Занзибар

На Занзибаре приземлились уже в полной темноте. Абсолютно другой климат, другой воздух, другой запах. Влажно, жарко. После Аруши так хочется погреться. Вычитали где-то в отзывах про отель Dhow Palace, берем такси. Мест нет. Объезжаем еще несколько отелей – мест нет, либо очень дорого. Цены в LP безнадежно устарели. Говорим водителю – вези нас в хороший, но не очень дорогой отель. Сначала привез в какой-то сарай (но сарай этот был рекомендован LP, кстати), потом довез до вполне, нормального гест хауса Florida за 40 долларов за ночь. Спросил – какие у вас планы? Ответили, что хотим взять машину и ездить по острову. Тут нам сказочно везет. Наш таксист сказал, что позвонит своему брату, и его брат нам все устроит. Брат сообщил, что готов дать нам джип за 35 долларов в сутки без всяких ограничений пробега. Мы поспешили согласиться на столь лестное предложение, даже не торгуясь. После цен на материке этот брат со своими 35 долларами казался просто представителем благотворительной организации.

На следующее утро ровно в назначенное время старенькая Сузуки Витара стояла у дверей нашего гестхауса. Нужно сказать, что были некоторые опасения по поводу машины с правым рулем и левостороннего движения. Но все оказалось не так страшно. По городу ездить сначала оказалось сложно. Пару раз сшибали зеркалом прохожих, один раз выехали на встречную полосу (негр с обочины закричал – эй, не по той стороне едешь!)

С машиной наконец-то можно почувствовать себя людьми. Нужна карта. Находим информационный туристический центр. Первый раз в жизни видели, чтоб в туристическом центре карты продавались за деньги, а не раздавали просто так. Взглянув на эти карты (какие - то они очень приблизительные), поехали искать книжный магазин. В книжном магазине такая же карта стоила 8 долларов. Пришлось купить, так как выбора не оставалось. Карта была составлена, видимо, много лет назад, потому что на деле оказалось, что перекрестков и крупных деревень на острове гораздо больше, чем на карте, и совсем не в тех местах, а дороги, указанные как грунтовые, превратились в шоссе с идеальным покрытием.

Кстати, Стоун таун вообще никаких положительных впечатлений не произвел. Типичный арабский мединообразный город, грязный и вонючий. Арабов полно и это сразу видно – где арабы там грязь и мусор, материковая Танзания куда чище. В общем, мы старались уехать оттуда как можно скорее.

Когда мы выбирали страну для поездки, долго изучали в интернете отчеты туристов и рассматривали местность при помощи чудесной программы Google Earth. И вот, как-то раз мы наткнулись на карте Занзибара на деревню с чудесным названием Бубубу. Богатое воображение сразу нарисовало идиллическую картинку – берег океана, белый песок, пальмы, и несколько рыбацких хижин на берегу… В нашем воображении деревня Бубубу могла выглядеть только так. Но, как выяснилось, действительность далека от нашего воображения. Бубубу оказалась обычной вонючей арабской помойкой. Хорошо, что это было единственное разочарование в поездке. Едем вглубь острова. Дороги местами хорошие, местами плохие. Вдруг к нам под колеса начинают кидаться негры с криками «spicy»! Негры-камикадзе попадаются через каждые 300 метров. А, это завывают на знаменитый спайси-тур. Все, желание его посещать сразу пропало. Пересекаем остров поперек, выезжаем на дорогу вдоль восточного побережья.

Место пустынное, указатели на отели попадаются через каждые несколько километров, не чаще. Заворачиваем по стрелке на виллу (изначально хотели виллу, а не отель) – цветы, пальмы, океан - но все занято. При этом людей не видно вообще, в номерах что ли спят? Нам советуют доехать до соседней виллы, там вроде как есть места. И правда, с распростертыми объятьями к нам выходит управляющий Джума. Велкам, говорит, ноу проблем, акунана матата, еврисинг окей! Вот вам ключ, вот вам дом, живите.
На этой вилле всего 3 дома, в каждом несколько комнат с отдельным входом. Комнаты внутри очень простые, но большие. Все очень скромно, но главное – вода горячая есть, да и много ли вам надо, когда под носом такой океан и такой пляж? Место и правда было райское. Песок мельчайший, белый – глаза слепит, пляж чистый, океан теплый. Людей нет вообще. В океане купались только мы. Выйдешь на песочек, посмотришь по сторонам – ни вправо, ни влево никого. На всем пляже только 3 отеля – две небольшие виллы, и один пятизвездочный монстр, но он вообще пустой стоял.
Вилла наша называлась Uroa White villa. Находится в районе деревни Uroa.
Управляющий Джума – воплощенная акуна матата – щеки толстые, походка расслабленная, взгляд вечно туманный. Однако, никаких проблем ни разу у нас не возникло. О чем бы мы его не просили, все выполнялось моментально. Только самый первый раз обед нам несли ровно 2 часа. Но это потому что мы заказали что-то такое, для чего у них не было продуктов, и они за ними бегали в соседнюю деревню. Очень извинялись и принесли жареной картошки (после первого часа ожидания). Зато когда обед был готов, он поверг нас в шок. Принесли тазик овощного соуса, в котором плавала часть здоровенной рыбы. Национальность рыбы определить не удалось, но ее ребра были толщиной с мизинец. Это все было рассчитано на 1 человека. На гарнир сварили сразу пачку риса (в кокосовом молоке). Это тоже для одного. Цены невысокие, поесть вдвоем очень-очень плотно – долларов 20-25.
После обеда приехала компания немцев, человек 10. Заняли все оставшиеся комнаты. С ехидством мы ждали, сколько же будут готовить еду для такой оравы, если нам двоим готовили 2 часа. Кажется, они смогли поесть только ближе к ночи.

На следующее утро мы решили отправиться искать новое место дислокации, по нашему старому принципу: новый день - новый отель. Где-то на форуме мы прочитали про местечко Paje, туда и отправились. По дороге решили заехать к колобусам. М-да, даже не знаем, как все это назвать. Прямо на шоссе, по которому ездят машины, стоят толпы туристов, фотают обезьян. Все с гидами. Гиды молча стоят рядом, ждут. Мы думали, что основные обезьяны где-то в чаще леса, заехали по указателю на ресепшн «заповедника», заплатили денег «за вход». Дали нам гида. Что делает гид? Выводит нас на проезжую часть к другим туристам, которых мы только что проехали, и говорит – «Вот тут у нас колобусы». Мы спросили и все, что ли? Он сказал да, вот тут они все, снимайте. В общем, одни сплошные разочарования. Все тоже самое можно было сделать, просто проезжая мимо и не платя ни за какой вход в «заповедник». Потом у нас по плану была прогулка по манграм. Гид сказал – пойдемте в вашу машину, сел на заднее сиденье дорогу показывать. Проехали мы 300 метров в другую сторону, вышли. Там болотце у них с манграми. Все цивильно, дорожка проложена. Провел он нас по этим манграм, ни слова при этом не сказал. Длилось это все вместе с обезьянами минут 15. Нам это все показались выброшенными на ветер деньгами и главное, времени потраченного было жалко. Потом мы доехали до Paje. Тут мы поняли, что до этого жили в своей белой вилле в настоящем раю. Потому что после Uroa этот самый Пэжэ казался туристическим муравейником. Народу полно, отели понатыканы, плюс абсолютно все оказалось занято. Свободные места были только в общих комнатах без удобств. Вышли на пляж – народу много, дети попрошайничают, торговцы ходят. Решили отъехать дальше на юг, подальше от поселка, в менее застроенные места. Хорошо, что у нас была своя машина. Смотрим, указатель – отель «Голубая устрица». Такое нельзя пропускать. Зашли – ну очень прилично. В LP написано, что держат немцы и для немцев. В океане никто не купался – все арийцы под кустами на лежаках прям на территории расположились. Зачем так далеко вообще ехали? (наши соседи немцы кстати тоже в океане почти не купались – выходили рано утром, ноги помочат, и назад к себе в домики, ложатся прямо перед дверью на шезлонг и лежат).
На ресепшн сказали – все занято. Поехали дальше. Везде все занято. Нашли какой-то понтовый отель, номер без питания – больше 200 долларов. Доторговались до 150. Хотели уже остаться, так надоело поисками заниматься, вышли на пляж – а там УЖАС. Реальный ужас. Купаться невозможно в океане, все в зеленых водорослях. Пляжа вообще нет, одно название. Поехали дальше на юг, и поняли, что чем южнее - тем хуже с береговой линией. В океане так много растительности, что в отлив он превращался в натуральное болото. Почесали в затылках и поехали назад к Джуме, в нашу White Villa. Только бы наш домик был свободен… Домчали за полчаса, Занзибар-то совсем маленький. Джума нам после всех наших поисков показался просто отцом родным. Он встретил нас с неизменной улыбкой, сказал, что наш номер свободен, велком, ноу проблем, акуна матата, еврисинг окей! Мы решили, что от добра добра не ищут, и остались у него еще на 3 дня.

Вечером на закате ради интереса решили доехать до хваленого севера. Но как увидели, с какой плотностью там отели построены, развернулись и поняли, что у нас – самое лучшее на Занзибаре место (и купаться можно было даже в пик отлива).
А потом мы нашли способ не ждать еду 2 часа. Утром надо сказать, что ты хочешь на обед, и во сколько, а в обед сказать, что хочешь на ужин. Ровно без 5 минут назначенного времени Джума звал нас к столу. Правда, на второй день мы решили перейти на двухразовое питание – завтрак и ужин, без обеда, такие большие были порции. На третий день мы стали брать на ужин одну порцию на двоих. Повар на вилле очень хороший, но к полумерам он не привык, если гарнир – то сразу пачка риса, если курица – то курица целиком.

На пляже мы были обычно в полном одиночестве. Только местные дети мимо нас в школу ходили. Народ оказался какой-то неизбалованный туристами, фотографировались бесплатно. За два дня мы облазили все окрестности, наснимали всевозможных красот, рассветов и закатов.

Коматозничать на пляже надоело, захотелось посмотреть, чем народ простой живет. Подгадали время, когда рыбацкие лодки в деревню возвращаются, выбрали себе посудину, которая выглядела понадежней, и пошли к рыбакам.
А где же ваш улов, говорим. Вываливают на песок из мешка осьминогов. Рыбы нет. Оказалось, рыбу они не ловят, а ходят охотиться на осьминогов с гарпунами. Ну, мы с ними напросились на следующее утро. Началась торговля. Сначала они нарисовали на песке 10 000 местных рублей, потом подумали пару секунд и еще один ноль пририсовали (получилось почти 100 долларов). Мы сказали, что дадим им 30 000 (около 27 долларов), они согласились.
На рассвете в 6.30 утра пришли в деревню, все лодки уходят в океан примерно в это время. Сфотографировали очередной рассвет, и ушли с рыбаками в океан.
Под парусом мы пошли к рифам, на юг. Плыли часа два, так как ветер был очень слабый. Но Главный рыбак сказал – «что-то холодно сегодня» и надел на голову штаны. Так и просидел всю дорогу со штанами на голове. Рыбаки сначала вели себя несколько насторожено, но постепенно расслабились и стали относиться к нам очень радушно. Видимо бурно обсуждали нас – перешучиваясь на суахили между собой и с рыбаками на соседней лодке, постоянно в разговорах проскакивало слово «мзунгу» (белый человек).
Команда у нас была отличная, один рыбак мог играть маньяка-убийцу в голливудских фильмах без какого-либо грима.
За рифом встали на якорь, все мужчины одели ласты и маски, взяли гарпуны и уплыли в открытый океан.

Аня: «Уже через 5 минут они исчезли с горизонта, а я осталась в абсолютном одиночестве в лодке. Лодка при этом прыгала на сильных волнах, и уже через 10 минут мне захотелось оказаться где угодно, только не в этой посудине. Я решила, что в воде качка будет не так сильно ощущаться, и решила прыгнуть в океан. Но тут совсем некстати начался сильный тропический ливень. Укрыться на лодке было совершенно негде. Минут 15 дождь поливал меня сверху, справа и слева, как в фильме «Форест Гамп». Когда он закончился, качка стала уже совсем невыносимой, и я решила все-таки пойти тоже на кого-нибудь поохотиться. Одела маску, ласты, взяла гарпун (!) и прыгнула в воду. Опустила голову вниз и не увидела там вообще никакого дна. Хорошо подумав секунды три, нырять я не стала. К тому же я не умею плавать в ластах, и они мне больше мешают, чем помогают – тянут ноги ко дну. Надо было вылезти обратно на борт, но ноги в ластах никак не хотели задираться вверх.

Тем временем с момента как уплыли рыбаки прошло уже часа полтора, они там в открытом океане без отдыха, да еще с гарпунами. Я начала считать себя молодой вдовой. Начинало хотеться плакать. Но надежда умирает последней, я влезла на какую-то перекладину, и, обнявшись с мачтой, стала рассматривать горизонт в фотоаппарат с длиннофокусным объективом. Никаких признаков живых людей не обнаружилось. Еще через полчаса я начала думать, как спасать себя, потому что заочно считала всех уплывших сгинувшими в океане навсегда. Я даже хотела начать разбираться в устройстве мотора (да, в нашей лодке был мотор), и даже представляла, как я развожу на борту костер (правда неизвестно, из чего и чем) для привлечения пролетающих мимо самолетов (хотя ни один так и не пролетел). И вдруг начали возвращаться рыбаки, да еще и с добычей». Дима, про рыбалку: «Одев маски, ласты, и взяв в руки по два гарпуна, мы поплыли в сторону рифа. Один из рыбаков присматривал за мной всю дорогу, периодически справляясь: не устал ли я? Удивительно, но я свободно провел в воде более полутора часов, и усталость почувствовал только на обратном пути. Причем все рыбаки плавали в одежде, и вскоре я понял почему - если плавать в одних плавках все тело начинает покалывать, как после прикосновения к медузе, только гораздо легче.

Подводный мир Занзибара не впечатляет, особенно по сравнению с Красным морем - однотонное дно, изредка попадаются растения и рыбы. Сначала мы долго плыли, опустив лицо вниз, разглядывая дно. Минут через двадцать мой рыбак начал активно жестикулировать и тыкать куда-то гарпуном. Вынырнув наверх, он мне сказал: look octopas! Как я не пытался рассмотреть октопаса, ничего не увидел. Тогда рыбак нырнул и стал из ямки гарпуном выковыривать осьминога. Как он его там рассмотрел не понятно, но вскоре он выплыл наверх с осьминогом, насаженным на гарпун. Осьминог при этом выделял густое коричнево-фиолетовое облако чернил. Пойманных осьминогов рыбак протыкал деревянной палкой, к которой была привязана веревка, на конце болтался буек, и таким образом транспортировал всю добычу.
Второго осьминога рыбкак милостиво предложил поймать мне – нырнул вниз и воткнул гарпун рядом с тем местом, где сидел осьминог. Но, поймать его я так и не смог. Нырнув в глубину метров 3-4 я, естественно, почувствовал боль в ушах от давления. Попробовал продуться, как это делал с аквалангом, но пока продувался, воздух у меня закончился. Удивительно, но рыбаки совершенно спокойно ныряли метров на 10-12, не испытывая никакого дискомфорта. Я попробовал еще пару раз донырнуть до дна, но поняв бессмысленность этой затеи, стал просто наблюдать, как охотились занзибарские товарищи.

После возвращения в лодку рыбаки подсчитали улов и разделили его поровну.
Наловили они немного: штук 20 осьминогов, трех лобстеров, одного ската и пяток мелких рыбешек. И все это на семерых!
Для нас эта рыбалка была безумно увлекательным развлечением, а для них это каждодневный труд и единственный источник доходов.
Хорошо, что мы не занзибарские рыбаки…».

Когда мы шли назад, к лодке приплыли дельфины. Сначала одна стая, потом другая. Был соблазн к ним прыгнуть, но мы очень хорошо помнили фразу из какой-то статьи, где говорилось, что дельфин – это быстрый, сильный и очень маневренный хищник, который может одним разом перекусить кость толщиной с человеческую руку, и что дельфины не улыбаются, а мы наивно принимаем за улыбку особенность строения их пасти.

Дорога обратно была очень долгая, так как наступил полный штиль. Но было очень красиво – вода постоянно меняла оттенки. Многие рыбаки во время обратной дороги спали. «Пойдете завтра с нами еще раз?» - спросили рыбаки, когда вернулись в деревню. Спасибо, ребята, за предложение, но нам надо уезжать.

Даже в раю надоедает, захотелось новых эмоций и впечатлений. Пообедали в последний раз у Джумы (он расстарался, поставил столик на берег, цветов нарвал в вазу) и двинули в Стоун таун. Проехались по той части острова, где не были до этого – пальмы, бананы вдоль дорог растут, баобабы попадаются. В Стоун тауне остановились на пристани, красивый закат сфотографировать.
Тут у нас глохнет машина, отказывается заводиться. В тот же момент к нам кидается какой-то негр: о май френд, хау а ю и так далее. Мы его очень вежливо посылаем, он не уходит. Говорит что-то, показывает какой-то номер телефона. Мы думали – услуги какие-то предлагает. Опять посылаем. Машина не заводится. Негр все скачет вокруг нас. Достал бумажку из кармана, сует нам в окно. А это наш контракт на аренду этой самой машины, с нашей же подписью. Оказывается, это тот самый брат, который машину нам сдавал, а мы его и не узнали. Брат сказал: ноу проблем, достал монтировку, открыл капот и стал колотить по аккумулятору. Через минуту машина завелась. Уму непостижимо, как наш прокатчик умудрился оказаться таком нужном месте в такое нужное время.

Пришлось еще раз ночевать в Стоун тауне, потому что приехали уже довольно поздно. Нашли гостиницу в очень интересном месте, прямо напротив католической церкви, в здании то ли бывшего монастыря, то ли еще чего-то в этом роде. По архитектуре комнаты были похожи на кельи. Сантехника новая, условно горячая вода есть. Стоит 40 долларов за келью.

Утром немного прогулялись по городу. Типичный арабский город, ничего особенного.
После поехали в аэропорт, решив, что на месте проще будет купить билеты. Так и оказалось. Парень со стойки регистрации сказал, что у него есть два места до столицы, вылет прямо сейчас, стоит 70 долларов с носа. Сходили в офис другой авиакомпаний на всякий случай – у них стоимость чуть-чуть ниже, но ждать вылета около 3 часов. Ну, мы и согласились на 70 долларов. Парень затолкал наши рюкзаки куда-то, за руку довел до самолета, ни паспортов, ничего не нужно. Через 10 минут мы были уже в воздухе. Летели на двенадцатиместном самолетике. Прилетели в Дар Эс Салам, стоим с вещами посреди аэропорта. Вся проблема в том, что планов у нас никаких нет. До отлета на родину 6 дней. Хотим взять машину и поездить по Танзании, очень нам эта страна нравится. В Африке все гораздо проще решается с помощью местных жителей, чем в официальных учреждениях, поэтому мы ищем таксистов и просим у них машину напрокат. Большой джип нам не нужен, на сафари мы не собираемся. После долгих обсуждений с их стороны нам предлагают Тойоту Марк 2 по цене 180 долларов в день с ограничением пробега.

Крутим пальцем у виска и демонстративно идем в Авис. Один таксист даже пошел с нами, посмотреть, что у нас из этого получиться. Парень в Ависе посмотрел на нас как на сумасшедших, переспросил, уверены ли мы, что хотим ездить сами, без водителя. Мы сказали, что абсолютно уверены. Тогда он начал кому-то звонить (в Африке ничего не решается просто так, все начинают сначала куда-то звонить). После чего сказал, что машин свободных у них нет.
Таксист, наверное, мысленно ликовал, и торговля продолжилась. В общем дискуссия у нас была долгая, со множеством участников, которые постоянно менялись, смысл заключался примерно в следующем:
- А в какой гостинице Дар эс Салама вы остановитесь?
- Мы не будем останавливаться в Дар эс Саламе, мы хотим уехать из города и поехать по стране.
- А как мы вам дадим машину, если мы не знаем, в какой вы будете жить гостинице?
- Мы вообще не будем жить в гостинице, мы каждый день будем переезжать с места на место и искать ночлег в разных местах.
- А откуда мы знаем, что вы вернете машину, если не знаем в какой вы гостинице?
- Ну, есть же паспорта, права, номера банковских карт.
- Нет, мы не можем дать вам машину, если не знаем, в какой вы будете гостинице, и вообще, может вы на этой машине на сафари поедете.
- Мы не поедем на сафари, и вообще, это же легковая машина, как мы поедем на ней на сафари?
Несколько раз мы разворачивались и уходили, они возвращались, и все начиналось снова.

В общей сложности это все заняло 2 часа, по истечению которых цена опустилась до 65 долларов в сутки. Мы уже почти согласились, но последнее звено, которому видимо и принадлежал автомобиль, заявило ограничение в 100 км в день. Нам уже все это порядком надоело, мы попрощались и пошли в кассы аэропорта, думать, куда бы еще можно отсюда слетать. Спрашивали про Замбию и Зимбабве, еще в Москве были призрачные планы долететь до водопада Виктория. Глубоко беременная негритянка долго ковырялась в компьютере, и выдала стоимость 650 долларов с человека в один конец. Думаем про соседнюю Кению. Она в наших планах не присутствовала вообще, , но теперь выбора практически не оставалось. Купили билеты до Найроби, 260 долларов с человека. Летели кстати, через Занзибар. Знали бы заранее, что с машиной ничего не выйдет, полетели бы в Найроби оттуда напрямую.

Источник: http://www.saparov.ru/index.php?about=yes