От названия Гуниб сразу всплывают  из уголков памяти имена Лермонтова, Толстого и даже того Бестужева, который Марлинский... Вряд ли они бывали в окрестностях Гуниба в времена своей кавказской службы, но село вошло в историю, как последний оплот мятежного имама Шамиля и место его сдачи войскам кн. Барятинского... Заметно, что в Гунибе стараются помнить и даже чтить память Шамиля и долгой Кавказской войны. И памятные знаки в здешних горах тому свидетельства.  Надо признать, что памятники не носят какой-либо антирусский характер и лишь обозначают события долгого противостояния в горах Кавказа 19-го века. Эти знаки не вызывают того отвращения, которое возникает в некоторых музеях  т.н. "советской оккупации". Да и у меня, как русского человека, отношения к Шамилю по меньшей мере уважительное. Нельзя осуждать человека, что он хотел жить в своих горах, не подвластный никому, как прекрасно понятна  и политика России в этом регионе. Оставлять в своем тылу, когда уже присоединено Закавказье, мятежные районы в которых непременно объявятся всегдашние заклятые "партнеры" Турция и Англия было бы полным безумием. Так что имам имел мужество признать свое поражение и сдался достойно, прожив остаток  лет не в застенках Шлиссельбурга, а в своем доме в Калуге, Киеве и с достойной пенсией. И уже перед смертью получил разрешение совершить хадж, во время которого и скончался...

    А ныне имя имама присвоило себе нечто, даже не знаю как назвать.... Наречь это гостиницей - язык не поворачивается.. Постоялый двор? Караван - сарай? Приют? Точнее, наверное, назвать это общагой). В общем, после лихих и головокружительных маневров нашего водителя, который вписывался в немыслимые повороты, взбираясь все выше и выше на самую вершину Гуниба мы были встречены у ворот "Крепости Шамиля" ее директором, сторожем, портье, горничной, кастеляншей и аниматором а одном лице. Колоритнейший персонаж, доложу я вам. Пожилой, но крепкий горец, добродушнейший и никогда не просыхающий, вопреки всем законам ислама. И рядом с ним огромный и лохматущий кавказский овчарк, в пику положенной кавказским овчаркам агрессии, абсолютно инертный и старчески-философский. В общем эта самопровозглашенная "гостиница" занимает здание воинской казармы, построенной как раз сразу после окончания Кавказской войны, а последнее, что тут было - пионерский лагерь советских времен. Этот "отель"  - самый нижний уровень дагестанского гостиничного сервиса. Для ностальгирующих эстремалов оунли. В номере - 6 коек, 2-3 тумбочки, кажется пара стульев. Всё.  Удобства где-то по коридору... Может сочтете нас зажравшимися пижонами, но жаба крепко взяла за горло и не позволила тут остаться с детьми, да еще и за, пусть и достаточно скромные, но деньги.. Кажется "номер" предлагался за 2 тыс.  Поэтому был мобилизован наш Мурад, а так как у него в телефоне не менее половины номеров Дагестана, то спустя короткое время он нас свез метров на 400 вниз и определил на постой к местной женщине, у которой мы заняли несколько комнат и "веранду" ( не знаю как правильно называется помост между разными частями дома). Архитектура дагестанских жилищ в горах очень причудливая. На подходящем уступе сооружается строение, которое потом делится на комнаты. По мере необходимости и по возможности пристраивается еще какая-то часть дома, потом еще...  И общий вроде дом, может иметь несколько входов на разных уровнях, а например, солидный угол одной из "наших" комнат занимал кусок скалы, который, видимо, можно было уничтожить только взрывом. И еще в этом домике было рискованно  выпивать, потому что шагнув с "веранды"  попадал на уступ - садик, которые еще через 2 шага просто обрывался в пропасть. Слава Всевышнему все остались целы. А наутро хозяйка накормила завтраком и мы двинулись дальше...