Не мудрствуя лукаво, крохотные ноябрьские каникулы решила провести в любимой своей Италии. Давно уже хотелось ликвидировать пробел в образовании и посмотреть, наконец, на знаменитые мозаики Равенны. А откуда до Равенны ближе всего? Если в Римини я не хочу категорически? Правильно – из Болоньи! И вот как раз в Болонью после двухлетней давности пробежки по городу между поездом и самолетом тянуло очень, пусть успела за шесть часов немало, но явно недостаточно.

Причем тогда, два года назад, в Болонью я угодила можно сказать в принудительном порядке: добиралась через нее до и из Флоренции. В Болонью, как таковую, никогда особо не стремилась. Почему-то – и не мне одной – город казался мрачноватым и суровым. Подозреваю, такое впечатление часто возникает «благодаря» знаменитым портикам – мало неба на фотках. Ну, и места там вообще-то сырые, зимой-осенью не редки туманы. Именно туман - и жуткий холод к тому же - мне «достались» в первое болонское утро; брела по бесконечным галереям портиков и страдала: хочу назад! в солнечную, уютную, изысканную Флоренцию!.. Счастье, что продолжался этот морок недолго, где-то через час туман рассеялся, засияло солнце, и город моментально преобразился, став вдруг ярким и теплым. Оказалось, к тому же, что он невероятно вкусный! Такой концентрации продуктовых лавок (а как оформленных!), кафе-ресторанов-кондитерских, да и просто супермаркетов на единицу площади не видела ни в одном из итальянских городов.

Так что теперь я предстоящей встрече с Болоньей радовалась, зная уже, что никакая она не мрачно-суровая. Правда, совсем не радовали погодные сайты, рисуя бесконечные дожди… В конце октября-начале ноября на Италию обрушились такие циклоны, что не приведи Господь! Причем с севера на юг! Накрыло Трентино, Лигурию, Венето, Лацио, и что уж совсем неожиданно – Сицилию: крохотный Агридженто чуть не вовсе с лица земли смыло. Все новостные блоки итальянского ТВ начинались репортажами о стихийном бедствии, и это на самом деле было страшно. На фоне такого светопреставления на обычные дожди и жаловаться-то вроде грех… Тем более, оказалось, что Ilmeteo, вроде нашего МЧС, перестраховывался, и обещанный дождь иногда накрапывал лишь в первый день. В остальное время было серенько, но сухо и достаточно тепло: днем 15-18.

Вот с жильем я чуть было не перемудрила, решив поначалу обитать не в самой Болонье, а в небольшом городке Феррара неподалеку от нее. Тишины захотелось. Да и город славный, с немалым количеством интересностей. Но, все же, все же – обошла бы я их за день точно, а что потом? Да и логистика опять же невыгодная: постоянно тратить пусть небольшое, но все же ВРЕМЯ, чтобы добраться сначала до Болоньи и потом вернуться назад, в Феррару? Отказалась от так понравившегося отеля, и повлеклась снова на Букинг, искать «дом» более подходящий.

Тьфу-тьфу, не сглазить, но Букинг очередной раз не подвел, моментально поманив такими фоточками, что аж страшно стало - могла бы ведь и проморгать эту прелесть, решившись на Феррару! Конечно же, мигом забронировала, а буквально через час пришло письмо непосредственно из отеля: бронь подтверждаем, ждем встречи. Пустячок, но приятно!

Из аэропорта Болоньи до города можно добраться на шаттле на лбу которого красуются буковки BLQ. Остановка его шагах в десяти направо от выхода из здания. Билеты продаются в автомате, стоимость 6 евро (заранее озаботьтесь наличием мелочи, либо купюр номиналом не более 20). Обратно в аэропорт автобус отправляется от ж-д вокзала Болонья Чентрале. Автомат не работал, билетики продавал водитель. Время в пути около получаса.

Отельчик мой расположен «в сердце исторического центра» - квартале Квадрилатеро (Quadrilatero), к которому от Болонья Чентрале надо было шагать по via Indipendenza до piazza Maggiore, а потом свернуть налево, в улочки квартала. Идти минут двадцать из одной аркадной галереи в другую. Милое дело эти портики, в дождь вообще зонтик можно не открывать! И чемодану сплошное удовольствие: колесики плавно катятся по отполированным мраморным плитам.

Когда-то в Квардилатеро жили торговцы и ремесленники, о чем свидетельствуют названия здешних улиц. С piazza Maggiore к моему отелю ведет, например, via Pesсherie Vecchie (Старых рыбных лавок), а сам Albergo delle Drapperie расположен на одноименной via Drapperie, то бишь улице магазинов тканей. Тканей, правда, там замечено не было, а вот рыбная лавка была! Ну очень ароматная))) К счастью, окно моего номера выходило как раз на via Pesсherie Vecchie, а рыбкой торговали на улице Тканей. Ладно хоть не дверь – в дверь с отелем! Примыкающий магазинчик был как раз ароматным в приятном смысле – мыло и все такое.

Шарахнувшись от благоухающих рыб и гадов на льду, чуть было не проскочила мимо двери в отель. Войдя, тут же полезла за фотиком: фонарь! изящный – кружевной! – под сводчатым потолком. Здание-то старинное, отелю 150 лет. А впереди будто калитка в солнечный сад: фреска… Уж не знаю почему, ни одной фотографии ее мне до того не попалось, тем более впечатлила. Рядом антикварное зеркало, подсвечник – именины души!

Check-in здесь, как обычно, в 14-00, я заявилась в половине первого, но заселили сразу. Фото номеров, разумеется, видела, на них и «купилась», реальность оказалась ничуть не хуже. К удовольствию синьорины с ресепшн выдохнула: «che bellezza»! Ну, правда, красота! И необычно, к тому же! Над кроватью полуарка, потолок деревянный кессонный, да еще и расписной. Спинка кровати кованая, в медальоне на ней монограмма отеля. Ширина у кроватки что надо, подушек 4 штуки. Напротив кровати бюро, настоящее, антикварное, с наборными узорами, с откидной крышкой и крохотными ящичками. Садись и пиши что-нибудь в стиле Джейн Остин))). Телик и мини-бар (спрятанный в шкафчик) даже как-то выбивались из прочей музейной концепции. Телик большой, каналов тьма, все только итальянские. Во всяком случае, мне других не попалось.

Дань старине в ванной – отделка камнем, а не кафелем. Все нужное для жизни имеется, в том числе биде. Вот только души без шлангов я не люблю, спасибо, что шапочки для душа были предусмотрены. Из прочего – пакетики шампуня, геля, маленькое мыло (все пополнялось, даже если не расходовалось). Полотенец 4 штуки, малость пожившие. Постельное белье прекрасное – плотное, с выделкой. Фен обнаружился в шкафу, сейфа нет. Шкаф просторный, вешалок для моих «трех ночей» с избытком.

Окно в номере французское с крохотным в одну ступню балкончиком, на перилах которого красовался ящик с розмарином. Оформлено окно тяжеленными атласными шторами, подхваченными шнурами с кистями, и узорчатым – из той же ткани, что и покрывало – ламбрекеном. Шума от соседей не слышала вообще, шум с улицы блокировал напрочь стеклопакет. Иногда специально оставляла окно открытым, просто потому, что слушать гомон итальянской улицы было приятно.

Завтраки входили в стоимость. Для Италии вполне сносные: нарезка сырная-колбасная, хлопья-молоко, йогурт (и тот ,что «разливной», мне он больше нравится), всяческие круассаны, в том числе не сладкие, (а с медом какие вкусные! впервые, кстати, такие пробовала), печеньки-пироженки, джемы, мед, нутелла и т.п. фруктовый салат, кое-какие фрукты а-натюрель, соки. Кофе варился тут же, не пробовала, т.к. пью чай, когда он есть.

Лифта в отеле нет, но на завтраке однажды видела дедулю с бабулей, которым явно было к девяноста. Не лучшей сохранности к тому же, но ничего – забрались как-то на третий этаж. Я сначала ужаснулась, потом восхитилась: в таком-то возрасте и состоянии по экскурсиям!

А еще Albergo delle Drapperie славен самым добрым, самым теплым, самым мягким сотрудником ресепшн. Зовут его, вернее ее, Сioccolatta, она действительно цвета темного шоколада, ничего не будет иметь против обнимашек и ласково повиляет хвостом в ответ на «хорошая собака». Потому как лабрадор)))

В общем, вечерами возвращалась в уютный мой отельчик, как в дом родной, а по утрам было невероятно лениво выныривать из объятий четырех подушек))) Но планов было немало, а времени на их воплощение как раз наоборот, так что особо не расслабишься!

И прежде всего мне надо было встретиться с Ангелом… Живет он уже пятьсот с лишним лет в базилике Сан-Доменико (Basilica - Santuario de San Domenico), туда первым делом и направилась. Благо идти от моей via Drapperie совсем недалеко.

По пути заглянула во внутренний двор и коридоры Архигимназия (Palazzo dell’Archiginnasio), первого единого здания Болонского университета. Университет Болоньи считается старейшим в западном мире, но своего здания у него долгое время не было. Лекции читались профессорами на дому или в арендованном помещении, а иногда, по примеру древнегреческих философов, в садах и на городских площадях. Взаимоотношения между студентами и преподавателями тоже были весьма необычными. Главными здесь были студенты! Они нанимали профессоров, назначали им оклады, выдвигали условия, которым лекторы обязаны были следовать. Даже ректор избирался из числа студентов. Дело в том, что в стародавние времена на учебу приезжали отнюдь не нищие юные шалопаи, а вполне солидные господа, прибывавшие в Болонью со штатом слуг, собственной мебелью, снимавшие на время обучения целые дома. В 1565 году университет наконец обрел свое здание, и достопочтенные синьоры, окончив курс, считали необходимым увековечить факт своего пребывания в alma mater, разместив на стенах, сводах галерей, потолках родовой герб. С течением времени Архигимназий превратился едва ли не в самое крупное собрание геральдики в мире!

Я-то в этом мало что смыслю, и нечто подобное видела уже в университете Падуи, так что собиралась в Архигимназий нырнуть и вынырнуть, для «галочки». Но, господа, это и правда впечатляет! В Падуе-то только один зал! А тут все галереи, все коридоры, и даже своды над лестницами в гербах. Есть совсем крохотные, есть чуть не на пол-стены. Втягиваешься! Начинаешь всматриваться в детали, обнаруживая очень и очень интересные. Причем вся эта красота в свободном доступе. И даже в воскресенье с 10 до 14 открыто. Платный вход лишь в анатомический театр (опять же в Падуе видела, второй раз точно не хочу), и в зал торжеств – от дверей заглянула, в галереях практически то же самое. Ну, может, понаряднее чуть-чуть. Не пойду!

Из Архигимназия вышла на piazza Galvani, с памятником тому самому Гальвани, который мучил током лягушек. Обошла кругом – дяденька как дяденька, и ни одной подопытной. Напрасно! Занятнее бы смотрелось, право слово.

Piazza San Domenico узнала сразу, благодаря двум колоннам перед храмом (одна увенчана статуей Мадонны Розарио, другая – собственно Святого Доминика), и двум интересным гробницам, с конусообразными куполами-балдахинами. Причем захоронены в них вовсе даже не святые, и не представители знатных семейств города, а глоссаторы – юристы, занимавшиеся изучением римского права в средние века.

Сама базилика, как и многие другие храмы Болоньи, снаружи ничем, кроме огромной розы, не примечательна. Так что скорее внутрь! Где там «мой» Ангел?.. Знала, что в шестой капелле справа, но считать не пришлось, почти все сразу именно в эту капеллу и идут. К мраморной усыпальнице основателя ордена доминиканцев, умершего в Болонье в 1221 году. «Meraviglio…», прошептала стоявшая рядом со мной синьора… И правда – диво! Созданное Николо Пизано, и дополненное скульптурами других мастеров, в том числе и молодого Микеланджело. Им исполнены три фигуры, среди них и тот самый ангелочек с канделябром, фото которого встретилось мне однажды на просторах Сети. Совершенно очаровательный! С девичьими кудрями и пышными крыльями. Надеюсь, он не слишком устал держать такой большой канделябр столько лет… Во всяком случае свеча теперь электрическая, уж явно полегче восковой)))

Помимо самого саркофага, в часовне еще несколько скульптур, и это Гвидо Рени… Что ни храм в этой стране, то созвездие ТАКИХ имен! И привыкнуть к этому невозможно…

С обратной стороны усыпальницы, в застекленной нише, реликварий с мощами Святого Доминика. Вообще говоря, я не слишком люблю реликварии, но этот рассматривала долго: работа тончайшая! Золотые ангелы на нижнем ярусе с мельчайшими подробностями исполнены. А у одного собачка на руках… Мраморного же ангелочка на прощанье чуть тронула мизинцем за пятку… На удачу… Может потому и дождь вскоре стих?..

Почти напротив саркофага – капелла дель Розарио, она тоже по-своему хороша. Здесь мрамор темный и много золота. Дорого-богато! Жаль, уже темнело, толком не удалось все детали рассмотреть.

К счастью, еще одно чудо этой базилики освещено было хорошо. «Мистическое обручение Святой Екатерины Александрийской» Филиппино Липпи, 1501-й год… Мурашки... Обоих Липпи очень люблю…

Из Сан-Доменико вышла наполненная впечатлениями по маковку. А у меня же еще Сан-Франческо в планах! И на другой день перенести никак не получится, просто не успею! Хорошо еще, что до второй базилики приличное расстояние, авось немножко отойду… Ох уж мне эти францисканцы и доминиканцы! Если есть в городе (во всяком случае, в большом городе), храм одного ордена, наверняка найдется и возведенный «конкурентами»! И уж точно сокровищ там будет не меньше…

На удивление Базилика Сан-Фарнческо (Basilica di San Francesco) сначала показалась немного пустоватой, лишь потрясающий мраморный алтарь конца 14-го века, изображающий сцены из жизни святого Франциска, притягивал взгляд. Но сколько же красоты в капеллах за алтарем! Некоторые, будто райский сад, расписаны великолепными цветами, в одной - керамическое панно в стиле делла Роббиа, с характерными лимончиками, в другой – опять же майоликовый «ларец» в почти гжельской цветовой гамме.

Назад, к пьяцца Маджоре, шла под бесконечными портиками, любуясь фонарями и затейливыми вывесками.

Ноябрьский день короток, уже стемнело… И вечерняя Болонья оказалась просто волшебной! Вот уж вечерами ее мрачной точно никто не назовет. Конечно, не стоит здесь ждать сияния неона. Такой свет средневековому городу категорически противопоказан, здесь он теплый, золотистый.

Где-то читала, что не повезло пьяцца Маджоре и пьяцца Неттуно, темно, мол, там. Ну, не знаю! Мне так не показалось. Может быть Нептуну добавили света после реставрации? Знаменитый этот фонтан был несколько лет закрыт. Теперь, наконец, «распеленали», но - вот ведь досада! - полотнищами с совершенно несоответствующей месту рекламой закрыли окружающие здания! Фоткать умучаешься! Пожалуй, как раз вечером еще туда-сюда, а днем и вовсе караул.

Огорчило и то, что не удалось увидеть еще разочек самый красивый фонарь Болоньи. Вот он, два года назад: www.tury.ru/photo/id/2503900 Сдается мне, его и вовсе сняли на время реставрации палаццо короля Энцо, на углу которого он висел. Очень жаль, т.к. прошлый раз я не знала, что фонарь этот непростой. Оказывается, он соединен с пультами в родильных отделениях городских больниц, и когда на свет появляется очередной малыш, фонарь в течение нескольких секунд мигает. А все, кто это заметил, останавливаются и аплодируют. Назвали это проект Bo-Bo (Born in Bologna). Симпатичная традиция!

Между прочим, в городе даже есть маршрут «Bologna di sera». Значком этим отмечены в числе прочего и Сан-Доменико, и Сан-Франческо. Думаю потому, что красноватый кирпич, из которого они построены, именно вечером смотрится куда интереснее.

А уж до чего хороши в ночи Азинелли и Гаризенда, две знаменитые болонские «высотки»! Т.е. они и днем несомненно впечатляют, но вечером кажется, что Азинелли и вовсе куда-то в космос устремлена. С некоторых точек макушка ее почти не видна… В туман так и подавно – мистика…

Портики вечерами превращались в нечто необыкновенно притягательное: в каждом свои, неповторяющиеся фонари, часто и своды красиво расписаны, днем это все не так заметно. Один переходит в другой, второй в третий, идешь себе и идешь, незаметно оказываясь возле очередной интересности. Кстати, об одной особенности города, с портиками связанной. Итальянцы народ отнюдь не тихий, как известно. Но жители Болоньи буквально оглушили поначалу! И не сказать, чтоб кто-то кричал или очень импульсивно себя вел. Все же север! Но, однако же… Уши даже немного уставали. Потом дошло: это же портики создают такую акустику! Пользуются этим и уличные певцы, устраивающие в аркадах импровизированные концерты.

Гуляя под портиками, вышла однажды к еще одной церкви - Сан-Мартино, с новой россыпью изюминок. Там и братец пражского Йезулатки, в атласном с кружевами одеянии, и трогательная сценка Рождества, и очень необычное «Поклонение волхвов». Мадонна на этой картине скорее похожа на какую-то римскую матрону. Что поза, что наряд! Не менее удивительна и фигурка Мадонны, венчающая колонну возле храма, в руках у нее что-то вроде… сумочки! Наверняка имеется этому какое-то объяснение, но мне пока не удалось его отыскать.

В Санта-Мария дей Серви зашла во время мессы, бродить и глазеть, а уж тем более фоткать, было бы неприлично. Опустилась на скамью, послушала орган, наблюдая за одним ну очень необычным прихожанином))). Неподалеку от меня сидела дама с довольно крупным двортерьером на поводке. Пес стоял, чуть развесив уши, с выражением такого смирения на физиономии! Не пытался прилечь-присесть, только чуть переступал лапами время от времени! Похоже, привык!

Как тут не вспомнить особо рьяных наших бабушек, которые на людей-то в церквях «собак спускают» чуть что не так, а уж чтобы разрешили с бобиком ходить на службу?!

Каждый вечер ноги сами приводили на Piazza Santo Stefano. Еще в прошлый раз уголок этот меня очаровал, там так спокойно и хорошо! Недаром и для местных жителей эта площадь является центром притяжения. Причем, как выяснилось, не только солнечным воскресным днем, но и туманными вечерами.

 В один из дней специально пораньше вернулась из загородных странствий, чтоб попытаться посмотреть на Болонью сверху. Терзали меня смутные сомнения, что при низкой облачности из этого вряд ли выйдет что-то путное, но лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о несделанном. Подъем планировала вовсе даже не на Азинелли. Этот «аттракцион» вообще не очень понимаю, высота там столь велика, что «картинка» получается очень мелкой, аэрофотосъемка какая-то. Не говоря уж о тяготах преодоления на своих двоих 97-ми с лишним метров. К тому же, саму-то Азинелли с ее соседкой таким образом не увидишь! А они как-никак «визитка» Болоньи. И уж если забираться ввысь, то так, чтобы и ими полюбоваться тоже. К счастью, возможность такая есть, да еще и вполне комфортная: на террасу базилики Сан-Петронио, где и устроена смотровая площадка, страждущих поднимает лифт. На удивление авантюра оказалась удачной! Даже в весьма серенький денек, да еще за полчаса до сумерек, панорама города выглядела эффектно. Чему в немалой степени способствовал яркий цвет черепичных крыш, и теплая - от охры до почти красного – окраска стен зданий.

Вот окрестные холмы, конечно, терялись в плотной дымке… Можно было лишь догадываться, что где-то там, вдали, рекордный по длине - без малого четыре километра – портик, ведущий к базилике Мадонна-ди-Сан-Лука… Не успела… Собственно, много чего не успела – и в Международный музыкальный музей не успела, и в часовню Бентивольо в Сан-Джакомо-Маджоре, и в часовню Санта-Чечилия… Конечно, проведи я все свои три с половиной дня в одной лишь Болонье, списочек того, что «не-» заметно бы подсократился, но у меня же еще Равенна в планах была… Да и помимо Равенны столько всего манящего в Эмилии-Романье! Хотела было «прицепить» сюда рассказ о знакомстве с очередным крошкой-борго, но что-то букв получается много, придется писать отдельно!..