Приезжая на Кубу, помните: в этой стране мало что делается вовремя. Поэтому ожидая автобуса на экскурсию, будьте готовы к опозданию на 15, 20 и даже 30 минут. В нашем случае, Quatro Palmas был одним из последних и последним отелем, из которого забирали туристов.
В четверг утром мы отправлялись на Джип-сафари стоимостью 134 кука на двоих. Сейчас я расскажу, чего у нас за эти в общем-то не большие деньги было. Забрали нас с опозданием почти на полчаса, хотя в итоге на стартовой базе мы прождали ещё столько же, пока соберутся все группы. По первости мы всерьёз думали, что будем единственными русскими из всех собравшихся. Не сказать, что это сильно расстраивало, ведь русские – они ж тоже разные. Но с последним автобусом приехали ещё пять условно соотечественников. Условно, потому что была пара из Германии и пара из Канады.
Наконец нас разбили на большие группы: англоговорящие отдельно, немецкоязычные отдельно, а нас семерых присоседили к французам.
В качестве боевых вездеходных зверюг предлагались Suzuki Jimny и Samurai. Мы забрались в Джимку. И не пожалели. Компанию нам составили русские из Германии – пара под 50, но оба спортивные и отлично выглядящие. Видно, что много путешествуют, занимаются собой и т.д.
Машинки ехали стройной колонной, одна за другой через двадцать метров. Кубинцы, ежедневно и не по разу встречающие такие вот колонны, в основном очень терпимо относились к тому, что нас приходилось всех пропускать, не лезли, не разбивали цепочку. Надо отдать должное и гиду. Время от времени, он тормозил, собирал всё группу, пересчитывая джипы и только после этого трогался дальше. Выехав за пределы Варадеро, мы неспешно покатили в сторону Матансиса и где-то по пути съехали с дороги. Вот тут я поняла, почему рекомендовали держать дистанцию 20-30 метров. Пылища из-под колёс вырывалась такая, что видимость скатилась почти до нуля. Буераки, колдобины, лежащие поперёк дороги трубы, снова ямы и кочки. Машину трясло и подкидывало. Несчастную зверюгу было по-человечески жалко. Поначалу я несколько обалдела, подлетая чуть ли не до потолка, но потом в кровь брызнул адреналин, и стало даже забавно. Мы шутили, что нас просто везут параллельно нормальной дороге, отрабатывая гордое название экскурсии «Сафари», и что отдых надо выстрадать.
Так вот. Ехали мы недолго, но весело, непрестанно жалея наше авто. Поскольку стоял конец жаркого и засушливого лета, пейзаж был обожжённым, местами в прямом смысле, мёртвым. Я честно пыталась сфотографировать, но подпрыгивать на колдобинах с камерой было слишком рискованно. Дико и забавно на антрацитовой, будто подёрнутой пеплом, земле смотрелись растрёпанные макушки ананасов. Наконец первая остановка: небольшое ранчо, где стоит бар, можно выпить Мохито и сфотографироваться на фоне многовекового дерева. А также дать кук местному потомственному шаману и обрести вселенское счастье.
Десятиминутная пауза на фото, коктейль и туалет для нуждающихся, после чего путь продолжается.
Да, забавный момент. Перед стартом наши спутники предложили попробовать включить кондиционер. Саня согласился, но приготовился. И не зря: пыль вырвалась направленным потоком нам в лицо, мгновенно заполнив салон. Хватило секунды "работы", чтобы мы ещё пять минут откашливались и чихали. Вот такие дела.
Итак, двигаемся дальше. Мы проехали по местной деревне, где специально обученные дети выбегали на дорогу приветствовать туристов и протягивали руки за каким-то угощением. Они были довольны всем: кукам, конфетам, жевательной резинке. На самом деле, люди в провинции Матансис живут не бедно, и чем ближе к Варадеро, тем более высокий уровень жизни. Места туристические, а туристы довольно щедры к «бедным кубинцам» и «бедным кубинским детям». Если присмотреться, то на верёвках сушится яркая одежда, а не какое-то старьё. Пожалуй, разве что конфеты и жвачки для них в диковинку. Где настоящая бедность, даже нищета, так это в Тринидаде – городе под защитой ЮНЕСКО. Но это город, архитектура – не люди. Если поедете в Тринидад, берите всё подряд: мыло, ручки, карандаши, фломастеры, леденцы. Гарантирую: вы будете местным «волшебником в голубом вертолёте».
В конце концов мы снова вырулили на нормальную дорогу и подкатили к реке Канимар, то ли впадающей в океан, то ли вытекающей из него. В любом случае, вода в ней не пресная, а полусолёная. Запарковались, зашли в бар – ожидать лодок. Оттуда открывается прекрасный вид на огромный мост.
Нам немедленно отрекомендовали, что здесь, мол, делают лучший Мохито в провинции Матансис. Кто бы сомневался, да. Но Мохито и правда оказался весьма недурственным. Лодки подали минут через пять, так что свой коктейль я допивала буквально на бегу.
Некоторым нашим знакомым на Джип-сафари не повезло. Их посадили на большой кораблик и всех вместе неспешно прокатили по реке. У нас всё было круче. Много лодок, в каждой по четыре человека – тем же составом, что и в машине. Туристы рулят и контролируют скорость сами. Ребята, для тех, кто не совершает регулярных поездок на моторной лодке, - это драйв. Мальчишки, они и в Африке мальчишки, пятнадцать им лет, тридцать или пятьдесят. Adventure! Приключение! С каким же неописуемым кайфом на лице, с какими горящими глазами они по очереди вели лодку по реке.
Кстати, река действительно очень живописна. Тёмно-зелёные в синеву воды, густые мангровые заросли по берегам, крохотные дикие пляжи в редких просветах. На одном из таких пляжей резвилась в воде детвора, махавшая нам рукой и кричавшая: «Ola!» («Привет!»).
После рейда по реке людям дали возможность привести себя в порядок, умыться, оправиться, выпить что-то освежающее. А в это время группа танцоров, парней и девушек в набедренных повязках и с бодиартом, развлекала туристов зажигательными плясками. Как я выяснила позже, это была постановка старинной легенды местных аборигенов. Они выдёргивали людей из толпы, вовлекали в танец, оставляя на память ярко-синие полоски краски на щеках.
А солнце тем временем карабкалось в зенит. До обеда по плану был ещё пляж с коралловым рифом. Все желающие могли взять маску, трубку и поплавать с рыбками. Местные парни за 10 куков фотографировали на камеру для подводной съёмки. К слову, фотографии выходят не самого убогого качества, видела три – все три вполне вменяемы. Привозят их в отель уже распечатанными.
Но так как плескаться в час дня под палящим солнцем, разглядывая рыбок, чревато самыми печальными последствиями для «свеженьких» отдыхающих, мы благоразумно отказались от визита на риф и просто ополоснулись перед обедом. Пока Сашка плавал, меня пытался склеить местный «мачо»-дайвер. О Б-же мой, мне пришлось мило тактично улыбаться, выслушивая комплименты и предложение необычайных приключений и горячего секса, стоит мне только захотеть. Нет, я понимаю, что у мальчиков там свой кайф и свой гешефт (помоложе – для удовольствия, постарше – для заработка), но не до такой же степени! Мысленно я уже свернула кубинцу шею, как цыплёнку, но продолжала дружелюбно улыбаться.
Первая часть программы была завершена. Впереди нас ждал обед на просторном ранчо Кампесино, куда мы приехали где-то в районе половины третьего. Не скажу, что шведский стол блистал разнообразием и отличался обилием, но набрать всякое зеленушки вполне можно было. Там, конечно, были и другие виды еды, но нам, в силу некоторых обстоятельств, они совершенно не подходили. Традиционная креольская кухня основывается на морепродуктах (креветках преимущественно) и свинине. И это вполне объяснимо, потому что, во-первых, море как источник креветок рядом, а свиньи, в отличие от коров, едят всё, включая пищевые отходы. Долгим жарким летом жвачным животным во многих районах Кубы просто нечего есть.
Для желающих на гриле жарили больших свежевыловленных лангустов – по 10 куков за тушку. Морской деликатес хоть и готовился без изысков, но пал весьма аппетитно.
Вообще, замечу, что в мае на Кубе не сезон для лимонов, поэтому этот простой продукт, чтоб полить рыбу или того же лангуста, вы днём с огнём не сыщете. Только в одном единственном месте нам подали с коктейлем свежий лайм, везде только концентрированный лимонный сок.
Подкрепившись, мы остались предоставлены сами себе ещё на полчаса.
И первое, что я сделала, - помчалась исполнять мечту о лошадках. Я мечтала покататься на лошади уже много-много лет. К сожалению, конная прогулка для туристов занимала не более пяти минут. Животные были немного усталыми, смирными и послушными. Я без труда забралась в седло и почувствовала себя так, будто всю жизнь каталась верхом. Никакого страха, дискомфорта, неуверенности. И коник прекрасно меня слушался. Сане подвели самого крепкого из имеющихся (вообще они там низкорослые и худенькие: может, климат, может, оттого что жрать нечего). В тот момент я не обратила внимание, но потом долго хихикала, потому что любимый со своими габаритами смотрелся на низкорослой лошадке, как Санчо Панса.
Прокатились, я получилась море удовольствия и восторга за каких-то три-пять минут. Потом немного повалялись в гамаке, жмурясь от ярких, пробивающих листву лучей солнца, и направились к машинам.
Последний пункт маршрута находился по другую строну Матансиса, так что дорога наша лежала через город. К сожалению, центральной исторической части мы не увидели, но общее представление о городе получили. Вы удивитесь, но Матансис выглядит на порядок ухоженнее Гаваны. Наверное, потому что город значительно моложе, нет таких больших старых зданий, требующих ремонта и реконструкции. Итак, путь наш лежал к пещере Сатурно, внутри которой находится подземное пресноводное озеро, где, кстати, можно купаться.
В отличии от большинства пещер, где мы были раньше, эта не так уж глубока и воздух там достаточно тёплый, так что заходить с жары не страшно, риск простудиться минимальный. Но тело всё равно успевает немножко остыть, пока люди разденутся и спустятся к воде. Само озеро маленькое, овальное, примерно десять метров на тридцать. Посередине глубоко, ближе в стенкам нужно быть осторожным, чтоб не ободраться о подводные камни.
В правой части бассейна сужение залы естественная колонна, отделяющая туристическую часть озера от остального пространства. Там же крохотная площадка, на которую молодёжь забиралась и с которой сигала в озеро, благо внизу было глубоко и свободно от камней. Я тоже попрыгала, за что получила немедленный нагоняй от любимого, не одобряющего подобные сумасбродства.
Выходили на солнце мы уже свежие и бодрые. Хотя и немножко усталые. Самую капельку. Оставалось лишь добраться до отеля, а там душ, ужин, вечерний лобби-бар. Вернулись мы в районе шести, причём даже не стали дожидаться транспорта, поскольку Quatro Palmas стоит минутах в пяти ходьбы от площадки, где стартует и соответственно финиширует Джип-сафари. Неспешно прогулялись, привели себя в порядок и вечером рекомендовали друзьям взять эту экскурсию.
На самом деле день вышел насыщенным и интересным, пусть ничего сверхъестественного и уникального мы не увидели, но по сумме впечатлений ни разу не пожалели, что потратили на это «Сафари» день своего отдыха.