«Персидские напевы. Угощай, хозяин, да не очень.»

    Угощай, хозяин, да не очень.
    У нас было запланировано одноразовое питание – завтраки. Если в тегеранском отеле ещё были какие-то восточные изыски типа фаршированных сладостями фиников, то дальше нас ждали стандартные омлет, сосиски, хлопья, йогурт и консервированный сок. Для экономии времени в самом начале путешествия было решено сдать дополнительно по 90 долларов на семь организованных ужинов, которые иногда превращались в обеды. Тут-то нас и подстерегал серьёзный раскол, часть народу привыкло к двухразовому питанию в путешествиях, экономия времени, средств и забота о своей фигуре, часть же настаивала на полноценном трёхразовом – средства ничтожны, экскурсий и так слишком много, а фигура требует калорий. Проблема решаема, Мухаммед предложил останавливаться на обед и желающим покупать пищу за свои деньги, а ужинать на сданные заранее средства. Устроило не всех, те, кто питается два раза, не хотели ждать обедающих и предлагали оплачивать обед, который устраивать попозже, а ужин пустить на самотёк. По этому поводу проводили голосования и переголосования, у демократии много слабых мест. Едва не дошло до абсурда и вынесения на референдум: кто за поздний обед, а кто за ранний ужин? Кто за то чтобы в 5 часов обедать, а кто за то, чтобы в 5 часов ужинать? Наконец, вмешалась старшая группы и воспользовалась правом вето, раз было договорено сдать на ужины, будут оплачены ужины, проблему обеда каждый решает сам. Теперь по поду самой пищи, тут тоже произошло деление на две партии: кебабную и антикебабную. Большинство было за любителями кебабов – длинные прямоугольные, а не округлые, как в наших ресторанах, куски рубленного мяса со специями, приготовленные на открытом огне, что может быть лучше. Понимание этого пришло не сразу, через заказы рыбы пересушенной и пережаренной, ещё каких-то невыразительных блюд. Тут вина Мухаммеда, который из-за незнания тонкостей русского языка плохо переводил названия. Рыбёшку типа плотвички он называл форелью, аппетитная наваристая шурпа у него именовалась бульоном, ну и так далее. Два раза был приличный шведский стол, тут уж, что видишь, то и ешь, кебабы кончались мгновенно, но и быстро появлялись вновь. Увы, запивать всё это приходилось безалкогольным пивом, крепче ничего не было. Многим по вкусу пришёлся иранский кисломолочный слабо газированный напиток типа айрана, с сильным вкусом мяты и других трав. Жидкая мятная жевачка - говорили противники. Действительно, к напитку нужно привыкнуть, но жажду он, холодненький, утоляет превосходно. В Исфахане, как нам было заявлено, для нас был зарезервирован лучший ресторан на площади Имама. Что касается стен помещения, всё правда – восточный дворец, а вот кухня и обеденная зона подкачали – советская столовка с бумажными скатертями, гранёными стаканами и лёгкими жёсткими стульчиками, впрочем, не хлебом единым…
    Вот он, удел желанный
    Всех, кто в пути устали.
    Исфахан самый богатый достопримечательностями иранский город, на что ясно намекает его название, «половина мира», правда на Руси этот громкий титул транскрибировали не очень благозвучно Испагань, но у нас так всегда. Исфахан, как и большинство иранских городов, имеет долгую и богатую историю, помнит Авиценну, нашествие монголов и Тамерлана, но его золотая пора наступила при правлении шаха Аббаса I Великого (1571-1629), который перенёс сюда в 1598 году столицу своей империи Сефевидов. В те времена свирепствовали османские турки, и Аббасу пришлось уступить им часть иранской территории, зато он сумел присоединить к своей державе часть Армении и Грузии, а также Афганистана. Главное сокровище сегодняшнего Исфахана выстроенная при великом Аббасе в 1612 году площадь Имама Хомейни, бывшая площадь Шаха. Пишут, это вторая площадь в мире по величине, после пекинской Тяньаньмэнь, что недостоверно, скорее вторая по красоте, после венецианской Сан-Марко, имеющая с ней нечто общее в планировке – крытая галерея по прямоугольному периметру и храм, в нашем случае мечеть Имама, в главной точке - центре дальней из сторон. В центре площади многоструйный фонтан, сквозь который мечеть Имама смотрится ещё живописнее, разбиты газоны, стоят лавочки, но большинство иранцев любят отдыхать прямо на траве. Внук Аббаса первого Аббас второй продолжил украшать главную площадь государства. Выстроил дворец Али Капу, что означает ворота Али, поскольку построен дворец на месте въезда на площадь. Внешний вид двора не так изыскан, как вид находящейся напротив мечети Лотфоллаха, зато, зайдя во дворец и поднявшись на веранду, венчающую Али Капу, вы можете насладиться незабываемым видом площади. С той веранды иранские шахи любили наблюдать за игрой в поло, тогда это было популярно, и принимать военные парады.
    Исфахан едва ли не единственный иранский город, по которому протекает непересыхающая летом река Зейянде-Руд, а перекинутые через неё мосты памятники истории, архитектуры и искусства. Таких исторических мостов пять, мы осмотрели два и то стали их друг с другом путать – больно похожи. Начнём с моста Си-о-се, что переводится как «тридцать три арки». Это самый длинный из исторических мостов - 298 метров, построен при Аббасе I в 1602 году. Поскольку он расположен к площади Имама ближе других мостов, там всегда многолюдно, полно и местных жителей, предающихся праздной неге, и снующих туда-сюда туристов. Тезка внук Аббас второй соорудил более роскошный и самый главный из исторических мостов - мост Хаджу. Построен он в районе 1650 года, но в 1873 серьёзно перестраивался и реставрировался. Этот мост короче Си-о-се, имеет на десять арок меньше, зато он двух ярусный и оба яруса открыты для пешеходов, машины, разумеется, по историческим мостам не ездят. Эти мосты совсем не похожи на традиционные европейские, скорее напоминают арочные стены мечети или каравансарая. К мостам ходили дважды, чтобы насладиться их видом в дневном свете и при ночной подсветке, тут тоже пальму первенства нужно отдать мосту Хаджу. В сгустившихся сумерках от одного моста к другому перемещались пешком, Исфахан город спокойный, а люди дружелюбны. Правда, набрели на группу подростков, которые развлекались тем, что пинали ногами припаркованные автомобили в надежде услышать вой сигнализации. Машин с сигнализацией оказалось до смешного мало, поэтому шума было не так много, а мне как-то стало более понятно с движущими силами исламских революций. Много роз склоняется и гнется,
    Но одна лишь сердцем улыбнется.
    Есть в Исфахане ещё одно популярное туристическое место – качающиеся минареты. Развлечение из разряда детских, но иранцам очень нравится, приезжают семьями, сидят на лавках, фотографируются, общаются, едят мороженное и раз в час устремляют любопытные взгляды на минареты, и смотрят восторженными глазами на чудесное действо. А происходит следующее. В тенистом саду стоит мавзолей суфия Аму Абдуллы Гарладани, жившего в четырнадцатом веке, но сам мавзолей, прямоугольное здание метров 15 высотой, более поздней постройки, века примерно семнадцатого (времена Аббаса великого), хотя, возможно, в то время к уже имевшемуся мавзолею пристроили минареты – две небольшие башенки метра три высотой по углам крыши. Раз в час по внутренней лестнице в один из минаретов забирается служитель и начинает его раскачивать. Амплитуда колебаний вначале не заметна глазу, о том, что минарет раскачивается, сигнализируют звоном прикреплённые к нему колокольчики. Постепенно амплитуда увеличивается, колебания уже ясно видимы, и начинают звенеть колокольчики соседнего минарета, он в десяти метрах от раскачиваемого, вот и всё чудо. В нашем случае качальщика вызывали на бис, поскольку первый раз он плохо справился со своими обязанностями, минареты почти не качались, пришлось исполнять номер повторно и без халтуры.
    Я до сих пор ничего не написал о легендарных персидских садах. Не сделал этого по той причине, что они меня особо не восхитили, то ли мало роз цветёт у них в саду, кстати, родина роз именно здесь. А, впрочем, я слишком привередлив – сад, разбитый в пустыне, нельзя сравнивать с парками зоны широколиственных лесов и тем более тропиков. Возможно, персидские ландшафтные дизайнеры это понимали и дополняли свои сады кроме обязательных водоёмов архитектурными объектами. В ширазском саду Эрам это дворец Каджар, в саду Довлат Абад в Язде тоже есть двухэтажный павильончик, в котором мы на собственной шкуре ощутили всю мощь иранских бадгиров - труб-кондиционеров. Самый знаменитый сад Исфахана это Чехель Сотун, в котором расположен изыскано-изящный летний дворец того же названия. Чехель Сотун означает «сорок колонн», а теперь вопрос на сообразительность (может послать в «Кто хочет стать миллионером») – сколько колонн украшают вход во дворец Чехель Сотун. Неправильно, двадцать, а недостающая половина - просто отражения в пруду перед дворцом, всё-таки персы поэты, вне зависимости от рода деятельности. Зеркальные потолки, расписные стены, тонкая деревянная резьба, короче, внутри Чехель Сотун представляет собой стандартный восточный дворец. Обращают на себя внимание батальные полотна, техника фрески, «Битва при Мерве между персидским шахом Исмаилом I (основателем династии Сефевидов) и узбекским ханом Мухаммедом Шейбани в 1510 году», её персы выиграли, «Чалдыранская битва 1514 года между шахом Исмаилом I и турецким султаном Селимом I», тогда персы не смогли устоять против огнестрельного оружия и проиграли, «Победа Надир-шаха над индийской армией в битве 1739 года у Карнала», как раз после этой битвы и был умыкнут Павлиний Трон Великих моголов. Отличительной особенностью Чехель Сотун является роспись его стен, в украшении участвует не только орнамент, но и большое число жанровых сцен, что в исламе строжайше запрещено. По этому поводу лучше римлян не скажешь, дворец то шахский, что позволено Юпитеру, не позволено быку.

    Другие отзывы автора:

    Этот отзыв оценили:

    Комментарии (4)

    Елена (Москва) (18.09.2015 11:58)
    Интересно как!
    В моё детство очень ценились духи "Исфахан", которые одними из первых появились в СССР! Но на мой нюх-вкус они были очень сладкими!
    Спасибо!!!
    Фотографии замечательные и теперь, после прочтения отзыва, понятно, что это и где.
    С.Серый (18.09.2015 22:10)
    [quote][b]Елена[/b]
    Интересно как! В моё детство очень ценились духи "Исфахан", которые одними из первых появились в СССР! Но на мой нюх-вкус они были очень сладкими!Спасибо!!!Фотографии замечательные и теперь, после прочтения отзыва, понятно, что это и где.[/quote]

    Всегда рад Видеть Вас на своей странице
    Очень интересно!!!
    С.Серый (21.09.2015 18:40)
    [quote][b]Petla (Ирина)[/b]
    Очень интересно!!! [/quote]

    Новый комментарий

    Что бы оставлять комментарии на сайте, Вам нужно Войти или Зарегистрироваться

     
    Найти ближайшее турагентство: Москва, Подмосковье, Санк-Петербург, Россия, Украина, Казахстан