“Весенний день -

Долго-долго тянутся вдоль берега

Следы на песке...”

Масаока Сики

Иногда в голове, под нахлынувшем вихрем новых ярких впечатлений, соединяются вещи, казалось бы, вовсе несовместимые…

“Розовые закаты Зеленоградска…

Нежная акварель облаков –

Влюблена в море…”

Вечер. Последние лучи солнца золотят горизонт. Идём с супругой по песчаным дюнам Куршской косы. Рука в руке. Свежий бриз, подхватывая брызги и пену морского прибоя, пытается добраться до наших лиц… Волны с шумом накатывают на песчаный берег, создавая неповторимую романтическую атмосферу. Сами собой строки любимых японских хокку перекладываются на балтийский лад. Никогда такого за собой не замечал и вот, как говорится, опять! Эти две недели в Зеленоградске были чудесными! А ведь поначалу мы немного сомневались. Лететь ли в Калининград или придумать что-то ещё…

Балтийская Корона 3*.

У входа в отель нас, “гружёных” чемоданами путешественников, “подрезал” человек в странной клетчатой шапке с пером и большим ярким зонтиком в руках. Его блуждающая улыбка на круглом бородатом лице и смеющиеся глаза за очками с маленькими круглыми линзами показались мне отдалённо знакомыми… «- Это же Васильев!» – ткнула меня в бок супруга, и пока я пытался переварить кто же это такой, нырнула следом за ним в лобби отеля.   

Как мы узнали позже, оказывается историк моды и телеведущий Александр Васильев с недавних пор обосновался в Зеленоградске, приобретя здесь большую квартиру в старинном особняке. Развернув здесь бурную деятельность, ему даже удалось открыть в помещении бывшего кинотеатра "Волна", построенного аж в 1967 году, музей Курортной моды, полностью базирующийся на экспонатах его личной коллекции модной одежды с XIX по XXI век, включающей в себя множество модных нарядов и аксессуаров разных эпох… 

Пока мы оформлялись на стойке регистрации, выяснилась и причина визита гламурного ведущего “Модного приговора” в наш скромный отель. Ей оказалась ещё одна известная телеведущая - Арина Шарапова, которая не преминула появиться вместе со своей помощницей из-за дверей лифта “Балтийской короны”! Звёзды, воркуя между собой, как ни в чём не бывало двинули на съёмки очередного модного телепроекта, мы же, получив ключи от своего номера и лёгкий заряд адреналина от неожиданной встречи вживую с популярными ведущими, отправились заселяться…

У нас стандартный двухкомнатный номер-студия с балконом на четвёртом этаже. После масштабной реконструкции летом 2008 года отель «Балтийская корона» внешне выглядит весьма презентабельно. Однако, стиль номеров современным не назовёшь. Любителям советского ретро понравится однозначно! Итак, что же мы имеем. Две комнаты: спальня и гостиная. Общее состояние помещения и мебели – отличное. Чистота и порядок. Телевизор только в гостиной, поэтому мы, недолго думая, переехали туда, предварительно разложив там диван, и застелив его постельным бельём с кровати… Ну что поделать, без работающего как фон телевизора нам не привычно засыпать… А так получилось, прям как дома! Теперь выходим на балкон. Красота-то какая! Сквозь молодую листву видно море! Эффектно дополняет панораму колесо обозрения “Глаз Балтики” – краса и гордость набережной Зеленоградска! Переходим в санузел. Тут классическая ванна со шторками, раковина со всеми умывальными принадлежностями, туалет и кажущееся на их фоне заблудшей “белой вороной” – биде! В номере: холодильник, сейф, фен, махровые халаты и тапочки. По всему отелю бесплатный Wi-Fi. На каждом этаже кулер с холодной и горячей водой, а между первым и вторым этажом - микроволновка. 

На первом этаже «Балтийской короны» одноимённое кафе, имеющее помимо прохода в лобби, ещё и свой дополнительный выход на улицу. Здесь у нас завтрак, входящий в стоимость нашего проживания. Предлагается континентальный расширенный завтрак по системе “шведский стол”. В летнее время он проходит с 7-30 до 10-00, в зимнее с 8-00 до 10-00. Предусмотрена ещё и опция раннего завтрака — предупредите об этом накануне и Вам отдадут его в ланч-боксе или пригласят на завтрак чуть пораньше. Первым делом отмечу очень вкусные блинчики. Можно взять кашу, омлет, яичницу глазунью, запеканку, блинчики, оладьи, сырники, сосиски или куриные мини котлетки. Овощи, мясная и сырная нарезки. Всё вкусно! Попить можно чай, кофе или сок. Отличная свежая выпечка с блеском довершит картину утреннего угощения! Да, обратите внимание, это не ресторан, а кафе, поэтому посуду за собой надо будет отнести на раздачу… С окончанием завтрака кафе отеля не закрывается, а с 11-00 до 18-00 работает уже как обычное городское заведение для всех желающих недорого подкрепиться. Отведать блюда домашней кухни можно в элегантной обеденной зоне с большим телевизором, библиотекой и коллекцией оригинальных фигурок кошек, которыми населен в большом количестве Зеленоградск. Мы тоже несколько раз здесь пообедали и даже кое-что брали с собой в номер на ужин.

Заселение в гостиницу производится с 14.00 текущих суток по местному времени, выселение до 12.00. Да, забыл сказать про расположение: до моря – 300 м, до Курортного проспекта – 100 м, до ж/д вокзала – 700 м, до аэропорта Храброво – 11 км.

Зеленоградск (Кранц).

Однажды губернатор Калининградской области Антон Алиханов негласно собрал всех мэров курортных городов своего региона и дал необычное указание, в целях подъёма туристической отрасли придумать своим курортам какую-нибудь интересную “фишку”. Так в Калининграде появились “хомлины”, в Янтарном, недолго думая, стали продвигать янтарь, в Светлогорске – сказки Гофмана и “зелёную” тематику, а вот Зеленоградску очень даже органично подошли котики… Эту байку рассказал нам гид на одной из экскурсий, и, знаете, мы склонны были ему поверить! Чего-чего, а изображений кошачьей братии по всему Зеленоградску огромное количество! Они на стенах домов ввиде больших и маленьких граффити, на крышках канализационных люков, в витринах почти всех магазинов, они отлиты в бронзе и занимают самые топовые места на Курортном проспекте - главной пешеходной улице города! Созданные с большой любовью из дерева и янтаря, из карамели и марципанов, из стекла и даже золота – зеленоградские кошки и коты превратили курорт в свою полноценную столицу! Чувствуя к себе повышенное внимание, местные мяуки не шкерятся по подворотням, а вольготно разгуливают по центральным улицам, где у них есть и свой городок из многоквартирных домиков, и свой кошачий светофор – котофор, и даже с недавнего времени свой муниципальный опекун – котошеф, выбранный мэрией на добровольных началах из более чем 50 претендентов.   Эта должность — настоящая мечта для тех, кто любит животных. Котошефу выдали симпатичную зеленую форму и поручили ухаживать, кормить и любить котиков…

А ещё в городе есть специальный музей, посвященный кошкам – “Мурариум”. Он находится в старинной прусской сорокаметровой водонапорной башне, построенной ещё в 1904 году в стиле исторической эклектики. После тщательной реставрации, на пяти её этажах расположилась самая большая частная коллекция статуэток кошек в России, состоящая из более чем 4,5 тыс. “замурчательных” экспонатов! Удивительную коллекцию собирали 35 лет, и она до сих пор пополняется! На шестом этаже башни – круговая смотровая площадка с видом на город и море, а на седьмом, в куполе с прозрачной крышей, расположен сдающийся в наём пентхаус со всеми удобствами!

До 1946 года Зеленоградск назывался Cranz (Кранц) и был широко известен как модный бальнеологический и морской курорт. Принято считать, что история города началась в 1252 году с небольшой прусской рыбацкой деревни, на месте которой образовалось уже прусско-немецкое поселение Kranta-Krug (Трактир на берегу), через которое проходила дорога из Кёнигсберга по Куршской косе до Мемеля (Клайпеды), обслуживанием которой и занимались местные жители, помимо рыболовства.

Идея открыть в Кранце курорт принадлежала профессору Людвигу фон Бацко из Кёнигсберга. Он обратил внимание на то обстоятельство, что в бухте Кранца были самая чистая морская вода и самый сильный прибой на всём прусском балтийском побережье, что способствовало активному преобразованию морской пены в солевой аэрозоль, насыщенный множеством микроэлементов полезных для здоровья. Однако планы пришлось отложить из-за начавшегося вторжения Наполеона. И всё-таки морской курорт в Кранце всё же открыли! В 1816 году здесь появились первые в Пруссии мужские и женские купальни. Поспособствовал этому событию земельный министр и политический деятель Теодор фон Шён. В первый же сезон городок принял тридцать пять отдыхающих — немного, но тем не менее начало было положено. Морская вода, чистый воздух, прогретый на солнце песок и смешанные леса вдоль побережья – всё это способствовало тому, что менее чем за полвека здесь появились пансионаты, санатории и частные виллы, построенные по самой последней архитектурной моде Европы. В 1843 году небольшой приморский городок осмотрел король Фридрих Вильгельм IV и остался в совершенном восторге. После чего Кранц обрёл «королевский» статус, огромные инвестиции и популярность в среде модной прусской аристократии! 

Во время Великой Отечественной войны на Куршской косе велись ожесточённые бои, но сам Кранц практически не пострадал. Архитектурный облик курорта, сложившийся во второй половине XIX — начале XX века, предстаёт перед нами сегодня во всей красе! Большинство зданий относится к немецкому модерну – югендстилю, но есть и интересные примеры неоготики и неоклассицизма, что придаёт архитектуре города оттенок эклектичности. Курхаус Кранц, вилла Макса Крелла, резиденция бургомистра Кранца, вилла Вальдфриден, сквер и дом ночлега королевы Луизы, имение Бледау, почтамт и телеграф Кранца, бывший доходной дом Фридриха Баста, Дом пастора XIX века и многое-многое другое ждёт вас на пути изучения старинного прусского курорта. 

Хотите что-нибудь более необычного? Загадочная заброшка послевоенных времён подойдёт? Если прогуляться вдоль берега моря в сторону Куршской косы от ресторана “Дача”, километра так на полтора, и затем слегка углубиться по еле видной тропинке в густой лесной массив, то вам неожиданно откроется суровая железобетонная конструкция высотой 28,6 м. Это башня управления огнём, а точнее советский командно-дальномерный пост, построенный в конце 1940-х годов. Предназначались такие башни для корректировки огня транспортёров морской железнодорожной артиллерии. На российском участке Куршской косы есть две такие башни. Ту, у которой мы находимся, забросили, не достроив буквально самую малость. Вторая башня, у посёлка Лесной, была готова полностью. Около неё сохранился даже командно-штабной бункер… 

И всё-таки в Зеленоградск люди едут не только за аутентичной прусской архитектурой и уникальной местной кухней. Море! Балтийское Море! Такое холодное, но такое манящее! Шумящее, бурлящее и шипящее! А какие здесь пляжи! Километры и километры песчаных волн, которые сталкиваются со своими морскими собратьями в многовековой борьбе за сушу! В середине мая купаться в море ещё рано, а вот гулять по набережной, 150-ти метровому пирсу и живописным пляжам Зеленоградска просто необходимо! Это удовольствие, доступное в любую погоду, вызывает массу положительных эмоций и ярких впечатлений! Народ гуляет в основном по Променаду. Так на курорте называют городскую набережную, обустроенную по последнему слову туристических ноу-хау! Чего здесь только нет: смотровые площадки, беговые и велосипедные дорожки, оригинальные арт-объекты, жанровая скульптура, киоски с фаст фудом, качели, скамейки, бювет с минеральной водой «Королева Луиза», пятидесятиметровое колесо обозрения «Глаз Балтики» и даже своя площадь под названием «Роза ветров»!

Из-за сильного прибоя, который уносит песок в море, ещё в старом Кранце стали принимать меры по защите песчаных пляжей. В ход пошли так называемые буны (волнорезы) – деревянные сваи длиной 4-6 метров, вбитые ровными рядами перпендикулярно к берегу. Всего в XIX веке на побережье было построено 18 двурядных бун. В советские времена они пришли в негодность. Сооружение из сибирской лиственницы новых волнорезов началось в 2016 году, их установили вдоль старых. Такую же защиту, даже более мощную, мы наблюдали и в Светлогорске… 

Майское солнце, слегка зацепившись за горизонт, ушло прямо под воду... Его лучи, преломившись о морскую гладь, окрасили облака в нежно розовый цвет. Красота невероятная! Да, только ради таких вот цветных балтийских закатов сюда стоит ехать!

“Весеннее море —

Колышутся, холмятся волны

Целыми днями.”

Ёса Бусон.

Зеленоградск. Гастротур. 

Когда отдыхаешь в отелях, где всё включено, возможность посетить другие рестораны маловероятна… Заранее зная, что об обедах и ужинах нам предстоит беспокоиться самостоятельно, ещё в Москве набросали небольшой список самых интересных заведений Зеленоградска. Все посетить конечно же не удалось, но о пяти из них, а именно “Park House”, “Дача”, “Ам! Бар”, “Променад” и “Телеграф”, немного расскажу ниже. 

Надо сказать, что в местной региональной кухне причудливо смешалось гастрономическое наследие Восточной Пруссии, влияние литовских и польских кухонь, а также, разнообразные кулинарные традиции, привезённые новыми переселенцами со всех концов Советского Союза. Только здесь можно попробовать любимое блюдо Ангелы Меркель – кёнигсбергские клопсы — отварные тефтели из телятины с добавлением рубленого филе сардин, томлёные в сливочном соусе с каперсами, кенигсбергский флек — нажористая похлебка из говяжьего рубца, прусский пирог-штрудель «Яблочный попрошайка» или запечённый марципан с румяной корочкой. Однако главной изюминкой этой области, конечно же, является рыба. Её здесь ловили и готовили издревле! Особенно обратите внимание на строганину из пеламиды по фирменному местному рецепту с ржаным хлебом и горчицей. Не упустите возможность опробовать и местную камбалу, не даром эта рыбка украшает герб Зеленоградска. Заценили мы и слабосолёную нежнейшую селёдку, квашеную кильку в пряном рассоле, маринованную провесную скумбрию и знаменитую балтийскую тройную уху, готовящуюся в три "захода" из трёх видов рыб. 

Интересны также блюда из оленины местных фермерских хозяйств, холодный литовский борщ и картофельные клецки-цепеллины с мясом и шкварками. Умеют здесь готовить и всевозможные колбаски, которые идеально заходят под местное пиво, которое до сих пор варят по старым прусским технологиям. Ну а теперь, непосредственно перейдём к знакомству с зеленоградскими ресторанами, приемниками знаменитых таверн Кранца!

«Park House». 

У берегов Тортилина пруда в городском парке Зеленоградска гостеприимно распахнул для нас двери новомодный «Park House». Открылся ресторан в 2018 году и сразу привлёк к себе внимание интересным дизайном и богатым насыщенным меню. Особо есть не хотелось, поэтому решили ограничиться первым блюдом. Наш выбор пал на традиционный борщ, который подается с салом, сметаной, зеленым луком, чесноком и ржаными тостами. Цена в 525 рублей за порцию нас, конечно, немного удивила, но увидев роскошную подачу и немаленький размер тарелки решили, что в целом это нормально. По одному блюду судить о всём ресторане будет наверно неправильно, и всё же нам показалось, что место реально достойное. Отличные виды на озеро и парк, красивый дорогой интерьер и качественная еда.

«Дача».

«Дача» — уютное кафе на самом берегу моря, я бы даже сказал прямо на пляже! Ужинать с видом на закат, который здесь чудо как хорош, - главный “конёк” заведения. А поймать волну гастрономического удовольствия поможет большое и разнообразное меню, где представлено всё самое популярное у курортников-отпускников и туристов, начиная от нескольких видов пицц и заканчивая дорогущими стейками рибай. В целом нам всё понравилось, поели-попили хорошо, но удивил нас только винегрет, который здесь готовят с килькой!

«Ам! бар».

В кафе «Ам! бар» с первого раза мы не попали, не было свободных мест. Но это нас не остановило, а только подзадорило, и на следующий день мы пришли немного пораньше. Заведение специализируется на литовской, польской и немецкой кухне. Погода была хорошая и мы расположились на открытой веранде с панорамным видом на море. Кстати, как оказалось, шум прибоя и крики чаек очень хорошо дополняют блюда из рыбы… Решили попробовать что-то новое, поэтому остановили свой выбор на литовском холодном борще, бульоне с кёнигсбергскими клопсами, строганине из пеламиды с бальзамическим соусом, черным литовским хлебом и луком под лимонно-оливковой заправкой. На второе выбрали фирменные мясные цеппелины с луком и шкварками под сливочным соусом, а также жемайтийские блинчики, которые только по названию кажутся заковыристыми, а на самом деле представляют собой обычные картофельные пирожки с мясной начинкой. С детства люблю рыбные котлетки, поэтому заказал ещё и их – из куршского окуня с картофельным пюре и нежным сливочным соусом. В общем, посидели вкусно! Выходит, что «Ам! бар» не зря пользуется такой большой популярностью у туристов. Отличное место для отдыха и знакомства с новыми гастрономическими вкусами и впечатлениями!

«Телеграф».

Ресторан балтийской кухни «Телеграф» расположился в здании бывшего немецкого почтамта и телеграфа 1896 года, в самом конце Курортного проспекта. Под стать аутентичному внешнему виду оказались и внутренние интерьеры заведения. Сразу обратил на себя внимание целый ряд интересных декоративных находок и идей, как вам, например, задумка поместить в зале ресторана настоящий телеграфный столб с изоляторами и даже проводами! В меню — большой выбор блюд из рыбы и мясных деликатесов восточно-прусской кухни, которые подают с соусом из чёрной смородины. Но самое главное — здесь можно попробовать легендарные кёнигсбергские клопсы в их самом, что ни на есть классическом варианте. Помимо традиционного пива, вина, водки и прочего алкоголя, здесь можно попробовать и уникальные крепкие настойки собственного “телеграфного” производства с индивидуальным «гарниром». Например, к настойке «Пряная вишня» идёт пастила, к настойке «Марципан» — десерт из миндаля, а к «Бородинской» — балтийский шпрот и огурец.  

Наш выбор был такой: балтийская сливочная уха из лосося и судака, томатный суп со скумбрией, щучьи котлеты с луком и картофелем по-деревенски и кёнигсбергские клопсы из оленины и говядины с гарниром из картофеля, каперсов из черемши и свёклы в бузине!!! 

«Променад». 

Ресторан «Променад» тоже оказался крепким орешком и без бронирования столика поддался нам не сразу, а только после получасового ожидания-прогулки по вечернему Променаду. Из интернета знали, что заведение славится в первую очередь своим титулованным бренд-шефом Евгением Гусевым, который до переезда в Калининград успел поработать в самых модных и дорогих столичных ресторанах, в том числе и в команде “шефа всея Руси” Константина Ивлева. Из первых блюд однозначно стоит брать фирменную уху «Променад», которую готовят из четырёх видов рыб: судак, палтус, скумбрия и красная рыба. Очень нам понравилась и сливочная уха по-балтийски с мидиями!

Непосредственно из мясных блюд нам порекомендовали говядину, томлёную 15 часов с ароматными травами, которая подаётся с трюфельным картофельным крем-пюре и соусом “Демиглас”. Супруга Ольга взяла и не прогадала, ей очень понравилось! Я же пошёл как всегда своим путём и на второе заказал жареную корюшку на блюде с соусом «тар-тар» и освежающим соусом с мятой и лаймом! «Когда вкусно, тогда вкусно!» - вспомнилась мне легендарная фраза шефа Константина Ивлева, являющаяся на языке повара высочайшей оценкой качества блюд…

Светлогорск (Раушен).

“... если только у тебя есть глаза, ты всюду увидишь сверкающие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки — словом, всякие чудеса и диковинки.”

“Щелкунчик и Мышиный король”, Эрнст Теодор Амадей Гофман.

Сидеть все две недели в Зеленоградске, как бы ни был он хорош, мы не собирались. В планах у нас было серьёзно попутешествовать по всей Калининградской области, благо всё здесь для нас было в новинку, кроме самого Калининграда, который попал в нашу туристическую копилку ещё в далёком феврале 2015 года… Ближе всего от нас Светлогорск, туда-то мы и отправились первым делом! Удобнее всего добираться электричкой, идёт полчаса и проезд стоит всего 50 рублей. 

Бывший немецкий курорт Раушен, построенный на вершинах дюн, засаженных в XIX веке соснами, оставляет какое-то сказочное впечатление! Скорее всего, это связано с большим многообразием домов ещё той старой дореволюционной немецкой постройки, каждый из которых имеет своё неповторимое лицо, а может виной всему и его исторические корни, уходящие в 1458 год, когда тевтонский орден передал поселение в собственность рыцаря Альбрехта Фон-Равшена. Не трудно догадаться, что немецкое название курорта идёт именно оттуда, а вот со своим новым именем, полученным уже после войны связана такая байка: город, утопающий в зелени, должен был носить имя Зеленоградск, но из-за советской бюрократической путаницы стал Светлогорском, а город имеющий зелени по минимуму, назвали почему-то – Зеленоградском! И правда, загадочная история!

От ж/д вокзала Светлогорск-2, спускаемся на оригинальном “стаканчиковом” фуникулёре на набережную. 200-метровый спуск преодолевается буквально за пять минут и, вот он, - знаменитый Променад! Решили пройти его весь! Прогуляться под шум волн по красивой и благоустроенной набережной приятно в любое время года, особенно не жарким майским днём! К тому же здесь обнаружились и интересные достопримечательности, достойные внимания таких завзятых путешественников как мы: произведение немецкого скульптора Германа Брахерта – бронзовая статуя морской нимфы в перламутровой раковине (1938 г), в 50 м от неё ещё одна бронзовая красавица – мифическая морская дева Ундина. Большие солнечные часы «Зодиак», украшенные мозаичными знаками зодиака из смальты, были занесены в Книгу рекордов Гиннеса за точность отображения времени и оригинальность композиции. От подножья часов начинается монументальная лестница, которая возвращает нас обратно в город!

И вот перед нами Центральная площадь Светлогорска, архитектурный ансамбль которой стилизован под разно-этажные старинные прусские фахверковые домики, в которых разместились магазины и рестораны. Главной изюминкой здесь выступает скульптура яблони с янтарными яблоками. В находящемся по соседству Лиственничном парке делаем привал, заодно любуясь, пожалуй, лучшим творением Брахерта – скульптурой «Несущая воду». Сюжет ваятелю подсказала старая немецкая легенда: “злой правитель заключил брата девушки в темницу и не давал тому ни еды, ни воды. Тем не менее он разрешил сестре приносить воду при условии, что девушка будет идти с кувшином по городу полностью обнаженной. Такое унизительное требование не сломило её, поэтому каждый день сестра исправно приносила своему брату воду…”

Визитной карточкой Светлогорска, бесспорно, является водонапорная башня водолечебницы, построенная в начале XX века прусским архитектором Отто Куккук в стиле позднего романтизма. Её часто изображали на открытках, как одну из красивейших построек на всей Балтике! Вооружившись фотоаппаратом, делаю свои авторские версии живописно заросшей плющом башни. Идём дальше, теперь на очереди у нас Курхаус Раушена, построенный в 1901 году по заказу предпринимателя Адольфа Каэмпфа. В послевоенные годы он во многом утратил свою архитектурную изысканность, потеряв ряд важных элементов, вроде угловых башен и больших окон на втором этаже. И даже в таком состоянии, он всё ещё вызывает большой интерес!

Наше время в Раушене-Светлогорске подходит к концу, поэтому, мы делаем ход конём и идём уже на станцию Светлогорск-1. Это даёт нам возможность, не теряя времени даром, увидеть по пути и знаменитый «Дом Гофмана», и старинные прусские виллы, и живописное Тихое озеро, и уникальную 450-летнюю липу, и даже Светлогорский (Варникенский) лес, знаменитый древним прусским городищем и курганами!

Всемирно известный немецкий писатель-сказочник Эрнст Теодор Амадей Гофман хоть и родился в Кенигсберге, но тем не менее долгие годы путешествовал по нынешней территории Калининградской области, собирая сюжеты для своих сказок. Наверно именно поэтому, в Светлогорске и появился «Дом Гофмана», а точнее гостиница «Дом сказочника», построенная ещё в 1926 году в стиле охотничьего домика для местного бургомистра Карла фон Штренга. На территории вокруг гостиницы, среди вековых сосен, притаились почти все герои гофмановских сказок. Помните же Щелкунчика, принцессу Брамбиллу, кота Мурра и крошку Цахеса? Компанию сказочным персонажам составляет стилизованный под город гномов макет «Кёнигсберг в миниатюре», в котором легко угадывается Кенигсберг XIV века. Всё это находится под открытым небом и доступно для осмотра совершенно бесплатно в любое время дня и ночи! Рядом с “Поляной сказок” можно увидеть и памятник самому Сказочнику. Скульптура называется «Двойственность внутреннего мира» и производит жуткое неоднозначное впечатление. С первого взгляда видно человека, разрываемого противоречиями: искусство долгое время не приносило писателю Гофману денег, а значит юристу Гофману пришлось прийти к нему на помощь... Автору композиции, скульптору Сергею Усачёву, удалось ярко передать двойственность натуры великого сказочника, как бы балансирующего между уникальным литературным талантом и бюрократическим прагматизмом…

Черняховск (Инстербург) и Гусев (Гумбиннен).

Эту экскурсию мы изначально не планировали. Решение поехать приняли спонтанно и ни капельки о нём не пожалели. Девятичасовой тур в Инстербург и Гумбиннен из Зеленоградска взяли у "Янтарной мозаики" на Курортном проспекте.

Дорогу опускаю и сразу начинаю с первой остановки у руин Инстербургского замка, заложенного по приказу магистра Тевтонского ордена Дитриха фон Альтенбурга на реке Ангерапп в 1336 году. Первоначально замок был деревянным, затем перестроен в камне. Эта первоначальная древняя кладка сейчас сохранилась только у основания стен. Что же ещё здесь сохранилось в подлинном виде? Южные хозяйственные постройки форбурга с небольшой оборонительной стеной и коробка наружных стен самой цитадели. Внутренних помещений, достойных осмотра в замке нет, поэтому задержались мы здесь ненадолго… 

Древний Инстербург, современный Черняховск, - город небольшой. Чтобы познакомиться с ним нашей небольшой группе хватило и пару часов, куда вошёл и обед в местном ресторане “Классик” на Садовой улице. Пешую прогулку под чутким руководством нашего всё знающего гида Владимира начали по Пионерской улице, бывшей Вильгельмштрассе, появившейся во второй половине XIX века и быстро застроенной красивыми общественными и жилыми зданиями. В самом её начале привлекает особое внимание единственная в мире конная статуя русского генерал-фельдмаршала - князя Барклая де Толли. И хотя в самом Инстербурге Михаил Богданович никогда не жил, но память о нём здесь чтут. На этих землях он не раз проявлял свой полководческий талант, здесь был тяжело ранен в руку, здесь же совсем недалеко от Черняховска, в имении жены - усадьбе Штилитцен-Жиляйтшен (п. Нагорное), по пути на лечение в Висбаден, 25 мая 1818 года, он и скончался… Идя дальше по улице, посмотрели на Дом Наполеона, где он, правда, никогда не был, так как построили его много позже… А если серьёзно, то памятная доска с барельефом французского императора гласит, что был-то он здесь точно, но только тот дом не сохранился…  Напротив, в скверике с фонтаном, ещё один монумент, посвящённый той эпохе – Памятник воинам Русской императорской армии. Дальше по улице было помпезное здание, где когда-то был Инстербургский почтамт, в котором сейчас городские бани, потом очень красивая Вилла Германа Чибулински… Что ни шаг, то что-то интересное, необычное, да ещё и с историей… Старинные архитектурные здания, словно живые свидетели расцвета и падения Пруссии, обступили нас со всех сторон! На площади у здания Железнодорожного вокзала Черняховска (1952 г.) и мощной водонапорной башни 1898 года постройки нас уже ждал автобус. Впереди Гусев, или, как мы уже привыкли здесь переиначивать всё на немецкий лад, его исторический предшественник Гумбиннен!

Итак, мы на главной площади Гусева – площади Победы. Вот красота, так красота, аж дух захватило!  Настоящий шедевр стиля русской архитектуры – Храм Всех Святых памяти воинов, павших в годы Первой мировой войны, построенный на месте разрушенной в годы войны Лютеранской кирхи в 2010 году, сразу же приковал к себе всё внимание! Украшенный пряслами, лопатками, золотыми закомарами, изразцовыми пилястрами, необычными наличниками с тонким узором в славянской манере и красочными кокошниками, храм венчает сверкающее на солнце и словно парящее в воздухе пятиглавие! Довершает картину шатровая колокольня, выполненная с подражанием древним колокольням Руси! А ещё ансамбль площади украшают колоритные довоенные здания Окружного правительства (1911 г.) и Народного банка (1907 г.). 

Осмотр центра Гусева заканчиваем в маленьком зелёном сквере, где нас поджидает главный символ Пруссии, а заодно и Гумбиннена-Гусева – лось с огромными рогами! Его бронзовую скульптуру в натуральную величину установили здесь в 1912 году. Автор – известный немецкий скульптор-анималист Людвиг Фордермайер.

Ну и конечно же, не обошли мы вниманием Историко-краеведческий музей Гусева, считающийся одним из лучших во всей Калининградской области. Его нам оставили на сладкое не даром! Добротное кирпичное здание изначально принадлежало уланскому полку и в нём было казино. Сразу после войны здесь разместился детский дом, потом — школа-интернат и только в 2009 году сюда въехал музей. Его шесть залов охватывают историю Гумбиннена, начиная с археологической экспозиции и заканчивая залом советского периода! Подробно описывать экспозицию не буду, скажу только, что оформлено здесь всё с любовью и выдумкой!

Куршская коса.

Копос, Калнай, Рандавос, Нестланд, Нерия, Курише Нерунг, Курская Нерея, Курская коса и, наконец, с 1971 г. – Куршская коса. Это название, происходящее от племён древних куршей, обитавших здесь с незапамятных времён, пожалуй, самое справедливое из всех. Чтобы поближе познакомиться с этим уникальным природным явлением отправляемся на пятичасовую экскурсию местного турбюро "Янтарная мозаика", в котором нас, кстати, предупредили, что знаменитый “танцующий” лес, к сожалению, закрыт для посещения на восстановительные работы и вместо него нас ждёт Королевский бор с его гигантскими туями.

Прогулка по Королевскому бору проходит по специальной трёхкилометровой экологической тропе, проложенной по круговому маршруту среди вековых хвойных лесов и старым насаждениям туи гигантской. Когда-то давно здесь были охотничьи угодья прусских королей, сейчас это территория Национального парка, изюминкой которого является подпологовый питомник туи гигантской складчатой. Деревья-великаны привезли из Северной Америки лет двести назад, во времена экспериментов по внедрению новых видов деревьев на Куршской косе, с целью закрепления песков и восстановлению естественного леса. Надо сказать, что опыт удался – туи отлично себя чувствуют и активно распространяются естественным образом. Конечно, до своих североамериканских собратьев, достигающих гигантских размеров в 75 м в высоту и 240 см в обхвате, они ещё не доросли, однако время у них ещё есть, ведь туи живут 800 лет!

Следующая остановка - у высоты Эфа (42-ой км Куршской косы). Это самая высокая точка одной из самых высоких дюн в Европе - Ореховой (нем. Петш). Её высота — 62 метра. Место названо в честь дюнного инспектора Вильгельма Франца Эфа, чья деятельность была посвящена изучению и закреплению подвижных песков. Тропа оборудована тремя обзорными площадками с прекрасными видами на Балтийское море, Куршский залив, лес и поселок Морское. Самые эффектные виды - здесь! 

Через дорогу от входа на маршрут "Высота Эфа" - тропинка и спуск к пляжу. Тут мы провели оставшийся час свободного времени. Ходили вдоль кромки воды, собирая красивые камушки и кусочки янтаря. Лёгкий бриз, чистейший морской воздух, белый песок, синяя спокойная вода и чайки... Людей здесь почти нет, даже летом! Рай, да и только!

“Видели всё на свете

Мои глаза - и вернулись

К вам, белые пески дюн…”

Янтарный (Пальмникен-Кракстепеллен).

Попасть самостоятельно в Янтарный из Зеленоградска удобнее всего на рейсовом автобусе 587. Ходит он редко, поэтому уточняйте расписание. На фото у меня есть время отправления автобусов от остановки у Янтарного комбината, актуальное на 2022 год. Ехать придётся довольно долго, около полутора часов, но это того стоит – место на самом деле просто уникальное!

Историю посёлка Янтарный можно уместить буквально в трёх предложениях. Поселение Пальмникен (до 1947 г) возникло в 1654 году. Основой экономики посёлка стала добыча вручную “солнечного камня” – янтаря. В конце XIX века, с началом уже промышленной добычи янтаря, которую стала осуществлять компания «Штанцин унд Беккер», Пальмникен присоединил к себе и соседнюю деревушку Кракстепеллен.

Первое, что попалось нам на глаза, когда мы вышли на остановке в Янтарном, было старинное сооружение XIVвека, живописно сложенное из больших валунов и являющееся изначально частью тевтонской крепости Пальмникен. Сейчас здесь разместился музей «Янтарный замок», экспозиции которого посвящены истории посёлка, быту и традициям его жителей, а также его светлости – янтарю! Коллекция музея небольшая, разноплановая, но очень интересная, и как раз подходит для того, чтоб подготовить себя к главному шедевру Балтики – Музею Янтарного комбината! Вот здесь-то уже собрано всё самое лучшее и ценное из янтарных богатств Земли и Моря! Спешите видеть: редчайшие именные янтарные самородки весом от одного до трёх кг, фантастически красивые декоративные и эксклюзивные ювелирные изделия из янтаря от лучших мастеров, а также уникальнейшие инклюзы… Вот перед нами образец балтийского янтаря, содержащий в себе хрупкую стрекозу, возрастом около 50 млн лет! Находка уникальна – насекомое сохранилось не фрагментами, а целиком! За всю историю российской добычи янтаря находка подобного инклюза случалась лишь однажды. Произошло это здесь же, в карьере “Приморском”, только около 10 лет назад. Сейчас она находится в экспозиции калининградского Музея янтаря… 

Вторая часть музея – это смотровая площадка янтарного карьера “Приморский”, находящаяся от него в 4 км к юго-востоку. Добираться надо самостоятельно. Можно, конечно, прогуляться пешком, но это неудобно и долго. В итоге поехали на такси, вызвав его с помощью известного агрегатора. Казалось бы, карьер он и есть карьер! Ну большой – площадь 1,5 млн м. кв., ну глубокий – средняя глубина на сегодняшний день составляет около 55 метров, ну продуктивный – более 70 % продаваемого в мире янтаря отсюда родом. Кстати, и самый крупный янтарный самородок в мире, весом 12 кг, который был найден в XIX веке тоже из этих мест! Выходит, что место это реально удивительное, однозначно достойное посещения!

Здесь, в режиме реального времени можно понаблюдать за работой гигантских шагающих экскаваторов ЭШ НКМЗ – драглайнов. А добывать-то здесь реально есть что! Ведь это крупнейшее в мире месторождение, в котором сосредоточено 90% всех разведанных запасов янтаря на нашей планете!!! Только представьте, здесь ежегодно добывается более 500 тонн драгоценного солнечного камня! Карьер “Приморский” был введён в строй в 1976 году, а уже отработанный и законсервированный к тому времени карьер «Вальтер» превратился в живописное Синявинское озеро...

Сегодняшний владелец янтарных разработок -компания “Ростех” - приготовила для туристов, ценителей техники, истории и приключений, помимо огромной смотровой площадки, ещё и целый интерактивный туристический кластер: большой магазин-ресторан "Алатырь", самое большое в мире дерево с янтарными листьями, собранную из 700 кг янтаря трёхметровую “энергетическую” пирамиду, выставку уникальной горнодобывающей техники, интересные фотозоны, надолго запоминающиеся арт объекты и даже уникальную песочницу, доверху заполненную отработанной породой с богатым содержанием мелких кусочков янтаря. Совочки предоставляются в аренду бесплатно! Немного сувениров на память можно накопать тут буквально за пять минут!

И всё-таки самое интересное ждало нас впереди – это невероятный по красоте старинный парк имени Морица Беккера, живописно раскинувшийся прямо на берегу Балтийского моря и фантастически красивый янтарный променад! Парк заложил в 1881 году немецкий фабрикант и владелец местных янтарных карьеров Морис Беккер. На большой естественной террасе над морем было высажено много редких деревьев из Японии и Америки. С тех пор прошло уже много лет, а парк по-прежнему продолжает радовать глаз! Здесь бурно разрослись краснолистные буки, багряник японский, лиственница, ситхинская ель, псевдотсугу Мензиса, сосна Веймутова и уникальное по своей красоте североамериканское Тюльпанное дерево, ставшее главным символом парка. Украшением парка считается и липовая аллея, и более чем 300-от летние европейские буки, сумевшие здесь дорасти аж до 30-ти метровой высоты и до 2-х метровой толщины! 

Неспешно гуляя по парку, мы обратили внимание, и на его оригинальное оформление. Обочины удобных дорожек оживили забавные композиции на тему прибалтийских легенд, а вдоль края парка, прилегающего к морскому побережью, пролегла целая литературно-янтарная тропа, декоративные стенды которой знакомят гуляющую публику с профилями знаменитых на весь мир литераторов и отрывками из их произведений, посвященных янтарю. Однозначно, это самое приятное место для прогулок в Янтарном!

По одной из лестниц спускаемся из парка к морю и сразу попадаем на широченный пляж белого песка, окаймлённый удобной деревянной дорожкой с перилами. Это Променад посёлка Янтарный — отличный пешеходный маршрут длиной более 2 км, сперва пролегающий среди песчаных дюн вдоль пляжной линии, а затем переходящий в мостик над поверхностью цепи небольших озёр, тянущихся параллельно морю.

Янтарный — это удивительное место, без преувеличения являющееся жемчужиной русской Прибалтики! То, что тут самый лучший пляж в России, из тех, что мы видели в своей жизни, со мной согласилась и моя супруга! Это очень широкий и красивый песчаный берег, заканчивающийся дюной и лесом позади. Не зря он первым в России получил престижную экологическую награду «Голубой флаг». Хорошо обустроенных и красивых пляжей в мире найдётся не мало, но нигде в мире вам не удастся отыскать в пляжном песке кусочки окаменевшей миллионы лет назад ископаемой древесной смолы – янтаря!

Балтийск (Пиллау).

В Балтийск отправляемся с "Янтарной мозаикой". Экскурсионный тур называется “Самый западный город России + Шведская крепость”, продолжительностью 7 часов. Итак, поехали!

История Балтийска началась еще в XIII столетии с маленького рыбацкого поселка Вограм. В 1626 году это место захватили шведы и под предводительством своего короля Густава-Адольфа II начали строить здесь крепость, так появился уже город Пиллау. В советское время - это уже режимный город Балтийск. Сегодня этот крупный порт на Балтике, где расположена самая большая западная база ВМФ России, открыт не только всем ветрам, но и всем туристам! 

Крепость Пиллау – памятник оборонительной архитектуры, с которого и началось наше знакомство с городом. Каменная цитадель имеет пятиугольную форму “звезды” с бастионами по углам. Укрепление окружает широкий ров, перед которым расположены равелины. За почти четырёхсотлетнюю историю форт повидал немало! Вслед за основателями шведами сюда пришли восточные пруссы, которые довели фортификацию до совершенства. Толстые краснокирпичные стены помнят и Петра I, постигавшего здесь премудрости бомбардирского и осадного мастерства. А вот штурма советскими воинами в годы Второй мировой войны цитадель не выдержала! Не спасли фашистов ни многометровые стены, ни арочные перекрытия, выдерживающие попадания даже крупнокалиберных снарядов и бомб, ни ворота, заложенные кирпичами и бетонными блоками. Выдвинув на прямую наводку всю артиллерию и танки, наши бойцы загнали противника внутрь цитадели, где и добили его в ближнем бою!

До 1999 года доступ в крепость был закрыт, но сейчас здесь уже не военный объект, а филиал Музея Балтийского флота с большой экспозицией военно-морской техники. Однако попасть внутрь можно только в составе организованной группы, такой, например, как наша.

Казалось бы, ничем не примечательное здание старой кирхи (1866 г.), долго использовавшееся не по назначению, в начале 90-х годов прошлого столетия перешло под эгиду Православной церкви и помимо нового имени – Свято-Георгиевский морской кафедральный собор Балтийского флота, приобрело ещё и частицы мощей причисленного к лику святых Адмирала Фёдора Ушакова! 

По Кронштадтской улице идём к морю. Здесь всё как положено: красно-белый 33-х метровый маяк (1816 г.), памятник Петру I Великому, установленный в честь 300-летней годовщины Балтийского флота (1998 год) и, конечно же, красавцы корабли у причала! Лучшего места для фотосессии и пожелать нельзя! Экскурсовод обращает наше внимание на, казалось бы, ничем не примечательное здание отеля "Золотой якорь". Осенью 1963 года Иосиф Бродский, в качестве внештатного корреспондента журнала "Костер", несколько дней провел в Балтийске. Позднее появилось его стихотворение "Отрывок", более известное под названием "В ганзейской гостинице "Якорь". В память об этом визите на стене гостиницы установлена мемориальная доска.

 “В ганзейской гостинице «Якорь»,

где мухи садятся на сахар,

где боком в канале глубоком

эсминцы плывут мимо окон,

я сиживал в обществе кружки,

глазея на мачты и пушки

и совесть свою от укора

спасая бутылкой Кагора…”

Иосиф Бродский, май 1964 г.

То, что самым западным городом России является Балтийск, – это мы знали. А вот где же конкретно нужно оказаться, чтобы сказать самому себе, я был в самой западной точке нашей страны? Добро пожаловать на Северный мол! Длина мола, открытого в 1883 году, составляет около 525 метров. Во время штормов выход на мол сопряжён с риском для жизни, о чём красноречиво говорят огромные куски бетонных тетраподов, местами разбросанных прямо на пешеходной дорожке сооружения! На самой оконечности мола охватывает странное волнение, здесь остро чувствуешь, как слаб человек перед мощью Мирового океана! Вот она, настоящая Балтика, где до постоянно проходящих мимо грузовых судов и военных кораблей, кажется можно дотянуться рукой, где ты лицом к лицу сталкиваешься со стихией ветра и воды! А если вы попадёте сюда ещё и в предзакатное или предрассветное время, то яркость впечатлений можно утроить!!!

Морские ворота Балтийска, образованные Южным и Северным молом, охраняет императрица Елизавета Петровна! Дочь Петра I, одетая в мундир полковника лейб-гвардии Преображенского полка, одной рукой укрощающая мощного скакуна, выглядит даже более величественно, чем монумент самого основателя Российского флота на площади у маяка! Памятник работы скульптора Г. Франгуляна установлен в 2004 году и посвящён победам русского оружия в Семилетней войне. Мощный постамент, символизирующий форт, не только держит 12-ти тонную воительницу, но ещё и является отличной смотровой площадкой, кстати, тоже самой западной в России!  

Калининград (Кёнигсберг). Хомлинстур.

Быть две недели в Зеленоградске и не побывать в Калининграде – это нонсенс, решили мы и отправились в путь! Благо и дорога туда проще некуда: современные поезда “Ласточка” отправляются до Южного или Северного вокзалов Калининграда почти каждые два часа.

Мы решили выйти на Южном, и не только потому что он отвечал характеристикам нашего маршрута, но и потому, что сам по себе представляет интерес. Построенный в 1929 году из клинкерного кирпича, он воплотил в себе симбиоз готических, конструктивных и экспрессивных архитектурных элементов. Такой стиль получил условное название «экспрессионизм». Сочетая в себе функциональность и декоративность, он довольно быстро стал одним из главенствующих стилей Кёнигсберга.

План нашей сегодняшней прогулки был дойти пешком от Южного вокзала до Ботанического сада БФУ имени И. Канта, попутно собирая все интересные достопримечательности города. 

Бранденбургские ворота (1843 г.) стали первыми на нашем пути. По сравнению с другими шестью воротами старого Кёнигсберга в этих больше всего неоготики. Они украшены стреловидными фронтонами, цветами ввиде крестов из песчаника, горельефами прусских военачальников, медальонами и гербами. Ещё более интересным нам показалось следующее оборонительное сооружение города – Фридрихсбургские ворота, построенная в 1852 году из обожжённого фигурного кирпича в неоготическом стиле. Когда-то здесь была целая крепость, но в 1910 году её рвы были засыпаны, а бастионы и валы — срыты. То, что ворота сохранились до наших дней, вообще можно считать чудом! Сегодня они выглядят очень эффектно, а расположившаяся внутри здания музейная экспозиция, посвященная истории кораблестроения и Петру Великому, удивит даже искушенных знатоков истории! 

Дальше по Портовой улице идём к Калининградскому музею изобразительных искусств и на перилах начинающейся лестницы, что ведет вниз с моста Ленинского проспекта к центральному входу в музей, замечаем до блеска отшлифованную миниатюрную скульптурку сидящего в задумчивости человечка. К своему стыду, на тот момент о хомлинах мы ничего даже не слышали, поэтому, заинтересованные необычным форматом находки, обратились к интернету. Оказалось, перед нами Хомлин Папа или Хомлин-художник, а ещё его называют Лео в честь Леонардо да Винчи. Он представитель целой семьи “маленьких” мастеров янтарного дела, которые стараются прятаться от людей и живут уже тысячи лет добывая янтарную кислоту для волшебного эликсира долголетия. Всю свою жизнь они находятся в поиске своего жилища, но пока так его и не нашли. Узнав в итоге, что на данный момент их в Калининграде семь, и взглянув на вспыхнувшие азартным огнём бирюзово-зелёные глаза супруги, я понял, что нашему заготовленному заранее маршруту пришёл полный конец! Ещё по инерции дошли мы до католической Кирхи Святого Семейства (1904 г.) авторства легендарного прусского архитектора Фридриха Хайтманна, осмотрели Равелин Фридланд (1890 г.) и очередные неоготические Фридландские ворота (ок. 1862 г.). Пересекли Старую Приголю по Новому Высокому мосту (1955 г.), тут же полюбовались очаровательным Домиком Смотрителя ("Дом Маленького принца"), оставшимся ещё от старого моста, разобранного из-за больших повреждений, полученных в годы войны… 

«– Всё, - не выдержал я, - идём искать остальных Хомлинов!» За что тут же получил крепкий поцелуй и подпрыгивающую вокруг меня от радости супругу! Маршрут перестроен, улыбаясь про себя, подумал я, на ходу углубившись в телефонный навигатор Яндекса… До следующего хомлина – деда Карла, сидящего на перилах Медового моста, дошли по уже знакомым местам Калининграда без проблем! Премилый дедулька оказался совсем не прост, в 2020 году он удостоился престижной премии “Traveler’s Choice”, войдя в 10% лучших достопримечательностей всего мира!

 Кёнигсбергский собор (Домский собор Богоматери и Святого Адальберта, 1380 г.) на острове Канта в очередной раз так потряс нас своим величием, что мы даже временно забыли про хомлинов… Построенный в стиле кирпичной готики уникальный храм долго не хотел нас отпускать, приковывая к себе всё наше внимание. И всё-таки маленькие забавные бронзовые фигурки опять взяли верх, увлекая нас в глубь города…

Хомлин-морячок Витя, оседлавший бумажный кораблик, по туристической традиции полной монеток, - наша следующая цель. Найти его просто, он пришвартован на перилах набережной около научно-исследовательского судна «Витязь». Это территория, насыщенная интересными музейными объектами, принадлежит музею Мирового океана. Его мы уже посещали в прошлый наш приезд в Калининград, поэтому идём дальше к очередному персонажу семьи хомлинов. До него довольно далеко, расположился он в окрестностях исторического района Амалиенау, рядом с музеем-квартирой Альтес Хаус. Но большие расстояния нам не страшны, мы времени даром не теряем и не спеша идём вперёд, попутно знакомясь с архитектурой Аусфальских ворот и Астрономического бастиона, ландшафтными красотами Центрального парка, до войны называвшимся Луизенваль, интерактивной скульптурой Барону Мюнхгаузену и белоснежной неороманского стиля Кирхи памяти королевы Луизы (1901 г).

Занятный сынок-хомлин по имени Антошка - самый младший в семье и по заверениям авторов проекта “Мастерская хомлинов” последний в серии. Вальяжно разлёгшись на небольшом ограждении вдоль уютной улицы Красной, он словно устал нас ждать и задремал! Итак, осталось всего три, и мы продолжаем свой пешеходный рейд уже по проспекту Мира, ранее носивший название Хуфен-Аллее, в сторону центра города. Идя по ней нас заинтересовал необычный памятник, в народе прозванный “Девятка”! Установили его 1980-м и посвятили «Покорителям ближней Вселенной», горожане называют его ещё «памятник землякам-космонавтам». Всего их три: Леонов - первый человек в открытом космосе, Романенко - первый рекордсмен долгого пребывания на орбите и Пацаев - первый астроном за пределами Земли!

А вот и она! Забавный Хомлин-девочка по имени Уля! Восседая на улитке и показывая всем вокруг язык, она скачет по перилам ограждения Калининградского зоопарка прямо перед входом и кассами! Кстати, зоопарк этот не простой, а исторический! Основан в 1896 году и является третьим по возрасту после Московского и Санкт-Петербургского. В принципе можно было бы и зайти, но сегодня у нас дела). 

Теперь нам остались Хомлин-мама Варя, посылающая воздушный поцелуй в одной из бойниц массивной стены Башни Врангеля, и Хомлин-бабушка Марта, стоящая в небольшом окошечке перед входом на территорию башни Дона, где сейчас знаменитый Музей Янтаря. Все эти места нам хорошо знакомы и найти их не составило труда. Сделав в итоге последний фото-хомлин-стоп, мы завершили этот весёлый квест, потратив на него около шести часов! И пожалели мы только о том, что очаровательные человечки, подарившие нам столько счастливых мгновений и столько интересных дорог, закончились так быстро!

“Знает лишь время,

Сколько дорог мне пройти,

Чтоб достичь счастья.”

Мацуо Басё.