В Марко Поло вы всё получите по наивысшей оценке. Сервис безупречен. Лучше селиться в бунгало, т.к. в большом здании иногда мешает отдыхать шум в коридорах. Но в целом - замечательное место.

В предыдущем году отдыхала в другом отеле - Парадиз бич (3 звезды). О впечатлениях прочитаете ниже:

ТУНИСИЯ
– СТРАНА, В КОТОРОЙ ПОКА ЕЩЁ ЛЮБЯТ РУССКИХ

На вопрос «Где ты в этом году отдыхала?» я отвечаю: «В Африке!». И только выдержав для пущего эффекта паузу, уточняю: «В Тунисе». Редко какой собеседник не делает круглые глаза.
Хотя от чего приходить в изумление? Давно освоенный нашими соотечественниками Египет ведь тоже на «Чёрном континенте» находится. Однако Египет для туриста – это пирамиды и Красное море. Африка же как-то больше ассоциируется с пустыней и джунглями.
Есть мнение, что Тунис – это Турция пятилетней давности, когда там ещё обожали русских туристов и обволакивали их нежным сервисом. Однако бывалые путешественники, объездившие по турпутёвкам не один десяток стран, утверждают, что Тунис по качеству отдыха в сочетании с редкой дешевизной обошёл сегодня и Турцию, и Таиланд, и уж тем более Египет с его негативными «приложениями» - пылью, бросающейся в глаза нищетой, частыми авариями на дорогах, а в последнее время - ещё и терактами.


САХАРНЫЙ ПЕСОК НА БЕРЕГАХ ПОДОГРЕТОГО МОРЯ

Самые большие достоинства Туниса – это идеальный климат и превосходные пляж и море. Объясняю в деталях.
Солнце! Вот что в этой стране самое удивительное из природных данностей! Здесь загораешь дочерна, но не сгораешь. Только первые два дня мы с подругой Светланой старались загорать в утренние часы, а потом расхрабрились и до самого вечера обходились без тени. И это при том, что Светка - белокожая (натуральная блондинка) и прежде на юге первую неделю всегда по цвету кожных покровов напоминала варёного рака.
Факт, что в лучах тунисского солнца ультрафиолета много, а инфракрасного излучения, обжигающего кожу, мало. Спрашивала разных людей, почему так, но никто не дал достаточно убедительных объяснений. Если знаете – скажите.
С ноября по февраль, как и во всём северном полушарии, в Тунисе зима. Всё остальное время царствует субтропическое лето. Самые лютые морозы тунисской зимой – это когда температура опускается аж до +18oС. Поэтому туристы здесь «пасутся» круглый год. А разгаром сезона считается период с июня по ноябрь, когда в море стабильно около +24oС, а на воздухе порой до +40oС.
Предвижу, как кто-то из вас ужаснётся: «Плюс сорок?! Как же отдыхать в такой жаре?!». Никакой жары! Там, поверьте, не потеешь! Потому что на средиземноморском побережье северной Африки большую часть летнего времени работает природный вентилятор – дует сухой ветер. Оттого не только жара не беспокоит, но в тени на пляже даже иногда прохладно! Особенно когда после полудня ветер усиливается. В это время сладко дремать в тени от пляжного зонтика, подкрепившись медовыми тунисскими фруктами. И, знаете, приходилось укрываться полотенцем, чтобы не озябнуть! Девушка из Мурманской области с фигурой фотомодели (то есть состоящей исключительно из упакованных в кожу костей без намёка на жировую прослойку) жаловалась: «Куда я приехала?! Просила в турбюро отправить меня в самое жаркое место на планете - мне посоветовали Африку. А я здесь натурально мёрзну!».
В самом деле, климат очень комфортный.
Пляжи чудесные: меленький – по цвету почти белый – песочек. Идёшь по нему, словно по арабскому ковру, который ласкает ступни ног. А в море дно выстлано этим же песочком, без камней и водорослей. Однако аквалангисты из отдыхающих методично прочёсывают это безжизненное пространство. На вопрос, что они ищут, пожимают плечами. Один такой искалец дал развёрнутый ответ: «Подальше от суши что-то должно быть». Но что конкретно – так и не смог объяснить.
Вода чистейшая. Море представляется гигантским бассейном с подогретой и подкрашенной водой. Цвет моря за день несколько раз меняется. Ультрасинее, бирюзовое, изумрудное, салатовое, голубое... Нереально яркие краски, какие бывают в мультиках.
Ближе к осени погода начинает одаривать сюрпризами. Например, в начале сентября после восьми (!) месяцев воздержания тропический ливень три дня поливал побережье. Не постоянно в течение трёх дней, а приступообразно. Но зато как!.. В первый день дождепада мы с подругой были на экскурсии в глубинных районах Туниса, где влага с небес едва накрапывала. А вернувшись в отель, увидели у главного входа озеро – ни пройти, ни проехать! На капотах автомобилей служащих отеля в прострации сидели неведомо откуда повылезавшие кошки - все почему-то косоглазые.
Приходим в номер нашего бунгало и обнаруживаем, что одежда в стенном шкафу со стороны стены вымокла, а обувь до краёв полна водой. От полного потопа спасли шерстяные одеяла, стопкой лежащие на полке выше вешалок с нашими нарядами, - одеяла и впитали в себя большую часть дождевой воды. Другим постояльцам гостиницы повезло меньше: им пришлось ставить на кровать сосуды для сбора воды, капающей с потолка, и вычерпывать с пола воду вёдрами. Из чего мы сделали вывод, что строители нашего отеля никак не рассчитывали на дождливую погоду в Африке.
После ливня, как полагается, разыгрался шторм. К берегу прибило вороха водорослей. Это создало новые рабочие места для местных жителей. Так с раннего утра на пляж приезжал работник на тракторе и по миллиметру в час собирал водоросли в кучи. Мы его прозвали «Петруша на тракторе». Через пару-тройку часов такой напряжённой работы Петруша, видимо, утомлялся и торжественно отбывал на своём агрегате восвояси. На следующий день работа в том же темпе продолжалась. Не прошло и недели, как Петруша уже приступил к методичной погрузке и даже вывозу водорослей. Наблюдать за его бурной деятельностью было одно наслаждение.
Шторм вместе с морским мусором пригнал к берегу средиземноморских медуз. Не приходилось прежде видеть таких упругих мускулистых созданий тёмно-фиолетового цвета! У этих медуз имеется дурная привычка при встрече с человеком выстреливать ядом из щупальцев. Не очень больно, но место ожога краснеет. Если сразу помазать чем-нибудь кислым (например, соком помидора или лимона), то краснота быстро проходит.
Ещё мне сказали, что некоторые виды медуз перед выделением яда для верности обвивают своими щупальцами конечности пловца. Памятуя об этих ужасах, я однажды попыталась уплыть от попутной медузы, для чего очень активно набрала максимальную скорость. И что вы думаете? Медуза размером с десертную тарелочку обогнала меня без видимого напряжения, пересекла мой фарватер наискосок и гордо удалилась в морские просторы.
К счастью, как только море очистилось, фиолетовые твари исчезли.

МЫ НЕМЫ

Туристы из России не так давно открыли для себя Северную Африку. В прошлом году в Тунисе побывало 70 тысяч русских. А в этом – уже 120 тысяч. По сравнению с 6 миллионами туристов из Европы это совсем мало. И пока ещё основной наплыв «славян» (в том числе из бывших стран соцлагеря – Чехии, Польши, Словакии и пр.) случается в «холодный» осенне-весенний сезон, когда самые низкие цены на путёвки. В 4-х и 5-ти «звёздочных» отелях русские в «горячий» сезон вообще редкие гости. Но предприимчивые тунисцы, предвидя грядущий русский бум, уже начинают учить русский язык!
Почти на всех языках романской группы страна именуется «Тунисией», а Тунис – это город, являющийся столицей государства.
Основное население Туниса – белые арабы и всего по 1% берберов и выходцев с европейского континента. Говорят все на тунисском языке (диалект арабского). Причём в разных частях страны – свои диалектные особенности.
80% населения в совершенстве знают французский – ведь Тунис до 1987 года был колонией Франции. Оба эти языка признаны государственными.
Известно, что наши предки некогда прозвали приезжих из Германии людей немцами потому, что те не говорили по-русски («были немы»). Но честнее было бы называть немыми нас, потому что мало кто из граждан России владеет разговорным европейским языком. Особенно старшее поколение. Так уж нас учили в школах и вузах советского периода истории. Тогда существовало негласное предписание обучать иностранным языкам так, чтобы можно было лишь переводить со словарём. Как определила руководящая партноменклатура, общаться с иноземцами советскому человеку было вовсе ни к чему. В результате сегодня наш человек за границей мычит и машет руками.
Способность тунисцев к иностранным языкам поражает. В отелях, ресторанах, магазинах обслуживающий персонал может говорить с вами на 5-6 языках. Во время путешествия по Сахаре на верблюдах (о чём обязательно расскажу позже) я изъяснялась с «водителем» моего средства передвижения на итальянском. Он без усилий трещал всю дорогу туда и обратно! Кроме итальянского языка и родного тунисского «дитя пустыни» владело ещё тремя.
Бармен в баре при дискотеке «Манхэттен» тоже изъяснялся на всех европейских языках. Когда компания за нашим столиком вошла с ним в контакт, он слегка осмелел и поправил моё английское произношение. Выпив по рюмочке «Чинзано» мы тоже осмелели и стали учить бармена русским словам. Сознаюсь, немного схулиганили. Так что, если посетите когда-либо бар дискотеки «Манхэттен», а официант удивит вас яркими выражениями, знайте: это наша работа. Кстати, наш ученик компенсировал наши усилия по его образованию тем, что широким жестом отказался брать плату за спиртное.
Некоторые шофёры такси не особо блистали познаниями иноземной речи. Таксисты вообще попадались нам какие-то молчаливые и не слишком сообразительные. Впрочем, обобщать не стоит.
Зато продавцы сувенирных лавочек способны вести торг на множестве языков. Некоторые из них успели нахвататься русских слов и выдают их залпом.
- Ирка, Наташка! Сюда! – кричат они, завидев на горизонте потенциальных покупателей из наших краёв. – Нет агрессии! Задарма! Всё задарма!
Нет, каковы психологи, эти восточные торговцы! Быстро смекнули, что русский клиент клюёт на слово «задарма»!

В ТУНИСЕ ЦЕНЫ ВСЕГДА ТОЛЬКО СНИЖАЮТСЯ

Везите с собой в Тунис необходимую на отдыхе одежду и обувь. Не надейтесь на курортные магазины. Здесь вещи выглядят такими пыльными и выгоревшими, будто сняты с покойника, который при жизни их носил не снимая. А купальники, соответственно, будто сняты с утопленников. Так что не забудьте привезти купальник, плавки и солнцезащитные очки. А заодно и моющие средства. Это вам не Турция, которая выстроила мощную индустрию на деньги русских «челноков» и туристов.
Тунисские торговцы заслуживают быть снятыми на видео! И не потому, что их магазинчики похожи на пещеру Али-Бабы и одновременно на керосиновую лавку, в которой «всё есть». Совершать здесь покупки – увлекательный спектакль. Интересно и вам, и продавцу, а также его товарищам из соседних лавочек, которые явно получают удовольствие от созерцания процесса спора.
Главная цель владельца товара – заманить покупателя внутрь своего помещения. И он так вас ласково умоляет, что отказать очень трудно. Сделайте человеку приятное, зайдите. Если вам требуется что-то конкретное – спрашивайте. Бывает, что нужная вещь находится не на витрине. Но если вам говорят, что этого в данный момент нет, и сейчас вам откуда-то принесут, - сразу уходите. В лучшем случае, вам доставят товар из соседней лавки. Естественно, продадут дороже. В худшем - можно бесплодно прождать вечность. Кроме того, расчёт у продавца простой: пока толчётесь в его лавочке, глядишь – что-то ещё себе присмотрите.
Торговаться в этой стране надо непременно. Я вот совершенно не умею что-то продавать, но зато, не буду скромничать, мастер по торгу. Русские туристы, с которыми мы познакомились в Тунисе, иногда меня «арендовали», чтобы сделать покупку подешевле.
Даю бесплатную инструкцию, как надо торговаться с арабами.
Вы показываете на объект своего интереса и спрашиваете: «Сколько стоит?». Вам называют первую цену. Например, 50 динаров (динар – денежная единица Туниса, равная примерно 0,77 доллара). Вы восклицаете: «Но это слишком дорого!». «Как это – дорого?», - деланно удивляется продавец и начинает расхваливать товар. Вы настаиваете на своём. Тогда он как бы смягчается и спрашивает вашу цену.
К этому моменту вы должны про себя наметить ту цифру, выше которой брать товар не станете. Скажем, 15 динаров. А вслух называете заведомо меньшую: «Семь динаров!».
Продавец хватается за голову и спрашивает: «Ты что, с ума сошла?!». Обижаться не стоит – это такой традиционный словесный оборот. Можно возразить, что это он с ума сошёл, требуя завышенную цену. После этого торговец задаёт риторические вопросы типа: «Где ты видела такую превосходную вещь по такой ничтожной цене?!». Отвечать не надо, можно пожать плечами и пойти по лавке, с равнодушным выражением лица осматривая другие товары. Это самый затяжной период торга, и надо набраться терпения, пока продавец поймёт, что вас так просто не сломить. «Хорошо, - наконец, как бы усовестившись, говорит он, - я согласен на 45 динаров. Но не ниже!». Вы задумчиво берёте вещь в руки и после продолжительного её осмотра тычете пальцем в дефекты (на изделиях ручной работы они почти всегда имеются, а если не найдёте - придумайте). Ссылаясь на наличие дефектов, заявите, что только исключительно из добрых чувств к такому приятному человеку согласны заплатить 9 динаров.
Тунисец сделает огорчённый вид, возденет руки к небу, и, призывая в свидетели самого Аллаха, будет рассказывать, как долго и трудно изготавливается это уникальное изделие, что оно сделано из чистого серебра высокой пробы (золота, натуральной шерсти, шёлка и проч.)... Пропускайте всё это мимо ушей, потому что в Тунисе нет товаров из настоящего серебра и золота. Соглашаетесь, что товар неплох, но всё-таки слишком дорог. Говорите, что недалеко видели такой же, но дешевле, да уж, так и быть, возьмёте за 10 динаров. Тут прозвучит: «Я готов отдать за 35, но ты меня разоряешь!». Возражайте, пока вас не попросят поднять цену. Машите рукой, как будто совсем расщедрились, и предлагайте 12 динаров. По лицу продавца будет видно, что он сейчас заплачет. Он объяснит, что из-за вас пойдёт по миру вместе со всей своей многочисленной семьёй, в которой кроме родителей, двух дедушек и двух бабушек, тестя и тёщи ещё десять (одиннадцать, двенадцать и т.д.) малолетних детей. Но ввиду такой неземной красоты покупательницы (или из уважения к покупателю, если это мужчина) он согласен на 20 динаров, что, по его словам, равно себестоимости товара.
Вот когда надо выкинуть последний козырь: «Раз так, не надо мне этой вещи! Света, пошли отсюда! В другом месте купим!». И следует очень решительно направиться к выходу. В 100% случаев торговец бросится за вами, схватит за руки и попросит назвать окончательную цену. Вы твёрдым голосом произносите: «15 динаров – и точка!». Араб протягивает к вам правую руку ладонью вверх, вы хлопаете по ней своей ладонью («ударили по рукам»), и дело в шляпе.
Удовлетворённые спектаклем зрители расползаются по своим лавкам. Но если желаете, можно начать второй акт. Для этого не спешите расплачиваться. Сделайте вид, что вас только что осенило: «А если я возьму две штуки - за 25 динаров отдашь?». И, поверьте, после минутного ломания, как правило, отдаст за 25!
Только потом не расстраивайтесь, когда точно такой товар обнаружите в другом месте за... 3 динара.

ШКУРА БАРАНА

Тратить деньги в Тунисе не на что. Разве только на экзотичные сувениры для родных и друзей. Советую прихватить на родину знаменитые тунисские финики фабричной упаковки и халву (их выгоднее всего купить в тунисском аэропорту).
Еда там тоже недорогая. Самый шикарный ужин в ресторане обойдётся в 10-15 динаров (где можно у нас наесться от пуза всего на 220-330 рублей?!).
О местонахождении дешёвых вещей. Есть такой город на юге страны - Кайруан, в котором экскурсионные автобусы останавливаются на пути из Сахары. Запомните: в этом городе все товары имеют такую низкую цену, на какую вы никогда не сторгуетесь в магазинах на побережье. Это точка отсчёта!
Там же, если вы не стеснены в средствах, можно приобрести шерстяные ковры.
Кстати, о коврах. Дома у меня нет ни одного. И ладно, не первой необходимости предмет. Но вот когда просыпаешься поутру, так неприятно спускать ноги с кровати на холодный пол... Да где же найдёшь коврик шириной чуть более полуметра (именно таково расстояние от кровати до шкафа в моей «хрущёвке»)!
И вот в Тунисе едем мы с подругой Светой на экскурсию в Сахару, а гид Костя говорит в микрофон, что через несколько минут будет остановка на смотровой площадке, очень непродолжительная, так как для нас уже готов обед в ресторане, опаздывать смерти подобно. И предупреждает: «Если к вам на остановке подойдут аборигены с предложением приобрести шкуру барана, не вступайте с ними в переговоры. Потому что торговаться надо долго, вы не успеете, а продавец привяжется и будет следовать за автобусом на мотоцикле до самого ресторана».
Я говорю Светке: «Какой дурак будет покупать в Африке шкуру барана и потом тащить её в Россию? И для чего вообще нужна шкура барана?!».
Автобус останавливается. Все карабкаются в гору, чтобы обозреть каменистую безлюдную пустыню с высоты птичьего полёта. Мы с подругой тоже. Вид потрясающий! Пощёлкав фотокамерами, спускаемся обратно.
Возле автобуса, действительно, маячит брюнет в бурнусе и с мотоциклом. Трясёт шкурой барана. Шкура белая, пушистая, мягкая – чудо, как хороша! Из любопытства интересуюсь ценой, прикидывая, как славно лежала бы эта шкура возле моей кровати. Цена оказалась невысокой. Короче, к моменту, когда все члены нашей группы подтянулись к автобусу, я сбила цену вдвое и купила шкуру барана всего за 18 динаров (400 рублей). Можно было бы ещё поторговаться, да времени не оставалось.
Можно сказать, что шкура барана обошлась мне бесплатно: за 25 динаров я продала в бар нашего отеля литровую бутылку водки, привезённую из России. «Навар» от водочного бизнеса составил 440 рублей. А шкуру тунисского барана у себя дома я выдаю за четвертованного белого медведя.

РУССКИЕ - И В АФРИКЕ РУССКИЕ

Люди старшего поколения часто с ностальгией в голосе говорят: «Когда был Советский Союз, нас во всём мире уважали». Насчёт уважения - это заблуждение. В действительности нас просто боялись.
В горбачёвские времена русские стали в моде. Однако как только рухнул «железный занавес», и советские граждане поехали осваивать заграничное пространство, мир в нас разочаровался. Помню, как меня неприятно поразила табличка перед одним из отелей в Испании: «Только не для русских».
В европах первая реакция на нашего брата - настороженность. Вторая реакция зависит уже от индивидуального поведения россиянина. Лично ко мне во всех странах относились прекрасно. Скажу больше: за кордоном не работает вторая половина поговорки «курица – не птица...». Соответственно, там женщина чувствует себя полноценным человеком. А уж комплиментов наслушаешься!..
Своих сограждан за границей узнаёшь сразу. По напряжённому лицу, хмурому взгляду, гримасе отвращения при звуках русской речи...
Давно нет Советского Союза, но подавляющее большинство наших так и не научились улыбаться друг другу, быть предупредительными и вежливыми. Зато умеют хамить и шумно скандалить по малейшему поводу.
Наш турист готов убить другого туриста, если тот на следующий день садится в экскурсионном автобусе в «его» кресло. В лучшем случае на голову покусившегося низвергнутся потоки матерной брани.
Как и на родине, мужчины из России норовят первыми подняться в автобус, грубо отталкивая женщин и детей.
Несмотря на предупреждения в «памятке туриста» и напоминания от встречающего гида, многие не считают нужным давать обслуге чаевые. Некоторые даже слово «спасибо» не могут из себя выдавить.
Расскажу об одном случае, свидетелем которого мне довелось быть во время экскурсии по Тунису. Наша группа русских туристов обедала в ресторане. Пара молодых «голубков» - девушка и парень - заказали к обеду бутылку пива (в этой стране во время трапезы вода и напитки предоставляются за отдельную плату). Когда они поели и ушли, официант увидел на столе пустую бутылку и потребовал с оставшихся за столом заплатить за пиво. Ни в чём не повинные туристы срочно разыскали ушедших сотрапезников и напомнили им про пиво. «Вы за нас заплатили? Нет? Так в чём проблема?» - нимало не смутившись, сказали «голубки».
В том ресторане к русским вряд ли впредь будет доверие. Но в прочих местах тунисцы, определив нашу национальность, пока ещё радуются.
К России здесь любовь давняя. Тунисцы помнят, что когда-то мы оказывали арабским странам помощь при строительстве заводов и плотин, посылали туда инженеров и медиков, обучали их граждан в наших вузах и военных училищах. Там многие до сих пор считают, что Россия – это коммунистическая страна, противостоящая ненавистному Израилю и капиталистической Америке.
Правда, встречаются и «продвинутые» тунисцы, которым известно словосочетание «русская мафия» и что в нашей стране коммунистов сейчас меньше, чем капиталистов.
И ещё один штрих о наших. Когда экскурсовод Костя рассказывал о Тунисе (на мой взгляд, очень увлекательно), многие в автобусе дремали. Но как только он стал описывать процесс употребления охлаждённой русской водки под солёный огурчик, все оживились.

РУССКАЯ ЖЕНЩИНА КАК ИДЕАЛ ТУНИССКОГО МУЖЧИНЫ

Где те благословенные времена, когда женская упитанность не считалась недостатком?.. Сегодня на оккупированной фотомоделями планете Земля осталось совсем мало мест, где ценят истинную красоту женщины. Тунис – как раз такое редкое место. Тамошние мужчины не обделяют вниманием стройных дам, но от лицезрения статных – они просто тают. Русская женщина любой комплекции вне конкуренции. А жениться на русской – это значит, вызвать всеобщую зависть.
Подружка Светлана, не задумываясь, дала простое объяснение: «Просто наши - красивые». С этим категоричным утверждением трудно согласиться, находясь в России. Женщины на распухших ногах с тяжёлыми сумками в руках мало смахивают на Мерилин Монро. Но факт, что под южным солнцем россиянки расцветают в два дня. Представьте только, в каких красоток они могли бы превратиться, существуя в благодатном режиме своих европейских подруг! А именно: без особых забот, без выматывающей работы, без тяжкого семейного быта, но – с уверенностью в завтрашнем дне, с хорошо зарабатывающим мужем, с личным автомобилем в гараже при доме и с приходящей прислугой...
Можно только удивляться, почему жительницы западных стран в массе так нехороши собой (за исключением чернокожих). Впрочем, они могли бы выглядеть мало-мальски привлекательно, если хотя бы изредка пользовались косметикой и одевались не так уныло. Европейки даже на отдыхе пренебрегают этими нехитрыми женскими уловками. Раньше я полагала, что – из-за лени. Однако, побывав в их странах, поняла: западным женщинам себя украшать ни к чему. У себя на родине они любые в дефиците. Прежде всего, потому, что сильный пол у них преобладает по численности, не сидит по тюрьмам и не увлекается спиртным в той степени, как это водится в России. А это уже следствие высокого уровня жизни и многолетней борьбы женщин за свои права.
Тем не менее, арабы высоко ценят характер, ум и внешние данные россиянок. В Тунисе каждый встречный, от служащего отеля до пляжного торговца бусами, спрашивал, кто мы – полячки или чешки. Услышав волшебное слово «рашн», все проявляли такой восторг, будто видели перед собой воскресшего пророка Мухаммеда! Постоянно звучало: «Рашн вумен из зе бест!» («Русская женщина – самая лучшая!»).
В магазинчиках продавцы будут счастливы, если вы позволите им примерить на себя, например, колье. И хотя во время примерки тунисец будет стоять чуть ли не в полуметре от вас, вы поймёте, почему он предпочитает штаны, свободные в бёдрах...

НЕТРАДИЦИОННЫЙ ИСЛАМ

Большая часть населения Туниса исповедует ислам. Но в отличие от других мусульманских стран, здесь муэдзины не кричат с минаретов, а верующие не расстилают на улицах коврики для молитвы. Ислам в Тунисе модернизирован нынешним президентом Зин аль-Абидин Бен Али, который обучался в лучших университетах Европы. Он законодательно отменил самые строгие уложения Корана. В частности, отменил многожёнство (только в исключительных случаях можно брать вторую жену), разрешил брить бороды, курить, употреблять алкогольные напитки, делать аборты. В связи с этими послаблениями молодые люди разболтались, как считают старики, и всё реже заглядывают в мечеть, перестают соблюдать Рамадан и приохотились к пиву. Появилось даже воровство, которое практически отсутствует в странах строгого ислама, где ворам положено отрубать руку (на самом деле, уже давно никому не отрубают, так как воров практически нет). Но мне показалось, что всё-таки воров в Тунисе меньше, чем, например, на европейских курортах. Точнее, не видела ни одного и не слышала, чтобы кого-то обокрали. Однако пару килограммов бижутерии, привезённой из России, я на всякий случай прятала в чемодан под замок: а вдруг горничная примет железки за драгметалл? Ни к чему провоцировать прислугу.
Смертная казнь в этих краях отменена, но за самые тяжкие преступления – например, изнасилование несовершеннолетних или инвалидов – присуждается пожизненное заключение без права на амнистию. За употребление или распространение наркотиков - 15 лет тюрьмы.
Тунисцы искренне обожают главу государства, которому в следующем году исполнится 70 лет. Его портреты почти в каждом помещении на самом заметном месте. Нам объяснили, что за полстолетия независимости страны было всего два президента, включая действующего, и оба изо всех сил заботились о народе. Когда первый президент в очень преклонном возрасте скончался, то даже после его смерти не выявилось, что он или его родственники присвоили себе хоть один миллим из государственной казны (миллим – это мелкая монета, тысячная доля динара).
Уровень жизни населения, действительно, неуклонно повышается. К слову, на здравоохранение и образование выделяется по 30% бюджета страны. Средняя зарплата в стране около полутысячи долларов, но врачи и преподаватели зарабатывают гораздо больше. Пенсия составляет 90% от зарплаты.
Нам остаётся только позавидовать тунисцам, хотя в России тоже было два президента, включая действующего.
Прогрессивный президент Бен Али запретил женщинам носить паранджу. Поэтому молоденькие арабки одеты почти по-европейски. Они, на мой взгляд, весьма симпатичные. Насчёт тех, что постарше, ничего не могу сказать: они с ног до головы укутаны в ткани, как скульптуры перед торжественным открытием. Не разглядеть ни лица, ни фигуры.
Кстати, особо религиозные туниски ходят по улицам в шлёпанцах без задников на босу ногу. И мужчины активно интересуются ногами своих соотечественниц. Вернее, их расписанными хной стопами (остальное прикрыто). По орнаменту на стопах определяют, замужем женщина или нет. Очень практично.
Не принято, чтобы местные женщины посещали кафе. Служащие женщины заказывают обед в офис. Потом официант приходит за посудой.
Зато мужчины сидят за столиками с раннего утра. Говорят, туниски спроваживают своих супругов попить кофейку, чтобы не мешались под ногами, пока готовится завтрак или ужин. Тоже очень практично.

СТРАНА ЛОМИТСЯ ОТ НЕВЕСТ И... ЖЕНИХОВ

Хотя две трети населения Туниса моложе 35 лет, незамужних женщин здесь предостаточно. Во-первых, потенциальные женихи десятилетиями убывали во Францию в поисках работы, поскольку в постколониальном Тунисе высокая безработица (официально 17%, но в действительности больше).
Во-вторых, не всякий способен выплатить за невесту калым. В Коране сказано, что калым не должен быть меньше одного динара. Но отцы воспринимают своих дочек как средство быстрого обогащения, и расстаться со своим сокровищем всего за динар дураков нет.
К построению супружеской жизни детей родители подходят очень серьёзно, не пуская дело на самотёк, как водится у нас. «Малая свадьба» или, по-европейски, помолвка происходит в присутствии узкого круга родственников – не более трёх-четырёх сотен человек. Потом в течение как минимум полугодового испытательного срока жених не может встречаться с избранницей наедине, но может навещать её дома, приходя с подарками для суженой и членов её семьи. Таким образом, к моменту «Большой свадьбы» у невесты уже имеются холодильник, телевизор, микроволновка, спутниковая антенна, наборы посуды, мебельные гарнитуры и прочие, необходимые в добром хозяйстве вещи. Поэтому лет до 30-35 тунисец горбатится за право привести жену в дом, и ещё долгие годы вкалывает, чтобы расплатиться с кредиторами.
Если родителям девушки не понравится какой-нибудь подарок, помолвка может быть расторгнута. И тогда у девицы появляется перспектива навсегда засохнуть в старых девах.
«Большая свадьба» три дня не даёт уснуть никому в городе. Количество приглашённых иногда переваливает за две тысячи человек. Каждый гость должен засунуть невесте между пальцев рук денежку.
Очень шумное веселье. Беспрерывно гудит зурна, грохочут барабаны и бубны. На третьи сутки ночью вереница из нескольких десятков автомобилей везёт подарки невесты в дом жениха. Машины, нещадно сигналя, семь раз объезжают центральную площадь «7 ноября» (во всех тунисских городах главная площадь носит название «7 ноября» - в этот день завершилась «жасминовая революция», и была объявлена независимость Туниса). А жених, которого во время свадьбы именуют султаном, на рассвете идёт к своему дому пешком в сопровождении двух женатых друзей. Друзья по очереди нашёптывают ему на ухо, как надо вести себя в постели с женщиной. Шаловливые мальчишки вертятся рядом и пытаются уловить слова из брачной инструкции. Но музыканты, следующие за «султаном», играют так громко, что он сам мало что слышит и от усталости мало что соображает.
Жених входит в дом, где его ждёт невеста, а музыканты и гости веселятся снаружи. Через полчаса новоявленный муж возвращается с букетом цветов в руках, что означает подтверждение невинности невесты. Все бурно радуются. Солнце всходит.
Жених зачастую знакомится с будущей супругой только на своей свадьбе. Невесту выбирает не он, а его мамаша. Кто, как не мать, всё знает про своего сыночка? И потом, сноху тоже надо подобрать себе по нраву. Делается это на вторые сутки «Большой свадьбы». В этот день, который называется «День невесты» или «День хны», жених и все гости мужского пола отправляются на «мальчишник», а невеста и её подружки с раскрашенными хной руками и ногами собираются отдельно на «ярмарку невест». Девушки одеты в откровенные одежды, чтобы все достоинства их внешности были доступны взглядам женщин, которые специально приходят приглядеть пару для своих чад. Мамочки в беседе с избранницей выясняют, насколько она умна и учтива, затем справляются у соседей, каковы у девушки родители, и много ли в её семье ишаков и верблюдов.
Думаю, вы уже поняли, почему в тунисских семьях разводы – крайне редкое явление.
Кстати, женщина может получить развод, если докажет, что муж пассивен в постели. Всё имущество мужа переходит к разведённой. И в этом, опять-таки, наши бабоньки могут позавидовать жительницам Туниса.

КОВАРНЫЕ ДУРЕМАРЫ

Впервые попав в чужую страну, с любопытством всматриваешься в пейзаж за окном автобуса по пути из аэропорта к месту предстоящего обитания. Первое впечатление от Туниса – это бескрайняя пустыня, в которой на песке и глине трудолюбивые люди сажают сады и строят здания. Хотя здесь настоящей пустыней именуют те 40% территории страны, на которой проживает всего 5% из 11 миллионов тунисцев.
Повсюду, даже в песчаной пустыне, превосходные дороги. Ровное асфальтовое полотно без намёка на столь любимый российскими властями «ямочный ремонт». А по обочинам дороги розовые пластиковые мешки с мусором, который местные жители периодически собирают во время «субботников». И ещё стоят кабинки с надписью «туалет». Представьте, в них унитазы с водяным сливом! Особенно удивляют эти «удобства» в Сахаре. Ну что взять с диких детей пустыни...
Вдоль трассы мелькают белоснежные или жёлтые домики, дома и домищи из камня или кирпича в мавританском стиле – со множеством арок, лестниц, веранд и балконов. Строения необычайно красивы и не похожи одно на другое. А отели - словно дворцы из сказки «Тысяча и одна ночь», они восхищают своим великолепием.
Честно говоря, за границей всегда становится неловко за отечественных архитекторов...
Необычайно много недостроенных зданий, возле которых лежат стройматериалы, но не видно рабочих. Гид Костя объяснил, что Коран запрещает давать деньги «в рост» или брать их под проценты. Поэтому правоверные арабы вкладывают средства в строительство собственного жилья по мере того, как зарабатывают их. Кроме того, стройка производится только в прохладные зимние месяцы. Оттого от первого кирпича и до возведения над домом крыши проходят десятилетия.
Большая часть населения Туниса кормится за счёт сельского хозяйства. Да, там нет, как у нас, плодородных земель и глубоководных рек, но тунисцы бурят скважины (зачастую всего лишь с помощью ослика), роют колодцы и старательно поливают свои посадки.
В стране 55 миллионов оливковых деревьев. И нет ни одного бесхозного! Дерево даёт 30 литров масла в год. Чем больше у человека в хозяйстве оливковых деревьев, тем он богаче. В Коране олива названа «священным деревом».
Владельцы каждого оливкового деревца, некоторым из которых более тысячи лет, известны с 12-го века! (А мы, знаем ли своих предков далее дедов?).
По производству оливкового масла Тунис занимает 4-е место в мире после Испании, Италии и Греции. Тунисское масло считается более экологичным, поскольку плоды с дерева собирают вручную (в Европе их сначала опрыскивают химической жидкостью, чтобы оливки падали сами).
Между рядами оливковых деревьев посажены арбузы, дыни, тыквы, ананасы... Участки отделены от дороги посадками кактусов, усеянными плодами, которые по форме похожи на картофелины. Не знаю, как они правильно называются. Мы с подругой прозвали их дуремарами.
Когда дуремары поспевают, они становятся жёлтыми. Тогда их можно есть. Но не вздумайте при случае срывать такой плодик руками! Как и «родители», «детки» покрыты колючками. Причём, самые коварные - это почти незаметные глазу малюсенькие колючки. Если они попадают под кожу, то долго доставляют весьма неприятные ощущения. Местные жители собирают кактусовый урожай в плотных перчатках, накидывая петлю на основание плода. Потом с дуремаров удаляют колючки, для чего их обрабатывают во вращающихся ёмкостях с водой и песком.
Перед едой с этих экзотических фруктов надо срезать кожуру. И я настоятельно советую делать это в перчатках.
Плоды кактуса почти безвкусные, но сочные и хорошо утоляют жажду. Они дешёвые - ведро стоит 1 динар (22 рубля). Но туристы этого не знают. И мы не знали. Поэтому во время путешествия по знойной пустыне за 1 динар купили 4 очищенных дуремара. И съели их с удовольствием. Стараясь не думать о том, что бедуин вряд ли мыл руки перед обрезкой кожуры...
После оливы для арабов второе по значимости дерево – это финиковая пальма. Финики, наверное, пробовали все. Но в Тунисе они непередаваемо вкусны.
Финиковая пальма плодоносит около полутора сотен лет, а потом её спиливают. Пень выделяет белый сок, по 6 литров в день. Считается, что он излечивает от многих болезней. Европейцы называют этот сок «пальмовым молоком», а местные жители – «легби». Перебродивший легби даёт реакцию, похожую на наркотическую.

МУСУЛЬМАНСКИЙ РАЙ

Ранние мусульмане представляли себе рай в виде цветущего сада с фонтанами, источающими молоко и мёд. В этом саду праведники после смерти возлежат на расшитых золотом подушках, вкушая халву и медовые фрукты в окружении сладкоголосых птиц и дивных пери.
И такой рай, видимо, попытались скопировать на берегу Средиземного моря строители отеля, в котором я и моя подруга Светлана обретались во время отдыха в тунисском городе Хаммамет. Отель так и назывался - «Paradis», что на многих языках означает «рай».
Мы приехали поздно вечером и от усталости мало что разглядели по дороге к своему номеру в бунгало. А утром, выйдя из номера, ахнули: нас окружал тропический сад, в котором росли финиковые и кокосовые пальмы, апельсиновые и мандариновые деревья, кусты цвели ярко красными, розовыми, сиреневыми, белыми цветами, на разные голоса щебетали какие-то экзотические птички... Белоснежные одно-, двух- и трёхэтажные домики-бунгало утопали в зелени. Их расположение и конструкция были так хорошо продуманы, что постояльцы практически не ощущали присутствия соседей. Вход в каждый номер прямо «с улицы». С одного балкона не видно других балконов. Тень. Тишина. Со временем нам со Светланой начинало казаться, что кроме нас двоих вокруг никого нет. Одним словом, рай.
Комнаты в бунгало оформлены в восточном стиле. Обстановка скромная, но удобная. Сантехника только старовата. Впрочем, номера «три звезды с плюсом» оборудованы более комфортно.
В первый день мы постыдно заблудились. После того, как позавтракали в ресторане административного корпуса, ошибочно свернули в «райском саду» не на ту дорожку. Конечно, на поворотах дорожек имелись указатели с номерами комнат, но они не всегда располагались на виду. Заглядевшись на красоты сада, мы, вероятно, проскочили нужный указатель. А логики в нумерации не было никакой.
Через час блужданий мы, наконец, узрели в райском саду живую душу. Это был служащий отеля, он и вывел нас «домой», за что был вознаграждён чаевыми.
После этого случая мы уже никогда не осмеливались отклоняться от тропинки, ведущей в наш домик. Ни шага влево или вправо! Мы решили, что нас тамошний леший - джинн - закрутил.
А джинны там точно водились. И я, и Светка ежедневно что-то теряли, долго искали, не находили, потом искомая вещь вдруг находилась в том месте, которое сто раз осматривалось. Это продолжалось до самого отъезда. Такие шаловливые в Тунисе джинны. А, может, нам следовало их как-то умилостивить? Например, водкой в номере побрызгать...
Кстати, водку тунисцы изготавливают из фиников или инжира. Она 37-градусной крепости и называется «буха» по имени еврея, который её изобрёл. Так что водку здесь натурально «бухают».
Что ещё сходного было с «мусульманским раем»? Полёживали мы в точности как праведники - на шёлковом песочке у тёплого и чистого моря. Это даже приятнее, чем на расшитых золотом подушках.
Сладкие фрукты и вкуснейшую тунисскую халву ели. И вообще постоянно боролись с обжорством. Не потому, что ужин был в виде «шведского стола». А потому, что все блюда выглядели аппетитно, каждый день менялись, и невозможно было удержаться, чтобы их не попробовать. А уж десяток различных пирожных и кремов – это вообще погибель... С ужина выходили осоловевшие от сытости и тут же валились в мягкие кресла холла, не в силах пошевелиться.
Мёд и молоко вот только не текли из фонтанов, а лишь опреснённая морская вода. Такая же вода подавалась в водопровод. Она слегка солоновата на вкус, но волосы промывала неплохо. Воду для питья приходилось покупать. Но это не напрягало, тем более что в Тунисе бутылочная вода многократно дешевле, чем, например, в московских аэропортах.
Один минус в райской жизни был: «дивные пери» оказались хитрыми бездельницами. Но об этом в следующей главе.

ЧАЕВЫЕ НА СЕРВИС НЕ ВЛИЯЮТ

Виза для посещения Туниса не нужна, поэтому паспортный контроль на границе приятно скор. Однако на мне очередь застопорилась. Приветливый таможенник, глянув анкету въезжающего туриста, «зацепился» за профессию «журналист». Он стал расспрашивать, в каком роде «масс-медиа» я тружусь, как часто выходит моя газета, и даже как газета называется (бедняга долго ломал язык, пытаясь произнести слово «Томикс»)! И уж напрочь меня потряс, заставив занести в анкету все эти сведения. Я даже не сразу сообразила, что он требует! Таможеннику явно хотелось поболтать о том, о сём.
Но графа «профессия» в анкете всё же удивляет. Какая разница, кто въезжает в Тунис – бизнесмен, продавец, дворник? Ведь турист на отдыхе не имеет профессии! А воры или проститутки вряд ли обозначат истинный род своих занятий. Ерунда какая-то...
Впрочем, вспомним, что в советских гостиницах при заполнении «карточки гостя» необходимо было вписывать национальность и цель приезда (один мой знакомый написал так: «Национальность - скиф. Цель приезда – ловля воробьёв». И ничего, поселили!).
Второй раз о советском периоде нашей истории и его ненавязчивом сервисе мне напомнила горничная нашего отеля. Её звали Байат. На первый взгляд, «дивная пери» из арабского фольклора - такая симпатичная, улыбчивая девушка в розовой униформе, самое место ей в райском саду. Но наш номер в бунгало Байат убирала хуже некуда. Всего минут пять у неё уходило на имитацию наведения чистоты в ванной комнате и приметно столько же на то, чтобы застелить постели. Пол на балконе не мыла. Но зато старательно выкладывала на наших кроватях «веера» из покрывал. Наверное, в благодарность за то, что мы каждый день оставляли на подушке полдинара чаевых.
С самого начала наш номер обделили полотенцами: три штуки на двоих (вместо шести). Мы думали, это ошибка, которую горничная исправит, как только заметит. Но шли дни, а Байат не только не добавила нам недостающие полотенца, но даже не меняла их. Как и постельное бельё. Несколько раз мы вежливо напоминали, что надо бы сделать положенную раз в три дня смену белья и полотенец, да и туалетную бумагу неплохо бы принести. Девушка очаровательно улыбалась, кивала головой, и... всё оставалось по-прежнему.
Наши жалобы на рецепции аккуратно записывали в журнал. И тоже без последствий.
В довершение, вышел из строя пульт кондиционера. Допотопный кондиционер имел всего два режима: включение, при этом воздух охлаждался до +20 градусов, и полное выключение. К тому же, какой-то идиот поместил кондиционер под самым потолком и таким образом, что струя охлаждённого воздуха била прицельно в подушки на кровати. Чтобы не простудиться, мы это примитивное устройство на ночь отключали. Всё равно за день комната хорошо охлаждалась.
А когда пульт сдох, включить кондиционер стало невозможно. На рецепции пообещали проблему решить. Но, видимо, слишком велика была проблема. Пришлось спать с открытым балконом. Это мало спасало от духоты, зато мы подверглись атаке москитов, которые появились в «райском саду» после трёхдневного дождя.
Тунисские москиты, чтобы вы знали, приземляются на открытые участки тела (предпочитая лицо) без положенного для комара предупреждающего сигнала и впиваются со страстью голодного вампира. Очень больно, а в месте укуса несколько дней держится алое пятно. Но самое неприятное, они, если верить памятке туриста, могли заразить малярией.
Мы охотились за этими зловредными насекомыми всю ночь. И зачастую успешно, о чём свидетельствовали кровавые отметины на белоснежных стенах комнаты.
На восьмой день такого активного отдыха я решила применить испытанный на родине способ борьбы с разгильдяйством: использовала служебное положение в личных целях. Для чего попросила гида русской тургруппы растолковать руководству отеля, что если все наши неудобства срочно не будут устранены, то, вернувшись домой, я забабахаю разгромную публикацию, и тогда ни один русский больше в Тунис не приедет!
Разговор с гидом произошёл после ужина. А уже в 10 часов вечера служащие отеля начали «работу над ошибками». Мы со Светой в это время спали, поскольку на следующий день собирались рано вставать. Когда кто-то открыл ключом дверь нашего номера, обе сразу же проснулись. В темноте нашей «девичей» комнаты вырисовалась фигура здоровенного мужика. «Охренел, что ли?!» - по-русски среагировала подруга. Мужик, кажется, испугался больше, чем мы, и выбежал за дверь. Светка в неглиже - за ним.
«Вы что, уже спите?» - пробормотал ночной гость. Выяснилось, что его послал к нам со сменой свежего белья директор отеля. Поскольку наши окна были тёмные, посланец решил, что номер в данный момент пуст. Постучать почему-то не догадался.
А утром горничная Байат принесла ещё два комплекта постельного белья и полотенец. И зачем-то третью подушку. В результате, наш номер стал похож на магазин «Всё для дома». Это уже был перебор.
Следом явились двое жгучих брюнетов. Они, сверкая очами, продемонстрировали нам, как надо управляться с кондиционером в отсутствие пульта: одной из нас, что ростом повыше, следовало залезть на прикроватную тумбочку, встать на цыпочки и дотянуться до кнопок на ящике кондиционера, а другая, что ростом пониже, должна в этот момент придерживать первую, чтобы та не свалилась. Очень всё просто.


БОЙТЕСЬ ЖАСМИНА!

Вы уже поняли, что тунисский сервис в отелях «три звезды» ещё далёк от европейского уровня. Хотите качественного обслуживания – покупайте путёвки в дорогие отели. В них, кстати, еда и напитки круглосуточно без ограничений, и лежаки на пляже бесплатные. А у нас лежак был 1,5 динара (примерно 66 рублей). Накладно. Но приходилось брать, когда песок после дождя был сырой.
Удивляло, что смотритель пляжа не пытался помочь в транспортировке лежака к зонтику. Когда мы выразили по этому поводу неудовольствие, получили лаконичный ответ: «Сервис в ресторане».
Нежась под солнцем, мы со злорадством наблюдали, как этот гордый «лежаков начальник и шезлонгов командир» опорожнял пляжные урны: голыми руками вынимал из них мусор и перекладывал в пластиковые мешки.
Ну, а завершая пляжную тему, замечу, что на тунисских курортах кроме обычных развлечений (катание на «бананах», водяных велосипедах, скутерах, парашютах и пр.) можно проехаться вдоль моря на верблюде. Я рискнула. Пятилетняя белая верблюдица Фатима была очень смирная. Плыла вдоль кромки моря лебёдушкой. Пугливые европейские туристы из соседних 5-звёздочных отелей взирали на меня снизу вверх со страхом и завистью. «Это трудно, ехать на верблюде?» - крикнула мне пожилая итальянка. «Нет, легко!» - откликнулась я и даже лихо помахала ей рукой.
Ехать-то было легко, а вот слезать... Загорелый до черноты мальчик-погонщик что-то сказал Фатиме. Она с трубным стоном резко рухнула на колени передних ног. А задние ноги остались выпрямленными. Представьте позицию седока: его голова внизу, а попа, простите, вверху... Ещё один крик/стон Фатимы, и её задние ноги тоже согнулись в коленях. Можно спрыгивать на песок.
Погонщик перед этим кульбитом предупреждает: «Держись!». Но не каждый всадник знает чужой язык. Легко представить, как какой-нибудь расслабленный лихач летит через голову верблюда и ломает себе шею. Поэтому держитесь крепко за занозистую деревяшку с недозабитыми гвоздями на шее верблюда. Больше там держаться не за что.
Не могу не отметить, что тунисцы в подавляющем большинстве очень доброжелательны и вежливы. Будьте уверены, в этой стране вас никто не обидит, не нахамит. Разве что предложит добровольно расстаться с мелочью. Есть такие незатейливые арабские способы. Например, бродит по отелю весёлый человек-Жасмин. На голове у него закреплён поднос с пучками цветов жасмина, а в руке гирлянды из этих же благоуханных цветов. С лучезарной улыбкой и комплиментами он вешает вам на шею гирлянду и вручает букетик. И уходит. Вы радуетесь, вдыхая головокружительный аромат жасмина. А через какое-то время человек-Жасмин возвращается и спрашивает, нравится ли вам подарок. За удовольствие надо платить: он просит вас сделать ответный жест – «подарить столько динаров, сколько не жалко». На глазах у людей неловко возвращать цветы, и приходится расставаться с 3-4 динарами. Зато в следующий раз, почувствовав запах жасмина, будете настороже.

ТРИ ПУСТЫНИ

Всё, что я доселе рассказывала вам о Тунисе – это несущественная ерунда. Самое главное и самое яркое воспоминание от этой страны – экскурсия в пустыню.
Туристов возят в столичный город Тунис, по-восточному роскошный, или в Карфаген, который, как известно из истории, зачем-то непременно должен быть разрушен, или в Эль-Джем с замечательно сохранившимся амфитеатром 3 века н.э. на 35 тысяч зрителей, в котором снимался фильм «Гладиатор», или в зоопарк, в котором многие животные бродят по всей территории и с ними даже можно сфотографироваться в обнимку...
Но пустыня Сахара так впечатляет, что перевешивает все эти объекты туризма вместе взятые.
На самом деле пустыня не одна. Их три в одной: соляная, каменистая и песчаная. Песчаная самая популярная, но занимает всего одну пятую часть всей Сахары.

Соляная пустыня – это на самом деле озеро, в котором вода перенасыщена поваренной солью. Раствор настолько концентрированный, что на поверхности озера образовалась гладкая соляная корка толщиной в пять метров. По ней можно без опаски ходить, как по льду. В древние времена бруски соли отсюда развозили на верблюдах по всему африканскому континенту, а затем по морю в разные концы света. Выгодный был промысел. Сегодня соль из Туниса тоже вывозят, но, в основном для борьбы с гололедицей на европейских дорогах. Невыгодный стал промысел. Думаю, страна гораздо больше зарабатывает на демонстрации солевого озера туристам.

Каменистую пустыню американский режиссёр Джордж Лукас запечатлел в третьей части свого знаменитого фильма «Звёздные войны», в том эпизоде, где Скайуокер пытается вызволить свою мать из плена. Честно говоря, до поездки в Тунис думала, что пустыня в этом фильме – голливудская декорация. Действительность оказалась ещё более потрясающей, чем на широком экране. Десять тысяч квадратных километров лунного пейзажа! Будто до этого куска земли у Создателя Мира руки не дошли. И Он оставил всё в первозданном виде.
Местечки здесь называются соответственно: «Долина ужаса и кошмара», «Долина голода и жажды»... Здесь от разницы дневной и ночной температур камни иногда взрываются, как бомбы. Понятно, почему бедуины верят, что в пустыне полно джиннов.
Каменистая пустыня на первый взгляд кажется совершенно безжизненной. Позже глаз замечает кое-где пучки травянистых кустиков. А вдоль трассы даже попадаются группки чахлых пальм.
Дома я увеличила фотографию, сделанную из окна движущегося автобуса, и с удивлением увидела то, чего не заметила в реальности: ослика, стоящего в тени деревьев, и провод, который тянулся через лохматые кроны пальм к круглым отверстиям в углублении холма, - это, без сомнения, были пещеры, в которых жили берберы-троглодиты.
Около одного из таких жилищ в пустыне наш автобус останавливался. Обитатели пещер, бесспорно, имели доход от демонстрации своего быта туристам, потому что приняли нас доброжелательно. Хозяйка заученно показала, как она между каменными жерновами перемалывает зерно в муку (см. фото).
Мы заглянули в комнаты-пещеры. Цивилизация проникла и сюда: на выбеленных известью стенах висели фотографии в рамочках, в нише стоял маленький японский телевизор (работает от аккумулятора), на младенце в люльке памперсы, а девушка-троглодитка, его старшая сестра, в джинсах. Кстати, когда я дала девушке монетку, она сказала «спасибо» по-русски.

ЗОЛОТОЙ ПЕСОК САХАРЫ

Апофеоз всего путешествия по Тунису – пустыня песчаная. Мы не просто в неё вступили, выйдя из автобуса. Сначала нам дали возможность отдохнуть в оазисе Дуз. Там среди рощ финиковых пальм раскинулся небольшой городок и комфортабельный отель, в котором нашей группе предстояло провести ночь.
Невероятно приятно было после длительной поездки поплескаться в открытом бассейне с пресной водой! Рядом был ещё бассейн с термальными водами, но кому охота принимать горячие ванны летним днём посреди Сахары?
Один наш молодой турист, потягивая пиво за столиком у бассейна, недовольно спросил у супруги: «А где же море?». «Какое море?! – удивилась она. – Мы в Сахаре!». «Ну, в Сахаре. Так ведь долго ехали, - я думал, увидим море».
Вспомнилось, как во Владимире оператор турагентства мне пожаловалась: «Вчера приходил клиент, просил путёвку в Париж. Но требовал, чтобы отель непременно стоял на берегу моря».
Ясно, откуда берутся анекдоты про новых русских? Их рождает сама жизнь!

Ближе к закату, когда жара спала, всем туристам раздали одежду бедуинов – рубаху до земли - джербу и длинную полоску ткани - шош, которой плотно обматывают голову, сооружая тюрбан. В таком виде, похожие на жён гарема Абдулы из фильма «Белое солнце пустыни», мы пошли на стоянку верблюдов.
Песчаные барханы – это сказка! Песок в горсти белый, а в лучах солнца – золотой. Чистый и мелкий, как пудра. При малейшем ветерке он начинает струиться. Поэтому за год бархан может уползти метров на триста. Бедуины укрепляют склоны барханов заборчиками, сплетёнными из пальмовых листьев, чтобы песок не засыпал оазисы (а такое случается).
Рассказывают, что некоторые барханы «поют». Учёные не могут объяснить, почему. Ну, а у арабов одно объяснение – это голос джинна.
Песни барханов услышать не довелось, зато увидели довольно редкое явление – мираж.
Миражи могут показываться в виде города, дворца, озера, реки или даже скоплений людей и животных. Нам попался простенький мираж, похожий на рощу у подножия горы. Если бы экскурсовод не обратил на видение нашего внимания, мы бы так и думали, что это настоящий лес. Только этот «лес» по мере того, как мы двигались вдоль него, менял форму, а потом и вовсе растаял.
Миражи возникают на границе столкновения сухих и влажных воздушных потоков. А в это время на морском побережье Туниса как раз шли дожди.
В северной части пустыни дождь не так уж и редок, а на юге, бывает, лет по восемь солнце не покидает небосклон. В 1969 году после двухнедельного ливня с гор спустились потоки грязи и погребли под собой несколько берберских поселений. Погибли многие десятки тысяч людей. Мы видели остатки этих обезлюдевших поселений, когда на другой день катались по пескам на джипах.

ВЕРБЛЮДЫ НЕ ПОТЕЮТ

Юная верблюдица Фатима, на которой я слонялась по средиземноморскому пляжу, по повадкам напоминала цирковую понурую лошадку. А в пустыне Сахара мы ездили на верблюдах, которые всем своим гордым видом показывали, что знают себе цену. И цена эта довольно высока: погонщик моего верблюда (погонщика, не поверите, звали Абдула!) сказал, что его самец стоит тысячу долларов. А самка стоила бы на пару-тройку сотен долларов дороже. Ну да я вам уже говорила, что в аравийских землях к особам женского пола отношение трепетное.
Верблюды в Северной Африке одногорбые, этот вид называется дромадер. Диких нет, все одомашненные и имеют хозяина.
Абдула приглашал меня приехать в декабре, чтобы посмотреть на увлекательное, по его словам, зрелище - верблюжьи бега. (Представляю реакцию моего редактора, когда я среди зимы заявлю: «Уезжаю в Африку на верблюжьи бега!»).
Хороший беговой верблюд может стоить сотни тысяч долларов. Был случай, когда быстроногая верблюдица победила на бегах, и затем была продана за миллион долларов.
Уже упомянутый Костя, гид русскоязычных групп туристов, рассказывал, что арабы считают верблюдов братьями. Они говорят, что Аллах сначала слепил из глины мужчину и женщину, а потом из двух оставшихся кусочков глины вылепил сестру человека – финиковую пальму и брата человека – верблюда.
Тунисцы обожают верблюдов не меньше, чем президента Бен Али. Разве что только портреты своих горбатых любимцев в офисах не вывешивают. И верблюды отвечают человеку взаимностью: они здесь не плюются, не лягаются, не воняют и не потеют. Как и их хозяева. Однако если верблюда обидеть, он до конца дней своих не забудет обидчика и рано или поздно отомстит (укусит или даже убьёт). Как поступают в подобных случаях арабы, не знаю.
Нельзя без содрогания смотреть, как «корабль пустыни» лакомится сухими жёсткими кустиками с острыми шипами - верблюжьей колючкой. Словно моток колючей проволоки жуёт! Да ещё глаза от удовольствия прикрывает...
Верблюды незаменимы в раскалённых песках. Они способны нести на себе груз до 400 кг, длительное время обходясь без воды и пищи. Зато уж если верблюд дорвётся до воды, то может втянуть в себя сто литров махом.
Горб дромадера содержит около полусотни килограммов жира. Во время вынужденного «сухого поста» этот жир в результате химической реакции расщепляется, давая энергию и воду.
Верблюд не только транспортное средство. Это ходячая безотходная фабрика, которая своих владельцев кормит, одевает, лечит. В ход идёт всё - шерсть, кожа, мясо, молоко. Молоко верблюдицы, между прочим, уникальный комплекс всех необходимых для организма человека микроэлементов, витаминов и аминокислот, а также содержит антитела, которые помогают в борьбе с диабетом, опухолями, аллергией, воспалениями печени, псориазом и другими заболеваниями. Бедуины считают, что верблюжья моча тоже целебна. Ею они промывают раны, а в пустыне, где с водой напряжёнка, даже моются. Помёт верблюда используют как топливо для костра. Таким образом, неиспользованным остаётся только скелет. Но в этом я не совсем уверена.
Известны случаи, когда в критической ситуации (например, если колодец на пути каравана оказывался засыпанным песком) бедуины убивали верблюда, чтобы спасти жизни своих самых слабых товарищей: их уберегали от перегрева и обезвоживания, оставляя внутри верблюжьей туши до прихода помощи.
Шествуя на верблюдах по Сахаре после шести вечера, я легко представляла, какой ад здесь бывает днём, когда температура поднимается до 50-60 градусов. Залезешь и в тушу убитого «кэмела», лишь бы выжить.
Кстати, о верблюде подо мной. Он, в отличие от кроткой пляжной Фатимы, оказался с норовом. Все верблюды в караване шли медленно и печально. А мой то писал, то какал. И в промежутке между этими жизненно важными актами коленом задней конечности то и дело пихал меня по ступне. Развлекался. А, может, ревновал меня к своему хозяину.
Абдула, нежно отряхивая песок с моих босых ног, спрашивал, удобно ли мне, нравится ли в пустыне, и вообще задавал наводящие вопросы о моём семейном положении. Как это случалось в Тунисе пять раз на дню, уже через час общения последовало предложение руки и сердца. При этом 29-летнего араба не смущала значительная разница в возрасте. Ведь для мусульманина возраст женщины не имеет значения.
Для смягчения отказа пришлось сослаться на то, что мне, журналисту, будет трудно жить в пустыне - без компьютера, без прочих благ цивилизации... Да и газет здесь не издают. На что погонщик возразил: «Газель, я для тебя куплю дом в городе. Хочешь – в Хаммамете, хочешь – в Суссе. Подумай хорошо». Обдуманный ответ «водитель верблюда» попросил отправить ему по электронной почте. И дал адрес своего ящика в Интернете. «Я иногда хожу в компьютерное кафе при отеле, там и получу твоё послание», - пояснил Абдула.
Вот он на снимке, запечатлён на фоне заходящего солнца. Вдали за барханами жилище Абдулы, где он живёт с родителями, шестью братьями и тремя сёстрами. И, наверное, всё ещё ждёт ответа из России по электронной почте.

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ ТУТ

Вернувшись на родину, мы с подругой Светой добирались от Москвы до Владимира на автобусе. Ехали и вспоминали, как тунисцы завидовали, что мы живём в большой богатой стране, где всего много – лесов, плодородных полей, многоводных рек и озёр, всевозможных полезных ископаемых, а люди все образованные...
Необразованный бербер, владеющий четырьмя иностранными языками и выходящий в Интернет прямо из пустыни Сахара, зарабатывает столько, что может купить или построить дом (напоминаю, что среднедушевой доход тунисца около полутысячи долларов в месяц). А мы, живя в большом цивилизованном городе, получив по два высших образования, можем себе позволить приобрести разве что собачью будку. У нас нет верблюда или даже маленького ослика. Ходим пешком, уродуя ноги на колдобинах владимирских тротуаров.
Что увидит гость из Туниса, впервые приехавший в нашу страну? Представим, что он едет по нашему маршруту. Первый шок он получит, обозревая Курский вокзал, вокруг которого по заплёванному асфальту бродят вонючие бомжи. Потом с брезгливостью сядет в обшарпанный автобус без кондиционера. Поразится, что пассажир в соседнем кресле будет пить пиво и поругиваться матом. Ему будет дико слышать, что незнакомцы здесь не говорят женщинам «газель» и «ю а зе бест», а рычат: «Куда прёшься, корова?!». Тунисец удивится, что от столицы вглубь страны ведёт узкая тряская трасса, - не то, что в Тунисе. Вдоль дороги увидит убогие деревянные домишки деревенских жителей. Всё серое: дома, одежда и лица усталых людей. Люди уверены в завтрашнем дне: уверены, что завтра будет хуже, чем сегодня. Они бедные и несчастные. Одним словом, это вам не Африка. Это Россия.

Наталия НОВОЖИЛОВА
Опубликовано во владимирской газете «Томикс» №№ 38-45 октябрь-ноябрь 2005 г.