Говорят, что коррумпированность Сицилии очень преувеличена, и это детский сад по сравнению с криминалом, который до сих пор существует в Калабрии. Калабрийская мафия Ндрангета (Ndrangheta) была и остается одной из самых могущественных, богатых и опасных в мире, потому как защищена государством. Но, не будем о грустном, есть в Калабрии вещи и поинтереснее и по приятнее, как раз на них мы и решили посмотреть во время своего отдыха в Тропеи. Как я уже писала, железнодорожная станция находилась буквально метрах в 500 от нашего отеля, поэтому вылазки в близлежащие городки мы делали самостоятельно. А вот на дальние поездки, как водится, я искала частных гидов, но не сложилось. Одна дама-гид заломила совсем неподъемный ценник, маршрут же и прайс второй гидессы нас очень даже устроил, но, пока я думала, все нужные нам даты были забронированы более расторопными туристами. Поэтому на дальние расстояния мы в этот раз ездили организованными экскурсиями с компанией «VALENTOUR», но, обо всем по порядку.

Первая наша самостоятельная поездка была в небольшой исторический, а по совместительству и курортный, городок Пиццо-Калабро (PizzoCalabro). Добраться из Тропеи до Пиццо можно на местной малюсенькой электричке, состоящей из 3-4 вагончиков, время в пути 30 минут, цена билета туда/обратно - 4,8 евро/чел. Расписание электричек меняется часто, поэтому до поездки лучше лишний раз свериться с ним в интернете. На форумах ходит информация, что электрички из Тропеи отправляются каждый час, на самом деле намного реже.

Поездка наша прошла замечательно, единственная загвоздка случилась на стадии покупки билетов. Никаких касс в Тропеи и Пиццо нет, билеты приобретаются либо на платформе в автоматах, либо в табакериях. Ну, мы же грамотные, купим в автомате) Вечером, накануне поездки, мы предусмотрительно прогулялись до станции, где нас встретили два неработающих автомата. Хорошо, что утром на электричку вышли заранее, на этот раз один автомат всё-таки работал и громко вещал что-то непонятное на своём - итальянском. Очень обрадовались, когда увидели на платформе местную синьору, но, оказалось, что знакома она с этим автоматом еще меньше, чем мы, и только ещё больше запутала нас. Станцевали мы втроем танец с бубнами у этого автомата, а выручил нас, как всегда, интернет-форум. Но, что больше всего поразило на стадии оплаты билетов, так это вопрос - оплату будете производить с пожертвованием?! Всю дорогу, пока электричка мчала нас до Пиццо, мы ломали голову: кому и на что мы должны пожертвовать? Итальянским ж/д, работникам ж/д, Папе Римскому, или кому-то еще .... ? Жертвуй, Лена, там разберутся) Кстати, как только мы отъехали от Тропеи, в вагоне сразу появились контролёры.

В Пиццо мы были в начале 9 утра, поезд приходит на окраину города, у платформы туристов сразу берут в оборот водители трехколесных машинок, которые предлагают 20-ти минутную обзорную мини-экскурсию с подъемом в старый город, стоимость «Сити тура» 10 евро/чел. Мы же решили дойти до старого города пешком, дорога идет вдоль моря, мимо частного сектора. Народ только просыпался, одни подметали пяточки перед своими домами, кто-то потягивал кофе, и все непременно раскланивались с нами – бонжорно. Пока мы шли вдоль моря, я рассматривала малюсенькие пляжи-бухты, решив, что отдыхать в этом месте наверное не хотела бы, мне совсем не приглянулись мини-пляжи без удобств, но, сам городок несомненно заслуживает внимания туристов. Старая историческая часть Пиццо, как и Тропея, традиционно находится на скале, и соединена с нижней частью города старинными каменными лестницами. Чтоб добраться до самого интересного пришлось немного потрудиться, карабкаясь по древней лестнице, что после вкуснейших отельных круассанов нам было только на пользу. Виды со ступеней открывались весьма красочные и колоритные, прямо такие – итальянские, итальянские. А еще, где-то на середине подъема, в скале, вдруг обнаружились небольшие гроты с фигурками святых. Ну и, конечно же, в таких местах невозможно не запечатлеть себя-любимых) Так что, подъем наш был не утомительным, а скорее даже интересным, с фото-перекурами. А интересен и популярен небольшой городок Пиццо в первую очередь Арагонским замком ХV века – Castello Murat, который возвышается над старым городом и виден изо всех точек. Замок никогда не служил местом проживание знати, сначала он выполнял оборонительную функцию против набегов сарацинов, а потом и вовсе стал тюрьмой для военных преступников. Именно в этой крепости был осужден и расстрелян один из самых легендарных маршалов Наполеона - Иоахим Мюрат. Видимо, Мюрат был самым знаменитым военнопленным замка, что горожане решили назвать форт его именем. Внутри замка расположен музей и историческая реконструкция, которая воспроизводит последние дни жизни Мюрата и сцену процесса трибунала. Восковые куклы выполнены настолько реалистично, что увидев их, я в первый момент вздрогнула, решив, что передо мной живые люди. Работает музей с09.00 до 19.00 час, вход платный – 3 евро/чел.

Рядом с замком небольшая городская площадь Республики (Piazza della Repubblica), с несколькими памятниками, базиликой и множеством баров и ресторанчиков, в одном из которых мы и приземлились. А еще городок Пиццо прославился изобретением очень вкусного мороженого Тартуфо ди Пиццо (Tartufo di Pizzo), которое по сей день изготавливается здесь только вручную. Мороженое очень сытное, круглой формы, с жидкой шоколадной начинкой внутри. До поездки в Пиццо мы уже не раз лакомились этой дольче в джелатериях Тропеи, но Тартуфо, заказанное в ресторанчике Пиццо, превзошло все наши ожидания. После «перекуса» мы отправились на знакомство с городом по старым улочкам, которые петляют словно кружево по склону скалы. Ну, что сказать - провинциальное очарование! На узких улочках Пиццо можно найти и средневековые фонтаны, и дома с фресками, в которых до сих пор живут местные жители, и церкви с роскошными интерьерами, симпатичные балкончики утопающие в цветах, и небольшие магазинчики. Городок очень симпатичный, компактный, местами по-домашнему уютный, с южно-итальянским колоритом и живописными видами. Гулялось по городку интересно, легко, красиво, со светлым настроением.

Следующей нашей поездкой была экскурсия «Вечерний Стромболи», экскурсия на полдня, забирают из отеля в 13.30, возвращение в Тропею около 23.00 час, стоимость тура 55 евро/чел. В стоимость входит трансфер в морской порт и обратно, катамаран и портовый сбор, гидов на этой экскурсии нет. Экскурсию мы купили в первый день на инфо-встрече с отельным гидом, но уже через пару дней разобрались, что морской порт находится совсем недалеко, и даже успели прогуляться до него. Сколько бы стоила нам эта экскурсия, купив мы самостоятельно билеты на катамаран, не знаю, но возвращаться обратно в 12 ночи из порта в отель, карабкаясь в город по темным каменным лестницам, было бы и утомительно и не комфортно.

А вы знаете, что такое Стромболи? Нет, нет, это не тот сытный пирог, в котором перед закладкой в духовку проделывают отверстие для сыра, который расплавляясь вытекает и напоминая извержение вулкана. Стромболи (Stromboli) – это и есть вулкан и маленький островок в Тирренском море, тот самый, где когда-то властитель воздушной стихии Эол держал на цепи бури и ветра. Всем известные сицилийскую Этну и легендарный Везувий мы видели, на вулкан Тейде, что на испанском острове Тенерифе, поднимались, в кратер действующего вулкана Нисирос, на одноименном греческом острове, спускались, конечно же, надо было выразить наше почтение и легендарному Стромболи. Особенность вулкана Стромболи в том, что он действующий и постоянно извергается, выбросы лавы случаются каждые 15-20 минут, причем этот процесс не прекращается уже около 20 тыс. лет! Теперь-то, после августовских событий, все знают, что Стромболи не так уж и безобиден, слава Богу, во время нашего посещения острова, вулкан выглядел весьма миролюбивым и лишь изредка выпускал клубы дыма. А совсем рядом со Стромболи еще одна достопримечательность Эоловых островов -Стромболиччио или Стромболино (Strombolicchio). Это совсем небольшая базальтовая скала с действующим маяком и крутой лестницей к нему. Море возле маленького Стромболино настолько прозрачное, что кажется, до дна можно достать рукой. 

Сам же остров-вулкан Стромболи интересен тем, что он жилой. Похоже, итальянцы большие любители жить рядом с вулканами, которые придают их неспешной жизни своеобразную перчинку) Несмотря на опасное соседство, на острове постоянно живет около тысячи человек и выражение "живут, как на вулкане"- это прям про них. Но, как оказалось, итальянского на Стромболи настолько мало, что почти не заметно! Если бы местные жители не говорили на итальянском языке, то остров можно было бы принять за греческий! Многие туристы сойдя с катера сразу ринулись на пляж, который здесь с черным вулканическим песком и очень теплым морем (похоже, вулкан подогревает). Мы же отправились гулять по острову. Домики на Стромболи все, как один, беленькие, небольшие, максимум в два этажа, улочки узкие, машин не видно, местные жители передвигаются на скутерах и электромобилях, только успевай уворачиваться. Каких-то особых изюминок на Стромболи не много, разве что очень понравились цветные керамические таблички-панно на домах. Вместо номера у дома имя : вилла черной кошки, дом Николы, вилла капитана, дом роз, и т.п. Представляете, если бы почтальон разносил письма по домам, попробуй запомнить все эти названия. А еще остров запомнился лимонными деревьями с богатым урожаем. Таких ветвей с гроздьями лимонов, свисающими до земли, я, пожалуй, не видела никогда. Но, интереснее всего Стромболи увидеть вечером, и желательно с моря, поэтому большинство катеров прибывает на остров во второй половине дня. С моря хорошо видно, что вулкан вовсе даже не спит, а беспрерывно «курит». Как только наступают сумерки, вокруг острова плотненько выстраиваются на якорную стоянку всевозможные плавсуда, чтоб увидеть закат солнца и извержение. Конечно, извержение- это громко сказано, над вершиной вулкана появляются небольшие алые вспышки огня, что вызывает бурную реакцию туристов. При нас было два таких выброса, зрелище незабываемое, жаль, не удалось заснять, слишком темно, да и палубу изрядно качает. Я бы на эту экскурсию посоветовала прихватить с собой палантин или ветровку, после захода солнца в море становится холодно.

Несколько лет назад я стояла на побережье города Мессины, что в Сицилии, разглядывала берег напротив и никак не могла взять в толк, что же находится напротив? Спустя несколько лет я стою на этом самом противоположном побережье – Реджо ди Калабрия (Reggio di Calabria), самая крайняя материковая точка юга Италии, город, который от Сицилии всего в трех км через Мессинский пролив. Это была наша третья организованная экскурсия «Реджо Калабрия и Шилла» (культурная программа и шопинг), стоимость тура 50 евро/чел. Экскурсия начинается в 8 утра с возвращением в отель около 18.00. Со слов гида лет 5-6 назад на Тирренском побережье был бум русских туристов, каждое утро огромные автобусы выдвигались по экскурсионным маршрутам вереницей по 5-7 штук. Сейчас же русскоговорящих отдыхающих совсем мало, поэтому наша экскурсия получилась практически индивидуальной, на небольшом минибасе, в группе из 9 человек. Дорога из Тропеи до Реджо заняла часа полтора (около 100 км), автомагистрали не перегружены, пробок нет. Пока ехали, разглядывали городки и пейзажи за окном, очень удивились плантациям киви и даже манго. Всё-таки в этом регионе привычнее видеть сады с цитрусовыми. Как оказалось, тропические фрукты стало выгоднее выращивать, а вот с цитрусовыми сложнее, они требуют не только кропотливого, дорогостоящего ухода, но и облагаются большими налогами. На сбор урожая обычно приезжают африканцы и работают за копейки, платят им 7 центов за кг собранных фруктов. Еще обратили внимание, что во всех городках встречаются улицы и площади, названные в честь Муссолини. Со школьной скамьи нам этот политик запомнился, как пособник фашистов, но в Калабрии Муссолини очень уважают и почитают, т.к. в начале своего правления он вложил много средств в развитие этого бедного региона.

За разговорами не заметили, как доехали до нашей цели: город Реджо-Калабрия (Reggio di Calabria), который до 1970 года был столицей всей Калабрии (сейчас столица г. Катанзаро), но до сих пор Реджио остается одним из главных, и самым большим городом региона. А ещё Реджио ди Калабрия одна из самых древних греческих колоний, основанная в VII веке до н. э. на территории так называемой Великой Греции (Magna Grecia). В те времена Реджио был очень важным греческим городом, и именно здесь была основана философская школа Пифагора. За многовековую историю город повидал разные культуры: греческую, византийскую, арабскую, норманнскую, но, несмотря на свой солидный возраст, частые землетрясения сделали своё дело, и достопримечательностей в Реджио маловато. Наверное самые известные, это Арагонский форт (вернее, уцелевшие фрагменты), национальный музей Великой Греции, набережная Lungomare Falcomatа, которую местные жители называют «самый красивый километр Италии», вилла Дзерби (Villa Zerbi), которая потихоньку приходит в упадок, и Кафедральный собор «Duomo Maria Santissima Assuntain Cielo» (всего-то 1908 год постройки). По «самому красивому километру» мы практически пронеслись, не спорю, набережная ухоженная, и приятная для прогулок, но видели и поинтереснее) А вот Кафедрал, помимо того, что один из самых больших в Калабрии, так еще и на самом деле красавец. Известно, что первый собор построили на этом месте еще в далеком 1061 году - место намоленное. Конечно, после войн, набегов и многочисленных землетрясений шанса сохраниться у Собора не было, и то, что мы увидели – это многолетняя работа строителей и реставраторов, начавшаяся в 1908 году. И архитектура и интерьеры Собора впечатляют, внутри, как водится в Италии, настоящее произведение искусств: деревянные хоры и распятие, красочные витражи и орнаменты, две купели Концессо Барка, мраморный алтарь с бронзовыми барельефами Антонио Берти, картины XIX в. Пока мы осматривали Церковь, группа прихожан начала песнопения, да так красиво, я даже боялась пошевелиться, чтоб не нарушить этот момент прекрасного.

А дальше гид отпустила нас в свободное плаванье по пешеходной шопинг-улице Корсо Гарибальди (Corso Giuseppe Garibaldi), на которой находятся все самые крупные городские магазины, универсамы и бутики. Конечно, на такое количество магазинов отведенные 1,5-2 часа- это совсем ни о чем, тем не менее вся группа вернулась в автобус с покупками) После свободного времени у нас была назначена встреча у национального археологического музея Великой Греции, который находится в конце шопинг-улицы. До того, как отправиться по магазинам, все туристыв обязательном порядке хотели посетить музей, но похоже, шопинг не отпустил) к музею пришли только мы с мужем, и экскурсия у нас оказалась индивидуальной, для нас двоих.

В музее большая коллекция археологических объектов, найденных на территории исторической области Великой Греции, но мы пришли в первую очередь для того, чтоб увидеть самый известный экспонат и самую большую археологическую находку 20 века - две древнегреческие бронзовые статуи «Воины из Риаче». Скульптуры были случайно обнаружены дайвером в 1972 году в Ионическом море у городка Риаче (отсюда и название воинов), на глубине всего 8 метров. После долгой и кропотливой реставрации статуи выставлялись во Флоренции и Риме, где произвели настоящий фурор, а затем вновь вернулись в Калабрию. Это такие красавцы, скажу я вам! Мне кажется, все девушки попадая в зал с этими бронзовыми «Аполлонами» поначалу прибывают в легком шоке и с блаженной улыбкой ))) Несмотря на свой «пенсионный возраст» (середина V века до н.э.) эти парни безукоризненны, два образца совершенства телосложения мужчины! Билеты в музей 6 евро/чел.,и не входят в стоимость экскурсии.

Из Реджио-Калабрия наша группа едет дальше, в небольшой рыбацкий городок, который местные называют – Шилла (Scilla). Думаю, все слышали легенду про Сциллу и Харибду, которые веками держали в страхе мореходов? Я впервые прочитала об этом пять лет назад, когда мы собирались в круиз с заходом на Сицилию через Мессинский пролив, где по преданию жили (или живут?) эти мифические чудовища. По легенде Сцилла была прекрасной нимфой, все дни она проводила с подружками в море, где однажды её увидел морской царь и влюбился без ума (всё-таки с умом надо дружить), Сцилла же не ответила ему взаимностью, и тогда морской владыка обратился к колдунье за приворотным зельем. Но, колдунья сама давно вздыхала по царю морскому, и, решив извести соперницу, вместо любовной воды, дала зелье, превратившее Сциллу в монстра. Изуродованная красавица не смогла пережить своего горя (а кто бы смог?), и стала в отместку убивать людей, а до кучи и богов, заплывающих в Мессинский пролив. А кто же такая Харибда, по легенде она была ребенком двух богов – Геи и Посейдона. За неповиновение небесным законам Зевс рассерчал на неё (чем провинилась девушка, ума не приложу), и превратил в страшного монстра, сбросив Харибду с Олимпа в море, прямёхонько в Мессинский пролив. С тех пор Харибду представляли в виде большого водоворота, который засасывает проплывавшие мимо корабли. Неправда ли, миленькая легенда, весьма «полезная» для прочтения впечатлительными дамами перед тем, как зарулить в Мессинский пролив)

Считается, что именно вШилле (Scilla), в пещере под скалой, и обитало это морское чудо-юдо по имени Сцилла. В древние времена город был очень известным и даже удостоился чести попасть в «Одиссею» Гомера, сегодня же в Шилле вполне себе курортная атмосфера. А главная доминанта городка, как водится, старинный форт на скале –кастелло Руффо (Castello Ruffo) XIII век. Видимо, на той самой скале, под которой и жила Сцилла) Когда-то замок был резиденцией правителей Калабрии, сегодня он практически пустой, внутри лишь небольшой музей. Пережила крепость и землетрясения, и военные действия, перестраивалась и укреплялась, и даже была военным лагерем Гарибальди. Словом, форт с историей, но для меня самыми интересными стали виды на море и Шиллу, открывающиеся с этого замка. Кстати, побережье, на котором находится Шилла, называется фиалковым (Costa Violet), ну разве не милота? Почему фиалковым, каждую весну на этом побережье в море обильно цветут водоросли (не спрашивайте названия, не запомнила) из-за чего вода становится ярко фиолетового цвета. Вот бы хоть одним глазком увидеть!

Скала, на которой возвышается замок Руффо, делит Шиллу на две части : новый город, и старый рыбацкий квартал Кьяналея (Chianalea) - настоящий лакомый кусочек для любителей старинных итальянских городочков. Квартал Chianalea – это по сути одна улочка, местные любят называть её малой Венецией, наверное за то, что её дома стоят практически в море, а входные двери вместо традиционных замков имеют штурвальный механизм задраивания! А вместо уютных двориков и парковок у домов Кьяналея пирсы и причалы с привязанными рыбацкими лодками. Есть настолько узкие улочки, что по ним даже на велосипеде не проехать, только пешком и бочком ) Фотографировать здесь можно всё подряд - за каждым поворотом новый сюжет, в тоже время трудновато сделать качественное фото, слишком узкая улочка, плюс игра яркого солнца и густой тени от домов. А закончилась наша экскурсия в одном из рыбных ресторанчиков, ведь не зря же мы находились в рыбацком городке, который славится ловцами рыбы-меч (pescespada). Такая вкуснятина, скажу я вам )

Вот таким получилось наше первое знакомство с Калабрией. Неблагодарное занятие конкурировать с путеводителем, поэтому я постаралась рассказать обо всём, что мы видели, своими словами. Полагаю, что для первого знакомства у нас была достаточно неплохая экскурсионная программа, а само знакомство прошло замечательно и оставило в памяти много теплых, приятных моментов. 

И в пятьдесят с хвостиком наконец-то начинаешь понимать, что мечты вдруг начинают сбываться) чего всем вам от души желаю!