«Турецкий перитонит. Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки»

    Местность, куда мы перемещаемся, спасибо Турецким авиалиниям, из Стамбула, называлась в ходе своей длинной истории по-разному: Ассирия, Месопотамия, Парфия, Великая Армения, Курдистан. Это один из древнейших очагов культуры на планете, здесь появлялось, сражалось за эту землю и исчезало множество народов. Кто исчез практически бесследно, кто-то оставил кучу следов, эти следы и будем искать, начнем, так делают археологи и аквалангисты, с верхних исторических слоёв, погружаясь постепенно всё глубже в пучину веков.
    Первый исторический слой, с которым сталкиваемся, – римская эпоха. Возникший в 753 году до нашей эры на Апеннинском полуострове этот город-государство, ведя непрерывные освободительные войны, к началу новой эры расширил свою территорию до Малой Азии включительно. С 27 года до н.э. римская провинция Азия стала управляться проконсулом. Места оказались богатые, должность хлебная, поэтому в 297 году император Диоклетиан разделил сильно расширившуюся провинцию на 7 частей. Но это всё ещё оставались задворки империи до тех пор, пока Константин Великий в 326 не перенёс свою столицу. На восток потянулись многочисленные чиновники и олигархи. Грабить народ дело хлопотное и иногда опасное, поэтому кроме квартиры в Константинополе нашим героям хотелось иметь и загородные резиденции. Стало престижным строить просторные виллы по берегам Евфрата, которые украшали по моде того времени мозаиками. С музея мозаик мы и начнём. В 1996 году началось строительство гигантской гидроэлектростанции на Евфрате, возводилась плотина Ататюрка, большая территория должна была уйти под воду, в том числе основанный диадохом Александра Македонского Селевком город Зевгма, что значит «переправа». В римские времена тут квартировало два римских легиона, город процветал, пока его в 253 г. не захватили воины Шапура I, сасанидского шахиншаха. Римские вилы были разрушены, упавшие стены своим «телом» закрыли напольные мозаики, сохранив их для истории. Перед затоплением долины были проведены интенсивные археологические раскопки, и найденные артефакты, большей частью мозаики, были перемещены в специально построенный для них в 2011 музей города Газиантепа. На сегодняшний день это второй по величине, после музея Бардо в Тунисе, музей риской мозаики в мире. Общая площадь выставленных мозаик - 1450 м? плюс 1000 м?, которые пока на реставрации, но не всё можно мерить метрами и килограммами. Главной жемчужиной музея считается фрагмент небольшой мозаики второго-третьего века, время создания большинства экспонатов. Для него отведено специальное затемнённое помещение, вы бредёте во мраке и вдруг застываете, оторопев перед взглядом смотрящей прямо на вас молодой девушки, это так называемая «Цыганка» - эмблема музея, тиражируемая на плакатах, открытках и магнитах. Не знаю, существовали ли в Древнем Риме цыгане, и какой образ жизни они тогда вели, наука говорит, что из Индии они вышли не раньше шестого века. По мнению специалистов, мозаика изображает одну из менад. Менады, в переводе с древнегреческого неистовствующие, они же вакханки, непременные спутницы бога виноделия и веселия Диониса-Вакха. Среди других экспонатов отметим более масштабные и композиционно сложные Амура и Психею, бога морей Океана и его жену Teфию, много мозаик с изощрённым геометрическим узором и животными. В начале рассматриваешь мозаики с интересом, но через какое-то время это утомляет, уж больно много и, будем честны, однообразно, да и в сравнении с недавно виденными византийскими мозаиками эти, правда они сильно древнее, явно не выигрывают. Восхитимся прекрасно спроектированным музейным зданием, ознакомимся с немногочисленными статуями, барельефами, колоннами, фресками и вперёд к новым приключениям или, если угодно, назад в более отдалённое прошлое. Мы покидаем так и не осмотренный нами Газиантеп и устремляемся в Адыяман. Время сказать несколько слов об этих городах у нас есть. Предположительно Газиантеп стоит на месте античной Антиохии Таврской, в средние века именовался просто Антеп. Жило тут, среди прочего народа, много армян, которых в 1915 депортировали, после поражения Османской империи в 1-ой мировой эти места оккупировали французские войска, и армяне вернулись, но когда оккупанты убрались домой, кемалистские власти продолжили гонения. Пришлось армянам покидать эти места уже навсегда, а избавившаяся от французов и армян Турция переименовала Антеп в Газиантеп, приставка, точнее титул, «гази» означает победитель, победил ли Антеп или турки победили его, для меня осталось неясным. Город Адыяман, куда направляемся, поменьше полуторамиллионного Газиантепа раз в семь, раньше он назывался по-арабски Xисн-и-Мансур (крепость Мансура), но туркам почему-то это было трудно выговаривать и они стали называть его «город с плохим названием», по-турецки Ады-Яман, это название в 1926 и узаконили.
    Сюда мы едем, чтобы отрыть-открыть следующий культурный слой, оставленный эпохой Эллинизма. В 356 году до н.э. в далёкой от этих мест Македонии у царя Филиппа родился сын Александр, а уже в 334 он со своим войском переправился через Дарданеллы в Малую Азию, где принялся бить персидского царя Дария III в хвост и в гриву. Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же государства об колено ломать? Античные боги такого безумства долго терпеть не стали и в 323 прибрали Александра к себе от греха подальше. Его боевые командиры диадохи тут же принялись драться за свалившееся им на голову громадное наследство. Длившиеся до 301 г. до н.э. войны привели к разделению Македонской империи на три части, Египет отошёл Птолемею, греческая часть и запад Малой Азии Лисимаху, а всё остальное Селевку. Ему показалось мало, и он стал биться за остальное, в 281 г. разбил войско Лисимаха и присоединил его часть, но в том же году был зарезан Птолемем Керавном, мечтавшем о Македонском престоле. Селевку наследовал его сын Антиох I Сотер, продолживший политику отца грызни с соседями. Сменивший Антиоха I Антиох II мало чем от него отличался. Потом государство Селевкидов начало трещать по швам, распадаясь на более мелкие кусочки. Первыми отделились Парфия и Бактрия, а потом пошло-поехало. В 163 г. до н.э. объявило о своём самоопределении небольшое Коммагенское царство со столицей в Самосате. Сегодня руины этого города находятся под водой озера Ататюрка, возникшего в результате строительства одноименной плотины. Первым встал у руля Птолемей Коммагенский, будучи сначала губернатором, по-местному сатрапом территории, в подходящий момент объявил себя, какой премьер не мечтает стать президентом, царём. Среди своих предков Птолемей числил Дария I, а среди родственников Селевкидов, что и привело к такому чудному названию царства Коммагены, смешение генов. Источники говорят, что Птолемей был также в родстве с армянской царской династией Ерванидов, этот факт наш турецкий гид обошёл молчанием. Такое смешение генов Коммагенских царей привело к смешению религий в их государстве. Одна часть поклонялась древнегреческим богам, а другая древнеиранским. Во избежание религиозных войн подданным разъяснили, что это одно и тоже. Зевс это Ормазд (Ахура-Мазда), Аполлон – Митра, Аид – Ариман, Афродита – Анахита, ну и так далее. Самым известным Коммагенским царём является правнук Птолемея Антиох I Теос. Известность свою он получил благодаря не прижизненным делам, а скорее посмертным, соорудив себе на вершине горы Немрут уникальную, включённую в 1987 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО гробницу. Читатель догадался, её мы и едем смотреть.
    По дороге есть ещё две достопримечательности. Первая – древнеримский мост, турки его зовут Джендере. Мост построен воинами 16-того легиона, сформированного родоначальником династии Флавиев Веспасианом взамен опозорившего себя, сдались германцам, и расформированного Гальского легиона с тем же номером. Веспасиан назвал легион Стойким Флавиевым. Тут легион и нёс свою нелёгкую службу, охраняя восточные рубежи Римской империи и воюя с непокорными парфянами. Мост вышел по-солдатски грубым и прочным, прекрасно сохранился до наших дней. Представляет собой однопролётную опирающуюся на две противоположные скалы арку длиной 34 метра. В бытность императора Септимия Севера (начало третьего века) мост украсили четыре колонны. Одна колонна была посвящена самому Северу, другая его жене Юлии Домне, а ещё две их детям-соправителям старшему Каракалле и младшему Гете. После смерти отца (211 г.) Каракалла лично убил брата, приказал умертвить всех его сторонников, а память о Гете вытравить из истории. Ретивые подданные не только соскоблили надписи, но и убрали посвящённую Гете колонну.
    Следующий памятник нам оставил отец Антиоха I Митридат. Мы лезем в горы, тут когда-то располагалась Арсамея – летняя резиденция коммагенских царей, названная в честь Сама, сына Птолемея, отца Митридата, деда Антиоха. До вершины не добираемся, там где-то находится могила Митридата и развалины дворца, а останавливаемся у барельефа, похожая стела есть в Британском музее. На нём двое мужчин, один полностью обнажён, другой в царской одежде, есть даже корона, глядя в глаза партнёра, горячо жмут друг другу руки. Читатель, не думай плохого, один из них Геракл или Ваагн, его армянская ипостась. Второй или Митридат, так написано в Википедии, или Антиох, так написано в находящейся рядом с памятником табличке, кому верить – каждый выберет сам. Рядом с барельефом высечен обширный греческий текст, что-то об истории Коммагены и правилах отправления культов, гид утверждает, самый объёмный в Малой Азии из всех текстов на греческом языке. Митридат, правивший до 70 г. до н.э. известен также тем, что организовал и ежегодно проводил в своём маленьком государстве олимпийские игры, сам в них участвовал и, как нетрудно догадаться, регулярно в них побеждал. За эти геракловы подвиги верноподданные, подхалимов всегда хватало, присвоили ему титул Калинникос, красиво побеждающий.
    Наконец, добираемся до главной цели, для этого меняем транспорт, наш микроавтобус не берёт такие кручи, но и этот борт, по виду такой же микроавтобус, довозит только до базового лагеря, там кофе, туалеты, панорамные виды, а гору Немрут нужно штурмовать пешком. Погода не очень, холодный ветер гонит по небу свинцовые тучи, но времена не выбирают, начинаем подъем. Уводящая вверх тропа довольно крута, идти реально трудно, двое из группы решили не мучиться, для ослабевших время от времени попадаются скамейки. Рубить ступени не нужно, дорожка вымощена камнем, колени тоже не дрожат, а вот сердце, оно действительно готово бежать из груди, но сомневаюсь, что к вершине. Останавливаюсь, что бы его успокоить, все чаще, даже мелькнула мысль, до чего нелепо было бы помереть на горе Немрут. После подъема узнали, что в определённом месте можно было свернуть, обогнув трудности, на более пологую тропу, но мы, сами того не ведая, выбрали трудный путь. Наконец, добираемся до красот и чудес, которых по авторитетному мнению внизу не встретишь (как ни тянись). Алые розы и траурные ленты отсутствуют, а вот похожих на монументы камней предостаточно. Поскольку мы у некрополя, нужно помянуть покойного добрым словом. Царём стал рано, в 16 лет, но правил мудро, именно при нём Коммагены достигли своего апогея. В 64 г. до н.э. он заключил с римлянами пакт Помпея-Антиоха о ненападении и совместной защите от Парфии. Однако его главное свершение, мы об этом уже обмолвились, не в области дипломатии, а идеологии. Посчитав себя богом, а чем он хуже своего великого предшественника Александра Македонского, решил создать и распространить по миру новую религию, слив воедино верования своих греческих и иранских предков. Современные узкоспециализированные учёные определяют сделанное Антиохом как Коммагенский синкретический царский культ, вариант Мистериального митраизма. Центром нового культа должна была стать гора Немрут, где Антиох начал возведение грандиозного религиозного комплекса. Для этого верхушку горы, 2150 метров над уровнем моря, срыли, потом вырубили восточную, западную и соединяющую их северную террасы. На восточной и западной террасах были установлены внушительные, я бы не назвал их гигантскими, высота 8-9 метров, статуи. Там и там одни и те же. В центре композиции Зевс, он же Ормазд, по его левую руку Аполлон-Митра и Геркулес-Ваагн, с другой стороны женская фигура, это богиня Коммагена, тезка и покровительница государства, рядом с ней сам Антиох, видимо, подобно Ататюрку он был женат на своей стране, но в отличие от Отца турок это не помешало ему любить ещё и царицу Иссию, доказательство – пятеро детей. Охраняют этот божественный пантеон священные животные, по паре с каждой стороны, лев и орёл. Прилежно учивший в школе Историю Древнего мира читатель знает, что пантеон греческих богов гораздо шире, их явно больше иранских, поэтому Антиоху пришлось несколько греческих богов спрессовать в один образ, которому сопоставить, так было принято ещё в древнем Вавилоне, небесное тело. Ваагн, в другой транскрипции Артагн, стал не только Гераклом, но и Аресом, и получил планету Марс. Митра стал не только Аполлоном, но и Гермесом, его планета Меркурий. Коммагене, ставшей также греческой богиней случая, удачи и судьбы Тихе, ей Антиох дополнительно поручил заведовать плодородием и деторождением, досталась Луна. К верховному божеству Зевсу-Ормазду решено было никого не добавлять, его планета – Юпитер. У возведённых алтарей нужно было творить обряды. На восточной террасе утром на восходе, на западной вечером на закате. Кроме фигур Антиох повелел высечь стелы с изображением своих великих предков (Александра Македонского, Дария и других рангом пониже), а также тексты на греческом языке с описанием, когда и как тут следует совершать обряды. Это следовало делать довольно часто, каждую декаду, а особенно пышно отмечать ежемесячно день рождения Митры. Этот день Антиох провозгласил и днём своего рождения, в чём не был оригинален, также поступил и Иисус Христос с приверженцами. Не знаю, вставал ли Антиох рано, но закат пришёл к нему, когда его совсем не ждали, умер он 48-летним мужчиной в самом расцвете сил в 38 г до н.э.. Его похоронили, такова во всяком случае легенда, захоронение не найдено, в с таким трудом и размахом возведённом святилище, насыпав над гробом пятидесятиметровый курган из оставшихся от срытой горы мелких камней. Его синкретическая, объединяющая разные культы религия как-то не прижилась, видимо подданные решили, что «прежде, чем объединяться, необходимо сначала решительно и определенно размежеваться». Да и богиня Тихе, она же римская Фортуна от них отвернулась, в 38 году уже нашей эры Калигула наступил своим сапожком на это царство, правда, в 46 г. его преемник Клавдий вновь отпустил Коммагены в свободный полёт, но ненадолго, в 72 году Веспасиан присоединил эти земли к Римской империи уже окончательно. Комплекс на горе Немрут (Немрут-даг) был позабыт, позаброшен и переоткрыт заново в 1881 немецким инженером Карлом Сестером.
    Я опять закопался в деталях, как Антиох в камнях, несколько слов превратились в целый курган, а между тем тропа вывела нас на восточную террасу. Пять массивных фигур замерли на своих каменных постаментах, у троих всё на месте, кроме голов, две (Каммагена и Митра) лишились ещё и части туловищ. Головы не потеряны, они, разной степени сохранности, выставлены перед фигурами. Кроме людских голов есть пара орлиных и одна львиная. Фигуры вырезаны не из цельного камня, а сложены, словно в детском конструкторе, из отдельных блоков. Как это принято для достаточно древних мегалитических сооружений, существует гипотеза, что всё это сделали инопланетяне. Надоело складывать египетские пирамидки и перешли к более сложным формам. Мужские головы в остроконечных персидских шапках, Антиох похож на Митру, а Геракл, всё таки отец и сын, на Зевса. У Коммагены, почему-то она больше всех растрескалась, женская кожа очень капризна, на голове венок или это причёска на манер римских матрон. Посещать Немрут рекомендуют на восходе или закате, чтобы восходящее или заходящее солнце заливало мягким светом фигуры. Поскольку наше время вечернее, Восточная терраса затемнена, и мы перемещаемся по Северной террасе к Западной. На Северной стороне никаких фигур нет, полагают, Антиох надеялся, что его сыновья, будущие правители Коммагены продолжат его дело, но дети редко следуют родительским советам, Аниох и Митридат вторые не были исключениями. Западня терраса в более худшем состоянии, тут не только сняты головы, но и почти до основания разрушены тела, составляющие их блоки валяются тут же, видимо, результат землетрясения, но собирать в фигуры не стали, наверное, не хватает важных деталей. Головы тут, в отличие от Восточной террасы, где они выставлены строго в ряд, в художественном, более живописном беспорядке и несколько лучше сохранились. Садящееся солнце закрыто тучами, и что на снимках получается, то получается. Тут на вершине реально холодно, руки окаменели как у статуй, и мы возвращаемся в суету городов, а боги остаются на своих местах, видать не из тех, что спускались на Землю.
    Город, в суету которого возвращаемся, - Адыяман, но там мы только поужинать и переночевать. Утром устремляемся дальше на восток, это в пространстве, время же подхватывает нас, мы барахтаемся и тонем, погружаясь в такие глубины и бездны, которые практически невозможно объять и измерить. Рассматривая свершения царя Антиоха, мы обошли ногами памятники горы и молчанием само название Немрут, а оно легендарно. Немрут, он же Нимрод, библейский персонаж, сын Куша, внук Хама, правнук Ноя. В Библии про него сказано: «Он был сильный зверолов пред господом», «Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне». Согласно иудейским и мусульманским апокрифам Нимрод ловил не только зверей, но и поймал «отца» единоверия Авраама. Хотя по Библии их разделяет семь поколений, никакого противоречия, учитывая тогдашнюю продолжительность жизни, данные из того же источника, тут нет. Авраам всего на 390 лет младше Ноева первенца Сима, прожившего на земле 600 лет, средние показатели - в полтора раза меньше чем у Адама. Устные источники приписывают Нимроду еще одно злое пред богом деяние – строительство Вавилонской башни, но тут вообще не подкопаешься, кому как ни царю патронировать такие масштабные проекты. Кстати, это не сказки, фундамент археологи обнаружили, но до Вавилонской башни от нас далеко, а вот место рождения Авраама, выразимся корректнее, одно из предполагаемых мест рождения, совсем рядом, туда и едем. В Библии его родиной назван Ур: «И взял Фарра Аврама, сына своего, и Лота, внука своего,… и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы вести в землю Ханаанскую». Ур, так называется древнейший шумерский город в низовьях Евфрата, рядом с Уруком или Эрехом, одним из городов Нимрода, мы же едем в Урфу или Ургу на арамейском, это в сорока километрах от Сирийской границы. Не является большим секретом, что многие библейские герои, чуть поменяв имена и биографии, перекочевали в Коран. Так Аврам сначала по воле Иеговы превратился в Авраама, а потом по воле Аллаха в Ибрахима. В исламе он почитается не меньше, чем в иудаизме, и, пожалуй, больше чем в христианстве, это же он – строитель Каабы, и родина Ибрахима уже точно Урфа. Тут есть и пещера, где он родился, её мы осмотрим чуть позже, а пока расскажем о трудном детстве нашего героя. Поскольку к Исе (Иисусу) мусульмане относятся с меньшим пиететом, история его рождения была перенесена на Ибрахима. Наш злой гений Нимрод получил пророчество, что скоро родится младенец, который положит конец и власти Нимрода, и его идолопоклонству. Нимрод, не долго думая, приказал убивать всех младенцев во чреве матери, тогда беременная Ибрахимом Амина укрылась в пещере, где и благополучно родила. Тут Коран, несмотря на всю свою маскулинную направленность, относится к слабому полу толерантнее Библии, в которой «Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона..», может сложиться впечатление, что женщины для этого процесса не нужны или не обязательны, во всяком случаи имени матери Авраама в Библии нет. Отец Ибрахима, по мнению некоторых толкователей Корана отчим, Азар занимался изготовлением идолов, которых велел продавать подросшему мальчику. Мальчик идолов разломал и стал проповедовать веру в единого бога. О совершённом деянии доложили всё ещё правящему царю Нироду, он повелел бунтовщика схватить и сжечь на костре. Аллах превратил огонь в воду, образовался пруд, а поленья костра в карпов. У Авраамовой пещеры, будем так называть Ибрахима, возведена мечеть Халиль-Раман (1211 г.), к месту рождения ведут два входа, для мужчин и женщин отдельно, само место, как террариум в зоопарке, забрано стеклом, рядом краны с водой, наверное, святой. В Халиль-Раман есть ещё несколько объектов поклонения: след от ступни Мухаммеда и под увеличительным стеклом волоски из его бороды. Легендарный пруд тоже рядом, судя по обилию карпов, для сжигания Авраама костёр сложили изрядный. Масса народа фотографирует и рыб, и себя, желающие берут для этого напрокат красочные костюмы.
    Урфу традиционно называют «городом пяти пророков», но каких именно, узнать у гида мне не удалось. По одной из легендарных версий основателем города является Енох, это ветхозаветный пророк, седьмое адамово колено, отец Мафусаила, прадед Ноя, автор апокрифических книг Еноха. За своё благочестие в возрасте 365 лет был взят живым на небо: «И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его». Но дела эти в буквальном смысле «допотопные», наверняка потомкам Ноя пришлось отстраивать город заново. Ещё один пророк, связанный традицией с Урфой, - Иов многострадальный, в мусульманской традиции Эйюп, не знаю, кого и чему учит его история, умертвить одних детей и дать других, является ли это благодеянием. Так или иначе, в Урфе возведена мечеть Эйюпа, якобы у пещеры, где Иов пережидал божий гнев, имеется и источник, который даже лечит от проказы, разумеется, только тех, чья вера не слабее веры Иова. Рядом с Урфой ещё одно библейское место – Харран. Там по Библии остановились Аврам, Фарра и Лот с домочадцами по пути в землю Хананейскую, там Фарра и умер. Кстати, если идти в Землю Обетованную из Ура, Харран совсем не по дороге, а вот если из Урфы – самое то, правда, от Урфы до Харрана недалеко, километров 30, но будем считать, что отправившийся в путешествие Фарра скончался скоропостижно. Ещё здесь жил Лаван, шурин Исака, дважды тесть Иакова, а сам Иаков именно тут двадцать лет на него батрачил. Так что Иакова можно посчитать за четвёртого «урфинского» пророка, чтобы не возвращаться к этой теме снова, пятого пророка поищем уже в Новом завете, это апостол-семидесятник Фаддей. История следующая, в Иисусовы времена правил в Урфе, тогда она именовалась Эдессой, царь Абгар или Авгарь V. Он сильно занемог, и когда были перепробованы все средства, ему ничего не оставалось, как уверовать в чудо, признать Иисуса Христа Сыном Божьим и просить, через посыльного, у него помощи. Иисус поблагодарил за любезное приглашение в Эдессу, но от визита уклонился, сославшись на предстоящие важные дела в Иерусалиме, требующие его непосредственного участия. Тогда посланец Абгара попросил Иисуса попозировать для портрета, который, несомненно, должен принести облегчение страждущему. Времени для позирования у Иисуса тоже не было, но он обещал послать портрет позже, что засвидетельствовал письменно, с одним из своих учеников. О данном им обещании Иисус снова вспомнил то ли перед своим воскрешением, то ли сразу после, но в любом случае времени позировать у него не было совсем, тогда он облил голову водой, потом взял платок (убрус) и промокнул им лицо, так появился Мандилион, в православной традиции Спас Нерукотворный. Разглядывая многократно копированное изображение Нерукотворного Спаса, можно заметить, что борода и волосы Иисуса действительно кажутся мокрыми, поэтому одно из наименований реликвии «Спас Мокрая Брада». Иисус передал эту «первую икону» апостолу первого набора Фоме, а тот перепоручил миссию Фаддею, который и доставил Христов подарок вмиг поправившемуся Абгару, на радостях исцелённый царь первым в истории объявил христианство своей государственной религией. Наука, разумеется, относится к этой истории скептически, утверждая, что христианство в Эдесском царстве распространилось и было принято только Абгаром IX, это конец второго, начало третьего века, но всё равно раньше всех прочих в мире. Апостол Фома, перепоручивший важную миссию Фаддею, тоже побывал в Эдессе, но уже после своей смерти. Он любил дальние путешествия, добрался до Индии, где и помер. В четвёртом веке его мощи из Индии перевезли в Эдессу, потом они попали на греческий Хиос и, наконец, добрались до Италии. Некоторые источники связывают с Урфой ещё одного знаменитого пророка Илию, Ильяс по-арабски, но ни в Библии, ни в Коране об этом ни слова.
    Мы подъезжаем к Харрану, самое время от библейской истории перейти к, хотел написать «реальной», но, чтобы не задеть чьи-нибудь религиозные чувства, напишу научной. Харран входит в список древнейших городов мира, о нём упоминают хетты, эблаиты, древний семитский народ, живший в четвёртом тысячелетии до нашей эры, а во втором тысячелетии его захватили ассирийцы, больно удачным оказалось расположение на перекрёстке торговых путей, Харран на аккадском «развилка». Аккадский самый древний письменно зафиксированный семитский язык. Аккад – название государства, существовавшего в Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры (24-22 века). Чтобы его создать, Саргону Древнему пришлось подчинить, обитавших в Южной Месопотамии шумеров и назваться «царём Аккада и Шумера». Саргон это псевдоним, точнее титул, ставший именем, значит «истинный царь». Интересна ассирийская легенда о его происхождении. Мать будущего царя была жрицей, поэтому нечаянную беременность вынужденно скрывала, тайно родила и, не ведая жалости, положила ребёночка в тростниковую корзину и пустила вниз по Евфрату. Читателю эта история ничего не напоминает? Кстати, покорённые Саргоном шумеры тоже были мастера всяческих легенд, это они первые записали и опубликовали, включив в «Балладу о Гильгамеше», историю всемирного потопа, а потомки Авраама прочитали или услышали где-то и включили в свой сборник. «Покорил шумеров» тут, видимо, я не совсем правильно выразился, скорее всего, это был союз, аккадцы и шумеры в государстве жили равноправно, впитываю культуру друг друга, их название даже означает одно и тоже «черноголовые». Разница только в происхождении, аккадцы – семиты, скорее всего, выходцы из Аравии, шумеры не семиты, откуда взялись, непонятно до сих пор. Вообще об их существовании узнали чисто случайно, их, можно сказать, подобно невидимой планете Плутон, вычислили. В конце девятнадцатого века несколько энтузиастов, желающих повторить триумф Шампольона, с большим рвением приступили к дешифровке клинописи. В ходе работы неожиданно выяснилось, что клинопись, удобно и ясно кодирующая счет, ассирийский, вернее аккадский, язык представляет уж очень мудрено, создавалось впечатление, что разработана она была совсем другими людьми, говорящими на совсем другом языке. Так и оказалось, этими людьми, как догадался читатель, были наши шумеры. Материальные подтверждения их существования были обнаружены позже в тех самых нами не в суе помянутых Уре Халдейском и Уруке (Эрехе).
    Экскурсию по Харрану, в который мы, наконец, прибыли, начинаем с внешнего осмотра храма. Древний человек, развиваясь и прогрессируя, вылез из пещеры, приручил животных, возделал поля и засадил их злаками, после этого, наконец, разогнул натруженную спину и посмотрел на небо. Там сияли таинственные звёзды, и блестела луна, которую наш трудяга и начал обожествлять. Мы у храма аккадского бога Луны Сина, шумеры называли его Нанном. Возведено это строение с мудреным названием Эхулхул взамен разрушенного в ходе ассиро-вавилонской войны, шестой век до нашей эры, Набонидом, последним властителем Нововавилонского царства, захваченного Киром Великим. С архитектурной точки зрения, внутрь не пускают, строение малоинтересно, оставшиеся без крыши прямоугольные из каменных блоков стены, узкие, напоминающие бойницы окна. Если бы не сказали, что это храм, я бы решил, что это фрагмент крепостной стены с бастионом. Рядом с «развалинами часовни» конусообразные глиняные жилища местных жителей. Говорят, так здесь живут, почти ничего не меняя, уже много тысяч лет. Разумеется, глина материал недолговечный, осматриваемые нами конусы моложе, гид утверждает, что им лет двести, но думаю меньше, их подновляют для туристов, здесь можно ознакомиться с бытом, попить в прохладе чайку, поглазеть на домашнюю утварь и развешанные по стенам старые ружья, сабли, прочие безделушки. Пока разомлевшие от яблочного чая туристы возвращаются к автобусу, мы ненадолго вернёмся к истории Харрана. Покорившие Вавилон в 539 г. до н.э. персы вскоре сами были сметены армией Александра Македонского. Тут, утомившись от трудов праведных, проживали его ветераны. Когда государство Селевкидов ослабело, Харран, под шумок, забрала Парфия. Окрепший Рим попытался протянуть свои щупальца и сюда, но 9 мая 53 года потерпел одно из величайших своих поражений, речь о битве при Каррах, так римляне обозвали Харран. Римлян было порядка 50 тысяч, парфян около 10. Основную роль, кроме Генерала Жары, сыграла парфянская конница, имевшая стрелы с бронебойными (пробивавшими римские щиты и доспехи) наконечниками. Половина римлян была перебита, четверть бежала, а четверть пленена. Командовавший римлянами мучитель Спартака Красс был выдан парфянам и казнён. Легенда гласит, что ему влили в глотку расплавленное золото, так тогда наказывали коррупционеров. Позже Риму всё-таки удалось прибрать Харран к рукам. В 217 г. здесь побывал успешно воевавший на восточном фронте и снискавший титул «Парфянский Величайший» император Каракалла. По дороге из Эдессы в Карры он напоролся на меч своего телохранителя Марциаллиса, науськанного начальником преторианцев Макрином, который сам захотел управлять и владеть империей, что и осуществлял чуть более года, пока в свою очередь не был зарезан центурионом. Несмотря на такую частую смену Харранских владык, исповедуемый тут лунный культ не прерывался, лишь частично трансформировался. Стали поклоняться не только Луне, но и окружающим её звёздам. Культ бога Сина перешёл в сабеизм, поклонение и обожествление небесных светил. Тут, если сравнивать с христианством, исламом и другими мировыми религиями, преимущество, на мой неискушённый взгляд, в том, что эти сабеитские божества каждый может видеть и за ними наблюдать. Из таких наблюдений и родилась Астрономия, за ней Математика и далее по списку. Уже в мусульманские времена в Харране был открыт университет. Наш гид утверждает, что один из первых в мире, и показывает его развалины. Развалины столь же бледны, башня и вокруг обломки, как и храм Сина. На информационных табличках о времени возникновения Харранского университета ничего не сказано, отмечено только, что тут была воздвигнута старейшая в Турции мечеть, время строительства 744-750 г. Это её реконструированный позже минарет я назвал башней. Среди здешних научных гениев Абул-Хасан Сабит ибн Курра аль-Харрани (836-901гг.), в списке его научных трудов 61 наименование по математике, механике, физике, астрономии, философии, географии, теории музыки, медицине и ветеринарии. Он, среди прочего, пытался доказать знаменитый пятый постулат Евклида о параллельных, что это невозможно, показал Лобачевский, родившийся не здесь и на тысячу лет позже. В этих же местах, которые мы сейчас покинем, произошла в 1104 году крупная битва между крестоносцами и сельджуками. Окрылённый успехами первого крестового похода будущий король Иерусалима Болдуин II решил продвигаться дальше на восток, но был остановлен, разбит и пленён, это была первая, но далеко не последняя, крупная неудача крестоносцев в Святой земле.
    Из Харрана движемся назад в Урфу на ночёвку, но по пути заедем ещё в одно интересное место, называется Гёбекли-Тепе, пузатый холм. То, что это искусственная возвышенность, поняли ещё в шестидесятые годы прошлого века, но систематическими раскопками занялись с девяностых. Группа немецких археологов обнаружила удивительные Т-образные камни-колонны со стершимися барельефами. Оказалось, тут был воздвигнут древнейший на планете религиозный мегалитический комплекс. Время создания потрясает – конец десятого, начало девятого тысячелетия до нашей эры, получается, храмы Гёбекли-Тепе на семь с половиной тысяч лет древнее Стоунхенджа и Великих пирамид, на пять с половиной Мальтийских мегалитических храмов. Если сопоставлять с событиями библейской истории, то это на шесть тысяч лет раньше всемирного потопа и на четыре тысячи сотворения мира. Раскопано пока не так много, 5% территории, обнаружено три основных культурных слоя, относящихся к эпохе неолита и отделённых друг от друга тысячелетием. Сооружения возведены не заглядывающимися на небо земледельцами, хотя по одной из версий выращивание пшеницы зародилось именно тут, а рыскающими в поисках добычи охотниками. Потому на отрытых сегодня колоннах не небесные светила, а изображения животных, в особенном почёте кабаны, есть также быки, антилопы, змеи и даже львы. Как были доставлены и расставлены колонны не ясно до сих пор, домашних животных тогда ещё не было, а чтобы ворочать двадцатитонные камни, нужно примерно полтысячи человек. Если нет реалистической версии, появляются фантастические гипотезы. Поскольку инопланетная версия уже навязла в зубах, сделали предположение, что найдены следы неизвестной земной высокоразвитой цивилизации, якобы уничтоженной упавшей на землю в те далёкие времена кометой, это, как характерно для нестандартных идей, мнение британских учёных, если точнее, шотландских из Эдинбурга. В 2010 с раскопок одну колонну украли, поэтому место огородили специальным каркасом, возвели защитную крышу и стали организованно пускать туристов. Мы обходим комплекс по периметру, внизу угадываются каменные стены небольших круглых сооружений, т-образные колонны частью повреждены, рельефные изображения видны не на всех – стёрлись, некоторые мегалиты снабжены для устойчивости подпорками. Признаюсь, мне в Стоунхендже понравилось больше, там ты находишься как бы внутри комплекса, ходишь между блоками, погружён в событие, тут осматриваешь сверху, отстранённо, чувство сопричастности не возникает. Походить между этими т-блоками можно в музее Урфы, туда сейчас и отправимся, но опять не то – блоки не настоящие – реконструкция. Блоки фальшивые, а вот фигурки кабанчиков и лис или шакалов более позднего изготовления, а также найденные при раскопках холма скребки и наконечники стрел – подлинные. Прежде чем, пройтись по другим залам и временам в музее, покончим с Гёбекли-Тепе, в начале восьмого тысячелетия до нашей эры комплекс был намеренно засыпан слоем земли. Почему неизвестно, читатель может выдвинуть свою гипотезу, я лично думаю, что сменившие охотников земледельцы и скотоводы уверовали в совсем других богов, отправляли совсем другие культы, и не могли смотреть на эти, религиозные люди редко терпимы, с их точки зрения, непотребства. Поскольку взрывчатки, как у талибов, уничтоживших Бамианские статуи Будды, у них не было, они просто всё засыпали землёй, сохранив тем самым эти артефакты для истории. Среди других музейных раритетов первая в мире полномасштабная каменная статуя человека. Найдена в центре города, который я продолжаю неправильно называть Урфой, официальное название Шанлыурфа. Приставку шанлы- (славный) город получил в 1983 в память о событиях после первой мировой, когда турки погнали отсюда французских оккупантов, а заодно и веками живших армян. Статуя, оценивать её эстетически было бы неправильно, ровесница Гёбекли-Тепе, и похожа на головы, они тоже в музее, найденные в верхнем культурном слое «пузатого холма». Я, кажется, не сказал, статуя, разумеется, мужская, а вот обращающее на себя процарапанное на плоском камне изображение, тут ошибиться невозможно, вторичные половые признаки налицо, женское. Кроме неолитического отдела в музее есть и другие, но этот самый выдающийся. Кроме множества артефактов не только из Гёбекли-Тепе, но и из двух десятков других курганов, куча инсталляций и реконструкций с использованием людских восковых фигур, обряженных почему-то так, что я их едва не спутал с посетителями. Основательно потоптавшись в каменном веке, нам пора перемещаться в бронзовый. Пользуясь музейной информацией, узнаем, что бронзовый век условно делится на три части. В раннем бронзовом (3300-2900 до нашей эры) тут царили известные нам Шумер и Аккад. В среднем (2900-2000) появляются ассирийцы и митанни, и, наконец, в позднем бронзовом веке (2000-1100) объявились хурриты. Перечисленные народы не существовали как христовы сущности «неслитно, непревращенно…», а наоборот активно смешивались, в результате сейчас разобраться в их языке и происхождении довольно трудно. Как мы уже отмечали, про шумеров ничего не ясно, ассирийцы – это древние семиты, митанни - выходцы из Ирана, а вот с хурритами тоже всё сложно. Большинство специалистов предполагают, что родина хурритов – Кавказ, язык имеет много общего с урартским. Об урартах поговорим позже в более подходящей для этого точке нашего маршрута, а пока бегло ознакомимся с материальными памятниками, оставленными нам названными народами. Мимо бронзовых фигурок, наконечников стрел и копий просто проскакиваем, так же как и мимо глиняных кувшинов. Немного постоим у рельефов с бородатыми вооружёнными луками мужиками, витриной с клинописными текстами, и восхитимся крылатой базальтовой Никой римских времен.
    Выходим из музея, но история нас не отпускает. Штурмуем гору, мы в верхней точке Урфы на холме у крепостных стен. За ними обращает на себя внимание пара античных колонн, которые добравшиеся до этих мест сравнительно поздно мусульманские сказочники окрестили «троном Нимрода». Стены, судя по их состоянию, тоже не очень древние, видимо, в ходе бурной истории многократно перестраивались. Первое упоминание об Урфе встречается в хеттских «клинописях». Это они в 1370 г. до н.э. выгнали отсюда хурритов и переставили паровоз Мировой истории с бронзовых на железные рельсы. Потом Урфу последовательно подчиняли себе Ассирия, Вавилония, Персия. Александр Македонский, его товарищ Селевк назвал город Эдессой, потом ненадолго Урфа-Эдесса стала независимой и управлялась царями Абгарами («могущественными»), своё царство они называли Осроенским, затем покорилась Риму. В 543 г. тут снова отметились персы, а пришедшие сюда в 638 г. арабы включили город в состав своего Халифата. Византии отвоевать Эдессу удалось только в одиннадцатом веке. Дальше властители чередовались с ещё большей быстротой. Тут побывали крестоносцы, турки сельджуки, монголы, мамлюки, ситуация устаканилась лишь, когда город вошёл в состав Османской империи (1637 г.), снова став Урфой. Интересно, что столь бурная история и столь частые смены гражданства не мешали спокойно жить и торговать, караваны ходили вплоть до Индии. Колоритный восточный базар сохранился в Урфе до наших дней. Грех не зайти и не набрать, туристов мало – цены демократичные, выбор широчайший, пряностей, этого товара №1, перевозимого по Шёлковому пути.
    Новый день и новая дорога, мы едем в Мардин, город менее древний, чем Урфа, зато более аутентичный, так, судя по открыточным видам, и застрявший в средневековье. Юнеско предлагало включить его в список своего наследия, если будет снесён возникший в этом веке рядом с древностями самострой, вопрос так и остался открытым. Название пошло от арамейского слова «мердо», что означает совсем не то, что подумал читатель-франкофон, а наоборот «крепость». Её скромные остатки и сейчас можно видеть на вершине горы, облепленной более поздними строениями. На арамейском языке в начале нашей эры говорило большинство жителей Передней Азии, в том числе и племя, получившееся от смешения многочисленных владевших Месопотамией в разное время народов. Их назвали ассирийцами, хотя от подданных Ассирийской империи, процветавшей до шестого века не нашей эры, они довольно сильно отличались. Эти новые, я бы даже сказал сверхновые, ассирийцы достаточно рано приняли христианство и понастроили в Мардине церквей. Нужно отметить, что вероучение Святой Апостольской Соборной Ассирийской Церкви Востока, таково официальное название, довольно своеобразно, она первая откололась от остальных христианских церквей, не согласившись с решением Третьего Вселенского Собора в Эфесе (431 г.). С тех далёких времён Ассирийская церковь продолжает последовательно отстаивать позицию Нестория: Дева Мария родила не бога, а человека, потому она не Богородица, а Христородица, а у Христа две природы и две ипостаси, они говорят «кномы», в одном лице и одной воле. Конечно, на протяжении столь длинной истории Ассирийской церкви не обошлось без ренегатов, попытки католиков навязать остальным христианам Унию привела к образованию в 1553 году Халдейской католической церкви, отколовшейся от Ассирийской, её храм конца девятнадцатого века тоже есть в Мардине. В римские времена ассирийские христиане, естественно, подвергались гонениям, а вот пришедшие на смену римлянам в конце третьего века персы оказались к христианам более терпимы. В середине седьмого века до Мардина добрались арабы, с тех пор начинается мусульманская история города. Пришельцы учредили мечети, медресе, обратили часть населения в истинную веру, но к упорствующим в своих заблуждениях тоже были вполне лояльны. Сменившие Омеядов у руля Халифата Аббасиды не смогли сохранить единство доставшейся им махины, Халифат начал делиться и распадаться на куски, к началу одиннадцатого века его карта напоминала уже не однотонный зелёный ковёр, а лоскутное одеяло. Кусок Халифата, куда входил вместе с Мосулом Мардин, достался Хамданидам, арабской династии шиитского толка. Шло время, растерявших в ходе бурной истории всю свою пассионарность арабов сменили нарисовавшиеся с востока тюрки. В 1098 Мардин захватил и сделал своей резиденцией Сокмен, сын Артука ибн Зксеба, огузского турка, основателя династии Артукидов. Кстати, это Сокмен в 1104 разбил крестоносцев у Харрана. Именно в этот период Мардин активно застраивается, и местные «Данила-мастеры» делают из города конфетку, вернее Каменный цветок. В первой половине тринадцатого века сюда добрались монголы, хитрые Артукиды решили подчиниться и сделались монгольскими вассалами. Была, правда, одна попытка восстания в 1260, после того как монголам хорошо всыпали мамелюки в битве при Айн-Джалуте, пришлось потомкам Чингиз Хана город штурмовать, но дальше опять всё потекло более менее мирно. Монголы поуспокоились, расслабились, чем и воспользовались давно затаившие на них обиду турки. Сначала Мардин перешёл под власть «белых баранов» Ак-Коюнлу, племенного союза туркоманов, а позже в 1517 достался османам, подданным грозного Селима. Смена правителей и государственных религий почти не отражалась на быте простых горожан. Через Мардин протянулась одна из ниток Шёлкового пути, зачастили караваны, строились караван-сараи, цвело ремесло и торговля, потянулись трудовые и не очень мигранты, к ассирийцам добавились, кроме арабов и турок, армяне, евреи, курды. Конец этому интернационалу положила Первая мировая война, вернее её гибельные для Османской империи последствия, вот тогда мусульмане ополчились на христиан, началась массовая резня прихожан Армянской, Ассирийской, Сирийской церквей. Турки и помогавшие им в этом нелёгком деле курды вырезали не всех, многие, видя такой оборот, предпочли унести ноги подобру-поздорову.
    Прежде чем въехать в старый город, останавливаемся для панорамного снимка. На рекламном буклете отправившей нас сюда тур.фирмы и на некоторых интернет-сайтах вид обалденный. Что-то нереальное, каскад жёлто-песчаных зданий с куполами и минаретами, перекочевавший без единого изменения либо из Средневековья, либо из Средиземья. У меня вид города получился похуже, сначала решил, что не тот ракурс, но изучив снимки внимательнее, пришёл к другим выводам. Время неумолимо, и на моём фото оно прорастает спутниковыми тарелками, солнечными батареями, автомобилями и сохнущим на верёвках бельём. На снимке из интернета время присутствует в форме высоких технологий, позволяющих создавать любые даже самые отдалённые от реальности иллюстрации. Заезжаем в город, перекусываем в какой-то среднего качества столовой и вперёд, точнее вверх по городским улочкам. Времени у нас мало, а объектов для осмотра много. Начинаем с медресе, любуемся не только его каменными узорами, но и видом на тянущуюся до горизонта долину, там лежит, или вздыбилась, Сирия. Живописность пейзажу придают белые облачка на горизонте, лазурная полоска неба, нависающие сверху свинцовые тучи и протыкающий их минарет. Следующий объект осмотра – мечеть, каменная резьба ещё тоньше, виды ещё грандиозней. Мы в более высокой точке, поэтому нам видна в обрамлении куполов и минаретов не только Месопотамская долина, но и лежащий внизу город. За спиной, менее фотогеничные руины давшей название городу крепости. Тут высшая достигнутая нами точка, спускаемся по глухим каменным улочкам вниз, осматриваем ещё одну мечеть, судя по наличию волоска из бороды Пророка, более почитаемую. На одном из поворотов встречаем гружёного ослика. Этот трудяга помогает местному дворнику, машина тут не пройдёт, убирать с городских улиц мусор. Справочники говорят, что кроме мечетей в городе полно церквей и монастырей разных конфессий: сиро-католической, сиро-православной, она же яковитская, ассирийской, халдейской католической, армянской. Увы, на их осмотр устроители тура не отвели времени, вместо этого нас везут только в один монастырь за городом, зато самый знаменитый, так называемый, по цвету окружающих гор и строительного камня, Шафрановый, Дейр-Зафаран в оригинале.
    Воздвигнут монастырь на месте храма ассирийских солнцепоклонников, относится к Сирийской православной или Яковитской церкви. Эта одна из шести древних восточных церквей, отколовшихся от остального христианства после Четвёртого (Халкидонского) вселенского собора (451 г.), где, как помнит внимательный читатель, осудили монофизитов. Осудить то осудили, но победить сразу не победили, даже в столице империи, в Константинополе, что же говорить об окраинах. Родившийся в Сирии на пятьдесят лет позже собора Яков, прозванный Барадеем (бедно одетый), смолоду отличался аскетизмом, потому сильно продвинулся по дороге святости, был замечен и вызван в Константинополь тайной защитницей монофизитов императрицей Феодорой, где 15 лет скромно жил в одном из монастырей. Как сказал бы о нём Поэт
    …Душа вкушала хладный сон,
    И меж детей ничтожных мира,
    Был, может, всех ничтожней он.
    Но вдруг божественный глагол
    До слуха чуткого коснулся,
    Монах душою встрепенется,
    Как пробудившийся орел.
    «Бежит он, дикий и суровый» в известный нам «город пяти пророков» Урфу-Эдессу, где перед берущими верх диафизитами «не клонит гордой головы», а становится номинально епископом, но фактически митрополитом новой (или хорошо забытой старой) монофизитской церкви. О его титанической работоспособности есть, видимо, несколько преувеличенные сведения, что Яков лично хиротонисал (рукоположил) 100 тысяч священников. В память об этом незаурядном человеке обособившаяся позже от остальных монофизитских церквей Сирийская ортодоксальная именует себя Яковитской, а своих последователей яковитами. Посещаемый нами яковитский монастырь носит официально не очень благозвучное имя Святого Анании. Анания – это апостол-семидесятник, епископ Дамаска, его главное дело – крещение главного христианского ревнителя – Павла. Именно он ослепшего от своих мерзостей Савла по Божьему откровению излечил наложением рук, крестил и нарёк Павлом. Погиб Анания мученической смертью, как и положено апостолам и падшим женщинам, его побили камнями.
    Монахи под Мардином появились довольно рано. Ещё в середине четвёртого века сюда добрался из Египта Мар Авген, один из отцов-основателей христианского монашества, с семидестью сподвижниками. Возникнув в конце шестого века, Яковитская церковь расцвела к двенадцатому, её 20 метрополий и 100 епархий раскинулись от Средиземного моря до Средней Азии, потом пошли гонения, и епархии стали сжиматься, как шагреневая кожа. Хозяйничившие в конце тринадцатого века в регионе курды разрушили в 1293 г. резиденцию яковитских патриархов, и патриарший престол на 640 лет въехал в Дейр-Зафаран. Один из деятельных предстоятелей (Петр IV) в конце девятнадцатого века вошёл в контакт с неровно дышавшими в сторону Ближнего Востока англичанами и привёз в монастырь подаренное королевой Викторией типографское оборудование, стал издавать книги-журналы, что сообщило яковитской церкви второе дыхание, сегодня её приверженцами являются около двух миллионов человек, из которых в Сирии проживает чуть больше четверти. Во время геноцида армян сирийцам-христианам Турции тоже досталось, из-за резкого сокращения числа прихожан патриарший престол в 1933 был перенесён в сирийский Хомс, а Шафрановый монастырь пришёл в упадок. Нам сказали, что сегодня здесь проживают лишь четыре монаха, мы решили, что один из них продаёт билеты, другой на входе, а пара водят экскурсии, во всяком случае, больше никого, кроме туристов, мы не встретили. Внутри на себя обращают внимание украшающие стену иконы-коврики, выполненные в примитивной манере, Иисус со стадом барашков, Георгий, пытающийся проткнуть симпатичную ящерку, сцена крещения, дар прихожанки из прошлого века, резной патриарший престол, каменные колонны, украшенные надписями на арамейском. Арамейский – это тот язык, на котором якобы говорил Иисус Христос, поскольку в конце старой эры и начале новой, вплоть до арабских завоеваний, арамейский, вообще это целая группа языков, был средством межнационального общения народов, живущих от Палестины до Персии. Однако, образцов прямой речи Иисуса на арамейском сохранилось довольно мало: «Авва», «кифа», «талифа, куми», «Или! Лама савахфани?» - «Отец», «камень», «девица встань», «Боже! Для чего ты меня оставил?». Все остальное Христос, как литературный персонаж, говорил по-гречески, поскольку на этом языке писаны Евангелия. Правда, есть версия, пока не получившая документального подтверждения, что «от Матфея» первоначально было написано по-арамейски и только потом переведено на греческий. Сегодня на арамейском идёт служба в Ассирийской церкви, в Сирийской на арабском, сирийском (мертвый язык арамейской группы) или на туройо, вариант новоарамейского, ещё встречающегося кое-где в Турции. Почему другие христианские церкви не ведут службы на арамейском? Есть мнение, активно этими церквями опровергаемое, потому, что бог на арамейском Элах или Аллах. Одно арамейское слово, видимо случайно, в христианском богослужении всё-таки осталось, употребляется довольно часто всеми конфессиями, означает «правда», это слово – Аминь.
    Наибольшее впечатление в монастыре произвёл зал с парящим над посетителями потолком. Грубые каменные блоки, из которых потолок сделан, по всем законам физики, так кажется, должны сей миг обрушиться, поскольку не скреплены никаким раствором, однако этого уже полторы тысячи лет не происходит. Все стали спрашивать: как так? Маловеры! «истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного», никто даже не предположил, что потолок держится волей божьей, стали искать замковый камень и смотреть на трапецевидные боковые сечения, казалось бы, прямоугольных камней.
    Покинув монастырь, отправляемся в столицу Турецкого Курдистана город Диярбакыр. Дорога неблизкая, поэтому, как обычно, чтобы скоротать время, поговорим о новом роде-племени уже сделавшем несколько набегов на наши страницы, о курдах. Считается, что курды, сейчас их порядка 40 миллионов, – самый большой разделённый народ в мире, после русских, как полагают некоторые. А в чём первенство не оспаривается, это крупнейший народ, не имеющий своего государства, скажем больше, и никогда не имевший. Похоже, пословицы «хорошо не жили, нечего и начинать» они не знают и периодически предпринимают попытки такое государство организовать. Существуют несколько версий их происхождения: скифско-мидийская, персидская, даже армяно-азербайджанская. В средневековом Иране курдами называли скорее не народ, а образ жизни, так величали вольных кочевников, этаких казаков передней Азии, говоривших на разных ираноязычных наречиях. Пока в передней Азии завоеватели менялись с калейдоскопической частотой, выкосив оседлое население, оставляли громадные безлюдные пространства, курды чувствовали себя довольно свободно. Хуже стало, когда сюда явились и прочно обосновались турки. Сам термин «Курдистан», как административная единица и часть территории, заселённой курдами, возник во времена турок-сельджуков (13 век). В начале 16 века, когда Османская империя переживала свои лучшие годы, на её восточных границах возник новый сильный сосед Севефидский Иран, империя, включавшая, кроме Ирана, Армению, Грузию, Азербайджан, Туркмению и Афганистан. Вот тогда-то столкновения шаха и султана привели к первому разделению Курдистана на турецкий и иранский, в 1639 г. этот раздел был оформлен официально. Конечно, большинству курдских племен на это разделение было наплевать, они переходили из одной части в другую, поддерживали то султана против шаха, то наоборот, если военных конфликтов не было, совершали набеги по собственной инициативе. Короче, вели себя точно как их современники Запорожские казаки, искавшие вольницы на спорных территориях между Россией и Речью Посполитой. Потом гайки постепенно были завернуты, курды поуспокоились, осели, цивилизовались, но не прочь были и помахать шашками, когда такая возможность предоставлялась, например, в ходе русско-турецких войн. Имея кровный интерес, сильно помогли турецким властям с решением армянского вопроса. Турецкие власти курдских заслуг не оценили, ответили черной неблагодарностью, оно и понятно, зарезали одну дойную корову, нужно было искать другую. Когда Османская империя разваливалась на куски, курды тоже возмечтали о независимости, Севрский мирный договор 1920 между Турцией и Антантой предусматривал создание независимого Курдистана, границы которого должны быть определены позже. Границы были четко определены в ходе Лозаннской конференции 1923 г., никакого Курдистана там и в помине не было. Курды, понятно, возмутились, но все возмущения были жестоко подавлены. В 1934 Турция приняла закон о принудительном переселении национальных меньшинств, курды подняли восстание, власти ответили Дерсимской резней. В 1978 была создана Рабочая партия Курдистана (РПК), военно-политическое формирование, требовавшее сначала полной независимости, а с 1993 автономии в составе Турции. Свои политические требования РПК подкрепляла военными действиями, партизанская война на юго-востоке Турции вспыхивала периодически. Крупными конфликтами отмечены 1987, 1995, 2006, 2008. 2011, 2015 годы, неуловимость отрядам РПК обеспечило сложное положение в соседних Ираке и Сирии, куда партизаны при необходимости легко перемещались.
    В феврале 2016 военные действия затронули и стремительно приближающийся к нам по дороге повествования Диярбакыр. Началось, как и Великая Французская революция, с митинга рассерженных женщин, как Французская революция и продолжилось, баррикады, уличные бои, применение артиллерии, результат был другой. Наш турецкий гид причину конфликта видел не в этнической розни, а в экономической сфере, по его утверждению, турецкий отрезок шёлкового пути до сих пор используется, только сейчас по нему идут караваны не с шёлком, не с пряностями, с наркотиками, поэтому мутная вода хаоса новым караванщикам жизненно необходима. Кстати о воде, мы у второй великой библейской реки у Тигра. Это мы её поставили на второе место после Евфрата, перегороженного плотиной Ататюрка, это сооружение мы видели по дороге из Адыямана в Шанлыурфу, в Библии же Тигр под именем Хиддекель на третьем месте. Первые два места там занимают реки мифические, неизвестные земным географам «Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвёртая река Евфрат». В месте нашей остановки Тигр перегорожен арочным мостом шестого века из чёрного базальта. Построен по приказу императора Анастасия I для быстрой переброски войск с одного берега реки на другой, Византийская империя тут конфликтовала с Персией. Мост этот, имеющий десять арок, местные называют «Десятиглазый». Это популярное место отдыха, было многолюдно, и когда к мосту подошли мы. Один из местных, разумеется, курд, подошёл ко мне и на английском поинтересовался, откуда я, после чего пожелал приятного времяпровождения в его городе. Скажу, что встреченные прежде в Мардине курды были не столь дружелюбны, они ничем не угрожали, но посматривая в нашу сторону, что-то говорили на своём языке явно неодобрительное. Нужно ещё отметить, что отличить курдов от турок, во всяком случае мне, задача непосильная. Не смотря на то, что это совсем разные этносы, говорящие на языках разных языковых семей, индо-европейской и тюркской, точнее алтайской, совместное, пусть и не всегда мирное, проживание сделало их, словно супругов не обязательно счастливых в браке, но с большим стажем, похожими. Схожести добавил и старинный, красивый, по мнению товарища Саахова, курдский обычая похищения невест, и сегодня в курдском генофонде прослеживаются связи и с армянским, и с азербайджанским, и с грузинским, даже с еврейским народами. С Десятиглазого моста уже видны стены Диярбакыра, выстроенные из того же, чёрный базальт, что и мост, материала, примерно в те же времена (на два века пораньше) и примерно с той же целью: отразить персидскую угрозу. Кстати, это крупнейшие, то есть длиннейшие, сохранившиеся с тех времён стены в мире, два куска длиной 1.3 и 1.7 километров. Впрочем, с персидской угрозой я тоже не совсем точен, желающих захватить Амиду, в те времена так назывался Диярбакыр, всегда хватало, вот лишь некоторые из них: Ассирия, Урарту, Персия, Парфия, Александр Македонский, Селевкиды, римляне, арабы, сельджуки, монголы. Самая древняя находка близь Диярбакыра – стела аккадского царя Нарам-Суэна, внука легендарного Саргона, это 23 век не нашей, само собой, эры. В 13 веке той же эры город стал столицей арамейского царства Бит-Замани, сначала независимого, но потом попавшего (9 век) в вассальную зависимость от Ассирии. От тех времён мало, если не сказать ничего, что сохранилось, а вот римляне, пришедшие сюда в 66 году до н.э., изрядно наследили. Мощные крепостные стены были возведены при Констанции II, третьем сыне великого Константина. После смерти отца в 337г. Констанций получил свою четверть империи, восточную, и начал её обустраивать. Подчинённые Александром Македонским и позже попавшие в парфянскую зависимость персы при Сасанидах восстали из пепла и стали крепнуть, фигурально выражаясь, не по дням, а по векам, территория Сасанидских владений тоже росла как на дрожжах, и в третьем веке неизбежно столкнулась с римскими владениями, этой точкой преткновения стала Месопотамия. Севший в 309 г. на Сасанидский престол Шапур II повел дела смело и решительно. В 359г. он осадил Амиду и предложил гарнизону сдаться, после отказа, нескольких безуспешных штурмов и отчаянной римской вылазки Амида на 73 день пала. Узнавший об этом Констанций двинул на Шапура значительные силы, и Шапур был вынужден отойти за Тигр. После смерти боевого Шапура II в 379 году отношение между римлянами и персами поостыли, и военное соперничество сменилось мирным соревнованием систем. Вновь Амида подверглась осаде только в 502 году, в те годы византийскому кесарю Анастасию, строителю моста и укрепителю крепостных стен, противостоял шахиншах Кавад I. Пройдя Армению, словно нож сквозь масло, Кавад остановился как вкопанный на три месяца у Амиды. После множества тщетных попыток он уже собирался снимать осаду, но тут, как пишет историк Прокопий Кесарийский, «…некоторые гетеры, подняв безо всякого приличия свои платья, принялись со стен показывать находившемуся поблизости Каваду те части тела, которые женщинам не подобает обнаженными показывать мужчинам». Кавад, давно бывший в военном походе, само собой, страшно возбудился, схватил лестницу и лично с мечом в руках полез на стену, в результате 11 января 503 года Амида была взята. Через год Амиду осаждали уже ромеи, персы упорно сопротивлялись, но в 505 был заключён мир, и Амиду у персов выкупили. Через сто лет в 602 Сасаниды (Хосров II Парвиз) захватили город в третий раз, его ненадолго отвоевал в 628 Ираклий I, поскольку уже в 639 сюда явились арабы и нарекли захваченную ими область Диярбакыр, «место пребывание рода Бакр». При арабах город из военной крепости стал крупным торговым центром, важной точкой Великого шёлкового пути. Когда Арабский халифат затрещал по швам, тут правили полунезависимые эмиры из династий Шейхидов, Хамданидов, Мерванидов. Последняя династия имеет курдское происхождение. Родоначальник династии Бат аль-Хамидия возглавлял сначала шайку соплеменников, грабя в провинции Мосул, потом окреп, стал совершать набеги и на Диярбакыр, дождавшись ослабления Хамданидов, сам стал эмиром. В 1085 Диярбакыр становится частью сельджукской империи, в 1260 сюда добираются монголы, в 1402 Тамерлан, наконец, в 1516 Диярбакыр вливается, благодаря Сулейману Великолепному, в Османскую империю. Неспокойно жилось городу и под турками, в 1847 здесь крупное курдское восстание, в 1895 резня армян и ассирийцев. В 1937 году создатель турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк после очередных курдских волнений лично посетил мятежный город и распорядился произносимое курдами название Диярбекир писать как Diyarbak?r, не от арабско-курдского Бакра или Бекира, а от турецкой меди – bak?r, месторождения которой неподалёку. Так с этим названием город и живет.
    Заселившись в отель вечером, осмотр города начали поутру. Первый экскурсионный объект - Улу Джами, Великая мечеть, которую пришедшие сюда в VII веке арабы перестроили из стоявшей тут христианской церкви. Эта мечеть сильно отличается, от всех виденных нами в Турции ранее. Вместо воспетых и возвеличенных Синаном округлостей, напоминающих, как думают некоторые, прелести Михримах, здесь мы видим царство прямых углов и параллельных линий, смягчают которые изящество античных колонн и резных фризов. Некоторым нашим, уже привыкшим к османской архитектуре, увиденное не очень понравилось и они могли бы, вслед за Бродским воскликнуть
    Жаль только, что теперь издалека
    мы будем видеть не нормальный купол,
    а безобразно плоскую черту.
    Уместны тут будут и строчки, идущие в стихотворении сразу за этими
    Но что до безобразия пропорций,
    то человек зависит не от них,
    а чаще от пропорций безобразья.
    Вот эти самые пропорции безобразия мы ощутили, бредя из храма по разбитой мостовой, ограниченной домами с посечёнными пулями стенами. Дальше заглянули в выполненный в чёрно белой гамме караван-сарай, чёрный базальт местный, белый камень из Урфы. Сегодня там недешёвый отель, здание, возведённое к 1527 году, отлично сохранилось. Тут много лет останавливались совершающие хадж паломники и многочисленные караваны из Сирии, Персии, и Индии. К играющим ведущую роль в караванном деле верблюдам и отношение было особое. Именно в них, а не в попугаях, слонятах или мартышках, измерялась, так явствует из таблички, вместимость караван-сараев. Осмотренный нами имел «800 camels capacity». Нам осталось залезть на крепостные стены обозреть город и вчерашний мост, полюбоваться проросшими сквозь камни алыми маками и лиловыми репейниками, после чего следовать дальше.
    Рассказ затянулся, чувствую, читатель уже ждёт happy endа, а нам ещё предстоит преодолеть многочисленные горы, долины, озёра и перевалы. Что же, сделаем это в следующей части.

    Мы едем из неофициальной столицы неофициального Турецкого Курдистана по земле, принадлежавшей когда-то Великой Армении, к вечеру будем в Ване, бывшей столице Васпурканского царства (908-1021), входившего на федеральной основе в Аннийское царство Багратидов, но об этом в следующей части наших записок.

    Другие отзывы автора:

    Этот отзыв оценили:

    Комментарии (11)

    Подскажите, пожалуйста, от какого ТА такие насыщенные и интересные экскурсии организуют?
    С.Серый (08.10.2018 09:41)
    [quote][b]Марина[/b]
    Подскажите, пожалуйста, от какого ТА такие насыщенные и интересные экскурсии организуют?[/quote]

    Марина, спасибо за внимание. . Этот тур организовывает турецкий UPJET. В России с ним сотрудничает ВАНД
    [quote][b]С.Серый[/b]
    [quote][b]Марина[/b] Подскажите, пожалуйста, от какого ТА такие насыщенные и интересные экскурсии организуют?[/quote]
    Марина, спасибо за внимание. . Этот тур организовывает турецкий UPJET. В России с ним сотрудничает ВАНД[/quote]

    Поняла. Спасибо за информацию!
    Андрэ (Москва) (09.10.2018 10:36)
    С.Серый (09.10.2018 17:17)
    [quote][b]Андрэ[/b]
    [/quote]

    Голимый интернет. Ничего своего. За что Голд не понимаю. Мне кажется, публике тоже неинтересно.
    С.Серый (10.10.2018 15:53)
    [quote][b]Юрий[/b]
    Голимый интернет. Ничего своего. За что Голд не понимаю. Мне кажется, публике тоже неинтересно.[/quote]

    ССЫлочку не подскажете?
    С.Серый ССЫлочку не подскажете?
    Например, первый произвольно выбранный абзац очень похож самыми крутыми оборотами на статью «ФОРМИРОВАНИЕ МИТРАИЗМА В КИЛИКИИ И КОММАГЕНЕ», автор Елешин Александр Вячеславович
    https://cyberleninka.ru/article/v/formirovanie-mitraizma-v-kilikii-i-kommagene
    У Вас ".....Коммагенский синкретический царский культ, вариант Мистериального митраизма...."
    В статье ".... два варианта митраизма коммагенский синкретический царский культ и мистериальный митраизм....."
    Честно признаюсь, эти термины мне ни о чем не говорят, но сходство налицо. Искренне сожалею, что пришлось лезть в такие дебри, но Вы сами попросили.
    Я говорю не о заимствовании или плагиате. Вопрос настолько сложный, что все интересующиеся могут почерпнуть необходимую информацию из интернета, а большинству участников сайта – такая информация просто скучна и неинтересна, что подтверждается количеством комментариев, если не считать наши с Вами и оценок.
    С.Серый (11.10.2018 17:58)
    [quote][b]Юрий[/b]
    С.Серый ССЫлочку не подскажете?Например, первый произвольно выбранный абзац очень похож самыми крутыми оборотами на статью «ФОРМИРОВАНИЕ МИТРАИЗМА В КИЛИКИИ И КОММАГЕНЕ», автор Елешин Александр Вячеславовичhttps://cyberleninka.ru/article/v/formirovanie-mitraizma-v-kilikii-i-kommageneУ Вас ".....Коммагенский синкретический царский культ, вариант Мистериального митраизма...."В статье ".... два варианта митраизма коммагенский синкретический царский культ и мистериальный митраизм....." Честно признаюсь, эти термины мне ни о чем не говорят, но сходство налицо. Искренне сожалею, что пришлось лезть в такие дебри, но Вы сами попросили.Я говорю не о заимствовании или плагиате. Вопрос настолько сложный, что все интересующиеся могут почерпнуть необходимую информацию из интернета, а большинству участников сайта – такая информация просто скучна и неинтересна, что подтверждается количеством комментариев, если не считать наши с Вами и оценок.[/quote]

    Что же Вы "произвольный" абзац даже не с начала предложения начали? У меня написано:"Современные узкоспециализированные ученые определяют сделанное Антиохом,как..." и далее по тексту. Мне что новое название этому культу придумывать? Для кого тень на плетень наводите? Как верно подметили, кроме Нас с Вами сюда никто не заглядывает.
    Про интересность. На сайте никто никого насильно ничего читать не заставляет. Интересно- читают, неинтересно- не читают, я, например, Ваши отзывы не читаю- неинтересно, а не злобно завидуют чужим голдам. Я свои не выпрашивал. За что их дают, можно узнать, интерфейс позволяет, у администратора, а не изображать затычку каждой бочки.
    Комментировать, за что большинство ставит оценки, не буду, не буду и оценивать комментарии на чужие отзывы. Мне хватает и оценок, и комментариев на мои, в лидеры по этим показателям не стремлюсь
    Соглашусь. Я зря стал обсуждать отзыв, в котором даже многих слов не понимаю. Увидел большой текст и решил «вставить свои пять копеек». Был неправ. Как сказал классик:
    «Каждый пишет, что он слышит,
    Каждый слышит, как он дышит,
    Как он дышит, так и пишет,
    Не стараясь угодить»
    Приношу свои искренние извинения.
    С.Серый (12.10.2018 20:12)
    [quote][b]Юрий[/b]
    Соглашусь. Я зря стал обсуждать отзыв, в котором даже многих слов не понимаю. Увидел большой текст и решил «вставить свои пять копеек». Был неправ. Как сказал классик: «Каждый пишет, что он слышит,Каждый слышит, как он дышит,Как он дышит, так и пишет,Не стараясь угодить»Приношу свои искренние извинения.[/quote]

    Новый комментарий

    Что бы оставлять комментарии на сайте, Вам нужно Войти или Зарегистрироваться

    Найти ближайшее турагентство: Москва, Подмосковье, Санк-Петербург, Россия