Этот день рождался трудно, в серой пелене дождя, под вспышки молний и раскаты грома (окончание ч.1). Но к обеду тучи разошлись, выглянувшее солнышко мигом, как промокашкой, осушило лужи и я помчался на автостанцию – «горели» планы прогулки по Верхней (внутренней) крепости – Ичкале и Средней крепости с замком Эхмедек. Долмуш №4 в Ичкале отправляется каждые полчаса, ожидание не было долгим и вот за окном уже мелькают знакомые места – бульвар Ататюрка, Археологический музей…, резкий подъем, внизу остаются виллы с балконами, нависающими над чашей города и крутые лестницы, которые фотографировал накануне. По пути, у дома, прилепившегося к склону, забираем колоритного турецкого дедушку с седой бородкой, в шапочке, голубом пиджаке и белых брюках, с ярко-зеленой сумкой-каталкой. С дороги, серпантином поднимающейся в гору, открываются все новые виды: равнина города, море, порт…

Наконец автобус останавливается у пропускного пункта, выхожу на обзорную плошадку перед крепостью и… замираю от какого-то благоговейного, до мурашек, трепета и, одновременно, ощущения бесконечного покоя и умиротворения. Очень странное чувство… Думаю, именно это должен испытывать человек в пресловутых энергетических зонах Земли. Подобное, пожалуй, со мной происходило на территории дальнего лесного скита Оптиной Пустыни. И тут, казалось бы, ничего особенного: зубцы старой крепости на фоне изменчивой морской синевы, пихты, разбросанные по склону… Но в сочетании с негромкими птичьими голосами и густым хвойным духом все это завораживало и долго не позволяло уйти…

Ичкале, самая близкая к небу точка Алании сразу очаровывает своей несуетной величавостью, атмосферой векового спокойствия и значительности деталей – от скромной цветущей травинки на боках старинных водяных цистерн до красавицы мимозы, радующей ярким нарядом свою строгую соседку – маленькую, невероятно древнюю, но сохраняющую достоинство старушку – византийскую церковь. Было ощущение, что в этой мощной и своенравной сельджукской крепости крохотная православная церковка – главная, за всем приглядывает и мудро руководит – как мать, бесконечно уважаемая в восточной семье. Церковь своей неброской красотой притягивает взгляд, будучи видна из любой точки Верхней крепости.

На территории Ичкале можно посидеть на лавочке под сенью деревьев, подумать о вечном, любуясь стрЕлками кипарисов на склонах и морскими далями, вековечными стенами и волшебными цветовыми метаморфозами у границы воды и неба. Ну и, конечно, с крепостных башен насладиться видами, за которыми, собственно, и поднимается сюда легион страждущих – Средней крепостью и цитаделью Эхмедека, пестрым ковром города внизу, песчаным полумесяцем пляжа Клеопатры, суровым каменистым мысом с неприступным монастырем на вершине и волнами, пенящимися у подножия скал. Синева моря так сочно оттеняет желтые соцветия у кромки пропасти…

Покинув Ичкале, держу путь в Среднюю крепость. С тропинки открывается чУдная панорама аланийского залива. Спускаяюь в поселок, заглядывая по пути во всякие интересные уголки. Миновав усыпальницу султана, еще какое-то древнее сооружение и сунув свой нос в постройку, напоминающую средневековые казармы со сводчатыми потолками и узкими окнами-бойницами, выхожу к объекту, очень похожему на гаражный кооператив времен царя Гороха. Далее по курсу мечеть Сулеймание, этнографический центр, затейливые дома местных жителей, окруженные буйной растительностью.

Пару раз по заросшим тропкам между дворами проникаю к самой крепостной стене, откуда через провалы и бойницы пытаюсь запечатлеть окружающую красоту. А картины отрываются дивные. Слева крепость волнами взмывает вверх, седлая гребень лесистой горы. Прямо – порт с узкими ленточками пирсов и залив в сиреневых красках заката. В какой-то момент между тучами прорывается к морю яркий сноп солнечного света – будто ангел спустился с небес… Правее стена уходит к замку, чуть дальше внизу желтеет полоска пляжа Клеопатры. Сама крепость, подсвеченная закатным солнцем – как из волшебной сказки. Тут, кстати, состоялось мое рандеву с третьим котом-хамелеоном: в этот раз рыжий турецкий Василий, невесть что делающий на скалах под крепостной стеной, удачно маскировался под ржавый цвет средневековой кладки.

Эхмедек встретил моросящим «слепым» дождиком и потрясающим зрелищем – радугой неземной красоты – цельной дугой, берущей начало в городе и заканчивающейся в море. Под впечатлением, забыв о времени, я мотался по замку, фотографируя чудо из разных точек. Прелесть Эхмедека, построенного для контроля подходов к крепости со стороны суши, в невероятной широте обзора. Вся Алания от Клеопатры до порта оказывается у ваших ног - стоит только пройти по периметру стен. Выше вас лишь Ичкале за спиной и далекие снежные вершины над городом.

Если Верхняя крепость запомнилась особой умиротворяющей, в чем-то даже мистической аурой, то замок предстал исторически более аутентичным, что ли – с минимумом современных реконструкций и лишних деталей (перил, решеток и т.д.). Здесь, как мне показалось, лучше ощущается дыхание древности. Жалко, времени на серьезный осмотр совершенно не было, день стремительно догорал. Однако, благодаря этому, получил бонус – возможность побыть наедине с Историей, с туманной бездной лет, окутывающей эти стены… Дважды за поездку мне так везло: здесь я был последним из посетителей дня, а в нижней крепости ранним утром – первым.

Тем временем, пока исследовал закоулки Эхмедека, начались поиски припозднившегося туриста. Охранник нашел меня у запасного выхода, за которым виднелась тропинка, ведущая, похоже, к порту. Увы, калитка были на замкЕ… Пора и честь знать, время половина седьмого – улыбался страж цитадели, запирая крепость на ключ. Эх, нужно было сфотографировать его за этим ритуальным действом! Вежливо попрощавшись (хошча калын) и получив «гюле-гюле» в ответ, направляюсь к тропе, замеченной ранее недалеко от мечети.

Дорожка эта через провал в крепостной стене уходит вниз, петляя по крутому склону в сторону Кызыл Куле. Спускаясь, понимаю, что не ошибся – маршрут действующий, судя по заботливой каменной кладке под ногами и аккуратным урнам для мусора. По пути, конечно же, не могу не заглянуть внутрь встречающихся старинных сооружений. В зарослях среди развалин слышны детские голоса (счастливые, вот где в прятки-то играть!). Средняя крепость остается все выше, а внизу меж тем открывается идиллическая и завораживающе-нежная картина заката над аланийской бухтой. Никогда не был в Италии, но почему-то показалось, что именно так должно выглядеть ее южное побережье, наверное, по смутным вспоминаниям книжных картинок из далекого детства…

Все ближе контуры Красной Башни и наконец тропа выводит на трассу, ныряющую в ворота Внешней крепости. Мне же приходится спускаться еще ниже, теперь узенькими деревенскими проулками, грубо вымощенными крупным булыжником и полутемными в сгустившихся сумерках. Выхожу на неширокую, но уже проезжую мостовую, миную знаменитую Виллу Турку (первый номер в рейтинге отелей Алании по зарубежным отзывам). Дорога под немыслимо крутым углом скатывается вниз (как они тут ездят?!) и через несколько минут выводит к улочке над моим отелем. Сипорт уже сияет своим голубым вечерним нарядом. Вот я и дома…