Что ж, пора мне помахать на прощание ручкой швейцарским красотам и поприветствовать красоты французские, ведь мы переезжаем из швейцарского Монтрё в Анси – кусочек средневековья, спрятавшийся в департаменте Верхняя Савойя.

Из Монтрё в Анси мы решили добираться автобусом Eurolines (цена -15 евро/чел). Здесь пришлось немного понервничать. На билете было указано приходить за час до отправления автобуса. Естественно, не то что за час автобус не приехал, он еще и опоздал минут на двадцать. Слава богу, что вообще приехал. В остальном к автобусу претензий нет: комфортабельный, с кондиционером. Поездка заняла около двух часов (через Женеву).

И вот он, Анси! Город, раскинувшийся на границе Франции и Швейцарии, у берега одноименного озера Анси, центр департамента Верхняя Савойя. Особенность города – большое количество каналов, пронизывающих его во всех направлениях. За это город прозвали Савойской (или Альпийской) Венецией. Когда-то Анси был территорией Швейцарии, но после Французской революции поменял сюзерена (с 1860 года), отойдя Франции. Казалось бы, в Анси и так все было прекрасно: озеро, горы, и река имеется, однако же французы немного постарались и превратили город в настоящий горно-озерный курорт. А уж в курортах они знают толк! Благоустроили и очистили от водорослей озеро, в результате чего озеро превратилось в самое чистое озеро в Европе. Построили красивые домики, украсили все цветами (с местных жителей даже штраф стали брать, если они не украшают свои дома цветами), высадили вдоль набережной Наполеона III платановую аллею, которая в наши дни превратилась в шикарный променад с платанами-зонтиками над головой. Вот так, из простого швейцарского городка, Анси превратился в настоящий бриллиант курортной жизни, куда устремляются тысячи туристов со всего мира. И мы в том числе.

Итак, наш автобус прибыл на автовокзал, где мы пересели на автобус № 5 и добрались до нашего отеля Imperial Palace.

*********

ОТЕЛЬ IMPERIAL PALACE –это еще один прекрасный образец элегантного стиля “Belle Epoque”. Отель, несомненно, лучший в городе. Ему более 100 лет, а знаменит он тем, что в нем останавливались такие знаменитые личности, как английский король Георг VI, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчиль, Эдит Пиаф, Чарли Чаплин…Ну и мы))) Он стоит прямо на берегу озера Анси в одном из самых живописных мест. Вокруг отеля раскинулись парки и сады с розариями. Что касается номера, должна отметить, там была потрясающе удобная кровать, на которой засыпаешь в мгновение ока, и мягчайшие полотенца. Мы брали классический двухместный номер с видом на озеро. Вид, конечно, из разряда: не забыть никогда! Изумрудные воды озера так и манят сразу на пляж! Сопротивляться мы особо этому желанию не стали.

Рядом с отелем есть как бесплатный общественный пляж, так и прекрасно оборудованный частный песчаный пляж, бесплатный для гостей отеля (а так вход на него варьируется от 4 до 7 евро, в зависимости от сезона). На ресепшене нам вручили билетики на пляж и пляжные полотенца.

Надо сказать, что даже на частном пляже народу было немало. Однако сам пляж большой и просторный, места хватит всем. Мы себе облюбовали бетонную плиту на озере, там и расстелили наш пляжный коврик (очень кстати я купила стеганый коврик, мягко было даже на бетонной плите). Хочешь, сиди, свесив ножки в озеро, а хочешь, прям отсюда прыгай или по лесенке спускайся в манящую изумрудную воду. Которая, вау, оказалась ну очень приятной и теплой (25 градусов). На пляже имеются и вышки для прыжков в воду, и водные горочки. Есть собственная лодочная станция. Курорт, одним словом.

********

20 минут приятной прогулки от отеля вдоль озера и парков – и вот мы подходим к старому городу Анси. Дорога идет вдоль набережной Наполеона III, которая приводит непосредственно в Парк Европы (Jardins de l”Europe). Когда-то тут пролегала крепостная стена и бастионы, но пришедший в Анси Наполеон Бонапарт приказал все взорвать. Как я уже упоминала, после присоединения Савойи к Франции тут посадили платаны, прорыли каналы, оборудовали настоящий парк. Деревья отмечены табличками с названиями. На озере обитает множество лебедей, у которых даже и собственный островок имеется: он носит название Лебяжий. На берегу набережной стоит гномон — солнечные часы, — созданные в 1874 году монахом-капуцином, отцом Арсеном. Напротив – памятник Бертолету, знаменитому химику, уроженца близлежащей деревеньки Талуар, который первым применил хлор для отбеливания бумаги и тканей, так называемый хлорат калия, в народе известный как «бертолетова соль» или «белизна».

Здесь же рядом находится и Мост любви (Pont des Amours), соединяющий парк Европы с лугом Пакье. Он перекинут через канал Вассе. Очередное напоминание о том, что Анси – это Савойская Венеция)) Назван мост так, естественно, потому что на нем обычно назначали свидания влюбленные: Здесь, конечно же, нужно непременно поцеловаться и признаться друг другу в любви.

Старый город Анси – это просто город-картинка, живописный до безобразия: старинные улочки, каналы, мостики, фонарики, озеро, горы. Пересекающая центр Анси река Тиу, — самая короткая во Франции. Ее длина 5 километров и она связывает озеро Анси с рекой Фьер. Река долгое время была главным промышленным мотором города, особенно в 19 веке, когда здесь обустраивали мануфактуры.

Ну и, конечно же, сердце старого города – это Дворец на острове (Пале де Л’Иль) – один из самых фотографируемых памятников Франции, который по частоте фотосъемок обгоняет даже Эйфелеву башню. Дворец на острове – это выросший прямо из воды средневековый замок, напоминающий плывущий корабль. История его такова — он был построен в 1132 году; в XII–XIII веках он принадлежал владельцам острова, вассалам Женевских графов. Затем некоторое время служил княжеской резиденцией Елены Люксембургской (женой Жана, графа Женевского), дворцом юстиции, счетной палатой, был даже тюрьмой. Сейчас же внутри него находится музей истории Анси с краеведческой экспозицией. Внутрь мы не заходили, ибо попали в старый город уже вечером, когда все закрылось, зато вокруг самого Дворца мы нарезали не один круг, восхищаясь им то с одной, то с другой стороны. Очень фотогеничное местечко! И эти мягко раскрашенные домики, каналы, цветы, ресторанчики, силуэты Альп вдали – все это создает настолько уютную чарующую атмосферу, что абсолютно не хочется покидать это место.

Помимо Дворца на острове в старом городе имеется и стоящий на возвышении замок графов Женевских (Замок Анси). Замок строился в период с 12 по 16 век и выглядит весьма внушительно. К замку ведут петляющие средневековые переулки. Единственной живой душой, которую мы там встретили, был кот, совершающий вечерний променад, и очень недовольный, что тут шастают всякие посторонние.

Имеется в городе и свой Собор Св. Петра, знаменитый тем, что сам Жан-Жак Руссо в молодости здесь пел с хоров.

С любого конца Анси виднеется шпиль базилики Визитасьон, посвященной Святому Франциску и Святой Жанне де Шанталь, чьи реликвии и сохранены в ее алтаре. Строительство церкви было окончено в начале 1930-х гг., а как базилика она стала действовать с 1951 года. Внутри базилики имеются витражи, изображающие житие Франциска де Сальского и Жанны де Шанталь. Они оба похоронены здесь в саркофагах из позолоченной меди.

****

ДЕНЬ № 2: КРЫШЕСНОСИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИЛИ КАК ЗА ДЕНЬ РАСТРАТИТЬ НА ТАКСИ 320 ЕВРО.

Помимо осмотра самого города, будучи в Анси невозможно удержаться и не побывать в его ближайших окрестностях. А посмотреть там есть на что.

С раннего утра я запланировала посещение Ущелья Горж Дю Фьер. Очень долго лопатила интернет в поисках вариантов, как туда можно добраться общественным транспортом. А добраться туда очень непросто. Сначала нужно сесть на автобус №1 или 32 (направление Poisy) и доехать до станции Meythet le Rabelais, после чего нужно пересесть на автобус №12 до Лованьи (Lovagny). А из Лованьи еще пешком 2 км прогуляться. Все вроде более-менее осуществимо выглядит, но есть одно «НО». Автобусы во Франции ходят своеобразно. А тот самый автобус № 12 ходит крайне редко. Если с утра еще можно подстроиться под него, то после посещения Ущелья этот автобус придется ждать еще часа три, что, конечно же, не входило в наши планы. Я даже начала думать, ну нафиг эти автобусы, может, пешком дойдем? (8 км всего). Но идея тоже не прошла, ибо планов на этот день у меня еще оставалось немало, драгоценное время терять не хотелось. Эээх, пришлось выбрать самый простой и одновременно самый невероятно дорогой вариант – такси. За дорогу туда-обратно стандартный тариф такси – 160 евро. Эээх, вздохнула я, ладно, будем считать, что это у нас такая экскурсия (за экскурсию вроде не так жалко выложить 160 евро на двоих). Зато мгновенно долетели до Ущелья (входной билет – 5,80 евро).

Ущелье реки Фьер – это настоящее природное чудо. Река Фьер, берущая свое начало на высоте 2019 метров, пробивает себе дорогу в скалах и образует знаменитые ущелья с утесами под 90 метров - один из грандиозных феноменов размывания поверхности проточными водами. Ущелья начали образовываться около 20000 лет назад, где когда-то был ледник, на месте которого впоследствии образовалось озеро Анси. В результате таяния ледников образовался большой объем воды, и на протяжении тысяч лет происходило размывание поверхности, что и привело к возникновению ущелий реки Фьер. Над ущельем раскинуты подвесные мосты для туристов на высоте 24 метра над рекой. Кстати говоря, в случае сильных дождей уровень воды здесь может подняться до 26 метров за несколько часов. О чем и свидетельствует нарисованная на горной стене шкала, указывающая уровень, на который поднималась вода во время сильных половодий. Река Фьер течет, пробиваясь через груды камней самой разной формы. Некоторые напоминают рожи из фильмов ужасов, другие похожи на человеческие профили. Тут уж полный простор для фантазии. Но, даже если вы и не увидите никаких сходств, просто прогулка по мосту над ущельем будет весьма впечатляющей.

Рядом с ущельем на горе стоит замок Монтротье, который когда-то принадлежал семье Ментон. С этим замком, как водится, связано много легенд, самая известная из которых – это легенда о прекрасной графине Диане, ее могущественном муже и молодом паже. Да-да, любовный треугольник, как без этого во Франции то? Итак, однажды в замке жила-была прекрасная принцесса по имени Диана. Она была замужем за богатым и могущественным Графом Монтротье. Они были прекрасной парой и могли бы жить долго и счастливо. Вот только у графа был один порок – он обожал ездить на охоту с друзьями. Каждый раз он проводил на охоте все больше времени, а по возвращении граф с друзьями устраивали громкие попойки. Естественно, за всеми этими делами он забывал о прекрасной Диане, которая томилась в замке в тоске и скуке. Но у Дианы был симпатичный молодой паж, которой был очарован красотой принцессы и сопровождал ее на каждом шагу в надежде, что она обратит на него внимание. Но однажды сердце пажа оказалось разбитым, ибо он узнал, что его прекрасная обожаемая Диана тайно встречается с прекрасным графом де Понтвер, с которым она однажды столкнулась на горных тропинках и в которого влюбилась с первого взгляда. Переполненный злостью и ревностью, паж сообщил обо всем обманутому мужу, графу Монтротье. Граф, разумеется, пришел в ярость, устроил засаду и застал принцессу в объятьях графа Понтвер. Граф Понтвер вскочил на лошадь и помчался прочь, паж попытался его остановить, но безуспешно, и рухнул в пропасть. А на этом месте, в память о погибшем паже, возник Утес Фей (по легенде, 12 фей похоронили тело молодого пажа под этим утесом). До сих пор, говорят, на этом месте можно услышать стоны пажа, скорбящего о своей потерянной любви. А что до Дианы, то муж заточил ее в верхней башне замка, где она и прожила вплоть до своей смерти, отсчитывая свои оставшиеся дни, делая царапины на стене. Царапины эти сохранились и до сих пор. Такая вот поучительная и печальная легенда о французской любви.

Сейчас замок открыт для посетителей и для любителей средневековья он представляет собой настоящее сокровище: внешний облик, интерьеры, огромная коллекция оружия, фарфора, костюмы, ковры. Но мы, к сожалению, в замок не попали, ибо он открывается для посещения только с 14-00, а у нас на это время уже были иные планы.

А планы эти – ПРОГУЛКА ПО ОЗЕРУ НА ЛОДКЕ. Есть несколько вариантов лодочных прогулок:

1) Часовая прогулка по озеру – 14,30 евро.

2) Прогулка на «омнибусе» - двухчасовая прогулка, либо без высадки на берег, либо с одной высадкой на одной из остановок с последующим продолжением маршрута (18,90 евро). Все остановки подробно описаны на сайте https://www.annecy-croisieres.com/circuit-omnibus-2-heures.html.

3) круиз на ресторане MS Libelluele, который отправляется 2 раза в день, в 12:30 и 20:30. Там предлагаются разнообразные дегустационные меню от шефа, прекрасные пейзажи за бортом и дискотека. Цена круиза: от 60 до 90 евро на человека. Более подробную информацию можно найти на сайте https://www.annecy-croisieres.com/particuliers/restaurant-ms-libellule.html.

Мы выбрали второй вариант, с высадкой в деревне Таллуар. Таллуар – очень живописное и пафосное местечко. Здесь любили отдыхать такие личности, как Королева Виктория, Уинстон Черчиль, Грейс Келли и князь Монако Ренье. Именно в Таллуаре создавал свои творенья Сезан. Так же здесь были замечены Жан-Мишель Жарр, Брюс Уиллис и Жан Рено. Последний даже владеет здесь одним из отелей. Сразу после высадки с лодки ты прям таки окунаешься в море цветов, которые здесь повсюду. Бухта Таллуар считается одним из самых красивых мест на озере: над деревней возвышаются гора Турнетт и пик Ланфон, а рядом расположен природный заповедник Плоская гора (Roc de Chere) и водопад. Поблизости можно посетить еще один замечательный замок – Замок Ментон-Сен-Бернар (Chateau de Menthon-Saint-Bernard). В 1010 году в этом замке родился Святой Бернар Ментонский, который известен тем, что организовал на высоком альпийском перевале Большой Сен Бернар приют для паломников, где и вывели знаменитую породу собак, которые должны искать заблудившихся и спасать им жизни. Замок по-прежнему находится во владении семьи Ментон. Тем не менее, он открыт для посещения. К сожалению, нам время дойти до него не позволяло. А так, в замке имеется аж 117 комнат, из которых туристам доступны только 15. В остальной части замка живёт семья графов Ментон-СенБернар. В замке сохранились интерьеры разных эпох, старинная библиотека из 12000 томов, даже с редкими рукописями и редким полным собранием энциклопедии Дидро.

Мы же в замок не пошли, а предпочли приятно-расслабляющий отдых на одном из пляжей Таллуара (а их там целых три). Пляж оказался тоже весьма комфортным, есть множество деревьев, под сенью которых можно уютно устроиться. Имеются и вышки для прыжков в воду, и даже бассейн (для тех, кто боится глубины?)

В Таллуаре также имеется множество ресторанчиков и кафешек, где можно пообедать. Только имейте в виду: обед здесь строго с 12 до 14-00, после чего все рестораны закрываются вплоть до ужина. В 15-30 мы нашли лишь бар с напитками и орешками. Что, в принципе, тоже было неплохо с учетом того, что вскоре нам предстоял ужин в знаковом месте.

Из Таллуара, кстати, до Анси можно доехать и на автобусе (№61), но мы же сели обратно на наш «омнибус» и продолжили маршрут по кругу вплоть до Анси.

По пути, в районе деревушки Дуинь, нам встретился еще один интересный замок 11 века – Шато де Рюфи (Chateau de Ruphy), живописно расположенный на самой оконечности мыса. Замок находится в частной собственности и туристов там не ждут, так как это жилой дом. Но полюбоваться с воды никто не запрещает.

******

ПЕРЕВАЛ ФОРКЛА (COL DE LA FORCLAZ)

А вот и еще одно место, чтобы добраться до которого пришлось потратить еще 160 евро.

Перевал Форкла — это горный перевал на высоте 1157 м. над уровнем моря. Именно отсюда стартуют все парапланеры. А еще здесь есть замечательный отель-ресторан «Эдельвейс», с терассы которого открывается просто фантастический вид на все озеро Анси.

Именно в Эдельвейс я и планировала отправиться на ужин. И снова есть одно «НО». Добраться туда на общественном транспорте нельзя, никаких автобусных маршрутов там не проложено. Можно встретить лишь горных велосипедистов, добирающихся до одного из кемпингов на вершине горы.

Но как же хочется посмотреть это место и насладиться оттуда закатом…Эээх, пришлось уже второй раз за день выложить за такси 160 евро (дорога туда и обратно). Ок, тоже будем считать экскурсией.

Но, я вам скажу, о потраченных деньгах я нисколько не жалею. Это абсолютно потрясающее место. Во-первых, там удивительный воздух. Во-вторых, просто умопомрачительный вид. Даже забываешь, что ты вроде как туда в ресторан приехал. Попадаешь на террасу и просто забываешь обо всем от восторга! Ты будто летишь на самолете, а под тобой вьется змейка озера, которое заходящее солнышко окрашивает разными цветами. Это просто ВАУ!

А что касается ресторана, то тоже очень его рекомендую. Несмотря на потрясающие виды, цены в ресторане вполне приемлемые (видимо, в связи с его труднодоступностью). Однако место в ресторане настоятельно рекомендую бронировать заранее, особенно на террасе. Все места вечерами бывают заняты, несмотря на то, что в ресторане огромная терраса с массой столиков.

*******

Что касается местной савойской еды, то вот ее четыре основных кита (или хита, кому как больше нравится):

1)Раклет - местный круглый сыр, который растапливается в специальном приспособлении прямо у вас на столе. В течение всего обеда вы понемногу соскребаете плавленый сыр в тарелку с вареным картофелем, получается очень вкусно.

2)Тартифлет - запеканка из картофеля, бекона, лука и сливок под крышей из замечательного савойского сыра реблошон.

3)Реблошонад - по сути напоминает раклет и также требует специального приспособления для плавки сыра, под которым греются маленькие кастрюльки с сыром, пока их содержимое не расплавится. А затем его соскребают и намазывают колбасное ассорти, мясо, картофель, все, что душа пожелает! Как следует из названия, в блюде исключительно используется мягкий местный сыр реблошон.

4)Фондю – те же кубики хлеба, погружаемые в емкость с большим количеством разогретого сыра, как и в Швейцарии, но с местными сортами сыров.

*********

Верхняя Савойя нам очень понравилась, всем очень рекомендую там побывать. Практически, здесь те же швейцарские пейзажи и красоты, но без высоченных швейцарских цен. Красиво, вкусно, доступно. Сказка, которая стала явью.