«Париж… как много в этом звуке…Часть III»

    Церковь святой Клотильды и святой мученицы Валерии Лиможской.


       Становилось все темнее. По черному небу, как приморский маяк, чиркал прожектор Эйфелевой башни, проглядывавшей между просветами домов. Холодало.  

       Неожиданно нам повстречалась интересная церковь, перед входом в которую за оградой раскинулся ухоженный сквер. По краям здания возвышались два остроконечных готических шпиля. В средней части здания между двумя высокими окнами расположено круглое окно - «роза». Внизу трехарочный вход. Впечатление такое, что слепили вместе две одинаковые часовни. По сути, мысль архитектора Кристиана Го, видимо была именно такой. В 1857 г. церковь была освящена в честь двух святых – Клотильды жены первого короля всех франков Хлодвига и мученицы Валерии Лиможской.

       Клотильда получила статус святой за то, что убедила Хлодвига принять христианство. Она долго беседовала с Хлодвигом на эту тему, но смерть их крещеного первенца, вызывала скепсис у короля. Однако, в битве с алеманами, когда войска Хлодвига должны были быть вот-вот разбиты, ему не оставалось ничего, кроме как попросить Христа о помощи, пообещав креститься после победы. В тот же момент вождь алеманов был убит, и его армия обратилась в бегство. Во время крещения Хлодвига, неожиданно прилетел голубь с флаконом мирры. Именно из этого сосуда брали мирру для помазания всех последующих французских королей. Во время Французской революции флакон разбили, и вскоре монархии пришел конец, потому что нечем было мазать на царствие.

       В отношении Валерии четкой датировки нет. Девушка жила во II-IV веках в городе Августорите (теперь называемом Лиможем) в семье тогдашнего его правителя. Большая часть территории Европы была в то время завоевана римскими войсками. Одному из высокопоставленных представителей Рима девушка понравилась, и он посватался. Для отца Валерии это была отличная партия. Но к тому времени Валерия активно слушала проповеди Св. Марциала и приняла христианство. Она отказалась идти замуж за язычника. Для римлянина это было не просто оскорбление. В это время велась активная борьба с христианством и Валерию сразу же осудили на смерть. Палач отсек Валерии голову и в ту же минуту был сражен молнией, а девушка подняла свою отрубленную голову и понесла ее в церковь Св. Стефана, где проводил службы Св. Марциал. Увидев это, высокомерный римлянин тут же уверовал и крестился с именем Стефан. Но ситуацию с отрубленной головой это не исправило.

       Внутри храма есть несколько барельефов и скульптур с изображением эпизодов этой легенды. Также вдоль стен слева смонтированы 7 барельефов Джеймса Прадира и справа 7 барельефов Франциска Дюрета, описывающие историю осуждение Христа, его путь на Голгофу и снятие с креста.

       Алтарь церкви очень красив и сделан из позолоченной бронзы. Орган XIX в. перенесен сюда из монастыря Кармес-Биллетс.

       Церковь нам показалась очень высокой, видимо, за счет готических сводов и стрельчатых окон, украшенных витражами XIX века. Оценить их по достоинству мы, к сожалению, не смогли, поскольку было уже темно. Однако, темнота придавала церкви загадочности и величия как внутри, так и снаружи.

    Сент-Женевьев-Де-Буа


       Я долго сомневался, включать ли эту часть в отзыв. Эта тема достаточно личная для каждого и не должна быть затрепана до дыр. В итоге решил оставить только неожиданно родившиеся строки, хотя опасаюсь критических сравнений с гениальным Робертом Рождественским. Оправдываюсь лишь тем, что все пишут про это место приблизительно одно и то же, и, если у меня получилось в рифму, то, может быть, это не станут сильно осуждать. 


    Сент-Женевьев де Буа…

    Мы пришли поклониться сюда.

    Здесь такие же русские люди

    Упокоились навсегда.

    В этой теплой французской земле

    Вспоминают они о стране,

    Ту, которую потеряли

    В окровавленном феврале.


    Тихо службу гнусавит дьячок

    И кадилом неспешно качает.

    Мы из банки российской землей

    Этот скорбный погост посыпаем.

    Между пальцев струится она

    На холодные плиты гранита -

    Это ваша родная земля,

    Та, что вами не позабыта.


    Сент-Женевьев де Буа…

    Я прошу нас простить, господа,

    Что обратно к российским березам

    Не вернуться вам никогда.

    И бредя сквозь шеренги могил

    Тех, кто родину сердцем любил,

    Я цветы на надгробья роняю

    От всех тех, кто о вас не забыл.


    Эйфелева башня


       Стоит ли напоминать, что этот символ Парижа был построен к открытию Всемирной выставки в 1889 г.? В Париже, похоже, все строилось к какой-нибудь выставке. Устроителям мероприятия нужна была входная арка на территорию, которая бы сразу убивала посетителей наповал величием, показывая высочайший уровень инженерно-технического развития страны. На монтаж отводилось два года. А еще нужно было успеть разработать и утвердить чертежи.  

       Гюстав Эйфель, похоже, был парень не промах. Как говорится: «Лично я бы ему палец в рот не положил». Понимая, что времени мало он попросту раскопал забытый проект своего сотрудника Кешлена, освежил его с другим сотрудником Нугье. Потом запатентовал и выкупил у них патент. Когда комиссия выбрала его проект, башня стала называться Эйфелевой.

       Предполагалось, что после выставки башню разберут. Парижанам она не нравилась, потому что была видна практически из любой точки города. Но гостям выставки она очень понравилась. Все хотели забраться на нее. За полгода затраты на ее создание окупились. Своей формой башня напоминала гвоздь, вбитый в небо. За это ее назвали «гвоздем выставки» или «гвоздем программы». Это название прижилось и используется в наше время для обозначения чего-то самого важного.

       Билеты на Эйфелеву башню можно купить заранее. Мы покупали через сайт www.toureiffel.paris/fr , где имеется даже русский вариант. Все быстро и удобно. НО! Я бы не рекомендовал покупать билеты заранее. Условия покупки таковы, что отказаться, перенести или частично вернуть деньги вы не можете ни при каких обстоятельствах. Билеты именные, на строго определенный день и час. За два дня до нашего приезда в Париже был ураганный ветер и Башню закрыли для посетителей. Кому-то сильно не повезло.

       Поскольку мы жили в 15 минутах ходьбы от Башни, мы купили билеты на 10:30 утра и успели спокойно позавтракать. Очередь в обычную кассу была относительно небольшой, человек 30. Мы же прошли через отдельный вход, где нас нетрадиционно тщательно обшмонали. Дальше мы прошли к лифту в одной из опор. Там у нас еще раз проверили билеты. Перед нами хотела войти семья латиноамериканцев, но их не пустили, т.к. у них были билеты на 15 минут позже. Интересно, а если кто-то опоздает? Его что не пустят? Нет, на башню лучше постоять в очереди по факту.

       Перед лифтом был небольшой загончик, куда набили, как мне показалось, 30 или больше человек. Потом пришел лифт и, на удивление, в него все поместились. Лифтерша нажала на кнопку, и лифт поехал…вбок. Да, лифты здесь идут сначала не вертикально, а вдоль опор Башни, под наклоном. Пока мы ехали, видели вереницу людей медленно поднимавшихся самостоятельно по ступенькам. Это были те, кто решил сэкономить на лифте. В их глазах читалась досада, за эту экономию и легкая неприязнь к тем, кто едет. Я, прикинув, сколько придется подниматься, и что потом будет не до обзора, сразу покупал билеты с лифтом.

       Лифт довез нас до первой площадки. Здесь нужно выйти, можно посмотреть панораму Парижа с этого яруса, перекусить в недешевом буфете или в дорогом ресторане, купить сувениры и пересесть на другой лифт, который довезет вас до второй площадки.

       Отсюда открывается весь Париж. А кому плохо видно, может посмотреть в платную подзорную трубу. Также за плату здесь можно сходить в туалет и потом хвастаться, не кривя душой, что … с высоты Эйфелевой башни. На специальном лифте можно подняться еще выше, если кому-то покажется недостаточно высоко.

        Еще в Башне есть такие специальные автоматы, в которые нужно положить 2 евро и крутить 10 раз ручку, прокатывая через пресс жетон. На нем выдавливается силуэт Башни, подтверждающий, что деньги потрачены не зря.

        Нащелкав фотографий и насмотревшись на город с высоты, можно было спускаться на лифте и идти к Триумфальной арке.

    Триумфальная арка 

     

       Пройдя по набережной и перейдя Сену по мосту Альма, мы направились к знаменитой Триумфальной Арке. Арка задумывалась задолго до войны 1812 г. и разгрома армии Наполеона, поэтому на ней нет барельефов побед начала этой кампании. В результате войны с Россией строительство Арки затянулось, и Наполеон так и не увидел ее открытия. Позднее по периметру верхней части Арки были изображены щиты с увековеченными на них названиями 30 крупнейших побед Наполеона. Ниже щитов проходит лента с барельефами армии начинающей и заканчивающей войну.  

       Еще ниже с боков арочного проема крылатые богини трубят в фанфары, прославляя проходящих через арку. Верхнюю часть колонн Арки украшают барельефы эпизодов побед одержанных Наполеоном к началу ее строительства в 1806 г.: 1792 при Жемаппе, 1796 при Арколе, 1798 при Канобе, 1799 при Абукире, 1805 при Аустерлице. Сюда же добавили единственный эпизод, связанный с отступлением войск и гибелью талантливого и уважаемого в армии генерала Марсо, вышедшего из низов. Марсо был смертельно ранен при Гестенбахе в 1796 г. и просил товарищей пристрелить его, чтобы не попасть в плен к австрийцам. Никто из них не посмел это сделать, и они оставили записку при генерале с просьбой оказать ему помощь. Австрийцы проявили благородство и пытались спасти известного генерала, но раны оказались слишком тяжелыми.

       Еще ниже находятся горельефы, созданные после падения Наполеона. «Выступление волонтеров» (или «Марсельеза») рассказывает о добровольцах марсельского батальона, вступивших в бой с прусской армией, вторгшейся в Лотарингию в 1792 г. К этому выступлению был написан марш, названный «Марсельезой» и ставший гимном Франции. «Триумф 1810 года» изображает Наполеона в зените славы после победы над Австрией и Пруссией. «Сопротивление 1814 года» посвящено попыткам Наполеона противостоять поражению в конце войны с Россией. «Мир 1815 года» показывает налаживание жизни после изнурительной войны.

       Внутри Арки на стенах высечены имена 558 высших военачальников и названия 128 мест сражений (в том числе и в России). Под Аркой находится Могила Неизвестного Солдата Первой мировой войны. В Арке есть небольшой музей и лестница, ведущая на крышу Арки. Но мы не пошли туда.

        Если задуматься, то Арка возводилась как Триумфальная, но с триумфом под ней прошли русские и союзнические войска, достроена она была после разгрома Франции и скорее была аркой потерянного величия. Но сейчас французы воспринимают ее как гордость нации.

       От Триумфальной Арки мы с триумфом прошлись по Елисейским Полям, заглядывая в прилегающие магазины. Жена с дочкой оторвались в парфюмерном магазине «Сифора», находящемся здесь. Кажется здесь же, в магазине одежды «Н&М», они набрали ворох одежды по скидочным ценам и вывалили у кассы.

       - Надо попросить скидку за объем,- подсказал я.

       - Ты что, - шикнула на меня жена,- это же магазин, у них и так здесь скидки, они больше дать не смогут.

        - Я не понял, ты за нас или за них? Не дадут, так и не надо!

        Мы спорили до самой кассы и даже пока нам считали итог.

        - Двести семьдесят два евро, - улыбнулось продавщица.

        - А скидка за объем!- выкрикнул я наболевшее.

        - А у Вас есть смартфон? – спросила она.

        - Ну, есть. А Вам зачем? – с подозрением в голосе уточнили мы.

        - Давайте установим Вам приложение от нашей сети и тогда я смогу дать Вам скидку. Но она будет действовать только в Париже.

        - А нам только в Париже и надо.

        - Тогда сто девяносто евро.

        - Сколько-сколько? Это что еще 30% скидки?! Что ж Вы раньше-то молчали!

       Эх, знать бы раньше, что так у них можно! Сколько бы еще наэкономили!


    Большой и Малый Дворцы 

     
       Почти в самом конце Елисейских Полей мы повернули к набережной Сены. Здесь друг напротив друга высилось два красивых здания - Большой Дворец и Малый Дворец. Оба Дворца были построены к выставке 1900 г. Я же говорю, впечатление, что пол-Парижа было построено к шести проведенным здесь выставкам. В Большой стояла огромная очередь. Сил на нее уже не было. Над левым полукруглым торцом здания мчалась квадрига с названием «Гармония, торжествующая над раздором». С другой стороны скакало «Бессмертие, опережающее время». Бессмертие было явно мужского пола. Между ними за рядами колонн пряталось мозаичное панно, посвященное искусству разных стран мира.  

       Левое крыло Большого Дворца было открыто, но очереди не было. Мы поднялись по ступеням и прошли к кассе. К сожалению, в этом крыле оказалась выставка современной фотографии и нас она не заинтересовала. Мы развернулись к выходу и увидели сбоку открытую тяжелую позолоченную дверь. Заглянув внутрь, мы убедились, что находимся во дворце – так там было роскошно. Швейцар пояснил нам, что это ресторан. В голове немедленно включился счетчик, сопоставляющий аренду этого помещения со стоимостью блюд. Учитывая, что мы не успели проголодаться, бюджет был спасен, и мы направились к Малому Дворцу.

       Малый дворец с фасада кажется небольшим. Два флигеля по краям соединены переходами с центральным зданием. На самом деле Дворец с внутренним двориком имеет форму трапеции, и за фасадом прячутся еще три крыла. В этих залах собрано много интересных всемирно - и малоизвестных картин и скульптур. Долго стоял у скульптур «Парижанка» и «Дамы с обезьянкой» (гениально, как живая !!!), картин «Рынок», «Закат в Лавакуре», «Долина слез»,…Посмотрите обязательно. Когда собрались уходить выяснилось, что у жены сперли вязаную шапку с пушистым помпоном, любимую. Думали сначала, что потеряли. Поэтому обошли экспозицию трижды, познакомились повторно со всеми шедеврами и охранниками. На этом осмотр был окончен и мы пошли покупать новую шапку (на улице было прохладно).

        Совсем рядом с Дворцами находится самый красивый мост Парижа, сделанный по заказу … российского императора.


    Мост Александра III


       Этот мост вызывает желание крикнуть гуляющей публике: «Знай наших!», поскольку построен он Николаем II с размахом, не скупясь. Мост был возведен, естественно, к открытию Всемирной выставки 1900 г, назван в честь Александра III, отца Николая II. В тоже время французы построили Троицкий мост в Петербурге. Почему? В 1871 г. Пруссия разгромила Францию и в 1882 г. возглавила мини-Евросоюз вместе с Австро-Венгрией и Италией. Франции стало очень неуютно, она искала союзников. России тоже не нравилось усиление Германии. На этом и сплотился в 1894 г. франко-русский союз, трансформировавшийся позже в Антанту. Поэтому обмен мостами стал проявлением союзнических отношений.

       Справа и слева на въезде и выезде с моста возвышаются колонны. На их вершинах установлены позолоченные Пегасы, которых под уздцы ведут Наука, Искусство, Индустрия и Сражение (правда, вычитал и другой вариант - Торговля. Впрочем, наша торговля – это ежедневное сражение). Искусство с трубой, похожей на слуховую трубку доктора Пилюлькина, и Сражение со шпагой я отождествил. Но фигура с серпом, копной пшеницы и сучковатой веткой скорее олицетворяет средневековое сельское хозяйство, чем Индустрию. А почему фигура с еще одной слуховой трубкой – это Наука, вообще не понятно. Но не будем придираться, может у них Наука и Индустрия именно такие. В итоге, выглядят впечатляюще.

       Внизу под тумбами сидят позолоченные женщины, символизирующие различные эпохи французской истории: Средневековье, Ренессанс, Золотой Век и Современность. Позолоченные атрибуты власти в их руках подчеркивают их величие.

       Вдоль моста в четыре ряда идут очень красивые фонари, а на боковинах ограждения посередине моста парами сидят нимфы Сены и Невы. Заметил, что одну из них время или бесконечные туристы лишили мизинца. Бронза…

       На мосту разместились и ангелочки, явно страдающие (или наслаждающиеся) ожирением. Один из них показывает, как правильно держать вилку при разделке рыбы, другой объясняет, что мобильник - это немного доработанная морская раковина, а некоторые демонстрируют к чему приводит увлечение бургерами и колой, выставляя напоказ все свои нажитые складки.

       Мост не только пешеходный, по нему движутся машины в три ряда в каждую сторону между Елисейскими полями и Домом Инвалидов.


    Дом Инвалидов и Музей Армии


       Собор Дома Инвалидов мы увидели издалека. Его позолоченный купол очень красив. Собор входит в комплекс зданий, занимающих обширную охраняемую территорию, окруженную старинным рвом. На входе действует досмотровый пункт из военных. У входа можно увидеть множество орудий былых времен. Дорожка от входа ведет к Собору Дома Инвалидов и другим помещениям, где расположены фонды музея.

       Дом Инвалидов был построен в 1677 г. по приказу Людовика XIV и изначально предназначался для жизни инвалидов и ветеранов войн, о которых некому было позаботиться. В приюте в разное время проживало от 1500 до 4000 солдат и офицеров, объединенных в роты и занимавшихся посильной работой. Сейчас здесь также проживают инвалиды армии. Но основные здания служат музеями и пантеоном славы.

       Сначала мы зашли в Собор. Здание внутри кажется больше, чем снаружи. Все облицовано камнем и выглядит очень торжественно. Три ряда окон пропускают много света. Вдоль стен, украшенных лепниной и росписью, стоят колонны. В четырех капеллах расположены захоронения братьев Наполеона Жозефа и Жерома Бонапартов, а также маршалов Фоша, Вобана и Тюренна и Льётея. Здесь же захоронены и маршалы более поздних времен. Идея превратить Собор в Пантеон славы и хоронить здесь высших военачальников принадлежит Наполеону.

       В глаза сразу бросается удивительный алтарь Собора работы Жюля Ардуэн-Мансара. Гранитные черно-белые витые столбы поднимаются ввысь и подпирают бронзовый балдахин, под которым установлено распятие. У подножья столбов ангелы поддерживают светильники. На балдахине еще два ангела обнимают медальон со сплетенными буквами S и L. Что они обозначают? Конечно же, Святой Людовик. Дело в том, что основатель Дома Инвалидов и Собора Людовик XIV не страдал скромностью. Поэтому собор был назван в его честь с приставкой Святой. Огромный купол был расписан сценой, названной «Святой Людовик, вручающий свой меч Христу». Да, именно Святой, и не кому-нибудь, а именно Христу, как бы по-родственному. Сама роспись не очень впечатлила, но позолоченный лепной потолок, безусловно, великолепен.

       Посредине зала прямо под куполом сделана балюстрада, позволяющая сверху увидеть гробницу Наполеона. В центре на серо-зеленом гранитном постаменте установлен саркофаг из красноватого шокшинского кварцита, доставленного в 1847 г. из месторождения недалеко от Петрозаводска. Этот материал использован и в элементах Мавзолея Ленина. Весьма символичным оказался этот камень на могиле императора, пытавшегося покорить Россию. Внутрь саркофага вложены один в другой еще шесть: из олова (внутренний), красного дерева, два из свинца, из эбенового дерева и из дуба (внешний).

       Постамент стоит в центре мозаичного круга, в который вписаны названия самых значимых побед Наполеона, включая Москву. Вокруг саркофага по краю балюстрады стоят 12 колонн, у подножия которых склоняют головы 12 богинь Победы по числу крупнейших сражений, выигранных императором.

       За колоннами проходит коридор, по которому можно обойти саркофаг. Чтобы попасть туда мы спустились по лестницам по бокам от алтаря. За ним

    открывается вход в усыпальницу императора. По бокам от входа стоят две бронзовые фигуры, держащие на подушках атрибуты власти - скипетр, корону и державу. Говорят, что дверь между ними отлита из бронзы пушек, захваченных под Аустерлицем. Но что-то не верится: из этих пушек уже сделали Вандомскую колонну, а дверь делали намного позже, уже после захвата Парижа нашими войсками.

       Стены круглого коридора украшают 10 барельефов, рассказывающих о достижениях, обретенных Францией благодаря Наполеону в области права, религии, налогов, банковской системы. Один барельеф посвящен возвращению гроба Бонапарта во Францию.

       Рядом с величественной мраморной скульптурой Наполеона в виде римского императора находится захоронение его сына Наполеона II, короля Рима. Его прах был перенесен в пантеон по приказу Гитлера в 1942 г.

       В музее Ордена Освобождения, находящемся в здании слева от Собора, представлена экспозиция, посвященная борьбе Франции с фашизмом. В вестибюле этого здания у касс стоят витрины с сувенирной продукцией начиная от треуголок и заканчивая шпагами и пистолетами времен Наполеона.

       На территории комплекса есть еще три музея - Современной истории, Оружия и Планов и рельефов. Расположены они сзади Собора.

    От музея Инвалидов мы двинулись по Rue de Varenne, которая не имеет ничего общего с вареньем, в сторону церкви Сен-Сюльпис.


    Сен-Сюльпис


       Эта церковь находится рядом с Люксембургским садом, недалеко от Сены и острова Сите. Названа она в честь Св. Сульпиция Благочестивого, епископа г. Бурже. Епископ ничем особо не отличался, ну разве что молитвой прекратил пожар, жил в мире и согласии с народом и правителями и, удалившись в монастырь, умер в 646 г. После его смерти на могиле стали твориться чудеса, что вызвало паломничество к этим местам. Но в VIII в. мощи святого были подарены!!! папой Адрианом I одному германскому дворянину. Т.е. человек умер, а его останки взяли и подарили кому-то, как сувенир! И было это, наверно, так:

       - Ваше преосвященство, папа Андриан I, хочу от всего сердца преподнести Вам этот золотой скипетр и эту серебряную с золочением тиару, а также ларец с украшениями в знак любви и преданности от имени всего швабского народа.

       - Ой, ну что Вы, что Вы. Не затрудняйтесь. Положите сюда в сундук. Так, а, что? А я тоже должен… Ну, тогда,… Что бы Вам такое подарить,… А-а-а, …а, ну вот возьмите кости Сульпиция. Они святые. Идите сын мой, и прочитайте по дороге сто раз молитву. Аминь.

        В 1646 г. в Париже было начато строительство церкви, названной не понятно почему, в честь именно Сульпиция. Церкви не везло, строили ее с десяток архитекторов, сменявших друг друга. Строительство прерывалось то стихией, то войнами, то революцией, то финансовым кризисом и закончилось только в 1870 г. Церковь считается второй по величине после Нотр-Дама, но мне так не показалось.

       Внешне Сен-Сюльпис похожа на Нотр-Дам - по фасаду два ряда проемов, по бокам две башни. Но, конечно, схожесть лишь мимолетная. Такая же, как и при первом взгляде на башни. Сначала они показались мне одинаковыми, но потом заметил, что левая башня имеет лучшую отделку, массу элементов декора, колонны по ее периметру гармонируют с колоннами на фасаде центральной части. Правая башня явно не достроена, отсутствуют колонны, сечение ее восьмигранное, а не квадратное и иной архитектурный стиль. Кроме того, ее высота на пять метров ниже левой башни.

       Различие вида башен произошло из-за того, что в 1870 г. архитектор Джин Чалгрин в соответствии с новым проектом успел изменить левую башню. Но в ходе разразившейся франко-прусской войны в 1871 г. при осаде Парижа Бисмарк приказал открыть огонь из крупнокалиберных орудий, повредивших множество зданий, в том числе Сен-Сюльпис. Последовавшая затем вакханалия Парижской Коммуны, привела к разорению внутреннего убранства церкви, в которой революционеры устроили банкетный зал. В дальнейшем денег на реконструкцию башен не было. Только недавно произведена реставрация левой башни. Это дает надежду, что скоро возьмутся и за правую башню.

       Церковь Сен-Сюльпис конечно же имеет свои много раз описанные достопримечательности - это и пятиклавиатурный орган, и фрески Делакруа и гномон. Но мировую известность она все же получила благодаря Дену Брауну и фильму по его книге. Нахлынувшие толпы туристов, ищущих клады по книге, и мешавших службе своими простукиваниями стен, вынудили руководство церкви повесить объявление о несоответствии описания книги действительности и недопустимости поисков артефактов в церкви.

       Но не все в книге выдумка. Конечно же, под церковью есть множество пустот и помещений - это остатки старых храмов и подземные склепы. Конечно же, стоит упомянуть гномон - инструмент для определения угловой высоты Солнца. Состоит он из каменного обелиска в северной части церкви, латунной полосы, вмонтированной в плиты пола, и тянущейся от обелиска к окну в южной стене. Когда-то для лучшего эффекта в окне была установлена система линз, проецирующих солнечный свет на полосе. Но и без линз все прекрасно работает. Никакого чуда или хитрости во всем этом нет. Один только правильный инженерный расчет. «Гномон» происходит от слова «гносис», т.е. знание и позволяет точно определить время зимнего солнцестояния, когда солнечный луч через окно южной стены падает точно на вершину обелиска. Поскольку латунная полоса смонтирована строго с севера на юг, то она совпадает с одним из меридианов. Этот меридиан был принят во всем мире за нулевой. Только после международной конференции в 1884 г. в Вашингтоне было решено перенести нулевой меридиан в Гринвич, а парижский меридиан стал рядовым меридианом. На обелиске есть надпись, объясняющая его назначение, но часть надписи варварски сколота. Это было сделано во время Французской революции, уничтожившей все слова благодарности королю, начертанные на камне.

       Еще благодарность проявилась в виде подарка двух гигантских раковин тридакны Франциску I от Венецианской республики. Эти раковины были водружены на мраморные резные основания и используются как кропильницы.

        Помещение церкви хорошо освещено большими окнами. Часть окон витражные, но витражи какие-то скромные, расположены только в их центральной части.

        Мы сразу заметили, что у опорных колонн установлено много каменных изваяний святых. Но особенно бросаются в глаза две Мадонны. Одна Мадонна с Младенцем установлена в часовне Богородицы. Она идет по земному шару, проплывающему в волнах Вселенной, и попирает змия. Подсветка сделана так, что действительно кажется, что она вот-вот выйдет из ниши к прихожанам.

        Другая Мадонна из латуни установлена на крыше кафедры. Она сидит с Христом на руках, а ангел вьется у ее ног.

        Выйдя из церкви, сразу упираешься в большой фонтан. Этот фонтан был построен в 1848 г. архитектором Людовико Висконти в период, когда по всему Парижу активно строились питьевые фонтаны, решавшие проблему обеспечения жителей питьевой водой. Зимой фонтан не работает, но детали его устройства мы рассмотрели. Чаша фонтана обнесена парапетом. Вода в чашу стекает с первой ступени, на которой лежат рычащие львы. На них льется вода со второй ступени, на которой установлены вазы с театральными масками. В центре фонтана стоит четырехгранная колонна, в нишах которой находятся скульптуры четырех сидящих епископов. На самом деле Висконти не единственный автор этого строения, а скорее генеральный подрядчик. Вместе с ним трудились еще четыре скульптора, изготовивших фигуры реальных священников. Луи Депрэ изваял епископа города Ним Эспри Флешье, Жан-Жак Фешер изготовил фигуру епископа города Мо Жака-Бенинь Боссюэ, Франсуа Ланно трудился над скульптурой архиепископа города Камбрэ Франсуа де Салиньяка маркиза де Ла Мот-Фенелон, а фигуру епископа города Клермонт Жана-Батиста Масийона начал делать Жак-Огюст Фожинэ, а после его смерти завершил некто Фукье, о котором никаких сведений я не нашел.

       Чем прославились эти епископы, что удостоились быть изображенными рядом с храмом? В многочисленных отзывах и статьях этот вопрос не затрагивается. Но вот на что я обратил внимание. Последние три епископа занимались воспитанием королевских отпрысков, соответственно, сына Людовика XIV, внука Людовика XIV, и Людовика XV правнука Людовика XIV. Видимо это стало их пропуском «в фонтан». Что касается Эспри Флешье, то он был замечательным оратором и проповедником, о котором один из упомянутых епископов отзывался как о своем учителе. Возможно, поэтому он оказался в этой четверке.

       Колонна завершается куполом с крестом. Над каждым епископом имеется медальон. Но что накрывает медальон сверху? Об этом мне не удалось получить никаких сведений из интернета. Это нечто очень напоминает головной убор католического духовенства - капелло романно, т.е. римская шляпа. Ее еще называют сатурно, поскольку она напоминает вид планеты Сатурн. Очень интересно, правильна ли эта догадка и зачем нужно присутствие этих шляп? Может быть, кто-то это сможет прояснить?

       Осталось только сказать традиционное, что каждый священник смотрит в свою сторону света, что дало фонтану шутливое название «Фонтан четырех сторон света».

       Фонтан как бы ненавязчиво намекал нам, что время отпуска закончилось, и нам пора уже ехать на все четыре стороны. Мы, конечно же, выбрали восточную. Время в Париже пронеслось неожиданно быстро. Многое из запланированного, к сожалению, не удалось посмотреть.

       На Париж опускался вечер, последний в этой поездке. Мы зашли поужинать в один из ресторанчиков, сели у широкого окна и наблюдали как за стеклами ресторана напротив и за столиками под навесами перед входом сидели жители ближайших домов, не торопясь ели, прихлебывали пиво или вино, читали газеты, зависали в смартфонах, о чем-то неспешно беседовали. Никто не торопился проглотить еду и скорее освободить место. Это был уютный мир покоя, расслабленности и уверенности в завтрашнем дне. Зависть стала зарождаться в наших душах.

       Поужинав, мы решили побродить напоследок по запутанным старинным улицам среди разных по архитектуре домов нетиповой застройки. Нам попадались очень интересные дома, некоторые просто уникальные. Неожиданно эту идиллию прервал противный запах 100 лет нестиранных носок. Оказалось, что запах шел из магазина сыров. Там было, наверно, с полсотни разных видов. Жена тут же выяснила, что сыр могут поместить в вакуумную упаковку, а значит можно спрятать в чемодан без риска, что его отберут в аэропорту прожорливые таможенники или потребуют выкинуть в отеле. Мы пошли дальше.

       По пути проходили мимо мясных лавок с огромным выбором прошутто, хамона, колбас, копченостей (которые мы попросили нафасовать в мелкие вакуумные упаковки), овощных магазинов со свежей пахучей зеленью, винных мини-супер-маркетов с выбором ФРАНЦУЗСКИХ вин от 2 евро (и гарантией отсутствия подделок, которые здесь и при таких ценах становятся нерентабельными).

       Холодный ветер с Сены дул нам в спину и заставлял горожан надевать кепки и застегивать куртки, шевелил траву на газонах и теребил зеленые листы кустов. Зима. Суровая европейская зима пришла в Париж. Со дня на день могут замерзнуть лужи, и тогда стихия парализует весь город. А если выпадет снег?! Об этом даже жутко подумать. Трудно им будет, бедолагам…

       Хорошо, что мы едем домой - там всегда тепло в пуховике, а на липучей резине можно на внедорожнике ездить даже по выпавшему снегу. И не поджиматься, входя в квартиру (тем более в санузел), и смотреть любые передачи. И вспоминать Париж. А главное мечтать о новых поездках и приключениях.


    5
    О стране «Франция»

    Другие отзывы автора:

    Этот отзыв оценили:

    Комментарии (16)

    Андрэ (Москва) (03.03.2018 21:07)
    Стихи понравились, душевные....
    Эллен (Москва) (03.03.2018 21:10)
    Молодец! А как Вы всё это запомнили? Вот, что-то, в плане информации, я собирала по кусочкам. Например, с Хлодвигом из династии Меровингов я познакомилась только в соборе г.Реймса, в Шампани. К кладбищу Сент Женевьев де Буа я отношусь также, считаю, что там похоронены настоящие русские офицеры. Про Эйфелеву башню много читала, и несколько раз, в разные годы, поднималась на неё, всегда на лифте. И даже ресторан на башне (раньше он назывался "Лё прэнтан") не был столь дорогим. А парижане, действительно, считали башню уродливой и сильно не любили её, даже Ги де Мопассан всегда обедал в ресторане на башне, говоря, что это - единственное место, откуда не видно башню! Люблю Париж... Очень люблю!!! Ой, как хочу в этот "уютный мир покоя", где можно вкусить деликатесов и неспешно попить изысканного вина!
    Rust (03.03.2018 21:49)
    [quote][b]Андрэ[/b]
    Стихи понравились, душевные....[/quote]

    Спасибо, Андрэ!
    Rust (03.03.2018 21:55)
    [quote][b]Эллен[/b]
    Молодец! А как Вы всё это запомнили? Вот, что-то, в плане информации, я собирала по кусочкам. Например, с Хлодвигом из династии Меровингов я познакомилась только в соборе г.Реймса, в Шампани. К кладбищу Сент Женевьев де Буа я отношусь также, считаю, что там похоронены настоящие русские офицеры. Про Эйфелеву башню много читала, и несколько раз, в разные годы, поднималась на неё, всегда на лифте. И даже ресторан на башне (раньше он назывался "Лё прэнтан") не был столь дорогим. А парижане, действительно, считали башню уродливой и сильно не любили её, даже Ги де Мопассан всегда обедал в ресторане на башне, говоря, что это - единственное место, откуда не видно башню! Люблю Париж... Очень люблю!!! Ой, как хочу в этот "уютный мир покоя", где можно вкусить деликатесов и неспешно попить изысканного вина! [/quote]

    Ой, Эллен, как Вы вкусно все описываете, аж слюнки потекли. Уверен, что Вы со своей энергией и целеустремленностью еще не раз будете в Париже! Может опишете гастрономический тур по Франции? А то все так и будут думать, что там кроме лягушек ничем не кормят?
    Svetlana (04.03.2018 07:32)
    С удовольствием прочитала заключительную часть! Даже жаль, что рассказ пошел к концу
    Rust (04.03.2018 11:12)
    [quote][b]Svetlana[/b]
    С удовольствием прочитала заключительную часть! Даже жаль, что рассказ пошел к концу [/quote]

    Спасибо, Светлана!
    Великолепный рассказ! Браво! Мерси боку!
    Rust (05.03.2018 10:47)
    [quote][b]Ольга( Тропиканка)[/b]
    Великолепный рассказ! Браво! Мерси боку![/quote]

    Ольга, хотелось бы в ответ тоже блеснуть французским, но кроме Мерси и Контент ничего в голову не приходит... Поэтому, просто большое спасибо!
    Уф!!! Столько информации, перевариваю
    Читала и постоянно ловила себя на мысли, а удалось ли вам просто и неспешно погулять по старым французским улочкам ... В конце третьей части выдохнула - удалось :) С новыми впечатлениями вашу семейную компанию! И пусть впереди будет еще много путешествий и новых, интересных стран.
    Rust (05.03.2018 20:50)
    [quote][b] Елена (ELENA)[/b]
    Уф!!! Столько информации, перевариваю Читала и постоянно ловила себя на мысли, а удалось ли вам просто и неспешно погулять по старым французским улочкам ... В конце третьей части выдохнула - удалось :) С новыми впечатлениями вашу семейную компанию! И пусть впереди будет еще много путешествий и новых, интересных стран.[/quote]

    Спасибо, Елена! На самом деле мы все эти дни неспешно гуляли по Парижу. Просто неспешная московская ходьба многим казалась бегом . А чтобы много успеть, нужно просто все заранее запланировать. Но экспромты не исключаются. Спасибо за Ваши пожелания!
    Димыч (Москва) (07.03.2018 09:55)
    Отличное завершение отличного рассказа об отличной поездке (о, как)!!! Браво! И большое спасибо за впечатления и положительные эмоции!!!
    Rust (07.03.2018 11:17)
    [quote][b]Димыч[/b]
    Отличное завершение отличного рассказа об отличной поездке (о, как)!!! Браво! И большое спасибо за впечатления и положительные эмоции!!! [/quote]

    Димыч, Спасибо! Рад, что понравилось!
    Париж я понял не сразу. Но теперь ездим туда хотя бы раз в год . Наши родственники там обосновались еще с 90-х.
    Хороший Париж... Жаль, что нулевой меридиан перенесли к англичанам... А ведь были раньше к Европе ближе...
    Стихи - понравились...
    Rust (13.03.2018 22:37)
    [quote][b]Игорь Алексеев[/b]
    Хороший Париж... Жаль, что нулевой меридиан перенесли к англичанам... А ведь были раньше к Европе ближе... Стихи - понравились... [/quote]

    Игорь, спасибо! Очень приятно!
    Rust (13.03.2018 22:39)
    [quote][b]Николай[/b]
    Париж я понял не сразу. Но теперь ездим туда хотя бы раз в год . Наши родственники там обосновались еще с 90-х.[/quote]

    Раз все так говорят, придется съездить еще разок, но летом

    Новый комментарий

    Что бы оставлять комментарии на сайте, Вам нужно Войти или Зарегистрироваться