раз нам досталась соотечественница, с весьма подходящей для большинства экскурсоводов надписью на майке «I can`t heаr you», ещё вчера честно, всё таки квант милосердия у неё был, об этом заявила. Можно было взять дополнительные экскурсии. В наличии имелась Piedras Rojas (Красные камни), говорят, красиво, но далеко и, соответственно, недёшево, приличная высота над уровнем моря – 4200 м, экскурсии туда не очень популярны, но большинство побывавших об увиденных пейзажах пишут восторженно, в нашем случае отвергается сразу - это тур на целый день. По тем же точно причинам отвергается Salar de Tara (Солончак Тара), хотя фотки впечатляют ещё больше, чем сделанные в Piedras Rojas. Valle del Arcoiris (Радужная долина) нас заинтересовала, она сравнительно недалеко, снимки разноцветных скал любопытны, туда возят как раз на полдня, но, увы, исключительно с утра. Ещё две экскурсии предлагали впечатления скорее не для глаз, а для тела, там гвоздём программы было купание либо в солёной воде (Laguna Cejar), либо в термальных источниках (Termas de Puritama). Половина группы отправилась принимать термальные ванны, мы, поскольку уже участвовали в подобных развлечениях в других местах планеты, да и боязно было забираться на 3475 над уровнем моря, предпочли пошататься по сувенирным лавкам Сан-Педро, познакомиться с чилийским фаст-фудом, пироги с произвольным вкусом, да закупить фруктов на местном рынке. Заглянули и в местную церковь, она розоватого цвета, как окружающая её пустыня, видимо, вылеплена из подручного материала. Вечер закончили у отельного бассейна – тесновато, прохладновато, зато никуда ехать не надо. Спать легли пораньше, поскольку предстоял ранний подъём и поездка в долину гейзеров Эль-Татио (Geiser del Tatio).
    Гейзерное поле Эль-Татио занимает по величине третье место в мире. Первое место у американского Йеллоустона, второе за Камчаткой. Поскольку на нашей планете всего пять гейзерных полей перечислим и стоящие на пьедестале ниже: Роторуа в Новой Зеландии и, наконец, долина Хаукадалур в Исландии. Таким образом, наш Эль-Татио в мире третий, в Западном полушарии – второй, а в Южном – первый. Выезжаем затемно, Южный крест у горизонта, Пояс Ориона над головой, и тепло одетые, это связано с тем, что максимальная активность гейзеров перед рассветом, а к 9-10 часам они почти полностью затихают. Tatio в переводе с языка кунза, на котором говорили местные индейцы атакаменьос, означает «плачущий дедушка». Кунза - язык мёртвый, последний носитель был опрошен филологами в 1949, небольшой словарик составили, но язык так и не классифицировали. Высота, на которую забрался наш «дедушка», чтобы поплакать, весьма приличная - 4300 метров над уровнем моря, в боливийском Ла Пасе (3600 м) я довольно ощутимо страдал от «горняшки», но у этой болезни есть свои особенности, она накрывает не сразу. В Ла Пасе рассказывали такую историю: короли футбола никак не могли обыграть боливийцев в их неофициальной столице. Приезжали заранее, пытались акклиматизироваться, всё без толку, ползали по полю как сонные мухи, привычные же к условиям боливийцы летали как бабочки и жалили как пчела. Кому-то в голову пришла оригинальная идея, на очередную встречу бразильцы прилетели прямо к матчу, выскочили на поле, шутя сделали боливийцев, и домой. Для страховки мы запаслись народно-индейскими средствами борьбы с горной болезнью – mate de coca (чай с кокой), в перуанском Куско он реально помог. Ну и вести себя решили соответственно – не скакать козлом, перемещаться медленно и плавно. Выходим из автобуса, руки без перчаток, а фотографировать в перчатках не очень удобно, быстро коченеют. К сожалению сочащийся из земли пар не очень фотогеничен, да и палитра окружающего пейзажа бедновата, лучшие снимки получаются, когда в объектив попадает затуманенное гейзерным дымом восходящее солнце. В нашем путеводителе сказано о «фейерверках желтого пара», но на поверку пар оказался белым. Фейерверки не пара, а кипящей булькающей воды выдают лишь несколько самых мощных гейзеров. Наша гид спросила о впечатлениях, чуть утрируя ситуацию, я ответил: когда у нас зимой трубу с горячей водой прорвёт, такая же фигня получается. Ещё программой обещаны целебные ванны в термальных источниках, но тут виноваты обстоятельства – термальные бассейны, их для такого количества туристов явно недостаточно, на реконструкции. Выбравшееся из гейзерного дыма солнце ощутимо нагрело воздух, и после гейзеров нас ждал накрытый тут же завтрак. Оказалось, группа довольно легко перенесла высокогорье, только одна девушка ненадолго упала в обморок. Все же остальные были бодры и веселы, пора было отправляться назад.
    На обратной дороге бонусом шло менее высокогорное озерцо с андскими чайками и андскими же гусями, были и утки, но каких-то других видов. Попадались по дороге и викуньи, самые утончённые представители верблюдова семейства. Всего в семействе Верблюдовых шесть видов. В старом свете, как известно, живут одногорбый и двугорбый верблюды. В Новом – лама, альпака, викунья и гуанако. Лама – самый известный, распространённый и одомашненный вид, викунья – самый редкий и дикий. Викуньи любят высокогорье, встречаются на высотах от 3.5 до 5.5 тысяч метров. Поскольку викуньи обитают в суровых условиях, эволюция наградила их тонкой, мягкой, прочной и хорошо защищающей от холода шерстью. Это самая дорогая шерсть в мире. Пиджачишко из такой шерсти стоит не дешевле 20 тысяч долларов, принц Чарльз разорился на целое пальто и таскает его больше 10 лет. Высокая цена шерсти обусловлена как её исключительными качествами, так и трудностями заготовки. Годной для прядения шерсти викунья даёт немного – порядка 250 граммов. Индейцы для добычи шерсти викуний отлавливали, испанцы убивали, что чуть не привело к исчезновению вида. В 1965 викуний оставалось порядка 6 тысяч, после введения защитных мер и более гуманного отношения к этим пугливым животным их популяция выросла до 200 тысяч. Кроме викуний видели ещё одного, неведомого мне ранее зверька, в одном из ущелий на каменных осыпях нам показали горных вискачи, есть ещё равнинные. Это грызуны из семейства шиншиловых, размером и головой напоминающие кролика, но с пышным беличьим хвостом. Близко к ним было не подобраться, поэтому снимки получились никакие.
    Последняя увиденная в Атакаме достопримечательность – Долина кактусов, ущелье, на него мы смотрели сверху, каменистые склоны которого были оживлены внушительными, покрытыми колючками столбиками эхинопса атакамского. Один такой в нашем отеле как раз цвёл белыми цветами. Итак, наше пребывание в Атакаме заканчивается, пора собирать вещи и лететь дальше, а чтобы, пока мы это делаем, не заскучал читатель, доскажем прерванную на победе Чили во Второй тихоокеанской войне историю. Получив в свои руки селитряные месторождения, Чили начало их активно разрабатывать. Шахтёрские городки росли как грибы, государственные доходы на 2/3 обеспечивались продажей селитры, перед первой мировой спрос на неё, порох все хотели держать сухим, был фантастическим. А потом грянул мировой экономический кризис, от чёрного пороха, 75% которого составляет селитра, стали переходить на бездымный, научились в промышленных масштабах синтезировать селитру искусственно. Осталось использовать добываемую упавшую в цене селитру в качестве удобрения, но спрос на неё катастрофически сократился, шахты стали закрываться, рабочие посёлки превращались в города-призраки, сегодня их в Атакаме насчитывается порядка 200. Два из них (Хамберстон и Санта-Лаура) даже удостоились попадания в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но не будем заканчивать на такой минорной ноте, недра пустыни Атакама оказались не такими уж пустынными, кроме селитры в них оказалась медь. Так в руднике Эскондида, 170 километров от Антофагасты, ежегодно дают «на гора» примерно 10% мировой добычи. Королевство меди – второе имя Чили, порядка 25% мировых запасов и уверенное первое место по добыче. А ещё в этой же пустыне полным-полно лития, спрос на который в связи с развитием цифровых технологий сегодня бурно растёт. Впрочем, воспарим от чилийских недр в чилийские поднебесья, LATAMский лайнер несёт нас с жаркого севера на холодный юг, а под его крылом в иллюминаторе явственно различимые густо покрытые белым снегом вершины.

    Этот отзыв оценили:

    Комментарии (18)

    Юрий (С-Пб) (26.02.2018 14:54)
    Это очень круто!!! Спасибо! Не обозреватель ли Вы какого то журнала, типа NG?
    С.Серый (26.02.2018 15:15)
    [quote][b]Юрий [/b]
    Это очень круто!!! Спасибо! Не обозреватель ли Вы какого то журнала, типа NG?[/quote]

    Пока нет. В любом случае искренне благодарю за столь высокую оценку.
    Андрэ (Москва) (26.02.2018 16:29)
    С.Серый (26.02.2018 16:43)
    [quote][b]Андрэ[/b]
    [/quote]

    Натали (Тверь) (26.02.2018 18:31)
    Ну чумово!!!!!
    С.Серый (26.02.2018 19:49)
    [quote][b]Натали[/b]
    Ну чумово!!!!![/quote]

    Фото - обалденные!
    Чили - суперинтересная страна ! Мы были и в Сантьяго,и на острове Пасхи. Впечатления непередаваемые!!!
    С.Серый (27.02.2018 19:37)
    [quote][b]Ольга( Тропиканка)[/b]
    Фото - обалденные!Чили - суперинтересная страна ! Мы были и в Сантьяго,и на острове Пасхи. Впечатления непередаваемые!!![/quote]

    Спасибо за оценку. Фотографии озера Гарда тоже восхитительные.
    Здорово! Очень интересно! Викунью чуть не каждый день вижу, идя на работу, и никто ведь шерсть ей (хотя вообще-то это ОН) не вычесывает почему-то... Такая роскошь пропадает почем зря!
    С.Серый (28.02.2018 20:46)
    [quote][b]Елена April[/b]
    Здорово! Очень интересно! Викунью чуть не каждый день вижу, идя на работу, и никто ведь шерсть ей (хотя вообще-то это ОН) не вычесывает почему-то... Такая роскошь пропадает почем зря! [/quote]

    А точно викунья? Может это гуанако?
    [quote][b]С.Серый[/b]
    [quote][b]Елена April[/b]Здорово! Очень интересно! Викунью чуть не каждый день вижу, идя на работу, и никто ведь шерсть ей (хотя вообще-то это ОН) не вычесывает почему-то... Такая роскошь пропадает почем зря! [/quote]
    А точно викунья? Может это гуанако? [/quote]

    Гуанако тоже есть)) их в вольере трое- лама, гуанако и викунья. Раньше еще альпака была. Викунью , кто не знает, принимают за их детеныша)))
    С.Серый (02.03.2018 07:47)
    [quote][b]Елена April[/b]
    [quote][b]С.Серый[/b]
    [quote][b]Елена April[/b]Здорово! Очень интересно! Викунью чуть не каждый день вижу, идя на работу, и никто ведь шерсть ей (хотя вообще-то это ОН) не вычесывает почему-то... Такая роскошь пропадает почем зря! [/quote]
    А точно викунья? Может это гуанако? [/quote]
    Гуанако тоже есть)) их в вольере трое- лама, гуанако и викунья. Раньше еще альпака была. Викунью , кто не знает, принимают за их детеныша)))[/quote]

    Остаётся только предположить, что Ваша дорога, Елена, проложена через Московский зоопарк
    Роскошное путешествие и этому подтверждение восхитительные фотографии
    Спасибо за информационный отзыв, зачиталась и размечталась
    С.Серый (02.03.2018 11:56)
    [quote][b]Лорочка[/b]
    Роскошное путешествие и этому подтверждение восхитительные фотографии Спасибо за информационный отзыв, зачиталась и размечталась [/quote]

    Всегда пожалуйста. Очень рад таким посетителям
    люся (москва) (02.03.2018 15:45)
    Шикарный отзыв и фото!!!
    С.Серый (02.03.2018 16:09)
    [quote][b]люся[/b]
    Шикарный отзыв и фото!!![/quote]

    Irina (Москва) (02.04.2018 19:23)
    [quote][b]Юрий [/b]
    Это очень круто!!! Спасибо! Не обозреватель ли Вы какого то журнала, типа NG?[/quote]

    Вот-вот, Вас давно пора брать в обозреватели, Александр! Огромная оплошность с их стороны!
    С.Серый (02.04.2018 21:15)
    [quote][b]Irina[/b]
    [quote][b]Юрий [/b]Это очень круто!!! Спасибо! Не обозреватель ли Вы какого то журнала, типа NG?[/quote]
    Вот-вот, Вас давно пора брать в обозреватели, Александр! Огромная оплошность с их стороны! [/quote]

    Новый комментарий

    Что бы оставлять комментарии на сайте, Вам нужно Войти или Зарегистрироваться