Если попытаться охарактеризовать город одним словом, я бы назвала Кейптаун магическим. Его магией пропитаны улицы, ею дышит ветер, ее разносят на крыльях чайки. Магия заставляет каждого, кто хоть раз вдохнул кейптаунский воздух, стремиться туда снова и снова. А еще я бы назвала Кейптаун "город-фестиваль". Имеется в виду фестиваль дружбы народов. Этих самых народов на улицах великое множество, особенно на Ватерфронте. Негры, китайцы, индусы, малайцы, - белые на фоне этого пышного расового букета выглядят довольно бледно (прямо скажем - бесцветно). На стороне последних лишь то обстоятельство, что большинство белых на Ватерфронте - туристы, а значит - люди на отдыхе, со средствами и относительно здоровы , т.е. все хорошо выглядят. Но и негры здесь не ударяют в грязь лицом - бодры, веселы и хорошо одеты. Оборванцев с Ватерфронта выталкивают взашей многочисленные полицейские. Народ радостно скапливается вокруг уличных музыкантов, танцоров и фокусников, заглядывает в магазины, наблюдает за морскими котиками и любуется океаном с террас многочисленных ресторанчиков. Некоторые отправляются на морскую прогулку на яхте, катамаране или, например, на прогулочном корабле, стилизованном под пиратский фрегат. Словом, на Ватерфронте праздник всегда. Там постоянно дует свежий ветер и я не назвала бы его легким бризом. Из-за ветра погода в городе по большей части солнечная, но небо редко бывает безоблачным и буквально за десять минут жара может смениться прохладой и дождем. Будучи в Кейптауне во второй раз, мы рискнули выбрать гостиницу сами, естественно, сэкономив. Прогадали ли мы? Возможно, но, в целом, я получила то, что хотела. В смысле, то, что можно получить за 30 долларов с человека в день. В интернете я прочла, что из отеля Тулип можно пешком дойти до Ватерфронта. Действительно, можно, но путь займет минут 15 и в темное время суток вы им не воспользуетесь. Хотя, в принципе, после наступления темноты на улицах Кейптауна немало беззаботных отдыхающих и не только черных. Конечно, имеются в виду, так сказать, публичные места, с работающими магазинами и ресторанами. Если на улице расположены только жилые дома, учреждения или уже закрытые магазины, по ней вечером пешком никто не ходит. Именно по такой улице проходил путь до района Ватерфронт от нашего отеля. Поужинав на Ватерфронте, мы шли на стоянку такси и без проблем возвращались в отель. Дорога стоила около 7 долларов. Почему мы всегда ужинали на Ватерфронте? Там огромное количество ресторанов, один лучше другого, и во всех вкуснейшие морепродукты и первоклассное мясо. Мы были в немецком, бельгийском, итальянс ком, ресторане местной кухни. Единственная странность: в ЮАР практически не кормят свининой, только говядина, птица и баранина. Уж не знаю, почему так сложилось, город, вроде, не мусульманский. Может, из-за большой еврейской общины ? Отель Тулип очень скромный, т.е. бедный. В интернете он выглядит неплохо, в реале же обшарпанный. Поначалу мы решили, что там останавливаются только негры, но потом поняли, что это не так. Довольно много вполне приличных белых туристов (негры, впрочем, тоже приличные). Мне кажется, они, как и мы, выбрали отель исключительно по картинкам в интернете. Это, конечно, не ночлежка, номера чистые, кровати нормальные, а сантехника точь-в-точь как в нашей бывшей квартире, откуда мы уехали в 85 году: ванна, раковина и унитаз абсолютно советского вида. Хотя все было чистым и нормально работало. Даже телевизор и электрочайник в номере были! Кондиционер же отсутствовал, балкон тоже и, главная неприятность - окна номера выходили на довольно оживленную в смысле транспорта улицу, так что утром я могла спать только с берушами. С другой стороны, нечего залеживаться. Как говорится, не спать сюда приехали! Сейф в номере, разумеется, был. В двери, удивительное дело! - глазок. Я решила, что неспроста, и на ночь мы стали подпирать дверь изнутри стулом. Подумали , если что, стул упадет и мы проснемся. Впрочем, "если что" так и не случилось, к счастью, и, вообще, должна сказать, что за все время нашего пребывания в ЮАР (т.е. за время двух пребываний) у нас ничего не украли, ни в отеле, ни на улице. Заканчивая описание отеля Тулип, скажу, что мы там ни разу не позавтракали, хотя завтраки предлагались шведский стол и, возможно, были неплохими, хотя столовая выглядела довольно убого. Но цена в 10$ (70 рандов) за одного показалась мне чрезмерной, если совсем рядом с отелем можно было позавтракать вкусно и разнообразно за 4-5 долларов. Описывая завтраки, я вспомнила, что в воскресенье мы с трудом нашли открытое кафе. То есть, сначала мы быстро нашли KFC, но там, вот ужас, не подавали кофе, и мы долго искали что-то другое. В итоге нашли прекрасное кафе прямо на Гринмаркет и, в конечном счете, саму Гринмаркет и, естественно, собор. Вообще, местоположение нашего отеля было очень удачным: из него можно пешком добраться до любого места в старом центре - он (центр) небольшой. А непосредственно рядом с отелем находилась остановка двухэтажного туристического автобуса (такого, как в Барселоне и т.д.). Мы решили прокатиться, сели, получили наушники и, подключившись к аудиогиду, с удивлением нашли русский канал! Так что получилась полноценная экскурсия по всему Кейптауну за 120 рандов с человека (около 17$). Очень ее рекомендую. Где бы ни располагалась ваша гостиница, вы увидите все районы города и, в том числе, район набережных - он очень красив и необычен. Кроме того, благодаря этой экскурсии я узнала историю округа шесть. Оказывается, она давно известна всему прогрессивному человечеству, но мимо нас, россиян, как-то проскочила. История эта будет особенно интересна тем, кто посмотрел недавно вышедший на экраны фильм "Район номер девять". Для тех, кто фильма не видел, пересказывать сюжет не буду. В середине 20-го века в ЮАР стала набирать силу система апартеида, заключающаяся, в сущности, в неукоснительном соблюдении принципа раздельного проживания белых и цветных, поскольку они абсолютно разные и точки соприкосновения могут принести только вред. Апартеид заявил о себе, само собой, тем, что в 56-м году был издан закон о запрете смешанных браков (именно в них, по мысли идеологов, и заключалась главная опасность). Дальше - больше, и вот уже запрещено совместное пользование общественным транспортом, скамейки "только для белых", вход в столицы для цветных по рабочим пропускам и т.д. Но Кейптаун традиционно был городом, где смешивались расы и культуры. Власти вознамерились положить этому конец и разделить кейптаунцев по цвету. Начать решили с округа шесть, население которого было небогатым и разноцветным. То есть жителей этого округа решили ни в коем случае не убить, ни даже посадить в тюрьму, а всего лишь переселить в "районы раздельного проживания". Осуществить это намеревались путем сноса всех домов в округе. Но, когда снос начался, общественное возмущение была столь велико, что успели снести лишь несколько кварталов. Люди по всей стране и в Европе выходили на демонстрации против того, что абсолютно невиновных и законопослушных людей лишают их привычного жизненного уклада. В итоге округ оставили в покое. В память о тех событиях, площадь, на которой раньше стояли те самые снесенные дома, не стали застраивать, она превратилась в пустырь, ставший своеобразным протестным памятником апартеиду, т.е. системе, которая запрещает людям разного цвета жить вместе. Когда власть в ЮАР поменялась, на границе этого пустыря в округе шесть был устроен музей, куда бывшие жители снесенных домов понесли свои вещи и фотографии. Мы были в этом музее, видели скамейку с пресловутой надписью и реконструкцию типичной квартиры жителей округа 50-х годов. Я ходила по музею и думала: эх, вам бы наши проблемы 50-х, 40-х и 30-х! Вас никто не отправлял в лагерь только за то, что родились в неподходящей семье, или написали не то письмо, не лишал вас родителей, не обрекал на смерть. Кстати говоря, у нашей страны есть собственный опыт переселения народов, и, насколько мне известно, там все проходило как по маслу, без всяких там маршей несогласных. Ха! Попробовал бы кто-нибудь промаршировать хоть десять метров! Побывать в музее, конечно, любопытно, но я искренне полагаю, что по масштабу бедствий, выпавших на долю какого-либо народа в 20-м веке, да и просто по количеству жертв государственного террора населению нашей страны никто и в подметки не годится. Что касается вышеназванного фильма, у тех, кто его видел, ассоциация, думаю, возникла. Кстати, там и действие происходит в ЮАР. Ох, что-то я разболталась не по делу, прямо статья в газету "Правда". Но, между прочим, политинформация продолжается, так как в Кейптауне мы еще посетили так называемый Тауншип. Этим словом называются негритянские поселения, возникающие на границе всех сколько-нибудь значимых городов ЮАР. В частности, рядом с Найсной тоже был такой поселок, а рядом с Йоханнесбургом их даже несколько. Тауншипы, в основном, состоят из законной и незаконной части. На законной выстроены так называемые "социальные" дома довольно жуткого вида. В них есть вода, электричество и канализация. Проживание бесплатное. Туда селят зарегистрированных граждан и предоставляют им... кровать на семью. Из скольких человек состоит семья, не важно. Мы видели комнату метров 12, в которой живет три семьи - из 4-х человек, 5-ти и 7-ми. Соответственно, в комнате три кровати, стоящие буквой П. Эта буква, естественно, обращена ножками в сторону телевизора с DVD-плеером. Так что народ как-то приспособился. И, кто бы сомневался, исправно рожает детей. Дети получают бесплатное образование (включая учебники и школьную форму!) и простейшую медицинскую помощь. В принципе, существует некий лист ожидания на предоставление целой комнаты на семью, за которую, правда, придется платить целых 50$ в месяц. Попасть в этот лист трудно. Тауншип находится не в Кейптауне, а сбоку на некотором расстоянии. В ходе экскурсии нам показали небольшой район на окраине самого Кейптауна, состоящий из симпатичных двухэтажных домиков на несколько квартир. Как сказал экскурсовод, в них раньше жили белые, теперь их место заняли черные, судьба белых при этом осталась для меня неясной. Видимо, поначалу новые власти намеревались оказывать помощь "беднейшим слоям" в гораздо большем объеме, чем оказалось реальным впоследствии. Естественно, одно дело селить освобожденных черных братьев в уже имеющиеся загадочным образом освобожденные дома, и совсем другое - строить эти дома самим. В общем, как всегда, кому-то повезло больше. Что касается "незаконной части" тауншипа, то она состоит из домов-сараев, выглядящих значительно хуже, чем наши гаражи-ракушки. Что описывать, посмотрите фото. Мы зашли в одно такое жилье: внутри была на удивление сносная обстановка - буфет, шкаф для одежды, стол, просторная кровать и отдельное спальное место для двух малышей, которые возились рядом. На кровати, накрытой покрывалом, возлежала дородная молодуха, откровенно скучала и явно не собиралась покидать свое убежище ни сейчас, ни в будущем. Правда, гид объяснила нам, что если женщина не живет в ЮАР на законных основаниях, ей никто не имеет права предоставить работу, но, несмотря на столь печальное обстоятельство, вид у нее был вполне удовлетворенный. Естественно, ни о воде, ни о прочих удобствах, в сараях речь не идет, но на застроенной ими территории имеется общественный кран с водой с бетонным основанием , на которое можно ставить тазы и ведра. Кроме того, неподалеку выстроилась шеренга будочек - вы правильно поняли - общественных туалетов с резервуарами, которые регулярно опорожняются. Поневоле призадумаешься, кто находится в лучших условиях - владельцы койки на семью в доме с водой и канализацией, или обитатели отдельного сарая без удобств. В общем, власти пытаются хоть как-то контролировать жизнь тауншипов, но, учитывая скорость их роста, неизвестно, к чему приведет это противостояние благополучной и неблагополучной жизни. Это самое противостояние наблюдается и на территории самого тауншипа, поскольку в нем есть район, застроенных весьма и весьма приличными домиками, c хорошими авто под окном. В них живут негры, которым посчастливилось собрать сумму, необходимую для строительства, поскольку земля в тауншипе стоит копейки. Их благосостояние не позволяет им переселиться в Кейптаун, но на фоне нищих соседей они выглядят буржуа. Да, собственно, таковыми и являются - буржуа тауншипского масштаба. Как думаете, что общего у всех этих славных домиков? Вы не поверите - решетки на окнах! Вот вам и черная солидарность. А еще - улицы в этом районе были удивительно пусты - разве что, ребенок возвращается из школы. Пусты, просто как в каком-нибудь Йоханнесбурге - может, отказ от пешего хождения - болезнь, передающаяся воздушно-капельным? Излишне упоминать, что в соседней сарайной части тауншипа улицы были полны народа - праздношатающегося, болтающего и даже играющего в домино. Да, еще нас водили в местный детский сад. Он очень бедный, просто нищий, но ограда, спальные места и какие-то игрушки там были. Имелась также воспитательница, которая разучивала с детишками песенки, стишки и танцы. Все эти умения были нам немедленно продемонстрированы. Черные малыши, естественно, очень музыкальны и пластичны, любят двигаться под музыку, так что представление удалось на славу. Кстати, мне удалось разобрать, что одна из песен была патриотической - что-то о "нашей любимой стране". Если поедете на такую экскурсию, обязательно захватите конфет для детей, буквально руки чесались чем-то их угостить. Кстати, в проспекте, благодаря которому мы и записались на поездку в тауншип, предполагались еще посещения школы и церкви, которые не состоялись. Названия фирмы-устроителя не помню, но проспект был посвящен исключительно тауншипу, а другие фирмы предлагали тауншип как одну из возможных экскурсий в Кейптауне. Так что, когда будете выбирать, обратите на это внимание. Да, и еще, если будете в тауншипе и вам покажут местный бар, ни в коем случае не пробуйте местное пиво (в смысле, изготовленное непосредственно здесь же). Пиво будет в общем ведре и на вкус... приличным словом этот вкус не описать, больше глотка вы не сделаете, но лучше отказаться и от него. О тауншипе, кажется, все. Поездка, безусловно, интересная, и как ни странно, совершенно безопасная. Появиться здесь белому без сопровождения совершенно невозможно, но в присутствии гида с вами всегда будут корректны. Заканчивая негритянскую тему, расскажу о посещении музея-ресторана "Золото Африки". Собственно говоря, я бы назвала это учреждение культурным центром, который включает ресторан, музей истории Южной Африки, художественный салон и что-то вроде золотого фонда с постоянной экспозицией. Желающие могут записаться на курсы игры на африканском барабане. Название "Золото Африки" следует понимать буквально. Дело в том, что вожди племен, населявших прежде юг Африки, очень уважали золото и использовали изделия из него в качестве украшений и символов королевской власти. Теперь все это золотое великолепие собрано в данном музее. Там есть и искусно выполненные декоративные фигурки животных, и традиционные подвески - лобные, ушные, шейные, и кольца, и какие-то ритуальные предметы. Король должен был держать в руках золотой жезл, носить золотой головной убор, мантию с золотыми бляшками, и, представьте себе, золотые шлепанцы. Выставка выглядит очень эффектно. К сожалению, там нельзя фотографировать. Я узнала об этом, когда уже переснимала половину экспозиции, ну и потом еще втихаря немного пощелкала. Но выкладывать фото не буду - я теперь запугана, вдруг снимки попадутся на глаза тому, кому не надо, и мне больше никогда не дадут визу. Возможно, это паранойя. Да, меня очень растрогало пояснение под одним из экспонатов - в нем говорилось, что если член племени не мог позволить себе купить своей женщине золотые украшения, он приобретал имитацию. Тут же были выставлены образцы деревянных подвесок. Как говорится, бижутерия, она и в Африке бижутерия! Расскажу еще об ужине. Это был, собственно, не столько ужин, сколько шоу. Очень красочное, с масками, ритуальными танцами, песнями, и, конечно, африканскими барабанами. К сожалению сделала меньше снимков, чем хотелось бы, так как аппарат оказался почти разряженным. Что касается еды, то она была частью шоу , и подавалась не на выбор, а в комплексе. Комплекс включал в себя 30(!) блюд, но микроскопическими порциями, так, креветок дали по 2 штуки, тефтелек из страусиного мяса тоже по 2, зато сладкого картофеля и шпината в кокосовом молоке было сколько угодно. В общем, голодными не остались, а от представления получили огромное удовольствие. Чтобы смотреть шоу сверху, с балкона, как мы, а не из зала со множеством столиков, надо было просто зарезервировать места заранее. Учитывая, что ресторан находился через дорогу от нашего отеля, это было несложно. На балконе мы чувствовали себя вип-персонами, там было лишь несколько столиков, артисты, отыграв или спев внизу, поднимались к нам и подходили буквально к каждому, также мы могли сверху видеть и представления в общем зале. В конце они совершенно потрясающе сыграли на барабанах, я впервые пришла в восторг от этого инструмента. Это был не барабанный бой, а именно игра, причем, виртуозная, и не соло, а в ансамбле, где каждый играл свою партию. В общем, это, конечно, был концертный вариант народной музыки, но концерт состоял исключительно из африканских ритмов и произвел сильное впечатление. Мы во второй раз съездили на Мыс Доброй надежды . Не смогла отказать себе в удовольствии сделать это. Дорога туда - одна из самых красивых, виденных мною, а сам Национальный парк Доброй надежды - место фантастической красоты. Кроме потрясающей панорамы двух океанов, самого Мыса и цветущих финбос, там можно увидеть дасси (крошечных родственников слонов), страусов и бабуинов. Ни в коем случае не кормите бабуинов хлебом (не только не давайте хлеб в лапы, но и не бросайте в сторону, даже из машины ), вообще не доставайте при них еду - они ведь умные. Если заставить бабуина нервничать, он станет чрезвычайно опасен. Клыки у самцов жуткие. А дасси, как ни странно, позволил подойти совсем близко, сделать чудные снимки и даже видео, народ буквально замер вокруг него, потом, правда, зверек сообразил, что утратил бдительность, и шустро убежал. Я ничего не сказала о том, как красив Кейптаун, сколько в нем прекрасных зданий оригинальной архитектуры, как восхищает район набережных . Но больше всего, помимо Ватерфронта, мне понравился Сад Компании (имеется в виду Ост-Индская Компания). Это, в сущности, городской сад, в котором собраны экзотические деревья самого необычного вида. Я их, между прочим, страшно люблю. От дерева к дереву перебегала с восторженным писком. В саду великое множество белок, их очень приятно кормить, так что постарайтесь захватить с собой что-нибудь подходящее. В центре сада стоит памятник Сесилю Родсу. Описание поездки в Кейптаун подошло к концу. Надо сказать пару слов о шопинге. Виктория молл на Ватерфронте покорил меня совершенно. Хотя продукция там совсем недешевая (средняя цена мужской рубашки - более 100$, свитера - 150-200), но зато этот торговый центр состоит одних бутиков (в смысле - из фирменных магазинов). То есть, если вы зашли в какой-то магазин, то видите продукцию только той фирмы, которой он принадлежит. Только брендовые вещи! О подделках речь идти в принципе не может. И, поверьте, качество товаров говорит само за себя. В Кейптауне есть, конечно, огромное количество других магазинов, в том числе, очень дешевых торговых центров, там можно подобрать симпатичную вещичку, но придется поискать. В основном - низкосортный ширпотреб. Продается очень много детской одежды, и дорогой, и дешевой, платьица по 200 рандов для 3-5-летних девочек - просто произведения искусства, причем, все юаровское, никакого, упаси бог, Китая. До свиданья, дорогой и любимый Кейптаун. Надеюсь, еще увидимся. Должна сказать, что после этой поездки меня не покидает странное волнение. Похоже, океанская магия подействовала на меня наихудшим образом, я с особым интересом отслеживаю информацию не только по ЮАР, но и о еще более далекой и вовсе нереальной земле. Часто представляю горы целиком из снега, ледяные галереи и айсберги в виде замков. Уже выяснила, что в Антарктиду ходя круизные ледоколы. Да здравствует прогресс в сфере туризма!