«На краю края земли, где горы снежные»

    Мы летим ещё в один Чилийский край – озёрный. Приземлимся в Пуэрто-Монт, город, названный в честь шестого президента Чили Мануэля Франсиско Антонио Хулиана Монтта Торреса. Это малая родина Луиса Корвалана, выменянного Советским Союзом у Пиночета на Буковского. В 20 км от Пуэрто-Монт на берегу одного из крупнейших (второго) в Чили озер – Льянкиуэ, «затопленный край» на «мапучийском» языке мапудунгун, раскинулся симпатичный городишко Пуэрто-Варас, место нашего пребывания на ближайшие два дня. Он назван в честь Антонио Вараса де ла Барра, министра юстиции и иностранных дел, заправлявшего эмиграцией в южные земли Чили. До испанцев в этих краях жили грозные мапучи, «люди земли» с их языка. Они в отличие от аймара и атакаменьос не легли в своё время под инков, не покорились и испанцам. Это они отправили на тот свет отца-основателя Педро де Вальдивию. Военное противостояние индейцев мапуче, они же арауканы, и испанских конкистадоров длилось порядка трёхсот лет и получило название Арауканская война. Чили оказалось легче получить независимость, чем захватить Арауканию. В 1860 французским авантюристом Орели-Антуаном де Тунаном была предпринята попытка организовать независимое «Королевство Араукании и Патагонии». На роль короля он, естественно, назначил себя и попытался заручиться поддержкой вождей мапуче с одной стороны и Наполеона III с другой. Это побудило правительство Чили активизировать свои действия в затянувшемся конфликте. К мапуче был направлен генерал Корнелио Сааведра Родригес с войсками. С «королём» справились быстро, он был арестован, посажен в психушку, позже выслан во Францию, а вот с его «подданными» пришлось повозиться. Мапуче избегали активных боевых действий, эти достойные если не ученики, то последователи Кутузова отступали, делали вид, что покорились, а потом поднимали восстания. Чили, как в своё время Германии пришлось воевать, правда, с другим результатом, на два фронта. На севере громыхали Тихоокеанские войны, а на юге сопротивлялись мапуче. Последние их военные успехи относятся к 1881, когда они захватывали отдельные городки, угоняли скот, нападали на военные караваны. В 1886 чилийские войска, можно сказать, поставили жирную точку, территория была очищена, мапуче частично истреблены, частично загнаны в резервации, а частично оказывали сопротивление до 20-х годов 20-го же века. Сегодня их осталось в Чили больше миллиона, понимает родной язык примерно четверть.
    Жить на отвоёванных землях было, само собой, не безопасно, поэтому заселять их стали преимущественно эмигрантами. Откуда же они взялись? Дело в том, что в середине девятнадцатого века было не спокойно не только в Новом свете, но и в Старом. Промышленная революция разродилась ужасным дитятей, имя которому Капитализм. Он быстро возмужал и озверел, начал пить кровь не только христианских младенцев, но и жизненные соки трудового люда. Грянули войны, за ними революции, по Европе, как заметил автор самой растиражированной, после Библии, книги, начал бродить Призрак коммунизма. Неудивительно, что в такой ситуации нашлась масса желающих обменять своих ручных синиц на парящих в поднебесье журавлей. Чилийский Озёрный край заселили преимущественно немцы. Именно немецкими колонистами отстроен Пуэрто-Монт (1853) и Пуэрто-Варас (1854). Вообще-то, сначала Пуэрто-Варас назывался Puerto Chico, маленький порт, и только спустя какое-то время, видимо после смерти Вараса, город получил теперешнее имя. Ладно, отвлечёмся от истории, потому что в иллюминаторе уж очень интересные виды покрытых снегом вулканических вершин. Мы снижаемся, уже различимо и озеро, день гаснет, солнце красит нежным светом окружающие озеро бывшие белоснежными вулканы. Идиллию портят невесть откуда налетевшие облака. Пока доехали до Порта-Варас и заселились в Radisson, повезло – номер окнами на озеро, вулкан Осорно и расположившийся чуть дальше Кальбуко почти полностью задрапировались облаками. Осталось только спуститься в бар и расслабиться за приветственным коктейлем. Большинство пило шампанское, я же предпочёл Писко сауэр - латиноамериканская классика, №1 в Перу и Чили. Мне чилийский даже больше понравился, тут не добавляют яичный белок и ангостуру, только виноградная водка писко, сок лайма, сироп и колотый лёд. Кстати этот коктейль, появившийся в двадцатых годах прошлого века, первое упоминание в прессе – 1921 год, ещё одно яблоко раздора между Чили и Перу, каждая страна считает себя его родиной, то же и с водкой писко.
    Следующий день у нас полностью занят, нас ждёт экскурсия в старейший в Чили национальный парк Висенте Перес Росалес, основан в 1926, поэтому крайне важно, чтобы скрывающие вулканы облака как-нибудь рассеялись. Утро выдалось туманное, я бы даже сказал, седое. Мы вместе с гидом, здесь нам досталась плохо говорящая и плохо понимающая нас чилийка, грузимся в большой автобус, в нем ещё куча разноплеменного народа. Пока едем, облака начинают рассеиваться, что позволяет лицезреть главного местного красавца Осорно от основания до макушки. Говорят, по его поводу чилийцы тоже спорят, но на этот раз не с перуанцами, а с японцами, утверждая, и похоже есть веские основания, что конус Осорно совершеннее самой Фудзиямы. Высота Осорно 2652 м, кажется маловато по сравнению с 5916 м над уровнем моря Ликанкабура, но там и окрестности подняты почти на две с половиной тысячи метров, так что разница не так и велика. Осорно вулкан активный, с 1579 зафиксировано одиннадцать его извержений. За его извержением 1835 года с борта Бигля наблюдал Чарльз Дарвин во время своей кругосветки. Последний раз Осорно извергался в 1869 году. Сосед Осорно Кальбуко не так совершенен и изящен, но внушителен и мощен, словно Геракл рядом с Аполлоном. Он пониже, 2003 метра, но пошире, покряжистей, поактивней. Его последнее извержение случилось совсем недавно 22 апреля 2015 года, тогда пришлось эвакуировать пять тысяч человек за 20 км от вулкана. Мы едем к озеру Тодос лос Сантос (всех святых). Также как и Льянкиуэ это озеро ледникового происхождения. 20 тысяч лет назад эти озёра представляли собой один гигантский глетчер, потом лёд растаял, превратившись в озеро, а порядка 10 тысяч лет назад лава наших вулканических активистов отделила озёра друг от друга. Первая остановка у каскадов Петроуэ (Petrohue), тоже название носит и река, и ближайшая деревушка. Водопады довольно скромных размеров, но именно отсюда наиболее фотогеничен покрытый снежной шапкой Осорно, окрестности тоже заслуживают внимания. Речка Петроуэ, вытекающая из озера Тодос лос Сантос и не торопясь пробирающаяся к Тихому океану, имеет воды пронзительно бирюзового цвета. Из-за такого цвета воды озеро Всех святых ещё именуют Эсмеральдой (изумруд). Наконец мы пребываем на берег этого самого Изумруда и грузимся на двухпалубный прогулочный катамаран. Воды озера, которыми мы восхищались в Петроуэ, тут не имеют того насыщенного бирюзового цвета, а прозаично синие, наверное из-за глубины, средняя 190 метров, поэтому озеро Изумруд с тем же успехом можно было окрестить и Сапфиром. Пароходик отчаливает, и куча туристов, столпившись на юте, фотографируют Осорно на фоне пенной дорожки. После Осорно открывается вид на потухший вулкан Пунтиагудо с острой кинжалообразной вершиной. Не смотря на его сравнительно небольшую высоту 2498 метров, покорить его крайне сложно. Первый раз на него поднялись в 1937 двое альпинистов, причём один из них, спускаясь, погиб, с тех пор удачных восхождений было не много.
    Проплываем мимо единственного небольшого островка Маргарита, ещё сорок минут, и мы высаживаемся на противоположном восточном берегу, недалеко от аргентинской границы. Нас ждёт небольшая прогулка среди цветущих на фоне снежных вершин растений и сносный обед в придорожной гостинице. Оставшееся до отплытие время можно убить, купив одну из трёх дополнительных экскурсий: конная прогулка, канопи-тур, поездка на внедорожнике по живописным окрестностям. Наша группа выбрала последний вариант. Первую остановку везший нас внедорожник сделал на ферме. По дорожкам бродили мускусные утки и индюки, поэтому ступать нужно было аккуратно, за загородками отдыхали свиньи, овцы и козы, из более-менее экзотичных – ламы и страусы нанду. Лам, овец и коз можно было покормить выданным зернам, в конце посещения угостили домашним мёдом. Такие развлечения явно не тянули на заплаченную за экскурсию цену, народ приуныл. Потом окрестности стали живописнее, нас покатали на маленьком плоту с мотором силы полном, дали послушать тишину, «чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу». У народа, быть может, обретшего «мир, новых красок полный», на душе повеселело, большинство экскурсией осталось довольно. Обратный путь позволил вновь полюбоваться вулканами, но уже против солнца. К вечеру, когда мы оглядывали Льянкиуэ, тёмные облака вернулись, нависнув над Осорно и спрятав вершину Кальбуко.
    Следующая половина дня по программе у нас была ничем не занята. Трекинги по окрестностям, к Осорно, парку тысячелетних деревьев фицройя, путешествие на остров Чилоэ к колонии пингвинов Гумбольта – всё это было недоступно из-за продолжительности экскурсий, можно было съездить в соседний «показательно немецкий» городишко Фрутияр, но мы предпочли побродить по Пуэрто-Варасу. Невысокие симпатичные домики, часто обшитые деревом, иногда оригинальных расцветок и конструкций. Нашли немецкий колледж и немецкий клуб, на флаге и гербе чёрный тевтонский орёл на белом фоне, где, кроме прочего, обучают искусству танго. Неофициально Пуэрто-Варас именуется «городом роз», но с тем же успехом его можно было назвать и «городом рододендронов», здесь они поразительных размеров и расцветок. Розы, которыми оживлены тротуары центральных улиц, тоже достойны восхищения. Прошлись по набережной Льянкиуэ, рыбаков не видно, по здешним законам всю пойманную рыбу нужно отпускать, зато хватает занимающихся бегом любителей здорового образа жизни. Через дорогу небольшие скромные памятники: бюст Антонио Вараса, давшего городу своё имя, бюст Бернарда Филиппа (Bernhard Eunom Philippi), учёного-натуралиста, специально ездившего по поручению правительства Чили в Германию агитировать переселяться. Висенте Перес Росалес, человек-заповедник, путешественник, бизнесмен, политик и дипломат, также способствовавший немецкому переселению, удостоился памятника во весь рост. Памятники, честно говоря, малоинтересные, чего не скажешь о семиметровой работе боливийского скульптора Хайме Лопеса, в 2014 из обрезков металла, такова его техника, сконструировавшего памятник героине местного эпоса, красавице Ликарайен. Давным-давно правил местным племенем уильче, «люди юга» родные братья «людей земли» мапуче, великий и мудрый Куитралпи, любивший прекрасную Ликарайен. Не по нраву было это злому колдуну Уэньяунка, повелевавшему вулканом Перепильян, так назывался до переименования в честь знатной испанской фамилии наш знакомец Осорно. Началось извержение, грозившее погубить индейскую деревню вместе со всеми её жителями. Ликарайен обратилась к богам неба с просьбой обуздать злодея. У индейцев жестокие боги, они согласились это сделать только в обмен на человеческую жертву. Ликарайен пожертвовала собой, боги неба засыпали вулкан снегом, извержение прекратилось, а растаявший снег образовал озеро Льянкиуэ и соседнее Тодос лос Сантос. Злой Уэньяунка так и остался внутри вулкана, о чём периодически напоминает окружающим. Недалеко от памятника Ликарайен менее именитый, чем Лопес, мастер устроил выставку и, видимо, продажу своих небольших, но забавных скульптурок, собранных из подходящего металлолома. По случаю воскресения в городе был устроен детский спортивный праздник, спонсор – фирма, производящая молочные продукты, понагнали карабинеров для поддержания спокойствия. Состоялся массовый забег вдоль озера, честь открытия отдали детям-инвалидам на колясках, они тоже соревновались друг с другом, дальше шло награждение победителей и песни-танцы под бодрую музыку. По этому поводу местные умельцы организовали ярмарку своих изделий: вязаные и шитые вещи с орнаментом, сладости, сыры и колбасы.
    Наконец, наше вынужденное блуждание по улицам Пуэрто-Варас заканчивается, за нами приходит автобус, мы летим дальше на юг, покидаем город с приставкой рuerto- порт, дверь, чтобы приземлиться в городе с приставкой рunta- точка, оконечность. Это город Пунта-Аренас - самый южный в мире город из всех, находящихся на континенте.

    Другие отзывы автора:

    Этот отзыв оценили:

    Комментарии (8)

    Да уж! Не напрасно на край света забрались! Красотища невероятная! !!
    Ура, ещё и продолжение вашего интереснейшего путешествия следует
    Фоточки улетные
    Димыч (Москва) (07.03.2018 12:07)
    [quote][b]Лорочка[/b]
    Ура, ещё и продолжение вашего интереснейшего путешествия следует Фоточки улетные [/quote]

    .
    С.Серый (07.03.2018 20:07)
    [quote][b]Лорочка[/b]
    Ура, ещё и продолжение вашего интереснейшего путешествия следует Фоточки улетные [/quote]

    Да, путешествие только за середину перевалило. Большое спасибо, Лариса, за тёплые слова и хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить лично Вас, Лариса, а так же всех женщин, читающих эти страницы, с замечательным. вот-вот наступающим Праздником Весны.
    . Пожелать ярких впечатлений и не обязательно в путешествиях
    С.Серый (07.03.2018 20:16)
    [quote][b]Елена April[/b]
    Да уж! Не напрасно на край света забрались! Красотища невероятная! !![/quote]

    Елена, с наступающим Вас праздником и спасибо за внимание к моим запискам!
    irinus (н.новгород) (09.03.2018 18:27)
    Класс! Очень интересно!
    С.Серый (12.03.2018 16:42)
    [quote][b]irinus[/b]
    Класс! Очень интересно![/quote]

    Irina (Москва) (03.04.2018 12:21)

    Новый комментарий

    Что бы оставлять комментарии на сайте, Вам нужно Войти или Зарегистрироваться

    Найти ближайшее турагентство: Москва, Подмосковье, Санк-Петербург, Россия, Украина