Отзыв о путешествии

    Насушил я сухари и поплыл на сафари
    Идея поехать на Мальдивы на Сафари пренадлежала не мне, а явилась стечением странных обстоятельств. В этой стране я проработал дайвинг-иструктором с 2002 года на 12 разных островах на нескольких атоллах, а в новом году как то не складывалось найти новое подходящее место по причине кризиса. А тут еще клиенты-белорусы стали меня уговаривать организовать им сафари на Мальдивы. Пока я заимался вопосом, в моих руках оказался билет, который необходимо было во что бы то не стало использовать. Потом оказалось, что мне в любом случае надо в Мале забрать свои деньги в одном из офисов. В общем, звезды расположились так, что надо было во что бы то не стало попасть на Мальдивы и решить текущие вопросы, а за одно понырять, позагорать и развеяться после череды стрессов, вызванных кризисом и эпидемий гриппа.
    В общем, собрал кого смог из своих учеников, поменял даты авиабилетов и мы вылетели на двно уже ставшие родными Мальдивы. Прикольно, столько прожить в этой стране и не разу не побывать на сафари. С походами на кораблях я «завязал» еще в начале двухтысячных, поскольку мне жутко надоело это еще на Красном море, де я сам заимался организацией подобных туров. За плечами и аварии на рифах, и аресты береговой охраны в смутные временападающих американских небоскребов.
    Честно говоря мне больше нравится жить на тихом острове, утопающем в зелени, по утрам ходить нырять с рспектабельными клиентами, питаться в роскошном ресторане, проводить курсы на песчаном берегу океана каких нибудь Сейшелл, а вечером сидеть с друзьями в баре, чем торчать на палубе и нырять три четыре раза в день как это делают на сафари.
    Но на этот раз я решил изменить самом себе и попробовать сафари снова, а вдруг понравится. Тем более что стану я знаю не просто хорошо, а знаю о ней все что нормальному человеку и знать то ненужно. Но появился шанс обобщить всю информацию, обновить впечатления за одно и понырять на атолле Расду, где по работе погружаться не приходилось. А за одно посмотреть, как же все таки мальдивцы ищут китовых акул на Южном Ари Атолле.
    Мы прилетели в Мале рано утром. Прошли зверский таможенный контроль. Посмотрели как злобные мальдивские таможенницы в бабкиных платках отбирают у бедных белорусских туристов самое святое что есть в их жизни кроме Родины и синего паспорта. А точнее, у нашего соведа по креслу, буквально вытрусив из штанов отобрали четыре пластиковых бутылки виски и два пузырька целительной водочки. Просто изверги оказались эти мальдивские фундаменталистки. Совершенно не считаются со священными традициями ортодоксальных христиан бывшего Советского Союза.
    Правильно делают французы, недающие носить хиджаб в вузах Франции.
    Мы культурные люди и требуем уважения к нашим европейским, особенно советским традициям. Нечего грабить страждущих туристов, у которых трубы горят после дальнего перелета.
    Хотя лично у меня сомого на дне багжа лежал кожаный бурдюк фтрмы «Expedition» с полутора литрами белорусской водочки завода «Кристалл»,
    5 литровых пакетов красного и белого молдавскиго вина и кое-что в карманах дайверского жилета-компенсатора, куда в принципе можно было бы еще литров 18 вовнутрь залить, но тащить было тяжело и за перевес платить несподручно.Только круглые резиновые заглушки клапанов надо было вырезать.
    И смех и грех, но мальдивцы собрали с «русского» Boeing-747 целый самосвал спиртного и наверняка сдали половину в свой дьюти-фри, кто отказался оформить отобранное для обратной выдачи.
    На выходе с аэропорта я встретил целую кучу друзей и знакомых, кто живет и работает в этой стране не меньше моего. За одно, нас встретил и Максим Полежайко- босс и начальник нашего «Броненосца», на котором мне предстояло провести долгие 11 дней. Так мало на Мальдивах я еще ни разу небыл и поэтому сознательно шел на «рекорд».
    Макс отвез нас на свой корабль на белоснежной мальдивской лодке-дони, где капитан как и положенно рулил ногой, а второй чудным образом откачивал воду ручной помпой.
    Корабль на который мы поднялись, стоял в лагуне между аэропортом Хулуле слева от ВПП и островом Club Faru, бывшим Club Med, где я успел в свое время поработать до времен передела собственности отелей на Мальдивах.
    Максим рассказал, что корабль «Амфибия» не строился на Мальдивах, а был куплен в Египте и переделан специально для условий эксплуатации в условиях тропиков.
    Мне дали лучшую каюту с номером «7» рядом с капитанской рубкой. Внутри отдельный душ, туалет, две кровати и кондиционер. При встрече экипаж с мальдивской заботливостью выдал нам прохладные полотенца с ароматом магнолии и кокосы с целительным сладким молоком.
    Сразу после сытного обеда нам предстояло броcить якорь возле острова-школы и совершить пробное погружение на Kiki reef, более известном как Hans Hass Palace. Надели снаряжение, 12 литовые аллюминиевые баллоны, свинца побольше, бо почти все костюмы оказались новыми.

    Что такое чекдайв- это когда давно не нырявшие акваланисты, накупившие себе нового снаряжения, прыгают в воду и долго пытаются погрузиться, а у них ничего не получается. То костюм новый держит на воде как пробка, то грузов мало, а то наоборот много, то баллон слишком легкий. В общем чекдайв у нашей группы был в духе подобных мероприятий. У кого-то к тому же компьютер и манометр не выдержали испытания океаном и «утонули», полностью набрав соленой воды. Почертыхавшись с полчаса, мы выбрались на наш корабль, приняли душ, оставили в ящиках свое снаряжение и отправились на нашей лодке-дони на экскурсию в славный город Мале (ударение на последней гласной, а не как вам бы хотелось), столицу Мальдивских островов. На сегодня главный остров прибавил в населении до 100 000 человек и в автомобилях, напомнив Минский Проспект Незалежности. Ну и Мальдивцы. Нафига им на острове чуть больше километра столько машин? Раньше все ездили на мотиках как все азиаты, а теперь как белые люди застряли в автопробках. Дикарис. Я с тем же успехом могу пойти к себе в гараж дома и посидеть за рулем своего авто. Ну куда жителю Мале ездить на автомобиле? Мотать круги вокруг рыбного базара? Парковаться негде как и у нас на площади Свободы. Цирк на дроте! А если вдруг новое цунами, мотик хоть достал потом и на солнце или феном высушил, а чо делать с утопшим джипом? Слава богу размеры мальдивского «эго» не больше банана и не выражаются в огромных «мерседесах» или «коянах о красной коже». Машинки ма-а-аленькие. Но и их ставить некуда, как и ездить.
    По Мале мы прогулялись недолго, бо практически все магазины были закрыты, а местные аборигены делали вид что молятся. Хороший предлог не работать. Молодец Аллах. Лучше помолитья чем работать. Позаботился о своих. Но не о нас! Забежали в супер-мини-маркет, посетили пару случайно открытых магазинчиков и в шесть часов были уже на нашей дони, которую обозвали «Бронетемкин».

    На яхте нам накрыли шикарный ужин на палубе, ешь нехочу. Спиртное через тридявять границ тащили можно сказать, что зря. Максим закупил спиртное на таможенном складе. Наверное на том самом, куда все сволакивают отобранное местные «сволочуги» таможенники а потом туристам и продают.
    Цены в баре яхты оказались настолько демократичными, что белорусские цены в ресторанах задрали лично Билл Гейц, Павлов и Абрамович. Бокал явно не «Аливарии», а «Heineken» за два доллара попробуй купи даже в забегаловке «Рыбий Глаз» на Комаровке! Ослиный керосин будет дороже. Виски намного дешевле московских «Дьютиков». На нашем судне включено было в стоимость обсолютно все, кроме крепких напитков. После сытного ужина, да после холодного то пивка, да на свежем мальдивском воздухе, рука дрогнула и потянулась за спиннингом. А чего рыбу не половить, если она в океане есть и называется она не карась и размером с нашу стерлядь. Тем более что здесь она еще не кончилась! Вечер прошел со снастями в руке и под грохот барабанов развеселой мальдивской команды.

    Рано утром на расссвете, когда нормальные люди еще спят и в горое Бобруйске еще только три ночи, прозвучала команда «Подъем-дайвинг» и мы щуря слипающиеся глаза вывалили на палубу выпить «кофа» и погрызть «печенье».
    Наша яхта бросила якорь у острова Парадайз, где я когда то провел неколько долгих месяцев и в конце ноября есть уникальная возможность посмотреть огромных скатов-мант на рифе Ланка на Северном Мале Атолле. Это минут сорок от столицы страны.
    Надели акваланги, прыгнули в воду, пару раз промчались вдоль рифа. На дворе Ноябрь. Мант нет! А они на этом рифе здесь обычно живут с середины мая до начала декабря. Встретили по дорогк под водой две группы аквалангистов. Народ только руками разводит. Куда делись манты. Ни души.
    После погружения, вернувшись на стоящий на якоре корабль, завели мотор зодиака и смотались на остров Paradise. К любому острову просто так не подплывешь. Договариваться надо. Слава богу меня охрана хорошо помнит по работе в Delphis DC. Высадился. Нашел своего бывшего коллегу голландца Вессела. Поболтали. Оказалось что сезон ман в этом году заканчивается намного раньше и вчера дайверы с Парадайза ныряли трижды и только один раз наблюдали мант.
    Пожав руку, я вернулся на яхту где в это время начался завтрак. Ешь-нехочу! Кастрюля яичницы, салаты, сосиски из какого-то попугая, ананасы, бананы, свежеразведенный сок манго. Это вам не тыквенный нектар со вскусом винограда из белорусских тетрапаков! Радость для желудка настоящего путешественника!
    Через пару часов нам представился еще один шанс попробовать найти скатов-мант. После праздного загорания на палубе с короткого сладкого сна в каюте с кондционером в 11:00 звучит корабнльная рында, мы пересаживаемся на нашу дони и выбрав место, прыгаем в буквально кипящую воду. Рядом уже качаются на волнах семь такихже как наша лодок. Уходим с аквалангами под воду, где не видно ничего кроме взлетающих вверх пузырей армии ихтиандров и гидропитеков. Столько дайверов в одном месте я не встречал даже в реальном ганге какого нибудь Тарханкута или Египта. Это просто какая-то забастовка индусов-сантехников. Тьма народная сидит на глубине 16 метров на месте, которое в сведущих кругах называется Manta Cleaning Station, в народе «автомойка». Ну наверное человек шестьдесят сидят на кораллах, рвут колени своих гидрокостюмов и фигеют, как над ними плавают три огромных манты.
    На этот раз нашей группе очень повезло. С первого раза попали на место и есть возмоность насладиться полетом мант. Ну а я, поскольку мант видел в своей нелегкой мальдивской жизни чуть меньше чем людей, отплыл подальше от кучи народной, зацепился крюком за риф и стал наблюдать за дайверами. Особенно интересны под водой такие индивидуумы с аквалангами, как японцы.
    Странные люди, прямо как наши казахи, но только поменьше, и ужасно любят нырять с аквалангом и особенно фотографировать все подряд. Плавают в ярких костюмчиках, странных японских масочках, белых или розовых ластах. И вообще они прикольно реагируют на все под водой.
    Вишу я вишу в небольшом течении, смотрю, мантам надоело устраивать цирковое представление для народа, и они направилсь в мою сторону.
    Я снялся с «якоря» и от них удирать. Плыву впереди. Манты за мной. Обмениваемся взаимными взглядами. Я их веселю своими инструкторскими звуками и жестами. Плывут за мной. Один самец увешанный прилипалами и две самки поменьше. Манта – наверное одноиз самых любопытных морскихсозданий после млекопитающих. Смотрят-улыбаются. Может даже признали. Популяция –то одна и та же из года в год. Просто это стадо «зимует» и спаривается на рифе Dhonkaloo на Северном Ари, а потом возвращается на угол у Paradise «чистить зубы».
    Но не тут то было. Наше общение прервала новая группа японцев человек пятнадцать, которая защелкала и завспыхивала своими фтоаппаратами и перепугала мне всю приятную компанию.
    Минут через десять полета над Ланкой, манты снова вернулись на свое любимое место, но наша группа уже начинал всплывать. К сожалению это было первое и последниее наше общение с мантами, поскольку через пару дней манты ушли с Парадайза носиться в межатолье и только к концу декабря появятся в новом месте с другой стороны Мальдив.
    На яхте мы сытно откушали тыквенного супца, жареной свежепойманой рыбы, повар из Шриланки приготовил чудный рассыпчатый рис по тамильски, салат с ананасов с помидорами и желтым перцем, а так же чудное кари с обжаренной курочки. К этому офиуиант из Бангладеш подал ванильное мороженое с кусочками манго и свежего банана.
    За это время наша яхта сделала переход Сереного Мале на следующий атолл, Южный Мале к самому легендарному из дайсайтов Emboodhoo Express.
    Пока проходил переход, пока мы поспали на сандеке, пока собрались, рында погружения прозвучала уже в 16:00. Посмотрели таблицы приливов. Подводная погода складывалась не лушим образом, поэтому с видимостью на глубине нам не очень повезло. Погрузившись с дони, мы попали в исходящее течение небольшой силы, встретив в воде лишь пяток спящих на грунте белоперых рифовых акул. Канал не раскрыл нам всех своих тайн, поскольку течение оказалось не столь стремительным и вода выходила в обратную сторону из атолла.
    Вечером после ужина мы отправились на нашей дони на рыбалку в одну из лагун. Наш корабль остался стоять на якоре, освещая округу своими огнями. Мы же на дони выбрались подальше, раз кинули якорь, нет еды, два кинули якорь, не довится, только после перехода но третье место рыбалка сдвинулась с мертвой точки. Пришли мы с рыбалки н этот раз с минимум рыбы, что бы в следующий раз наловить побольше. Отужинали, резанулись в покер и спать на сандек под звездами. Звездам это дело не понравилось и я спустился свою уютную нору хомяка с кондиционером и храпящим Серегой.
    Рано утром ни свет ни заря, 3 ночи в Минске снова как на зарядку- «подъем!» Вскакивая спросонья в одну штанину плавок на десяток секунд застреваю и наконец вниз на камбуз. Там ждет теплое «кофа» и шоколадное печенье.
    Выпиваю кофе залпом как стопку водки и уже нужно нырять. Где нырять.
    Опять Эмбуду, на этот раз тила. Что за тила? Чо за тила? Там где злые крокодилы! Тила- это подводный риф, глубина до вершины которого в данном случае 14 метров. Течение приличное. Кто будет долго возиться с аквалангом или думать с какой ноги ему шагнуть в воду а потом будет долго думать как ему погрузиться, промахивается мимо.
    Моя группа прыгала последняя, посему нам досталось не меньше других.Пока погрузились, пока Сергей разобрался в какую сторону у него дно и куда грести, нас снесло точнехонько туда, куда сносит течением. И назад дорога одна- грести против. У мня то специальные ласты заточенные часами грести против, а народ то в обычных, в которых ноги через десять минут отвалятся. Муть мутная.
    Первая часть группы ушла налево по рифу против течения. Моя естественно направо. Что бы не плавать косяком как журавли в Гондурас.
    Минут пять посидели на рифе, ребята отдышались, пошли наверх тилы. Непроходимое течение. Ушли с течением погрубже вправо.
    Начался знаментитый обрыв «в никуда» Emboodhoo Drop Оff.
    Появилась кристальная видимость только где то на тридцатке. Красотище. Солнечно. Акулы шныряют. Наполеон проплыл колотя себя по шекам зелеными плавниками. Барракуды снуют.Течение несет точно над обрывом направо.
    Минут через десять полета в глубине начинаем подниматься. Группа над нами снова колбасит против течения метрах в семи выше. Поднялись на тилу, бросил якорь. Это я так крюк называю. Хотя можно с тем же успехом пользоваться любой стропой от буйка например, зацепив за коралл. Совсем необязательно валяться на рифе в течении вцепившись в него перчатками, как пытаются делать чайники. Колю, выползла мурена и покусала за коленки гидрокостюма.
    На Мальдивах все против использования перчаток, включая мурен и правила в дайвцентрах, но русские неисправимы. Обожают эти пятипалые «презики» для ладошек. Хорошо хоть не все в капюшонах плавают. А то хоть из пушки стреляй- ничего не слышат.
    Вынырнули, разобрали снаряжение и оставили сушится на дони. На яхте в это время нас ждал настоящий завтрак из яичницы, сосисок, причем не таких вегитарианских, как в белорусских магазинах, а с мясом кокого-то неведомого зверя- заменителя нашей сои. На десерт манго, сок и ананасы.
    Нам предстоял недолгий переход к новому месту погружений. Загремела лебедка якорной цепи и яхта отправилась на Юг.
    Сидим на верхней палубе, свежий ветерок, играем в картишки, мимо на рифе «сидит» силуэт одинокой дони. Чуть подальше- еще одной.
    Часика через два прибыли на Kuda Giri. В свое время в 1987 году энтузиасты дайвинга затопили у одного из самых красивых рифов Dhigufinolhoo очень удачно затопили металлический траулер китайского производства. Судно стал на песчанй грунт на ровный киль и на сегодня является одним из самых фотогеничных затопленных судов. Что особо примечательно, практически все специально затопленные суда принадлежат одному типу. Это Halaveli Wreck, Fesdu Wreck и Ellaidhoo Wreck. Только последний при затоплении неудачно перевернулся кверх ногами и неудачно упал на риф. Случайно затонувших кораблей на Мальдивах немного. Главный –это «Maldives Victory», не вписавшийся в пролив в канале между островами Мале и Хулуле, где находится аэропорт. Всё оперативно поднимается. В свое время в воду упало 7 советских вертолетов Ми-8, один прямо рядом с островом Fesdu, где сейчас новый отель W-Retret. Раньше “наши” вертолеты трудились на Мальдивах вместо гидропланов, пока местные власти не посчитали, что слишком часто падают. Со временм их заменили аэротакси и быстро догнали Cesna, их по официальным сведениям попадало не меньше. И один «Фоккер». Но всё быстро и опреративно подняли. Глубины внутри атоллов небольшие. От 30 до 60 метров.
    Нам предстояло нырять на Kuda Giri. Дони подошла к рифу. Надеты акваланги и мы за затонувшем судне. Глубина 30м. Прошли над носом корабля. Спустились в трюмы. На специально затопленных судах груза нет. Все проходы обсолютно доступны, но не рекомендуется посещение вовнутрь.
    В рубку капитана зато вообще не пробраться. Везде свисают кабеля и многочисленные провода. Пошарил фонариком. Внутр судна замерли стайки красных пучеглазых рыб-солдатов, которые любят плавать кверху ногами.Уходим на корму. Сразу за рубкой через квадратный люк хорошо доступны два корабельных дизеля. Не на каждом мальдивском wrecke можно посмотреть моторы. Спустились а 36 метров до самого винта. Посмотрели лопасти и начали подъем. Корабль размером метров сорок завалился чуть назад и слегка направый бок. Великолепный вид для широкоугольной съемки. А у наших фотографов все макро. Взяли чуть левее и медленно по коралловой стенке поднялись повыше на риф.
    Вечерком после погружений нам выдалась возможность посетить мальдивскую деревню на острове Guraihoo. Слева и справа от острова находятся два великолепных канала для дайвинга Guraidhoo Kandu и Biyandhoo Kandu где мы попали на подходящие погодные условия и пообщались с десятком-полтора жирных рифовых акул.
    Вечерем корабль кинул якорь в лагуне у острова местных рыбаков. Смеркалось. Мы сели на зодиак и причалили к берегу где нас встретил мэр острова, отец моего старого приятеля Джерри. Сам Джерри работает на острове Club Rannali а в это время уже оказался дома и был очень удивлен, когда увидел не только меня но и других старых знакомых. На местном стадионе в это время как раз проходил чемпионат по футболу на первенство островов. Поболеть приехали мальдивцы с соседних атоллов. Болели с флагами и транспарантами. Мы зашли сначала к Джерри домой, потом посетили магазин, где наши пацаны смели буквально все, что надо и не надо. Накупили сувениров, каких-то статуй, картин местных Айвазовских и Микельанжело. Тяжело груженый сувенирами зодиак еле доплыл до яхты и по пути чуть не лопнул. Мотор еле крутился под нагрузкой, а наш Гена нежно прижимал груди к груди огромную черную бабищу, выпиленную аборигенами из цельного куска мангрового дерева. По какому назначению он пытался ее использовать накорабле и как проходил потом таможню, осталось в наших догадках.
    Рано утром после очередной встречи с серыми акулами, которые стали для нас уже обычными, наш корабль покинул границы Южного Мале Атолла и отправился к Южному Ари через широкий пролив. Атоллы разделяло четыре часа ходу и под килем были глубины 350-420 метров. Расстояние мог сократить только здоровый сон после запотевшего бокальчика холодного пивка “Tiger”.
    Проснулся я, открываю дверь своей каюты и вижу развевающиеся флаги Euro-Divers, моей компании, где я был сотрудником в 2002-2003 году. Передо мной oстров Vilamendhoo. Звонок рынды и мы после коротких приготовлений погружаемся с аквалангом в теплые воды легендарного Южного Ари. Именно в эти места постоянно возят показать китовых акул. Я уже достаточно насмотрелся китовых акул как за год на Сейшеллах, так и в северной части Ари Атолла н Мальдивах, но как ищут акул в этой части атолла для меня оставалось загадкой.
    Мант например мальдивцы ищут обычным рыбацким эхолотом, а вот с премудростями поиска китовой акулы мне предстояло разобраться.
    До чего же было глубоко мое разочарование на следующий день, когда мы обплавались с тремя китовыми акулами. Я привык относиться к самой большой акуле на земле как к трофею, желанной добыче, когда делаешь тысячи погружений по некольку в день и вот он – его величество сюрприз!
    А тут интерес к процедуре у меня пропал так же как и к рыбалке в Норвегии, где рыбу приходится не ловить, а тягать одну за другой. А где же спортивный интерес? Китовые акулы «бродят» на мелкой части рифа от острова White Sand, Maamagili и иногда до отеля Hilton Rangali, на глубинах 4-9 метров. Их очень легко выследить на такой небольшой глубие. Над акулой может уже оказаться туча местных дони и десятки наблюдателей с масками и трубками. Акула долго кружит над мелким рифом и позволяет понырять рядом. Потом она подходит к обрыву и исчезает в глубине. Причем так быстро, что ее не догнать даже с буксировщиком в руках. Рассказывают, правда, что иногда его величество китовые акулы исчезают дня на три, а потом появляются опять, возвращаясь на Maamugali. Поплавать с китовой акулой дольше минут десяти нам не удалось. Китовая акула- она как кот, гуляет сама по себе. Тут восемь лет ныряешь по три раза в день, что бы увидеть хоть раз китовую акулу, а тут на Мамугали находишь рыбину и прыгаешь ей на голову с аквалангом. Нечто подобное мне напомнил дайвинг в минском зоопарке в бассейне с моржом Мулей. Нет это шоу было не для меня, хотя и была прекрасная возможность рассмотреть китовую со всех сторон включая застрявшую ржавую блесну-рапалу в правом боку.
    Вечером после дайвинга на Южном Ари, мы стали на якорную стоянку в лагуне у небольшого островане далеко от Angaga. Смотрю в бинокль и вижу, что по острову ходят два человека. Какие-то строения на нем. Вечерело, да и пикник на необитаемом острове был у нас запланирован. Решили, что высадимся тут.
    Сели в зодиак, песок зашуршал под днищем и мы причалили к пустынному острову. Обошли вокруг. На мели оленьими рогами торчат острые кораллы.
    Именно так бы выглядели бы пляжи мальдивских островов-отелей если бы на берегу не делать уборку и облагораживание. Романтические острова-баунти все таки частично творение рук человеческих!
    Сидят на острове два аборигена. На мальдивцев не похожи. Разговорились, оказалось что с Бангладеш. Ни женщин у них. Ни животных кроме крабов. Один живет тут год, второй уже три. Света нет. В полуразвалившемся домике натянута сетка для сна, в отдельной комнате в кучу свалены столы и стулья, разбросаны свечи, в углу ящик с картошкой и упаковка яиц. Кокосы на пальмах растут. Вода дождевая собирается в бочку. Газет нет. Радио нет. Телевизора, а главное, проклятого интернета тоже нет. Одним словом, райская жизнь. Так за эту красивую безмятежность на песчаном берегу среди пальм, за эти чарующие мальдивские закаты еще и деньги платят. Вот сидят эти пацаны, едят картошку, птичек ловят, рыбу, туристов случайных встречают и получают за это целых 100$ зарплаты в месяц. Да это по приезду в Бангладеш можно за год купить слона или четырех осликов. Разговорились, оказывается у пацанов есть даже маска и трубка. Поплавать можно. На Мальдивах! Красота. В общем, расстроганный Гена дал пацану 10 долларов и увидел в черных тамильских глазах счастье, как будто школьнику подарили настоящий Ferrari.
    Вечерком на этом острове мы устроили пикник при свечах. Экипаж привез продукты и гриль, холодное пиво и виски. Накрыли нашей компании огромный стол. Местные пацаны организовали мебель, за что получили от меня настоящие ласты. Счастью их небыло предела, когда они получили от остальных шоколад, печенье и пачку журналов с симпатичными фотомоделями. Брангладешские обинзоны выглядели настолько охреневшими от счастья, что мы ощутили себя белыми богами Вишну, явившимися с небес к этим двум забытым на Мальдивах.
    Утром мы были уже на Северном Ари где как считаю лично я, самые рыбные места на Мальдивах, поскольку именно здесь большинство рифов охраняется от набегов рыбаков которые не столько есть хотят, сколько денег заработать, а бизнесмены и в Белорусии не в почете.
    Один из дайвов мы делали на одном из моих любимых дайвсайте в этих местах Fish Head, где в декабре тусуется огромное стадо серых рифовых акул. Одна из них, самка, покалечена без левого бокового плавника и плавает на боку. Год назад эта акулка была совсем молодая и я думал что не выжевет. Ныряем, ухожу на тридцатку в гидрокосмос над каналом. Смотрю, носится моя старая знакомая, как угорелая. Была бы прозрачность получше и если бы гид не выбросил нас с западной стороны, можно было бы посмотеть на живущую здесь четырехметровую акулу-гитару. Под конец мимо нас проплыла с персональным гидом на октопусе какая-то принцесса с лодки Dhoni Migili комплекции Натальи Новодворской. А за ними появился и любопытный огромный наполеон, который тут живет и обожает фотографироваться. Fish Head – один из немногих дайсайтов Северного Ари где в это время возможна встреча с серебряноперой акулой, но нам не очень повезло с сюрпризами.
    После обеда я чудом уговорил нашего гида Атифа нырнуть на дайвсайт Hafsa Thila, риф малоизвестный, сафари туда не ныряют, но всегда в определенное время серые рифовые акулы приходят на охоту кормиться. Иногда приходят в мае даже молоты. У них все по расписанию. Режим дня. В другое время их там нет. Прыгаем в воду, погружаемся на шапку рифа, а там уже идет кутерьма. Пока я искал потерявшегося Колю, подошли уже тогда, когда акулы разогнали косяк макрели, но практически все погружение мы провели в серой пузатой компании. Если бы Коля снова не потерялся, посмотрели бы прячущихся иногда штук по двадцать молодняк белоперых рифовых акул.
    Этот день был насыщен на погружения, поскольку ночное погружение нельзя было пропустить, поскольку декабрь на дворе, полнолуние, акулий жор и погружение предстояли на Майа Тила. Задача была так же успеть нырнуть пораньше, как только стемнеет и не собрались нырять дайверы с других судов.
    Этот риф- мое любимое место ночных погружений, особенно после того когда у меня появился мой любимый фонарь SeacSub LightHouse, который «пробивает» при хорошей видимости до тридцати метров дна на этом рифе. Стемнело. Погрузились, обошли на глубине 25 метров оба пиннекла, где всегда кипит подводная жизнь и часто приходят серые рифовые акулы на верхушку рифа. Потом догнали нашу остальную группу. Поднялись на плато на глубине метров 12-7. Там уже «толпились» дайверы с других кораблей, но и подводная жизнь била ключом. Десяток белоперых акул охотился на неоновых фузелий. Тем же практиковались и мурены. Maya Thila ночью это фиерия морского движения где на небольшом пятачке диаметром чуть более 70 метров акулы буквально сталкиваются друг с другом, сдесь же питаются скаты и полно осьминогов.
    На следующий день мы уже покинули Ари Атолл и броисли якорь на следующем атолле Rasdhoo, напротив любимого отеля всех поляков Кур..амати. И здесь нас ожидал настоящий праздник. Второй день после полнолуния предоставил нам прекрасную возможность по настоящему «полетать» на одном из самых красивых дайвсайтов Мальдив – Madivaru. Погружаемся чуть против течения по отвесной стене. Великолепный ступенчатый обрыв кишит толстыми серыми акулами. Разгоняемся в течении. Вода кристально прозрачная. Обгоняем нашу первую группу, ощетинившуюся огромными фотоаппаратами. В таком течении узлов в пять, фотоаппарат - лучший друг дайвера. Говорят что при большой парусности он позволяет лучше разогнаться. Минут через десять начинаем подниматься повыше. Но если подвсплыть больше положенного, течение врывается в канал и вы улетаете вовнутрь атолла. Поэтому держимся на пару метров ниже лезвия входа в канал и несемся дальше. У самого канала наблюдаю стомотологическую картину. Большая рифовая акула стоит хвостом на рифе почти вертикально разинув огромную пасть. А рыбы-чистельщики усердно ковыряются у нее в зубах. Пролетев два таких канала, продолжили движение по течению вдоль подводного хребта, а когда народ запричетал, что воздуха уже полтинники, развернул группу по течению направо и привел снова к верикальному рифу. Мадивару очень интересное место. Везунчики рассказывают что по утрам на Расду Конор можно посмотреть акул-молотов, но нам повезло с их отсутствием и мы отложили их на следующий раз.
    Сафари подходило к концу. Судно вернулось на стоянку у острова Paradise. К
    Концу подходил десятый день сафари. Мы проделали насыщенный маршрут Северный Мале-Южный Мале-Ари Атолл-Расду и наконец снова прибыли на то место, откуда начали наш тур. На последок нырнули на Lankan, где мант уже не было, они ушли на запад Ари, погрузились на Okobe Thila, поймали шикарное скоростное течение на Devil Corner и посмотрели заросли мягких кораллов на HP reef.
    Вечером на якорной стоянке капитан нашей яхты пригласил на борт своих друзей музыкантов и мальдивцы на прощание исполнили нам шикарный концерт на местных барабанах-боду.
    На следующий день нас ожидало посешение «дьюти-фри», где я разбил Гене бутылку водки, что бы он приехал на Мальдивы еще и дорога кому то в снежную Беларусь, кому то в холодную Россию на крыльях Boieng-747.
    Так закончилось наше короткое Мальдивское лето среди зимы.

    Фотки и карты на моем сайте www.mydiving.org В этом году я немного отдохну от работы Мальдивах, но если есть желание прокатиться на сафари, пишите, это моя любимая страна и помогу как организатор, гид и инструктор.

    Олег

    Этот отзыв оценили:

    Комментарии (8)

    Елена (Тверь) (14.12.2009 00:57)
    Оценка отзыва: 5 - захватывающе
    Елена (Тверь) (14.12.2009 00:57)
    Оценка отзыва: 5 - захватывающе
    Екатерина (14.12.2009 09:32)
    Оценка отзыва: 5 - захватывающе
    (14.12.2009 10:28)
    Общение этого пользователя заблокировано администрацией сайта!
    Анна (14.12.2009 11:23)
    Оценка отзыва: 5 - захватывающе
    (14.12.2009 11:29)
    Общение этого пользователя заблокировано администрацией сайта!
    Оценка отзыва: 5 - захватывающе
    роман (москва) (19.12.2009 14:33)
    Оценка отзыва: 5 - захватывающе

    Новый комментарий

    Что бы оставлять комментарии на сайте, Вам нужно Войти или Зарегистрироваться