Древние русские монастыри –совершенно особенные места на земле, в основном удаленные и обособленные от суеты и страстей нашего неспокойного мира. Тишину и покой святых обителей часто нарушаем мы, туристы, потому что тоже хотим, пусть совсем ненадолго, почувствовать простоту и размеренность бытия, уравновесить настроения и метания, отдохнуть душой.
В пяти километрах от Великого Новгорода, возле деревни Юрьево, в очень живописном месте, где река Волхов вытекает из озера Ильмень, находится одна из самых древних и значимых обителей России –Свято-Юрьев мужской монастырь. Его непростая история началась в важные для России годы, когда князь Владимир принял решение о крещении Руси. В 1030 году по указанию сына Владимира, Ярослава Мудрого были возведены первые деревянные постройки монастыря. Тогда же был построен и освящен главный монастырский храм в честь Святого Георгия Победоносца. Ярослав при крещении получил имя Георгий. Юрий – один из вариантов имени Георгий. Отсюда и название монастыря – Свято-Юрьев.
Ровно через сто лет монастырь и собор перестроили в камне, территории разрастались, обитель богатела. Даже после знаменитого указа Екатерины Второй, когда у монастырей отбирали земельные угодья, она остается на Руси третьей по величине и достатку.
Мы подъехали к монастырю в полдень, когда утренний туман постепенно рассеялся, а морозный воздух пронизали яркие солнечные лучи. Они отражались от чистейшего белого снега и таких же белоснежных стен Свято-Юрьева монастыря, играли веселыми бликами на золотых звездах Крестовоздвиженского собора. Возле Святых ворот, над которыми возвышается больше чем на 50 метров тонкая, стремящаяся в голубое небо колокольня, нас встретил экскурсовод – представительный монах в долгополой рясе, теплом стеганном ватнике и серых растоптанных валенках. Вместе с ним мы прошли на монастырский двор через Святые врата. Монах рассказывал неторопливо и с удовольствием. Спокойный, размеренный ритм его речи помог немного отключиться от беготни и забот.
Над аркой ворот закреплена небольшая икона с самым известным изображением Святого Георгия – тот момент, когда он убивает копьем змея. Справа и слева от надвратной колокольни начинаются монастырские стены, которые выполняют не только защитную функцию. В стенах, построенных вокруг обители в 15 веке, расположены кельи насельников, хозяйственные и административные помещения, комнаты для паломников. Интересны и угловые башни, которые с 19 века устроены не как укрепления, а являются монастырскими храмами. В одной из таких башен располагается рухольная, где хранится церковная рухлядь. Оказывается, это сейчас мы воспринимает слово «рухлядь» как ненужный хлам, старье. А вот в старину слово имело совсем другое значение. Так называли ценные вещи, положенные на хранение. В монастырской кладовой-рухольной веками хранили старинные иконы и оклады, церковное имущество для богослужений.
В центре монастырского двора, немного на возвышении и чуть поодаль от других построек стоит главный соборный храм – Георгиевский. Построен он был в 12 веке в византийском стиле. Имеет три купола и высоту более 30 метров. Собор выглядит очень просто и внушительно, в то же время создается впечатление необыкновенной воздушности и стремления ввысь. У храма нет парадного крыльца, вход прямо с улицы, с каменного порога. Скользко, поэтому при входе насыпан желтый речной песок. Внутри холодно, не теплее, чем на улице. Собор никогда не отапливался – ни в старину, ни теперь, поэтому службы проходят только летом. Купола собора держатся как бы на шести столпах, очень массивных. Столпы занимают практически всё пространство, между ними непривычно тесно, поэтому смотреть хочется только вверх, ощущение бесконечности в вышине очень притягательно. Под куполами, на столпах и на изгибах арок хорошо сохранились фрески с библейскими картинами. Но это более поздние сюжеты. В помещении собора есть как бы «храм в храме», небольшая церковь под лестничной башней, где можно увидеть древние фрески 12 века, перед которыми по легенде, молился князь Александр Невский.
Простое величие Георгиевского собора очень гармонично сочетается с другими, более поздними храмами монастыря, совершенно их не подавляя, а создавая единый, очень красивый архитектурный ансамбль. В 19 веке, при архимандрите Фотии, в обители началось большое строительство. Практически все монастырские постройки были возведены под его руководством и при активных денежных вливаниях его духовной дочери, графини Анны Орловой-Чесменской, наследнице огромного состояния, которое после ее смерти отошло обители. На ее средства построены административный корпус и кельи, которыми пользуются по сей день. По западной стене возвели церковь Всех Святых и Спасский собор с папертью. В соборе похоронены архимандрит Фотий и благотворительница монастыря Анна Орлова-Чесменская. В северо-восточном углу – Крестовоздвиженский собор с пятью синими куполами, украшенными золотыми звездами – всего их 208 и все они восьмиконечные. Возле Южной стены для сохранения монастыря от пожаров появилась маленькая однокупольная церковь в честь Неопалимой Купины. Эта церковь – больничная, отапливаемая. Но туристам туда вход запрещен. Перед Спасским собором находится Святой источник, над которым устроена защитная церковная беседка. Называется киворий. В 1841 году над монастырскими воротами появилась высокая четырехъярусная колокольня по проекту знаменитого архитектора Карла Росси. По легенде, эта колокольня проектировалась намного выше колокольни Ивана Великого в Москве. Но сам император Николай Первый лично вычеркнул из строительного плана один ярус. Очень заметно, что нижняя и самая верхняя части колокольни не соответствуют по размерам – явно не хватает среднего яруса. В 19 веке верхнюю часть колокольни украшали часы, к которым были присоединены 17 колоколов. Этажом ниже были закреплены еще 15 колоколов. Самый большой колокол весил 33 тонны.
В 30-е годы прошлого века, монастырь разделил тяжелую судьбу всех русских монастырей – он был закрыт и разграблен. В храмах что только не располагалось – почта и сельский клуб, учебные заведения, общежития, склады. Во время войны и оккупации здесь квартировали немецкие воинские части. Многие ценности были утеряны, уничтожены древние фрески, разрушались церкви, некоторые, как например Михайловский собор, просто сровняли с землей. Возрождение обители началось в 1991 году. До сего дня идет ремонт храмов и корпусов, жизнь постепенно налаживается и уже совсем не видны следы былого разорения. С колокольни слышны мелодичные звоны, зовущие верующих на ежедневную службу. В монастыре часто останавливаются паломники, приезжают многочисленные туристические группы, внося свою лепту в благое дело по мере сил и возможностей.
Примерно в пятнадцати минутах езды от Свято-Юрьева монастыря, на небольшом полуострове, который песчаной косой уходит в озеро Ильмень, находится священное место. В древности там располагалось славянское языческое капище и стоял деревянный идол бога-громовержца Перуна. Во времена крещения Руси огромная статуя, украшенная драгоценными камнями, золотом и серебром, была сброшена в Волхов. А на ее месте выстроили деревянную церквушку Рождества Богородицы, чтобы показать язычникам, что их вера ушла безвозвратно. В 13 веке на месте деревянной церквушки построили белокаменный храм, который сохранился до наших дней в первоначальном виде. Вокруг него возник уединенный скит, названный Перынским, в память о языческом капище. Скит является подворьем Свято-Юрьева монастыря.
Наш автобус припарковался на берегу ледяного озера Ильмень, на небольшом пятачке среди сосен. Из деревянных ворот скита вышел отец Дмитрий, в телогреечке и клобуке. Спрятал ироничную улыбку в бородку, посмотрел на наши кожаные обувки, в которых все подпрыгивали на морозе, потом выставил из-под рясы добротные валенки и изрек, что в кожаных сапогах к нам только завоеватели приходят…) Ну да ладно…)
Среди нас отец Дмитрий заприметил уже знакомые ему лица. Оказывается, приезжали в прошлом году. Не удивительно, ведь и скит - место необыкновенное, да и сам отец Дмитрий человек очень интересный и непростой.
По песочку, перемешанному с рыхлым снегом, мы стали медленно подниматься в гору, похожую на курган. Не высоко и подъем практически незаметный. Слева, замаскированные заснеженными кустарниками, еле угадываются берега озера. Сквозь пушистые ветки, зажигая крупные снежинки неярким светом, проникает зимнее солнышко. Справа между сосен, похожие на странное кладбище, из снега торчат штук двадцать ржавых мангалов. По словам отца Дмитрия – это конфискат. В летний сезон на озере возле скита часто собираются подвыпившие шумные компании, которым здесь не место. К тому же они рубят вековые сосны и разводят костры. Беда в том, что остров долгое время считался бесхозным, начиная с революционных времен, когда скит приспособили под склады рыболовецкой артели. Во время войны по острову проходила линия фронта. В середине 20-го века территорию облюбовала туристическая база. В конце 90-х годов скит вошел в состав Свято-Юрьева монастыря. Тогда же здесь появился и отец Дмитрий, который со временем наладил жизнь монашеской общины, а еще постепенно приучил любителей шумного отдыха и шашлыка уважать покой святого места. Было время, когда монахи даже несли караульную службу по берегам озера, чтобы предотвратить вырубку сосен на дрова. Сейчас стало немного спокойнее. Заблудших из скита вежливо изгоняют, а мангалы забирают как трофеи, которым в скиту нашли хорошее применение – они оберегают посаженные в песок маленькие дубовые ростки, которые со временем защитят остров от оползней и разрушения.
Ворота в скит оказались очень низкие, не поклонишься-не пройдешь. Всё просто – склони голову, смири гордыню и проходи…
Территория скита крошечная. Справа видна длинная, очень скромная одноэтажная постройка – не поняла, что это – вроде там гостевые комнаты для паломников. Прямо по курсу маленькие домики из красного кирпича – там кельи. Домики построены в 19 веке. Вокруг - сосновый лес. Монахов на данный момент в скиту всего трое, да еще отец Дмитрий. Вот и вся братия. Живут скромно. Есть небольшое хозяйство и огороды. А еще богатое рыбой озеро Ильмень. Центральное место в скиту занимает белая каменная церквушка с одним куполом. Это и есть один из самых маленьких храмов домонгольского периода на Руси – церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Крест над куполом выглядит очень необычно. В нем присутствует мусульманский полумесяц, но как оказалось, к исламской символике он в данном случае никакого отношения не имеет. Такой крест типичен именно для домонгольских времен и происходит от «креста виноградной лозы». Известно, что Иисус называл себя «виноградарем», а народ свой виноградными лозами. Храм имеет три входа, но сегодня только одна дверь открыта. Дверь, довольно тяжелая, деревянная, самая обычная. Прежде, чем войти в эту дверь, отец Дмитрий сказал нам несколько фраз, которые всех заставили задуматься. Суть сказанного такова: человек может просто жить и не думать о том, что непременно наступит день, когда ему придется явиться на последний, самый важный экзамен. И так ведь всё просто и доступно объяснил. Почему мы сами этого не видим? А живем так, будто впереди еще тысяча лет. Копим рухлядь, строим планы. Но придет час, и тогда будет всё равно, веришь-не веришь, хочешь или не хочешь, готов или нет. Явка на этот экзамен обязательна. Надо было видеть, как в один миг легкость и беззаботность на лицах сменилась абсолютным пониманием сказанного. А гид наша потом рассказала, как привозила в прошлом году в скит группу американских студентов. Отец Дмитрий общался с ними на их родном языке и тоже напомнил о последнем экзамене. Американцы были откровенно потрясены услышанным, долго обсуждали тему, задавали огромное количество вопросов и уехали из скита затемно. Приятно было сознавать, что такой скромный и далекий уголок России скорее всего останется у них в памяти на всю жизнь.
Потом мы вошли в храм. И без того маленькое помещение делают еще меньше четыре колонны, которые на самом верху, под куполом становятся немного уже. Поэтому храм визуально всё-таки кажется просторнее, воздушнее, легче. Кое-где сохранились фрагменты древних фресок. В узком коридорчике между стенами и колоннами сможет уместиться только один человек. Перед алтарем стоит всего один подсвечник. Расстояние от алтаря до выхода примерно 5-6 шагов. Высокий, немного полноватый отец Дмитрий занимает всю центральную часть церквушки. Мы разместились вдоль стен между колоннами и готовы слушать бесконечно. Перед отъездом отец Дмитрий, как оказалось заядлый фотограф, показал нам одну из фотографий – Вечер. Над храмом Рождества Богородицы стоит полная луна, слегка прикрытая облаками. На белом облаке хорошо видна тень домонгольского креста. Очень красиво и знаково.
Отец Дмитрий проводил нас до низенькой калитки, рассказывая по пути о зверюшках и о птицах, живущих в лесу в окрестностях скита. Очень интересно было узнать, что через остров пролегают пути миграции многих водоплавающих птиц. К лету на озере вокруг скита можно будет увидеть уток, серых цапель и лебедей. А самая распространенная здесь лесная птица – большой пестрый дятел с белыми перышками на спинке. В холодные зимы близко к скиту подходят лоси, зайцы. Видели даже куницу. Одно время к кельям повадилась голодная лисица с лисятами. Лисью семейку подкармливали всю зиму. История очень трогательная. Прежде, чем уйти в далекие чащи лисица на прощанье привела лисят к скиту и сидела на тропинке, пока не вышли монахи, будто хвасталась красивым выводком и благодарила людей за спасение. Так и распрощались почти по-домашнему.
Мы шли к автобусу. Вдоль тропы из-под снега зеленели маленькие елочки. Наверно еще осенью посадили. На каждом деревце закреплена бирка с названием, сортом, датой высадки. От старинных монастырских деревьев еще сохранились пихты, лиственницы и дикие яблони. Вот и знакомая низенькая калитка. Снова низкий поклон, и на выход…
На заборе возле ворот висит незатейливый самодельный церковный календарь. Синим фломастером написано, что сегодня 5 января 2016 года (23 декабря 2015 года по старому стилю). День постный.