Первое, что мы увидели , выйдя на Соборную площадь (а именно оттуда нам было удобнее начинать свой маршрут), был монастырь бернардинцев. Все было именно так, как рассказывала Ирина. Без труда нашли во дворе церкви ротонду, возвышающуюся над колодцем, а на площади перед костелом – колонну . Именно под крышей этого собора получил благословение на свой исторический поход на Москву Лжедмитрий 1. А вот и Сербская – впоследствии нам часто приходилось ходить по ней, возвращаясь в отель. Строго под прямым углом ее пересекали такие же узкие улочки с чудными названиями. Но каждая получала свое название не просто так. Вот Валовая – она построена на месте когда-то существовавших оборонительных валов ( со стороны Подвальной есть также парк «На валах», от которого и тянется Валовая улица). Далее – Сербскую пересекает улица Братьев Рогатинцев (для меня так и осталось загадкой – кто же такие эти братья Рогатинцы). В первый день подобные вопросы еще занимали меня, но позднее ,когда информации получено было уже много и стоило больших усилий удерживать в голове всех этих бернардинцев и бенедиктинцев, францисканцев и иезуитов, доминиканцев и кларисок (которые тоже разделялись на кларисок босых и обутых), рогатинцы отошли на задний план.
Далее - Староеврейская . Вообще, улицы старого Львова часто назывались по населению, что жило на них. Так на площади Рынок селились только Львовские патриции. Земля здесь стоила очень дорого, и в собственность богатые горожане получали участок длиной около 43 метров и шириной 8-10 метров. На этом участке земли патриции и строили свои каменицы. Каждый дом возводился по индивидуальному проекту, имел собственный цвет и неповторимый облик. Фасады домов имели по 3 окна (два окна – горница, одно –спальня). Для увеличения количества окон требовалось специальное разрешение и уплата огромного налога. Ну а пришлое население селилось в окрестностях пл.Рынок. Так в 16 веке еврейское население составляло 25% населения Львова. И конечно же такому количеству людей таки необходима была своя улица. Если с Сербской свернуть на Староеврейскую и пройти направо, то упретесь прямо в музей оружия »Арсенал» (попасть туда можно также с улицы Подвальной). В экспозиции музея представлено различное оружие и аммуниция из более чем 30 стран мира. Экспозиция очень интересная (даже для женщин), большая и разнообразная.
Не доходя до «Арсенала» ,там же на Староеврейской, находится дом Легенд (внимания на него мы бы не обратили, если бы экскурсовод Мария не остановилась возле него). Это такой «новодел» с претензиями на достопримечательность. Мария так расписывала достоинтства этого дома, что не сходить туда вечером мы просто не смогли. А ровно в 21.24 нам было обещано чудо…. В итоге – разочарование- чудом оказался небольшой сноп искр из пасти дракона на фасаде дома. Прямо напротив дома Легенд , на углу Староеврейской находится известное во Львове еврейское кафе «Под золотой розой». Особенностью и «фишкой» его является возможность торговаться при расчете. И чем активнее Вы торгуетесь, тем больше будет скидка. Ну вот, вроде, о Староеврейской и все, поэтому вернемся на улицу Сербскую и пойдем дальше по направлению к площади Рынок. Справа – «Мазох-кафе» и скульптурное изображение человека, впервые описавшего эту патологию Леопольда фон Захер-Мазоха. Сую руку в карман, и краска заливает лицо… Позднее узнала, что при этом еще надо загадывать эротическое желание, которое обязательно сбудется в скором времени. Движемся дальше и выходим на площадь Рынок. Честно говоря, я представляла себе ее немного другой. В моем представлении в центре рисовалась ратуша, вокруг которой должны были быть расставлены лотки с товарами, ходить торговцы и тому подобное. Ничего этого нет. Вокруг ратуши - ансамбль жилых и общественных зданий, а уже вокруг них – открытые кафе. И по периметру – старинные каменицы. Не буду подробнее останавливаться на каждой из них. Скажу только, что их по периметру площади 45, и только две из них не являются памятниками архитектуры (№ 22 и 32). О каждой из оставшихся 43 можно рассказывать долго и интересно, но не буду, ибо до меня в отзывах уже многое был рассказано. Скажу только, что мы посетили каменицу Корнякта (сейчас в ней находится исторический музей с королевскими залами), дворец Любомирских (в нем сейчас находится магазин кофе и «копальня кавы») и аптеку-музей »Под Черным орлом». На втором объекте остановлюсь подробнее. Посещение «копальни кавы» входило в программу экскурсии по подземельям .Сначала Мария долго рассказывала нам, что в юрском периоде на месте теперешнего Львова росли непроходимые кофейные деревья. И вот совсем недавно был открыт пласт из спрессованных кофейных зерен. Нас завели в подвал, выдали шахтерские каски и повели вдоль колеи рельсов, по которой время от времени проезжали вагонетки. В конце туннеля стояла вагонетка, полная кофейных зерен. Мы на полном серьезе терли эти зерна, нюхали и удивлялись, почему они не пахнут кофе. Одна из женщин высказала предположение, что зерна долго лежали в земле и потеряли свой аромат. Вобщем, мы «сказочку» про Юрский период проглотили. Уже на поверхности Мария, смеясь, спросила – есть ли такие, кто поверил ей. Почувствовав подвох, все отрицательно замотали головами. Поняли, что это такая «заманиловка» для туристов, но воспринималась она весело и без обид. А на самом деле, это магазин-бар, где на первом этаже можно купить хороший кофе (а с 17.00 до 18.00 один определенный вид кофе идет с 50% скидкой), самогон (настоянный на кофейных зернах) и различную сувенирную продукцию. А в подвале (где мы так самозабвенно нюхали кофе из вагонетки) после 16.00 работает бар-ресторан. А теперь я предлагаю вернуться к месту выхода улицы Сербской на площадь Рынок. Трамвайная колея проходит по улице Русской – самой узкой улице города. Не знаю у кого как, а у меня сердце радостно затрепетало – все-таки и наши тут когда-то наследили, раз их именем назвали улицу, да еще вплотную прилегающую к центральной площади. На пересечении с Подвальной улицей над Успенской церковью и часовней трех святителей возвышается башня Корнякта (нам подняться на нее не удалось – башня была на реконструкции). Ну а если от Сербской идти влево по Русской улице, то выйдешь на Кафедральную площадь, которую почти полностью занимает Латинский (Кафедральный) собор.
Мы вошли туда. Шла служба. Из динамиков, расставленных внутри по периметру храма, лился чистый мелодичный голос. Прислушалась к языку –похоже на латынь . Все надписи на польском. Обилие шипящих звуков в речи служащих церкви не оставляло сомнений – здесь все говорят на польском. По окончанию службы нам разрешили пройти вглубь собора. И как когда-то в соборах Рима, вновь потеряла дар речи. Меня вновь охватило чувство, что сам Бог здесь протягивает руку, становясь не только Отцом, но и Другом. Цвета росписи на своде не такие ясно-голубые и розовые, как в Римских храмах, а глубоко-серые, но от этого храм не кажется темнее и мрачнее. Вот уж поистине, это то место, куда я бы хотела вернуться еще не один раз. Посидев немного в соборе, выходим наружу. Обходим вокруг собора. Вот ядро, висящее на его стене – как немой свидетель турецкой осады Львова в 1672г. Тут же недалеко пристроена часовня семьи бывшего бургомистра Кампиана. Невдалеке темное сооружение с филигранной резьбой – это часовня Боимов. Некоторые ученые сравнивают филигрань часовни с Библией в камне. Говорят, что срезанные цветы здесь не вянут, а фрукты – лежат месяцами и не портятся. Когда в 1782 году Кафедральную площадь (которая в те годы была кладбищем) расчищали от могил , эта часовня была единственной, которую пощадили австрийцы (Львов тогда входил в состав Австрии). Обойдя Кафедральную площадь, двигаемся по Театральной улице . Еще одно сакральное сооружение – костел иезуитов Св.апостолов Петра и Павла. Узкая улочка слишком мала для того, чтобы хорошо рассмотреть костел. Позже узнаю, что он является точной копией собора Иль Джезу в Риме. Иезуиты, пользуясь в те времена большой властью (костел строился в 1610-1630 г.г.) желали превзойти всех (вместимость костела 5000 человек), а рядом выстроили еще и колокольню (на тот момент самую высокую в городе). Но австрийское правительство мириться с произволом не стало – колокольню разрушили, а орден был изгнан из города. Идем дальше по Театральной и сворачиваем на Армянскую. Армянская община появилась во Львове очень давно. А в 1363 г. Был построен Армянский собор. На его территории находились армянская школа и типография, колокольня, монастырь армянских бенедиктинок, дворец армянских архиепископов, армянский банк. Все эти сооружения сохранились и поныне, составляя собой ансамбль сооружений армянской общины. А вот и тот самый дворик , где снималась сцена из трех мушкетеров. Ворота закрыты – смотрим издалека . Позднее Мария обратила наше внимание на плиты, которыми вымощен дворик. Оказывается, это надгробные плиты. И этот дворик – тоже кладбище. У древних армян был обычай хоронить покойников вплотную друг к другу, чтобы надгробные плиты соприкасались, образуя дорогу. По мере того, как надписи на плитах стирались, душа покойника очищалась. Когда плита становилась совсем гладкой – душа попадала в рай. Присматриваемся к плитам уже внимательнее – почти все гладкие. Но нет – попадаются плиты и с четкими армянскими закорючками. Видно душам этих несчастных в рай уже не попасть – дворик заперт и «вытаптывать» надписи некому. Чуть дальше на этой же улице памятник изобретателям керосиновой лампы. Внизу за столиком возле лампы – сам изобретатель Ян Зег, а со второго этажа на него смотрит – Игнатий Лукасевич.
Выходим на музейную площадь. Доминиканский собор. Ощущение дежавю. Надпись на портале «Soli DEO honor et Gloria»(Лишь Богу честь и слава»). Когда я могла уже видеть это? Ну конечно же, школьная фотография двадцатипятилетней давности. Нас тогда выстроили в ряд (в Соборе в те времена размещался музей атеизма) и сфотографировали на память о Львове. Заходим внутрь. Собор огромен и прекрасен. Под куполом 18 статуэток из липового дерева, покрытые позолотой. А надгробие графини Дунин-Борковской вообще шедевр мирового значения. Выходим из собора. Справа – музей истории религии. Здесь же отдельно можно приобрести экскурсию в подземелье собора. Подземелье, собственно, представляет собой длинный подвал, переходящий в подземный ход. Эти подземелья долгое время были завалены. На сегодняшний день очищены от завалов довольно большие площади. Причем, создатели музея предлагают к просмотру не только голые сены, но и комментируют инстолляциями. Вот комната суда: посередине сидит преступник (уж не знаю из чего он там сделан), под ногами его –раскаленные угли, рядом – дыба. В углу – сжигаемый на костре колдун простирает руки, прося милости. А вот камера, где содержится ведьма – по пояс в воде сидит молодая красивая девушка. Далее – замурованный дверной проем, и лишь вверху маленькое окошко и простертая рука – это монах-отшельник замуровал себя, чтобы провести остаток дней в постах и молитвах. В очередном каменном мешке видим красивую, богато одетую красавицу – это Гальшка Острожская. Несчастная Гальшка, впервые овдовевшая в 13 лет. А в 15 лет ставшая свидетельницей кровавой сцены, когда на ее глазах был растерзан собаками возлюбленный. Здесь она скрывалась от Лукаша Гурко (который, собственно, и натравил собак на молодого человека)- старого и некрасивого претендента на ее руку и богатство. Вобщем, действия там разыгрывались еще те… Для интересующихся расскажу окончание истории – она все-таки стала женой старого магната, но по приказу короля тот не имел права прикасаться к супруге в течение 10 лет после свадьбы (а, соответствено, не получал доступа на этот период к ее состоянию). Старый магнат до первой брачной ночи не дожил – преставился, а Гольшка с тех пор появлялась повсюду только в черном одеянии. Говорят, и по сей день кое-кто видит ее в коридорах замка («Черная княгиня»). Расскажу немного о музее истории религии. Честно говоря, экспозиция маловата. Более-менее представлены только отдел католицизма и УПЦ. Под восточные религии отведена малюсенькая комнатка с тремя стендами – по одному на ислам, буддизм и индуизм. Я, может быть, что-то не понимаю, но религиям, которые исповедует половина мира, можно было бы и побольше места выделить. (Но это мое личное мнение…)
Ну ладно, распрощались с доминиканским собором, бегло осмотрели памятник Никифору Дровняку – украинскому художнику-примитивисту (честно говоря, я о таком не слышала даже) и двинулись к улице Подвальной. Сфотографировались около памятника первопечатнику Ивану Федорову. А, кстати, какое отношение имеет наш русский первопечатник ко Львову? Оказывается, непосредственное. В 1572г. И.Федоров был из Москвы изгнан, и обосновался во Львове. Здесь он издал первые печатные книги на Украине «Апостол» и «Букварь». И в 1591 г. (уже после смерти Федорова) Львов стал центром православного книгопчатания. Прямо за спиной первопечатника – красивое здание королевского арсенала, а вокруг памятника – книжные развалы. Чего здесь только нет: старые книги, монеты, советские ордена и медали, немецкие железные кресты и нагрудные знаки. Сын заинтересовался железным немецким крестом, но вид продавца в украинской холщовой рубахе смутил парня. Долго мялся – а вдруг «пошлет» или обругает на своем украинско-западном языке. Замечу к слову, что язык Западной Украины очень отличается от такового у восточных украинцев. И туристы из Донецка, Одессы и Киева на экскурсиях пристраиваются к русскоязычным гидам, потому-что язык своих Западных сородичей понимают с большим трудом.
Но вернемся к железному кресту.. Сын все-таки собрался с мыслями и подошел к продавцу. Я при их разговоре не присутствовала, и все 30 минут, пока они общались, просидела на ступеньках. Сын вернулся счастливый… Суровый на вид «западенец» оказался интеллигентным дедушкой, обладающим глубокими познаниями в области наград второго Рейха. Он рассказал много интересного, заразив сына идеей коллекционирования. Причем, разговор велся только на русском языке. Про городской «Арсенал» и колокольню Корнякта я уже писала, поэтому перейду к остановке экскурсионного автобуса (она располагается прямо напротив «сувенирного» трамвая). Отсюда в соответствии с расписанием (9.30; 11.30 и т.д. каждые 2 часа) отправляется автобус по городу. Автобус небольшой (на 22 человека). Вам выдадут наушники, а язык выбираете сами. Время экскурсии 1,5-2 часа (в зависимости от конечной остановки). Автобус петляет узкими улочками, выныривая то у одного костела, то у другого. Создается впечатление, что самостоятельно до них не добраться (собственно, за это я и не уважаю автобусные экскурсии – кружишь по городу 2 часа, а где был конкретно – сказать не можешь). На самом же деле действительно далеко находится собор Св.Юра (автобус делает там остановку на 20 минут, так что время на более тщательный осмотр есть).
Еще более удален от центра - храм Св.Елизаветы. Я заприметила его еще в первый день по дороге с вокзала - строгий готический стиль, храм словно стремится ввысь острыми шпилями своих высоких башен. Храм был построен в честь трагически погибшей жены австрийского императора Франца-Иосифа 1. Очень хотелось выйти из автобуса, чтобы повнимательнее рассмотреть портал и огромную розетку в форме лепестков цветка над порталом, напоминающую шикарную брошь. Хотелось увидеть внутреннее убранство храма, но впоследствии выбраться сюда ,увы, не получилось. Ну а далее, попетляв еще по городу, по просьбе большинства, автобус остановился у Замковой горы, максимально близко подвезя нас к «Высокому замку». Высокий замок – один из самых высоких львовских холмов, где с 13 до 18 века красовался замок, заложенный основателем города Даниилом Галицким. Сегодня лишь ветхий фрагмент замковой крепостной стены напоминает о тех далеких днях. Подняться наверх сложно – огромное количество ступенек огибает гору по периметру, подъем кажется бесконечным. Но нет, близок свет в конце туннеля, и вот мы уже на смотровой площадке. Город как на ладони, но удаленность горы от центра все-таки не дает рассмотреть досконально все районы Львова. Думаю, вид с ратуши или башни Корнякта был бы подробнее, но они, увы, на реставрации. Назад дорогу к ул.Подвальной находим очень быстро, да там и ходьбы-то минут 15. Если еще остается время, то можно (и нужно) прогуляться по проспекту Свободы – его сравнивают со культурным хребтом Львова. Здесь находится самое величественное здание Львова - Львовский театр оперы и балета им. С,Крушельницкой. Вот уже более 100 лет это здание является храмом прекрасного. И кто бы мог подумать, что строительство театра стало косвенной причиной смерти его создателя - архитектора З.Горголевского. Дело в том, что на месте, где сейчас пролегает проспект Свободы, когда-то протекала небольшая, но болотистая речка Полтва. По проекту Горголевского на этом месте должен был пролегать широкий проспект, венцом которого должен был служить театр. Реку «загнали» в коллектор, русло ее изменили (пустив прямо между оперным и драматическим театром), а болотистую местность покрыли бетонными плитами. Так что оба театра (и оперный, и драматический ) стоят прямо на бетонных плитах без фундамента. Но через несколько лет после строительства на стене оперного появилась трещина. Горголевского стали обвинять в допущенных при расчетах ошибках, пророча театру разрушение. Не выдержав нападок, архитектор скончался о сердечного приступа. А детище его вот уже более 100 лет стоит на своем месте , радуя жителей и гостей города, и разрушаться не собирается. Ну вот вроде и все, о чем хотелось рассказать. Получилось как-то длинновато, но надеюсь что тем, кто планирует посетить Львов, мой отзыв пригодится. А я обязательно еще вернусь сюда – с компанией или одна, но вернусь. Потому что поняла: Львов – это город, от которого не убежишь. Здесь ощущается внутреннее тепло, излучаемое вроде бы холодными каменными стенами и мостовыми. И никаких преград в виде языкового барьера или национальной неприязни не существует, нужно только понять этот город.