После приятной во всех отношениях прогулки по набережной залива и холму Позиллипо, пришлось все же настраиваться на встречу с историческим центром Неаполя, о котором много всего негативного читала … Знакомство это очень хотелось отложить на максимально возможное «потом», но не вышло: прилетела я во вторник, а среда здесь выходной день чуть не для всех музеев. Храмы же, коих, как не трудно догадаться, именно в Чентро Антико больше всего, открыты ежедневно. Так что никаких «потом», утречком второго дня и никак иначе!

Присев на дорожку и призвав в спутники Ангела-хранителя, помахала ручкой элегантной пьяцца Амедео и нырнула в метро. Через одну остановку, на Cavour, выхожу…

 Пока вроде ничего криминального, хотя картинка, конечно, не столь благостная, как в Кьяйе: мрачноватые здания, газоны вытоптаны изрядно… Почти напротив метро один из входов в Старый город – Porta San Gennaro. Вот к Святому Януарию, небесному покровителю Неаполя, прежде всего и отправлюсь. В Дуомо, то есть, ибо именно San Gennaro посвящена самая роскошная капелла Собора. Идти всего ничего, минут семь (кстати, хорошую карту города, с крупномасштабным фрагментом исторического центра, можно взять в информационном бюро в аэропорту).

Как это нередко бывает в старинных городах, фасад Дуомо зажат между соседними зданиями, и совершенно не выглядит чем-то грандиозным; если не искать целенаправленно, запросто мимо проскочишь. Интерьер поначалу не впечатлил тоже. Да – объем солидный, центральный проход длиной почти 100 метров, но как-то пустовато что ли… Потолок, впрочем, хорош – кессонный, золоченый, с живописью Луки Джордано. И крестильная купель необычная, с граненой «крышкой» которая кажется очень-очень тяжелой. Интересно, как ее снимают?!

В капелле Св.Януария шла месса, потому сначала спустилась в крипту где находится саркофаг с его мощами. И вот там удивилась очень: вроде бы ниже уровня пола, а так светло! Наборный мраморный пол, великолепная резьба на низком потолке, и коленопреклоненная фигура кардинала Оливьеро Карафа (из того же семейства, что и упомянутая в первом рассказе донна Анна, святостью отнюдь не отличавшаяся). Кардинала поначалу выхватила мельком, боковым зрением, и аж вздрогнула: показался живым… А какие складки мягкие на его плаще! Умудрялись же из камня такое сотворить!

Капелла самого чтимого в городе святого, конечно, богатейшая. Золото-серебро-барочная пышность. Но я расстроилась, увидав на бюсте Сан Дженнаро вместо знаменитой митры (три с половиной тысячи алмазов, изумрудов, рубинов…) бледно-желтый головной убор вообще без всяких украшений. Нет, понятно, что митру, как один из самых ценных предметов в МИРЕ, надо хранить за семью замками, но хотя бы имитацию ее сделали что ли… Перед входом в капеллу, установлены экраны, на которых в режиме нон-стоп демонстрируется одно из самых известных чудес христианского мира – разжижение (иногда даже вскипание) крови Святого Януария. Происходит это три раза в году, и не дай Бог, если не случится… Не к добру! В 20-м веке чудо не свершилось трижды: в 1939, начало Второй мировой; в 1944, перед сильным извержением Везувия; в 1980, накануне мощного землетрясения. Правда, вроде бы 2016-й ничем таким не ознаменован, а в тот год тоже чуда не дождались.

Совершеннейшей неожиданностью стала базилика Святой Реституты, примыкающая, оказывается, к Дуомо. То есть на самом-то деле это Дуомо «пристроен» к ней, т.к. базилика куда старше собора, возведена еще в 4-м веке! Конечно, потом неоднократно перестраивалась, сейчас там, в основном барокко, но в левом нефе можно полюбоваться мозаикой работы Лелло из Орвието. (Ох и суровый вид у Мадонны на той мозаике…) В отличие от темноватого Кафедрала, базилика пронизана светом, а потолок ее кажется кружевным. Пожалуй, я там времени провела больше, чем в Дуомо, так интересно было рассматривать детали убранства. Надолго запомню необычных ангелов в одной из капелл: им бы на подиум куда-нибудь, до того «изящно-вытянутые»)))

Дальше путь мой лежал к Сан-Грегорио Армено. Да, а в Кафедрале свечку Святому Януарию, я конечно же, поставила и о насущном попросила… Может потому Чентро Антико по-прежнему ничем не пугал?.. Никаких помоек, никаких маргинальных личностей. Фотик уже не пыталась запихнуть поглубже в сумку после каждого снимка, а в сумку перестала вцепляться обеими руками. Смело заглядывала в безлюдные дворы с многоэтажными галереями, и не особо вздрагивала от рева очередного несущегося на бешеной скорости скутера. Вот ходить, от греха, предпочитала так, чтоб сумка все же была с противоположной стороны от дороги.

В Сан-Грегорио меня прежде всего интересовал кьостро. Заболела, когда увидела фото этого дворика: мне туда НАДО! Волновалась, что не найду, т.к. описания были странноватыми: вход с какой-то боковой улочки, не сразу заметишь и т.п. Однако, будто по волшебству, ноги сами вывели к длинной лестнице, поднимающейся к высокой двери с фреской над ней, и еще не прочитав табличку, знала, что оказалась там, куда стремилась… Между прочим, и сейчас не могу описать, каким образом я у той лестницы очутилась. И не уверена, что быстро нашла бы ее снова.

Вход во двор монастырского комплекса платный (это не музей, приятные бонусы «Недели искусств» здесь не действуют), вроде бы 4 евро, не помню точно. Да и неудивительно, все на свете забудешь в этом кьостро! После темноватых суматошных улочек старого Неаполя - море солнца, цветы, апельсиновые деревья и апельсиновые же стены окружающих двор монастырских зданий. Тишина… В центре - белоснежный мраморный фонтан, возле которого фигуры Христа и самарянки. Кьостро довольно просторный, и чего тут только нет! Стена с двумя арками, в которых установлены скульптуры неких дам, руки-ноги которым достались явно от кого-то куда более крупного))); великолепная, вся усыпанная цветами камелия; что-то вроде беседки с образцами старинной посуды; капелла с фресками, увы, в очень плохом состоянии; галерея, с забранными каменными решетками окнами, заглянув в одно из них неожиданно «оказываешься» под потолком церкви Сан-Грегорио (красота-то какая!..); и, наконец, Salotto della Badessa (кабинет аббатисы) – островок неожиданной в монастыре роскоши.

Вдруг тишину двора нарушил топот множества детских ножек – на переменку выпустили малышастиков монастырской школы. В саду будто цветов прибавилось: детки все были в голубых и розовых в белую клетку халатиках. Конечно, шум, гам, по галереям мячик летает; удивило, что монахини не делали замечаний юным ботаникам, рвущим «ромашечки» на клумбах. Я было хотела рассердиться, но бамбини так лучезарно улыбались, здороваясь, а некоторые еще и протягивали эти «ромашки» мне))) Да и переменка быстро закончилась, не успели детки все клумбы опустошить!

Очень не хотелось расставаться с удивительным этим кьостро (теперь он у меня самый-самый из всех виденных когда-либо!), но приходилось думать о сиесте, которую в Неаполе блюдут свято, закрывая на перерыв и церкви тоже. Надо бы до нее успеть побольше!

Виа Сан-Грегорио Армено, по которой иду к одноименному храму, будто продолжение детской темы: вдоль всей улицы множество магазинчиков и лотков с «презепе», рождественскими вертепами то есть. Причем неаполитанские презепе это нечто! Тут не просто Мадонна с Младенцем и еще несколькими каноническими персонажами, а целые толпы действующих лиц! Включая известных и современных, от президентов до кинозвезд и футболистов))) Наряду с готовыми, продают и пустые «пещерки», наполнение для которых можно приобрести по отдельности, на ваш вкус. Размеры презепе тоже всяконькие – от миниатюрных, запаянных в ампулы, до огромных, с фигурами чуть не в натуральную величину.

Еще в старом городе со всех сторон на вас смотрит Пульчинелла, любимый народом персонаж неаполитанской комедии дель арте, и гроздями свешиваются отовсюду разнокалиберные ярко-красные перчики - изначально бывшие рогами! – талисман, помогающий от сглаза и т.п. Носить с собой - обязательно)))

Все эти символы Неаполя известны. А вот еще один стал для меня открытием – тамбурины! В сопровождении которых танцуют тарантеллу. У нас сей немудреный музыкальный инструмент принято называть бубном. Здесь его превратили в арт-объект – как же ярко расписаны! Чаще всего изображены пейзажи залива, либо сценки старинной жизни, но в одной лавке увидела тамбурины с кадрами из фильмов с Софией Лорен и Мастроянни. До чего же это все колоритно!

Но вот и резная деревянная дверь Сан-Грегорио… Внутри – покой и великолепие… Пышная золоченая резьба, тончайшие мраморные инкрустации алтаря, фрески Луки Джордано (считается, что именно работа в Сан-Грегорио стала апогеем его творчества)… Голова кругом! И тем не менее, ничто не кажется чрезмерным… От иной роскоши чуть не задыхаешься, хочется поскорее на воздух, а здесь – наоборот, рассматривала бы часами…

Весь Чентро Антико пронизан «улицей, которой нет» – Спакканаполи. Особенно хорошо ее видно с панорамных площадок на холме Вомеро: будто черный разлом среди мозаики крыш. То есть физически, она, разумеется, есть, но вот искать ее на картах бесполезно, т.к. на самом деле образуют эту улицу несколько других: via B.Croce, via S.Domenico, via S. Biagio dei Librai, via Vicaria Vecchia. Ни один турист Спакканаполи не минует, и бродить по ней можно долго, любуясь всякой мелочевкой в бесчисленных магазинчиках. Кстати, в них часто можно было видеть таблички: «Не Китай», и это в самом деле так, продукция большей частью местная. Даже магнитики есть очень даже достойные.

Я по Спакканаполи дошагала до еще одной церкви – Джезу Нуово, минуя Сан-Доменико, и несколько прочих. Храмов в городе – недели не хватит, чтобы обойти, а описания чуть не каждой манят… Приходилось выбирать!

Джезу Нуово располагается на пьяцца дель Джезу и фасадом своим порядком удивляет. Граненый! А дело в том, что до 16-го века здание это звалось Палаццо Сансеверино, и лишь потом было иезуитами преобразовано в церковь. Внутри – размах чуть не имперский, а вот за душу не взяло… Единая картина почему-то не сложилась. Больше всего поразили умопомрачительные инкрустации мраморного пола и напомнившие пасхальные яйца росписи купола в левом нефе.

… После Джезу Нуово когнитивные способности мои резко пошли на убыль, но решила все же до сиесты «одолеть» еще одну церковь, расположенную неподалеку – chiesa di San’Anna dei Lombardi. Второе ее название – Монтеоливето (собственно, и адрес – пьяцца Монтеоливето). Здание ее, кстати, тоже не сразу с чем-то религиозным идентифицируешь. Я даже некоторое время в отчаянии вглядывалась во все окрестные дома, не в силах понять, куда дели храм?! Тем контрастнее интерьеры… Одно лишь перечисление художественных ценностей Санта-Анны займет пол-листа, включая фрески Джорджо Вазари и терракотовые тондо школы Делла Роббиа. Но голова уже была так переполнена впечатлениями, что как-то это все прошло фоном. Кроме разве что статуи нежнейшей Мадонны с удивительно похожим на нее Младенцем в капелле семейства Дель Пеццо. Чудо, как хороша!

Всё! Сиеста! Иду обниматься с деревцем мимозы в цветочной лавке напротив))) А потом искать какое-нибудь вкусное местечко. Местечек этих на Спакканаполи и в окрестных переулках не счесть. Я в рейтинговые заведения никогда не стремлюсь, ибо еда для меня дело 25-е. Просто дала себя «уговорить» какому-то симпатяге-зазывале, и быстренько оказалась за столиком некой пиццерии. Уже внутри обнаружив, что у нее как раз солидный рейтинг на Трипэдвайзоре и дата рождения 1951-й – временем проверенная! Надо сказать, зная свои скромные способности, обычно ограничиваюсь куском пиццы, но в Неаполе как-то даже грешно хотя бы не посидеть рядом с ЦЕЛОЙ. Ох, это я погорячилась… Пока ждала заказ, с ужасом смотрела на размер того, что разносили официанты. КАК люди ЭТО съедают?! И мало того ЭТО, так еще и тазик салата предварительно! Пицца была очень вкусной, но, как я ни старалась, сколько бы пауз на «отдышаться» ни делала, осилить смогла лишь треть, остальное потом два вечера доедала в отеле.

 Идеальный перекус для себя потом все же на Спакканаполи отыскала. Заприметила граждан, в руках у которых были кулечки с острой палочкой, на которую насаживали что-то из этих кулечков и с явным удовольствием уплетали. Оказалось, есть здесь чрезвычайно популярное в народе кафе, где жарят в кляре все на свете – от морских гадов и курицы до картошки. Вредно? Жить вообще вредно)) Стены там увешаны фотками разных известных личностей, тоже падких на вредности. Я выбрала для обжарки моцареллу, и было это вкусно до чертиков! Надкусываешь хрустящую корочку, а внутри солененькая водичка и нежнейший шарик сыра. Вещь! И, главное, порция аккурат моя)))

Борьба с пиццей помогла перезагрузке организма в целом и мозгов в частности, открылось второе дыхание, можно было отправляться на поиски церкви самой дальней из всех запланированных - Сан Джованни-а-Карбонара, к восточной границе Чентро Антико. Здесь уже никакого лабиринта темных улочек, вполне нейтральная застройка, скучноватая даже. К тому же на части пути дорожные работы велись, пылища, грохот, из туристов «один я», в общем, идти было не очень приятно (но – по-прежнему безопасно!) В голове крутилось: и куда тебя несет очередной раз?! Не можешь, как все люди по Спакканаполи фланировать? Мало тебе ТАМ церквей?! Да, но ведь читала же, что ЭТА – из самых красивых! И что одна только изящная двойная лестница, ведущая к ней, стоит того, чтобы туда добраться!

…Добралась! Мдаа… Ободранные стены церкви, к ее ограде лепится не менее ободранный дом, с бельишком на веревках… Обещанная лестница изящной отнюдь не показалась. И внутрь вроде бы не попасть – дверь выглядит закрытой навсегда… Или все же?..

Ага, вход, оказывается, из двора! Но, поначалу и интерьер не впечатлил: суровые голые стены, темновато. Перед алтарем, правда, целая скульптурная композиция – надгробный памятник Владиславу де Дураццо, последнему королю Анжуйской династии. Но я как-то ко всякого рода мавзолеям довольно равнодушна. А вот из алтаря идет такой красивый голубоватый свет! И кажется туда можно пройти… То есть определенно можно, т.к. на табличке надпись: ступать только по ковру. Вхожу – и аж дыхание перехватывает! Чудо-то какое!.. После монотонности главного нефа буйство красок! А «по ковру» потому что пол изумительный – из множества плиток с ярко-синим узором, отсюда и тот голубоватый отсвет… На стенах фрески, флорентийские напомнившие. На одной из них такой забавный черт, которого монах изгоняет из сада! А фреска, посвященная Благовещению и Рождеству, и вовсе дивная! Как это было принято когда-то «осовремененная»: действующие лица в костюмах кватроченто. И тоже, как принято было в ту пору, множество подробностей: слева мужчины, ожидающие радостной вести, рядом с ними пес, засунувший нос.. ну, не будем уточнять куда))); по центру покои Богородицы; а справа служанка уже разделывает гусика к праздничной трапезе, и тут же котяра, в надежде, что и ему что-то да перепадет. Как же мне нравится все это рассматривать! А какими узорами «перевиты» колонны!.. Неожиданное это великолепие звалось «капелла Караччоло дель Соле».

А вся церковь прямо-таки семейная, т.к. надгробие Владислава сооружено по повелению его сестры королевы Джованны II, а капелла Караччоло посвящена памяти Джованни Караччоло, который был фаворитом Джованны и фактически первым министром ее двора.

Кстати, в показавшемся поначалу пустым нефе, потом обнаружилась фреска с чудесным ангелом… И Мадонна с ярким румянцем. Вот вам и голые стены!

В довершение всего в крохотном садике «внутри» той самой НЕ изящной лестницы увидала первые в этом году розы… На обратном пути уже вроде и дорожные работы не так раздражали, после таких-то открытий где-то на «краю географии»)))

Ну, и, конечно же, в череде неаполитанских церквей невозможно миновать Санта-Кьяру, с ее знаменитым майоликовым кьостро. Хорош, что и говорить! Но – крышу мне не снесло… Может быть дело в том, что попала я сюда уже в конце перенасыщенного впечатлениями дня, или в том, что несчетное количество раз видела этот дворик на фото, и оказался он «точь-в точь», без какого-либо эффекта неожиданности, не знаю. Но куда больше майолики тронуло там нежно-розовое облако цветущего миндального деревца. Весна!.. И так хорошо было просто посидеть на нагретой солнцем скамье (не майоликовой! к этим даже прикасаться нельзя))), наслаждаясь тишиной и покоем после пробежек по совсем не страшному, но очень суматошному Старому городу…

 Так, вдоль моря погуляла, с центром города познакомилась, пора, пожалуй, и «в небеса»!))

Помимо автобусов и метро, в Неаполе имеются три фуникулера: Кьяйя, Чентрале и Монтесанто. Именно в качестве общественного транспорта, а не аттракциона какого-то. Поднимают они пассажиров на холм Вомеро. Нижняя станция Кьяйи – Parco Margherita – расположена буквально в пяти минутах от моего отеля. И, конечно же, в один из дней наверх я «вознеслась». За панорамами! А также с целью посетить еще парочку музеев.

Немного переживала, как там, в Вомеро, ориентироваться, но оказалось все просто. О туристах позаботились: выйдя из павильона конечной станции фуникулера – Cimarosa (сто лет не вспоминала про сонаты Чимарозы, которые играли, наверное, все юные пианисты, а вот поди ж ты, где пришлось))) – сразу видишь два указателя. Налево - к вилле Флоридиана, направо – к Кастель Сант-Эльмо и Чертозе Сан-Мартино.

Логичнее начать с виллы, т.к. она почти рядом, минут пять идти, никуда не сворачивая. Имя свое вилла получила в честь Лючии Мильяччо Партанна, герцогини де Флоридия, морганатической супруги короля Фердинанда I Бурбона. Жить в Палаццо Реале она не имела права, потому заботливый супруг купил на холме Вомеро огромный участок земли, повелев построить дворец и разбить вокруг него пейзажный парк.

К великому сожалению интерьеров а-ля вилла Пиньятелли здесь не увидишь, убранство почти не сохранилось, но коллекции фарфора, муранского стекла, богемского хрусталя, эмалей (в том числе на табакерках и прочих роскошных штучках былых времен) здесь очень достойные. Собрание же фарфора восточного – Япония, Китай – считается одним из самых крупных в Италии.

Порадовал Неаполь! Безумно люблю все эти «как живые» букетики, украшающие сервизы и тарелки, изящные росписи и неожиданные мелочи, типа держателя для крышки заварочного чайника в виде собачки на цепочке. А люстры из фарфора?! Невероятное переплетение «веточек» с цветами, фруктами, бабочками! В общем, ценителям изысканных деталек – сюда!

Из окон виллы поглядывала в залитый солнцем парк… Туда тоже очень хотелось! Парк плавно спускается по склону холма в сторону моря. Увы и ах очень ухоженным его не назовешь, хотя в начале марта, конечно же, каждая травинка глаз радует, а уж цветущие мимозы и гигантские пинии – тем более. Но главное именно здесь удалось впервые взглянуть на город сверху: бельведер виллы Флоридиана позволяет полюбоваться видами Кьяйи, Позиллипо, а на горизонте, в серебристой дали моря угадывались очертания Капри…

Возвратившись к станции фуникулера, иду теперь направо, к двум известнейшим must visit Неаполя – замку Сант-Эльмо и картезианскому монастырю Сан-Мартино. Вообще говоря, до них можно доехать на автобусе, но и пешком всего минут десять-пятнадцать. Указатели на всех развилках есть, заблудиться сложно. Район приятный, тихий-тихий. Жаль море далеко, а то бы и здесь вполне можно было выбрать отель.

Монастырь и замок практически рядом, но в разных уровнях – замок НАД монастырем. Если идешь пешком от метро или фуникулера (на метро в Вомеро тоже можно попасть – станция Vanvitelli линии 1), то прежде встретишь вход на территорию замка. В хорошую погоду без разницы, с чего начинать, а вот если небесная канцелярия готовит какую-нибудь пакость, не стоит забывать, что Кастель Сант-Эльмо это прежде всего панорамы. Пока солнышко – бегите туда!

Мне, к счастью, повезло несказанно, видимость была практически идеальной, в итоге зависла я в том замке не меньше, чем на час. Стены его, конечно, впечатляют – мощные, но куда больше впечатляют виды с этих стен. Обзор на 360 градусов! Ну, на севере-то ничего особо интересного нет, зато уж в остальных направлениях – головокружение от восторга! Конечно же, посетители, прежде всего, еще даже не наверху, а в процессе подъема, с галерей, нацеливают фотики на восток – Везувий! Царствует красавец над заливом и городом… С этой же стороны хорошо видно лоскутное одеяло крыш Чентро Антико, с рассекающей его темной расщелиной Спакканаполи. И как же здорово, что старый город мне уже знаком – различаю купола его храмов, и даже кьостро Санта-Кьяры быстро нахожу.

На юге, как на ладони, весь ансамбль пьяцца Плебишито, купол галереи Умберто I, улицы квартала Пиццофальконе, Санта-Лючия и Кьяйя, переходящая в Позиллипо.

В западной стороне, вдали, в легкой дымке - острова Искья, Прочида , Вивара… А прямо под стенами замка – дома района Вомеро, с «висячими садиками» и террасами на крышах.

Уже собираясь спускаться вниз, углядела через дорогу от входа в Чертозу красивый особняк почти «имени себя» - villa Elena e Maria, с декором в виде старинных корабликов и очень правильным девизом-напутствием. Поделюсь чуть позже!

Между прочим, изначально, мне куда больше хотелось в Сан-Мартино, чем в Сант-Эльмо, казалось, что замок это скучно. Кто ж знал, что там ТАКИЕ панорамы?! Ошеломили… Даже засомневалась – хватит ли меня еще и на Чертозу?..

В Сан-Мартино первым делом оказываешься у входа в церковь, в очередной раз поражаясь пышности барочного убранства, и жалея, что внутрь не пройти – видимо переживают за сохранность великолепного пола из полихромного мрамора. Самое же удивительное, что в алтарь как раз пройти можно, но – потом, через внутренние помещения монастыря. Какие там росписи, боже ж мой! А до чего роскошны золоченые «переплетения» между их сюжетами! Сюжеты все, разумеется, узнаваемые и прописаны со множеством подробностей. Загляделась было на одну зефирно-розовую красотку, и только потом рассмотрела отрубленную голову у нее в руке. Не иначе Саломея... Ну, не была бы красоткой, кто бы ей ту голову преподнес?..

Есть в Чертозе и собрание скульптуры, и картинная галерея, и большой раздел, посвященный все тем же презепе, которых что-то уже получалось многовато. Даже поднадоело рассматривать)))

Кьостро Сан-Мартино в плане архитектуры ничем особо не поразил, но камелии в нем были хороши! Разных сортов и все пышно цвели. Летом тут, наверное, скучновато, т.к. кроме камелий других цветущих растений не наблюдается.

И настоящим подарком стал совсем небольшой монастырский сад, разбитый на галерее над обрывом. Тишина, ковры желтых цветочков на яркой траве, «корзинки» белых ароматных соцветий на каких-то кустах, и еще один потрясающий вид на Везувий. Со стайкой юных пиний! Я просто приклеилась к этому самому дальнему уголку сада, не в силах расстаться с красотой…

Да, а еще здесь – КОТИКИ! На входе вас встречает объявление, гласящее, что на территории сада проживает колония gatti, находящихся – фанфары! – под охраной закона! Тут же перечень того, что делать запрещено, и что вам за нарушение светит. Штраф, на минуточку, до 15 тыщ евро! Котиков нельзя никоим образом обижать, забирать, приносить новых и т.д. и т.п. Живут «колонисты» не абы как, а в четырех домиках с мягкими матрасиками. Площадка перед домиками устлана циновками; разумеется, мисочки для еды и питья имеются. Ни одна из мисок не пустовала, однако будьте уверены, что стоит вам присев на скамейку, достать какой-нибудь бутер, тут же рядом нарисуется пушистый попрошайка. Нет уж, ребятки! Дашь вам что-нибудь, а потом, не приведи господь, штраф в 15 тысяч!!! Вот воды из фонтанчика, это - пожалуйста. Кстати, и свои запасы можно пополнить – вода качественная и вкусная, проверено.

И в Чертозе оказалось хорошо! Да еще разнообразно хорошо – от религиозной составляющей до котиков))) Наверное, благодаря этому разнообразию в Вомеро ничуть не устала, и радостно предвкушала очередную прогулку по набережной.

Одна из местных поговорок гласит: «В Неаполе три вещи по-настоящему прекрасны: море, Везувий и сфольятелла».

Сфольятеллами баловалась каждый день, а то и не по разу, причем именно теми, которые frolla (из песочного теста). Riccia (из слоеного) мне и в других городах Италии попадались, а вот frolla только здесь. Одной такой «плюшкой» наедалась часа на три! Очень сытная, не говоря уж о том, что вкусная.

Двумя прочими «составляющими прекрасного» тоже, конечно, не пренебрегала. И просто дышать морем - радость, а любоваться морским пейзажем с такой доминантой, как Везувий – радость безмерная! Та самая, из русского текста знаменитой «Санта-Лючии», которая то и дело в голове звучать начинала, а иногда и напевала ее тихонько…

У каждого Неаполь свой: кто-то его клянет на чем свет, кто-то отдает должное множеству его музеев и храмов, но с самим городом так и не подружился, а для кого-то - и среди них я – становится истиной строка из уже итальянских слов той самой песни: Tu sei impero dell’armonia - Ты – царство гармонии… Как бы парадоксально это не звучало в отношении города столь разного, пестрого и неоднозначного.

Всем, кто прогулялся со мной по весеннему Неаполю, спасибо! Очень надеюсь, что все же и в наши северные края скоро придет весна, а с весной неугомонных путешественников мощной волной накроет тяга к перемене мест.

Ну и в качестве напутствия, тот самый девиз с «именной» виллы: «Col vento in poppa per ogni rotta».

ПОПУТНОГО ВЕТРА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ!