Казалось бы, собираясь в такой город, как Венеция – по сути в первый раз, несколько часов беготни 20-тилетней давности не в счет – неплохо иметь в голове четкий план, позволяющий наиболее рационально четыре с половиной дня использовать… Но, сама себе удивляясь, никак я не могла сосредоточиться и что-то хотя бы сколько-то дельное изобразить, и, что еще более удивительно, ничуть по этому поводу не переживала. Может на месте осенит?..

Осенило)) С первых шагов от причала Ка Реццонико к отелю: никаких планов! ЗДЕСЬ я буду просто гулять! Нет, разумеется, прочитано перед поездкой было немало, карта изучена, потому представление о том, что в процессе прогулок может встретиться, имелось. А также о том, что встретить хотелось очень, что меньше, а что не хотелось совсем, но надо…

Среди последних числились Собор, Палаццо Дукале, да и сама площадь Сан-Марко. Может потому, что все же видела когда-то, может из-за боязни толпы, не знаю, но, наверное, и к вечеру второго дня туда не добралась бы, кабы не желание отыскать заведение, с рекомендованным Трипэдвайзером тирамису. К заведению как раз проще всего было «танцевать» от Сан-Марко))).

Ну, а от моего Дорсодуро до «открыточной» Венеции, при наличии-то проездного, конечно же, стоит ехать на вапоретто. И по Гранд Каналу лишний раз прокатиться приятно, да и быстрее, чем пешком. (Ножками однажды все же прошлась, 35 минут примерно от моста Академии).

У трамвайчиков ACTV две остановки в районе Сан-Марко: Vallaresso San Marco и San Zaccaria.

Ох, и живенько возле первой! И на воде тоже: гондолы чуть не в три ряда порой на Канале! Глянув на столпотворение на причале, решила, что мне определенно не сюда, проеду до Сан-Дзаккария… Тем более, время позволяло успеть заглянуть в церковь по имени которой остановка названа.

Церкви Венеции, кстати, делятся на три категории: бесплатные, платные, и те, что входят в список ХОРУС (Ассоциация церквей Венецианского патриархата). Для посещения «списочных» церквей существует Хорус-пасс, стоимостью 12 евро, без него вход в каждую – 3 евро. Действителен Хорус-пасс в течение года. Но т.к. в ближайшие 12 месяцев повторение Венеции мне определенно не светит, решила, что обойдусь без этого билета. А то ведь купишь, и будет над тобой висеть необходимость обежать как можно больше «хорусовских» церквей, никакой обязаловки не хотелось категорически. В итоге набралось у меня их пять, но одну повезло посетить в бесплатный день. То есть, то на то и вышло.

Посещение Сан-Дзаккария gratis, то ест даром))). Правда, за полтора евро можно увидеть часовню с золотым алтарем и спуститься в полузатопленную крипту, но меня редко тянет в крипты, тем более, когда и наверху есть на что посмотреть. Повезло, что в какой-то момент вдруг включили освещение. Причем, службы, как таковой не было, но почти все скамьи занимали пребывающие в некой медитации люди, большей частью молодежь спортивно-походного вида. Свет здесь ой как кстати, ибо все стены церкви, сверху донизу, «ковром», увешаны картинами. Галерея, а не храм… Никогда такого не видела! Даже голова закружилась от обилия всяческих религиозных сюжетов. Среди авторов - Тинторетто и Тьеполо. Колорит большинства картин мрачноватый, потому всматриваться не просто, даже при полном свете. Зато главная жемчужина Сан-Дзаккария – Мадонна с Младенцем и святыми Джованни Беллини - прямо-таки сияет… и необыкновенным покоем от нее веет. Спокойно и хорошо и на кампо Сан-Дзаккария, ничто не мешает любоваться мраморным фасадом церкви.

Но пару шагов в сторону Сан-Марко и начинается… Ох, и толпы! Рано сюда в начале седьмого вечера, даже и в ноябре! Однако, пришлось все же потолкаться, чтобы нырнуть в арку под часовой башней: здесь начинается «маршрут» к вожделенному тирамису))) Заведение – I Tre Mercanti - нашла быстро, но, увы, тирамису уже закончился… Причем, можно было понаблюдать за процессом его изготовления, а вот купить – фигушки! Вообще-то прислушиваться надо к таким «звоночкам»… Коли что-то не дается, значит и не надо, но, меня нелегкая еще и на другой день сюда принесла, на сей раз до полудня. Тирамису заполучила, а через минутку заполучила и разочарование… Вообще не прониклась! Какое-то водянистое, без всякого сливочного вкуса… Правда, брала не классику, а амаретто, но за соседним столиком ребятки как раз классику пробовали, и что-то никакого восторга и их лица не выражали.

На обратном пути к причалу, снова оказалась на Сан-Марко; народ, слава богу, практически схлынул, и вот такая – почти безлюдная, в подсветке - площадь действительно хороша… Пофоткала и носы гондол c колокольней Сан-Джорджо Маджоре вдали… Классика, как без такой картинки?.. Причем, еще и помучиться пришлось, т.к. гондолы здорово качало. После чего отправила Олимпус отдыхать в сумку и просто стояла на мостках, любуясь тем, что несчетное количество раз видела на чьих-то фото, и что, тем не менее, каждому - до сих пор и всякий раз! – открывается по-новому и становится абсолютно личным и неповторимым…

После столь проникновенного вечера на пьяцце, решила, что созрела, наконец, для «покорения» Дворца дожей и Собора; утречком и приступим! Вот на Кампанилу, пожалуй, смысла нет подниматься, т.к. снова пасмурно, видимости никакой…

Но, пока трудяга-вапоретто бороздил воды Канала, вдруг стало заметно светлее, и даже солнце сквозь облака пробилось! Ура! Кампаниле – быть! Приготовилась стоять в очереди, время было около девяти, а в ноябре вход на башню с 9-30, но – фантастика! – никакой очереди, во-первых, и уже пускают в лифт, во–вторых! Очереди, думается, не было из-за того, что многие, глянув с утра на небо, подумали (как и я), что делать наверху нечего. А вот почему время открытия сдвинули, не знаю. Может из-за того, что на другой день вовсе на площадь не пускали – 4 ноября в Италии почти такой же, как у нас, праздник: трибуна, речи, гимны и т.п)))

Ну-с, вознеслись! Холодрыга наверху была еще та… Сдувало буквально! Но этот же ветер и облака ведь разогнал, так что спасибо ему. Пусть и не синее небо, но все же и не туманная мгла, которая, в общем-то, Венеции к лицу, но не в случае, когда хочется панорамами насладиться. И хорошо, что более-менее уже ориентируюсь, выхватывая взглядом знакомые церкви и колокольни. Ну, а черепицу и вовсе люблю нежно, так же, как и разновысокие и разнокалиберные крыши, террасы, балкончики. А здесь ведь еще характерные, чисто венецианские, дымоходы, и альтаны – тоже исключительно местная фишечка. Спустившись, обнаруживаю, что на вход образовался уже ого какой хвост! Среагировал народ на солнышко.

Что-то там будет в Палаццо Дукале? Правда, знаю, что если купить комплексный билет во Дворец и в музей Коррер, можно пройти без очереди, но в музей меня не тянет совсем. Удивительно, но и здесь повезло, т.к. 20 минут ожидания это мелочи.

Больше всего в герцогской резиденции впечатлили не интерьеры, а внутренний двор, Золотая лестница и виды сквозь каменную решетку Моста Вздохов. Нет, потолки в залах, конечно, шедевральные, но когда всех этих плафонов слишком много, восприятие притупляется. В памяти остались лишь немногие фрагменты, но, видимо интуитивно, «выбрала» как раз самые-самые, т.к. потом в магазине при палаццо видела открытки именно с ними.

Удачно, что во двор попадаешь два раза – при входе и при выходе. Загляденье! Вроде и пышный, но никакого «чересчур», все так легко: светлый мрамор, воздушные аркады первых двух этажей. И два бронзовых колодца, вода из которых когда-то считалась самой вкусной в Венеции.

А на Золотой лестнице хотелось рассматривать каждый «эпизод» на своде потолка изображенный: так детально, так тонко, ну и богато, конечно же! Как никак во времена Светлейшей республики дозволялось ходить по этой лестнице только почетным гостям дожа, и тем достопочтенным синьорам, чьи имена занесены в «Золотую книгу», которая хранилась, кстати, в особой комнате аккурат под Скала д-Оро.

Выйдя из дворца на пьяццетту, обомлела – аква альта! Причем прибывала вода буквально на глазах. Раньше я думала, что затопление идет с лагуны – ветер гонит воду с моря, но на берегу было пока сухо, а вот над круглыми водостоками, которых несколько по всей Сан-Марко, вода буквально бурлила, вырываясь на поверхность. Уже и мостки поставили, очередь в Собор как раз по ним шла. Если на пьяцетте воды было совсем немного, то на пьяцце – по середину голени, граждане облачались в пластиковые бахилы, а чайки рассекали по площади вплавь. Понятно, что вода, а тем более соленая, пьяцце совсем не полезна, но это так красиво! Ну и развлечение для туристов опять же. Серьезными были лишь «регулировщики», требовавшие шагать по мосткам без остановок, дабы не создавать пробки. А как? если всенепременно нужно пофоткать?)))

 Да… Такая аква альта это захватывающая венецианская экзотика, за которой даже специально «охотятся» и которую считают удачей… а вот то, что началось буквально через неделю – когда чуть-чуть не был побит «рекорд» 1966го года, с его 194 см выше ординара - избави Бог…

Стоять на мостках в очереди не улыбалось, и в Собор я в итоге собралась лишь в последний день. Правда, вход тоже был по мосткам (не убирали, теперь-то ясно почему…), но зато без всякого ожидания, везло мне с самыми знаковыми must visit… Так что не пришлось прибегнуть к известному лайфхаку из Сети – сдать сумку в камеру хранения, чтобы очереди на вход избежать.

Вроде бы все удачно и настрой серьезный, не как когда-то, с наскока, да и отношение к храмам и их убранству за 20 лет порядком изменилось. Но – снова «не склалось»… Ни как с собственно храмом, что не удивительно, какая уж там сопричастность Высшему в толпе народа; ни как с «объектом культурного наследия»… На первое-то и не надеялась, а вот второго хотелось, но не получилось…Во-первых, темно, знаменитые мозаики если и сияют, то лишь фрагментарно, там, где их все же подсвечивают; во-вторых, столько всяких перегородок, никакого ощущения единого пространства… Ни в одном соборе еще не приходилось ходить по каким-то «коридорам». А на террасе – дождь… Вот откуда взялся, только что солнце светило?! Шастать там с зонтиком и фотиком удовольствие весьма сомнительное… Правда, порадовалась, увидав, мозаичное изображение Св.Николая, попросила хорошей погоды на оставшуюся часть дня... И ведь получилось! Прекратился через некоторое время! Уже покидая Собор, все же одной капеллой – Масколи - прониклась. Может потому, что возле нее никого не было? Мозаики ее мягко светились, позволяя рассмотреть сюжеты, посвященные жизни Богородицы…

Не сказала бы, что сильно опечалилась тем, что с Собором опять не получилось, к тому моменту и так уже впечатления только что из ушей не выплескивались. И церквей накопилось немало, и дворцов…

Первым из них, кстати, стал Ка д-Оро, правда, там, увы, интерьеры не сохранились, просто картинная галерея, зато с балконов открываются замечательные виды на Канал. Экспозиция, разумеется, тоже интересная, причем не только итальянцы представлены. А из итальянцев немало флорентийцев, чьи полотна – чистотой красок, безмятежностью - как выяснилось, мне куда ближе венецианцев. Периодически в Венеции, как известно, случаются биеннале современного искусства. Слава богу, никаких уродливых тетенек немыслимых размеров посреди Канала не наблюдалось, но кое-где кое-что все же встречалось. В Ка д-Оро, например, обнаружилась страшноватенькая мышь-торшер, держащая в лапах свой собственный хвост. Прочие арт-объекты, к счастью, отторжения не вызывали. Так Св. Себастьян Андреа Мантенья был «дополнен» парящими в воздухе огоньками, на верхней террасе красовались связки «мыльных пузырей», а на самой нижней, примыкающей к внутреннему дворику, выросли «деревья» со светящимися «кронами». Двориков, кстати, тут два: оба мощеные кирпичным «паркетом», оба с затейливо украшенными навершиями колодцев. В одном – изящная лестница и стрельчатые арки, в другом – ботанические диковины в вазонах. Террасы и дворики стали, пожалуй, самыми приятным впечатлением здесь.

А после незадавшегося знакомства с «рекомендуемым» тирамису занесло меня в еще один дворец – палаццо Кверини-Стампалья. Улицы по пути к нему, очень вкусные (в отличие от тирамису))). Тихие, почти безлюдные, с крохотными садиками, в которых уже чувствовалась осень…

В палаццо Кверини сейчас целый культурный центр – и музей, и библиотека, и выставочные залы. Правда, обнаружила я всю современную начинку уже на выходе, а в музей попадаешь напрямую. Тут, как и в Ка Реццонико, все то, что я люблю – интерьеры 18-го века, невероятные потолочные плафоны (завораживающий жемчужно-перламутровый в том числе), роскошные люстры, фарфор, картины. Стены одного из залов сплошь увешаны полотнами с видами Венеции века так 17-го. Интересно сравнивать - что было и как стало… В столовую, к сожалению, можно лишь заглянуть от дверей, а там столько завлекательных штучек! И сервиз, и тьма фигурок из белоснежного фарфора на столе и на консолях на стенах. Конечно, этот дворец не так богат, как Ка Реццонико, но однозначно внимания заслуживает.

Совсем рядом – одна из хорусовских церквей Санта-Мария Формоза (пышная, с формами!). Кстати и само здание ее весьма основательное, приземистое, очень лаконичное. А вот колокольня наоборот – довольно изящная и нарядная. Внутрь заходить не собиралась, а вокруг побродила, отыскав на основании кампанилы физиономию страхолюдного scacciadiavolo. Считалось, что злые духи очень любят кружить возле колоколен (ага, потому и молнии в них то и дело попадали))), а такие вот кошмарные персонажи духов непременно отпугнут.

Вообще в этом районе, безо всяких усилий можно насобирать целую охапку интересностей. Буквально в двух шагах от Санта-Мария Формоза - кампо Сан-Дзаниполо с одной из самый больших церквей Венеции, освященной в честь святых Джованни и Паоло, не апостолов, а раннехристианских мучеников. Может потому и сочли возможным вновь два имени сократить до одного))).

На площади красуется единственный в городе конный памятник. История его водружения именно здесь мне так нравится, что, пожалуй, коротенечко ее перескажу. Синьор на коне это никто иной, как Бартоломео Коллеони, кондотьер, под предводительством которого войска Серениссимы одержали победы во многих битвах. Наследников великий воин после себя не оставил, и свое огромное состояние решил завещать Венеции. Но с условием: воздвигнуть ему памятник не где-нибудь, а на Сан-Марко. Для правителей города это был настоящий шок – мало того памятники реальным людям в Венеции не приветствовались, но чтоб еще и на Сан-Марко?! Думали… несколько лет!!! Но выход все же был найден, причем в лучших традициях истинно венецианской хитрости: статую постановили определить не НА Сан-Марко, а У Сан-Марко – одноименной скуолы на кампо Сан-Дзаниполо))).

А потом еще были страсти–мордасти с самой статуей: Синьория не сошлась во мнении с приглашенным из Флоренции Андреа дель Верроккьо, в результате разгневанный скульптор отбил готовому к отливке коню ноги и голову, а городские власти поклялись снести за это голову уже самому Верроккьо, если он когда-нибудь вновь появится в Венеции. В общем, уж на что я ровно дышу к тому что называется «какой-то памятник кому-то на коне», но этот даже и меня заинтересовал)))

Церковь же – и так-то немаленькая – внутренним объемом просто ошеломляет! Я правда, как раз не очень люблю храмы, в которых себя чувствуешь букашкой какой-то. Потому поначалу не очень прониклась, но постепенно отыскала в ней немало того, что душу тронуло. Боже храни Италию!.. Ну где еще вот так – без охраны, без стекла даже! – Гвидо Рени… Его Святой Иосиф так нежно смотрит на Младенца… А в часовне Божией Матери Розария (она целиком чудо-чудное, уютная к тому же) «Поклонение пастухов» Веронезе, Младенец там лежит не просто в яслях на соломе, а в корзине с виноградом!

Еще несколько шагов, в том числе по набережной Дождя (эххх, в тему, ладно хоть не стеной тот дождь!) и вот уже виднеется Санта-Мария деи Мираколи - церковь-крошка, церковь-шкатулка для чудотворной иконы Пресвятой Девы. Облицованная цветным мрамором (говорят, оставшимся от отделки Собора), мраморная и внутри, она очень необычна. И хотя название свое получила от множества чудес (мираколи), совершенных по молитвам верующих перед единственной в церкви иконой (тоже редкость ведь! ОДНА икона! И какая!..), вполне могла бы именоваться так и в честь искусства мастеров, ее создавших… Кстати, с некоторых ракурсов кажется, что церковка буквально парит над окрестными рио, лишь чуть опираясь на мостики через них.

Прилегающая к Санта-Мария деи Мираколи площадь – кампо Санта-Мария Нова - тоже прелесть что такое! Неплохо озеленённая к тому же. Если бы не дождь, точно задержалась бы тут подольше, отдыхая на одной из скамеек под деревом. Между прочим, абсолютно все «муниципальные» скамьи в Венеции – ярко-красного цвета.

К еще одной церкви по соседству «позвала» кампанила, считающаяся одной из самых высоких в городе. Церковка же – Санти Апостоли - оказалась совсем малышкой, купол ее будто грибочек у подножия колокольни. Увы, попала я сюда в неурочное время, а жаль… Внутри интересно! Одна только водосвятная чаша чего стоит!

Отсюда можно было бы пройти к Риальто, но вот ни капельки не хотелось… Очень уж там многолюдно и «рыночно». Да и вообще пора, пожалуй, взять паузу и перевести дух… Перед следующим походом «куда глаза глядят»)))