Стоя на причале терминала Alilaguna Lines в ожидании вапоретто из аэропорта до Венеции, смотрела на зеленоватую воду, на первую сваю (странно, но 20 лет назад вовсе никакого внимания на них не обращала, не отложились!), на первую чайку, на верхушке сваи балансирующую, и думала: «Я не хочу отсюда уезжать!» Да-да: еще по сути и не приехала, до города не добралась, а уже не хочу уезжать… Хорошо, что четыре с половиной дня впереди! Как бы уговорить время замедлить бег?..

Морской путь из аэропорта выбрала из соображений сугубо практических, хотя, конечно, попасть в Венецию по воде ВКУСНО! В моем случае это было а) удобно, без пересадок почти до отеля; б) выгодно. Билет на Алилагуну в город и обратно (действителен в течение месяца) стоит 27 евро (онлайн 25, но мало ли что, не рискнула). Автобус же из аэропорта до пьяццале Рома 8-50, а оттуда все равно (если, конечно, не живете рядом) нужен будет вапоретто, разовый билет на него 7-50. Арифметика очевидная. Нет, конечно, если сразу, выйдя из автобуса, брать проездной на кораблик, дело другое. Но проездные существуют на 24, 48 и 72 часа, и мне как раз требовался тот, что на 72, но с валидацией утром следующего дня, а никак не в первый вечер. 

Компаний, которые владеют водными трамваями, в Венеции две: упомянутая Alilaguna (https://www.alilaguna.it/en) и ACTV (http://actv.avmspa.it/en). Из аэропорта в город курсируют только вапоретто Алилагуна, а вот по городу – смотрите, что вам удобнее. Мне показалось, что все же более востребованы вапоретто ACTV, к тому же проездной у них дешевле. На 72 часа стоит 40 евро. Поначалу кажется, что это грабеж и произвол, но – разовый-то 7-50! А если учесть, что поездки на вапоретто позволяют экономить силы и время, да к тому же кататься по Гранд Каналу и не только с этим проездным можно хоть до одурения, и до островов Лагуны вы по нему же доедете, вывод однозначный – вещь нужная! Кстати, не на всех причалах есть кассы. Но, как и повсюду в Италии, билеты продаются в табаккериях и газетных киосках. Валидировать билет необходимо при каждом входе на трамвайчик. Аппарат (установлены на причалах) при этом должен издать звуковой сигнал. Говорят, контролеры на вапоретто не редкость, но мне не встретился ни один.

Вникать в линии и маршруты водных трамваев особой нужды нет. В аэропорту несколько раз спросят, какая именно остановка вам нужна, проследят, чтоб встали в очередь к правильному причалу, и перед входом на катер снова проверят, не перепутали ли чего. В городе самый популярный маршрут №1 (ACTV), у него тьма остановок на Гранд Канале и далее. Вапоретто маршрута №2 делают их меньше и, как правило, менее загружены, но начинают «бегать» куда позже и раньше заканчивают. 

Мой венецианский «дом» располагался в двух шагах от Гранд Канала, почти посредине между остановками Ка Реццонико и Академия. К Академии чуть ближе и идти проще, но Алилагуна останавливается только на Ка Реццонико. Между прочим, вместе с билетом в кассе Алилагуна вручают еще и неплохую карту города. Правда, в отеле потом выдали более удобную, не такую огромную «простыню». Но «простынную» я все же на всякий пожарный с собой носила: читала, что народ и с наиподробнейшими картами в Венеции отчаянно блуждает, что ориентироваться там очень сложно. Странно, но я потерялась лишь однажды, причем в последний день! Не иначе, чтоб нос не задирала)))

Кстати, чуть-чуть об особенностях местной топонимики. Как-то я раньше не задумывалась о том, что Венецию можно назвать городом одной площади и одного канала! Ну, почти одного, т.к. кроме Гранд Канала, именоваться так имеют право лишь единицы из всего множества. Все прочие - реки (rio). Пьяццей же величают, разумеется, Сан-Марко, прилегающий к ней когда-то парадный «вход» в город между Дворцом Дожей и библиотекой Марчиана зовется пьяцетта, и уж не знаю, почему, в некие «родственники» знаменитой Сан-Марко произвели привокзальную пьяццале Рома. Все остальные площади и не площади вовсе, а поля (campo), а те, которые совсем крошки - кампьелло. Собственно, когда-то «кампо» действительно были зелеными лужайками возле церквей, с тех пор и повелось.

Вот кто бы сказал, каким образом в Венеции укоренились испанские rio и calle вместо родных fiume и via?.. 

Об отеле. Букинг его «подсказал» почти моментально. В таких городах, как Флоренция или Венеция мне всегда хочется чего-то атмосферного, и Pensione Accademia – Villa Maravege это абсолютное то, что надо. Конечно, прежде всего, пленили фоточки, а поддержали правильность выбора отзывы. Отрицательных - ни одного. Может какие-то придирки по мелочи и были, но не запомнились.

Расположение, как мне кажется, прекрасное: и две упомянутые остановки вапоретто вблизи, и мост Академии (мостов через Канал всего лишь четыре!), то есть отправиться куда угодно хоть пешком, хоть на кораблике без проблем.

Конечно, на фото видела, что здание старинное, но далеко не сразу прочитала его историю. Потому как ненашенские гости большей частью пишут о комфорте да о завтраках. Хорошо, что время от времени просматривала свежие отзывы, и - ой! Вот это заголовок: «Нам с Иосифом Бродским понравилось». Вот тут уже мне стало интересно. Оказалось, Бродский и в самом деле не раз останавливался в этом отеле. Мало того, здание виллы Мараведже с 1783-го по 1797-й, в последний период существования Венецианской республики, занимало посольство Российской империи. А в период между двумя мировыми войнами – российское консульство. 

Гостиницей Villa Maravege стала в 1948-м году. В 1951-м в Венецию приезжают два брата Сальмазо, становятся владельцами виллы и, некоторое время спустя, превращают ее в «один из самых обворожительных отелей города». Pensione Accademia и по сию пору принадлежит семье Сальмазо. А в 2018-м культурная и историческая ценность его была признана Ассоциацией исторических мест Италии.

Конечно, такая «жемчужина» не только рядовых туристов привлекает. Кто только здесь не жил! Из мне известных – Марчелло Мастроянни, Лоуренс Оливье, Дэвид Гилмор. И даже особы венценосные и приближенные к ним почтили Pensione Accademia своим присутствием, так в прошлом году здесь побывали король и королева Бельгии.

Мдааа… Ничего себе! Реверанс, что ли, на всякий случай перед поездкой порепетировать?! Вдруг встретишься с королевой?.. Или это только подданным реверансы обязательны? 

Не понадобилось))) Короли и королевы с 1-го по 5-е ноября 2019-го года в отеле не наблюдались. Зато я «кем-то вроде» себя минутки на три ощутила! Только вошла в ворота, направляясь по саду к дверям, как навстречу выпорхнула девушка в униформе: «Добро пожаловать! Позвольте, я вам помогу!», забирает мой чемодан и лучезарно улыбаясь, ведет по дорожке. Я обомлела: меня точно ни с кем не путают?! Может, какую VIP персону нынче ждут? Хотя ВИПов положено знать в лицо… Похоже, тут абсолютно ВСЕ гости – VIP!

Та же славная девушка провожает и в номер. Почти рядом с ресепшн, на первом этаже. (Шума не было ни малейшего никогда! Может быть, потому, что прежде входишь в крохотную прихожую со шкафом, а потом уже в комнату). Номер приятно удивил: на сайте отеля сингл представлен узюсеньким пенальчиком площадью 9 кв.м. Но с видом на впадающую в Канал рио. Мне же досталось определенно больше девяти квадратов, с нормальной кроватью, с видом на сад. Окно, кстати, было почти французское, запросто можно через него в сад выйти))). Отель, между прочим, гордится еще и тем, что у него ДВА сада. Один с парадной стороны, перед входом, другой – внутренний. Вот во внутренний и смотрели окна моего номера.

Девушка, аки фея порхала по номеру, рассказывая и показывая где-что-как. Наличие москитной сетки и упоминание этих самых москито, несколько насторожило, но, подозреваю, в Венеции подобная «радость» везде. По одному в день комарики все же просачивались каким-то образом внутрь, однако странное дело – не жужжали и не кусали. Или избаловались и предпочитают голубую кровушку ВИП-персон?))

В номере понравилось абсолютно все – и солнечный цвет стен, и окна со ставнями (колорит!), и потолок с балками и резным узором между ними, и репродукции с видами Венеции, и бюро с откидной крышкой и множеством ящичков, и каретная стяжка на спинке кровати. Матрас оказался удобным, подушки тоже. Кондей работал в качестве тепловентилятора; для особо мерзлявых (это я!) в шкафу лежал плед. Света (если кому нужна иллюминация, мне так и бра у кровати хватает) предостаточно. 

Чайник, чай-кофе-сахар-сливки, бесплатная бутылка воды присутствовали. Мини-бар заполнен был щедро, но разумеется, в нем уже все за денежку. На подушке в первый день красовалась конфетка. Необычный нюанс – календарь с забавными фотками персонала отеля. 

В ванной – душевая кабина, съемный шланг, к счастью, есть. Очень хорошая косметика Prija. И аромат приятный, и качество порадовало. Кондиционер для волос и кремики (для рук, и для тела) просто восторг. Я, как всегда, реагирую на детальки: рама зеркала красная, стаканчик для пасты-щетки – тоже, и коврик для ног такой же. Вот пустячок вроде бы, а «говорящий» пустячок! Утром и вечером включали полотенцесушитель, так что в самое нужное время в ванной было тепло.

В сад я первый раз и правда «вышла» через окно))) Очень уж манил после московских минус пяти… Зелено, бальзамины и лантана вовсю цветут! Качели, столики… Летними вечерами – романтИк! Но и в осенний день неплохо.

Завтраки проходят в зале на первом этаже. Между прочим, сайт отеля уверяет, что две темного мрамора колонны, на которые опирается одна из потолочных балок, до 1902-года украшали лоджию Кампанилы. Той самой Кампанилы, на Сан-Марко! В 1902-м, она, как известно, рухнула. Тот еще триллер кстати… Просто чудо, что при этом жизни лишилась только кошка сторожа (хотя и ее жалко, бедняжку)… И что собор не задело! Меня, правда, некие сомнения насчет колонн одолевают, т.к. при восстановлении старались использовать мельчайшие уцелевшие кусочки. А тут аж две колонны… Но, «люди гибнут за металл», так что вполне вероятно количество металла, предложенного за колонны на аукционе, заставило отступить от принципа максимального включения исторических деталей в воссоздаваемую колокольню…

Зал уютный, со множеством дизайнерских фишечек, в первый день - с отголосками миновавшего Хеллоуина: паутина повсюду, привидения на люстрах, пауки в вазочках на столах))) Ну, а главное, завтраки никак не типично итальянские. Даже с горячим, в виде яиц а-натюрель, скрэмбла, сосисок-бекона, фасоли, оладий, мягких вафель. Сыров всяческих изобилие, красная рыбка присутствует, а больше всего мне понравились крохотные круглые перчики, фаршированные тунцом. 

Всегда предлагались фрукты, и не возбранялось брать что-то собой. Круассанам я благополучно изменила: до того вкусным оказался пирог с лимонным кремом, что каждое утро мечтала о «встрече» с ним)))

Рядом с залом для завтраков бар, в нем уголок с камином. На втором этаже элегантная гостиная, с видом на сад (тот, что при входе), рио и кусочек Канала. Тут тебе и люстры муранского стекла, и зеркала в старинных рамах, и напольные часы (причем не одни!), диваны и кресла, обтянутые шелком и кожаные, столики, книги, пианино: глаза в россыпь и работа для фотика)))

Вечером вход в отель красиво подсвечивался, особенно хороши фонари с цветными стеклами. В общем, в «мою» виллу я влюбилась и в последний день было грустно… Прощальным подарочком стали обнаруженные перед отъездом на откидной крышке бюро три открытки с ретро-видами Венеции и печенька… Трогательно… И в памяти остается навсегда… 

«Речка», на берегу которой стоит Pensione Accademia, зовется Сан-Тровазо, по имени близлежащей церкви. «Тровазо» это вообще-то компиляция имен известнейших святых – Джервазио и Протазио (Гервасия и Протасия). Такие «объединения» для Венеции весьма характерны. Это сейчас здесь романтика и все такое, а когда-то рациональность была в чести. Зачем, в самом деле, напрасно тратить время (а также прочие ресурсы) на оба имени?))) Церковь характерна двумя совершено одинаковыми фасадами. Сделано это было для того, чтобы представители враждующих группировок – кастеллани и николотти – не пересекались, входя и выходя из храма, во избежание потасовок возле дома божьего.

На поросшем травкой бережку возле одного из входов в Сан-Тровазо начала я «собирать коллекцию» венецианских колодцев. Про колодцы эти не так давно видела интереснейший фильм по ТВ, а потом еще прочитала не менее интересный рассказ в Сети. В подробности вдаваться не буду, но способ сбора воды необычный! К тому же, наземная часть колодцев как правило бывала затейливо украшена, и теперь эти «веры» (vera) одна из достопримечательностей города. Почти напротив лужайки с колодцем, на другом берегу рио, красуется палаццо Барбариго Нани Мочениго – готический дворец 15-го века, ныне шикарный отель. 

А чуть ниже лужайки – одна из старинных верфей по изготовлению и ремонту гондол. Деревянные ее домики смотрятся очень необычно. Говорят, построены выходцами из Тироля, и в самом деле напоминают альпийские шале. Эх, собиралась ведь зайти туда, но, как водится, то, что рядом, откладываешь на потом, и, разумеется, «потом» не хватает времени… Между прочим, удивительное дело, но в Венеции гондОлы вдруг мигом стали для меня гОндолами, как и положено. Даже про себя именно так их и называла! А сейчас вот опять уже тянет сделать ударение на второе «О».

Идя вдоль рио Сан-Тровазо, можно выйти на набережную Дзаттере, с видом на остров Джудекка. Сама по себе набережная абсолютно ничем меня не взяла, но закат в последний вечер отсюда был хорош…

Вот так вот – буквально в нескольких шагах от Виллы Мараведже столько интересностей! И в то же время здесь в разы спокойнее, чем в окрестностях Сан-Марко или Риальто. 

Хотя и очень известные must visit тоже рядышком. Галерея Академии к примеру. Куда, кстати, я не очень-то и стремилась. Но, однажды вечером все же зашла и удачненько зашла, ибо оказалось, что в первое воскресенье месяца посещение галереи бесплатно. Я не бог весть какой поклонник живописи, и уж точно не знаток, воспринимаю ее на уровне легло на душу или нет. Про экспозицию здешнюю читала, конечно, перед поездкой, но желания что-то непременно увидеть, не возникло. А оказалось, что многое как раз-таки отклик в душе нашло. А что-то удивило. Как, например, Мадонны Чима да Конельяно с грубоватым лицами немолодых крестьянок. Или красные херувимы, парящие над Мадонной Джованни Беллини. Или невероятно выписанные драгоценности и нимбы на триптихе Антонио Виварини и Джованни д’Алеманья. Мне даже показалось в первый момент, что это самое настоящее золото и камни, как на окладах икон!

И даже одна из картин Тинторетто - Мадонна казначеев или Мадонна Камерленги - здесь мне понравилась. Особенно бархатные, темно-вишневые с горностаевой подпушкой, плащи троицы казначеев. 

Ну, а самым–самым стал зал Веронезе. С «густонаселенным» «Пиром в доме Левия», удивительным по композиции «Благовещением» и «Мистическим браком Святой Катерины» («ткани» нарядов всех действующих лиц роскошны!). «Благовещение» написано так, что если полотно расположено соответствующим образом (здесь постарались требование соблюсти), всякий входящий в зал будто бы «входит» и в пространство картины, и оказывается как бы между Марией и Архангелом Гавриилом, ощущая себя свидетелем действа…

С галереей получился по сути экспромт, а вот Ка Реццонико в планах был изначально. «Ка», как известно, венецианское сокращение от casa – дом. И это в самом деле жилой дом, вернее дворец, в котором воссозданы интерьеры, характерные для богатых домов 18-го века. Собственно, таково и его официальное название: музей Венеции XVIII века. Мне всегда интереснее рассматривать предметы искусства именно в интерьерах, ведь не для галерей же они создавались когда-то! И Ка Реццонико настоящая сокровищница для любителей совершить путешествие во времени и ненадолго почувствовать себя гостем знатного семейства былых веков.

Впрочем, как раз знатностью уроженец Ломбардии Джамбаттиста Реццонико похвастать не мог. Зато был богат, потому купил в 1751 году недостроенный дворец у прежних владельцев, поручил дальнейшие работы не кому-нибудь, а Джорджо Массари (автору Часовой башни на Сан-Марко), и уже через пять лет в Ка Реццонико состоялся первый прием. Деньги (солидный взнос в казну города), а также то, что сын Джамбаттисты стал Папой Климентом XIII, настолько укрепили авторитет семейства Реццонико, что их имена были навечно занесены в «Libro d'Oro» – золотую книгу Венеции, что при отсутствии длинного списка предков голубых кровей считалось практически невозможным. Но постепенно род начал угасать из-за отсутствия наследников мужского пола. Дворец переходил из рук в руки, пока, наконец, в 1936-м году не стал музеем. 

Анфилада парадных залов великолепна, плафоны потолков – смерть шее))) А люстры! Особенно одна – цветник настоящий из муранского стекла! Фарфор - моя слабость, налюбовалась от души и сервизами, и фигурками, и букетами! Именно в Ка’Реццонико открыла для себя Пьетро Лонги, в одном из залов тридцать с лишним его картин со сценками венецианской жизни. Умилило, что почти всегда какие-нибудь барбосы среди персонажей присутствуют, от комнатных до весьма солидных. На третьем этаже в Ка Реццонико что-то вроде галереи, и это мне было менее интересно, но – здесь же зал Пульчинелл, с фресками Джандоменико Тьеполо, перенесенными сюда с виллы Дзианиго. Восторг! Они до того воздушные, до того «акварельные», с галантно-гротесковыми сюжетами: дама в гигантском чепце с чуть не метровыми лентами, в котором она еще и танцевать умудряется, это нечто! Уходила я из дворца последней, и с удовольствием бы и на ночь там осталась))).

Не раз читала, что вечерняя Венеция разочаровала – откровенно темно и всё! Нет, ПРАВДА?! Серьезно, кому-то нужно в ЭТОМ ГОРОДЕ море света?! Я в «потёмки» нырнула в первый же вечер, и, собираясь лишь чуть-чуть пройтись, часа через два только осознала, что вообще-то поздно и спать пора… 

И вовсе не так уж темно: витрины сияют, многие интересно оформлены,окна домов и ресторанов мягко светятся (холодного белого оттенка ни разу не видела, терпеть его не могу, кстати). Какие-то детали именно вечером особенно интересны, днем запросто, например, пробежишь мимо решетки палаццо Кавалли-Франкетти, и не заметишь ее в глубине сада. А с наступлением ночи, она прям-таки сказочной кажется… И очередной колодец с богатой vera рядышком.

Почти напротив палаццо - церковь Сан-Видал, в которой проводятся концерты, а когда концерта нет, можно подойти к дверям, послушать репетицию и в подробностях рассмотреть интерьер. С освещением и здесь все более, чем в порядке. Билеты на концерты продаются, но глянув на цену (под 40 евро), решила, что лучше я несколько раз в зал Чайковского схожу, за 300 рублей))).

Замечательно подсвечен фасад Санта-Мария дель Джильо (Дева лилии!). Мне кажется, и он тоже именно в ночи особенно впечатляет.

Вот внутри многие церкви и днем-то темноваты. А уж вечером и подавно. Потому в Санто-Стефано, первой церкви, в которую заглянула, до нее из отеля всего ничего – мост Академии перейти да пересечь кампо Санто-Стефано - толком ничего не рассмотрела. Правда, напоминанием о приближающемся Рождестве, стали здесь два необычных вертепа: один из муранского стекла, второй – нарисованный на здоровенном камне. До того трогательные овечки взирают на Святое семейство! Вроде и на камне изображены, а кажутся мягкими-мягкими! 

А больше всего нравилось мне бродить по бесчисленным мостикам через бесчисленные «рио», любуясь одинокими фонарями, их отражением в темной воде, отдыхающими от трудов лодками (аристократок-гондол в таких закоулках не встретишь), причалами отелей с полосатыми столбиками... 

Так что для меня загадка, каким образом вечерняя Венеция может разочаровать? Она совсем другая, чем днем, но ведь и дневная очень разная. Более того – у каждого своя. Кто-то спит и видит нащелкать побольше селфи с Кампанилой, Собором и Риальто, а кто-то шарахается от толкотни Сан-Марко, предпочитая отдаленные calle и campi Каннареджо. Кто-то скучным считает Дорсодуро, а мне окрестности моего отеля (он как раз в этом сестьере расположен), показались уютными и симпатичными. Да и вообще скучным ни один из увиденных уголков города не назвала бы. Продолжение впечатлений – в следующем рассказе…