Выезд из отеля в 4:35. Организатор экскурсии — туроператор «Sagün».
Группа у нас оказалась сборная — 2 человека из России (я и еще одна женщина Наталья — по случайному совпадению тоже тюменка), 2 парня из Белорусии, семейная пара средних лет из Канады (22 года вместе), молодожены из Ливии и пожилые супруги из Бельгии (45 лет вместе). Мы путешествовали на микроавтобусе с двумя гидами — русскоговорящим (для россиян и белорусов) и англоговорящим (для остальных). На второй день английский гид сменился. Их новый экскурсовод видимо когда-то был аниматором: попросил каждого представиться (как зовут, из какой страны, кем работаешь, сколько лет вместе и есть ли дети — для семейных пар), затем попросил представителей каждой страны спеть что-нибудь на своем языке. Потом вообще устроил танцы прямо в автобусе (по очереди приглашал всех женщин). Было весело. В древней скальной мечети переоделся в имама. На третий день английского гида вообще не было. Наш экскурсовод попросил нас, чтобы мы переводили иностранцам, так как он английским не владеет. Из нас по-английски более или менее говорил только Игорь из Белорусии, но он сразу взял самоотвод. Пришлось мне немного потрудиться. Не знаю, много ли поняли иностранцы, но никто не жаловался. Наш гид особым красноречием не отличался, о достопримечательностях рассказывал мало. Но даже если бы гида не было вообще, мне бы все равно понравилось: в Каппадокии очень интересная архитектура, неземные ландшафты, потрясающие пейзажи. К сожалению, на фото получилось не так красиво: Каппадокия окрашена пастельными тонами (песочный, сиреневый, нежно-розовый), а моя мыльница красочно передает только яркие пейзажи.

В первый день примерно в полдень мы приехали в Конью (по пути было 2 технические остановки на завтрак и отдых). Там нас повели в музей Мевланы. Мевлана Джелаледдин Руми — это поэт-суфий, сын которого основал течение Мевлеви, в ритуалах которого используются произведения Мевланы. Музейный комплекс представляет собой гробницу Мевланы (1274 г.), позже увенчанную куполом из бирюзы (в 1396 г.) и галереи, в которых демонстрируются произведения Мевланы и течения Мевлеви, музыкальные инструменты, которые используются в обрядах (например, в знаменитом танце дервишей), произведения каллиграфического искусства, образцы тканей и ковров, приборы для каллиграфии, четки, восковые фигуры и прочее. Усыпальница окружена Розовым садом. Рядом с музеем находится мечеть Алааддина. В самом музее-усыпальнице экскурсии не проводятся, поэтому нам при входе все рассказали и дали время на самостоятельный осмотр. При выходе мы с Натальей немного потерялись. То есть мы подошли в назначенное время к назначенному месту, но там никого не оказалось. Мы решили, что опоздали и пошли искать наш автобус (нас высадили недалеко от музея). Автобус мы не нашли, зато случайно набрели на туристический центр, где можно было бесплатно взять карты и путеводители по Каппадокии и Конье, буклеты о Мевлане. Потом мы, конечно, нашлись (оказалось, что мы просто пришли раньше всех, а гид отошел выпить кофе и мы его не заметили), поэтому я даже раза этому происшествию.
Потом нас отвезли на обед в ресторан «Шелковый путь» (шведский стол: разнообразная вкусная еда, фрукты, сладости — за 20 лир или 10$, напитки оплачиваются отдельно). После обеда мы спустились в подземный город Саратлы, которому больше 5000 лет. До сих пор неизвестно, кем он был построен. 2000 лет назад в эту местность пришли хетты, которые обнаружили этот пустой город. Сами хетты жили на поверхности, а в подземном городе они прятались от врагов во время набегов. Затем необходимость прятаться отпала, и город был заброшен и забыт, пока в конце 20 века не был обнаружен местным жителем. Он во время ремонта в подвале обнаружил за проломом в стене коридор, ведущий вглубь. Тогда понаехали археологи и откопали город. Кстати, в Каппадокии обнаружены и другие города, 6 из них доступны для обозрения туристам. Города уходят под землю на глубину до 85 метром, являются многоуровневыми, а вход на каждый уровень запирался круглым плоским камнем (эту «дверь» можно было открыть только изнутри. В таких городах были загоны для скота, жилые комнаты, кухни, бани, туалеты и другие помещения, а также воздуховоды и колодцы с водой. Потомки древних хеттов до сих пор проживают в том районе и продают всякие сувениры туристам. По Саратлы мы ходили в сопровождении гида. Не знаю, как там хетты перемещались, да еще со скотиной, но даже с моим ростом в 1,5 метра и весьма скромными габаритами приходилось в некоторых коридорах пригибать голову и протискиваться бочком.
Вечером (примерно без четверти 6) мы приехали в отель «Yakut», в котором нам предстояло провести 2 ночи. Так как на этом сайте нет отзывов, то я скажу о нем пару слов. «Yakut» по-турецки означает «рубин» - так звали основателя отеля, дедушку нынешнего владельца. На самом деле это ни какой не отель, а настоящий мотель. Он представляет собой 1-этажное здание с рецепцией, холлом, столовой, кухней. Слева от него 1-этажный пристрой с 24 номерами общей вместимостью 70 человек (номера 2-, 3- и 4-местные). Справа — еще какой-то пристрой. Стоимость 1-местного проживания — 60 лир (30$), 2-местный номер — 100 лир на двоих (50$), в стоимость входит завтрак (не шведский стол, а что положат на тарелку, то и ешь; чай, кофе — бесплатно). Вход в номера осуществляется прямо с улицы. Под дверью внушительных размеров щель, поэтому температура на улице и в номере отличается мало (я спала под 3 одеялами, причем третье было сложено пополам, и жарко мне не было). В 2-местном номере есть 2 односпальные кровати, 1 прикроватная тумбочка, трюмо, кресло, тумбочка с телевизором (каналы на турецком и немецком), за шторкой ниша с вешалками и запасными одеялами (вместо шкафа), санузел (душ за шторкой, мыло возле раковины, есть горячая вода). На счет уборки ничего сказать не могу, так останавливались в отеле всего на 2 ночи, за это время в номер никто не заходил. При заселении было чисто, ничем не пахло (хотя в номере стояли пепельницы, видимо, там можно курить), тараканы не бегали. При отеле есть танцевальный зал, где каждый вечер с 18 до 19 проходит шоу дервишей (25$). Многие туристы специально приезжают на это шоу, только в отеле не остаются (по крайней мере, в это время, кроме нашей группы там никто не жил).
В стоимость экскурсии были включены ужины (напитки за отдельную платы). У нас оставалось 1,5 часа, поэтому мы с Натальей пошли на шоу дервишей. Раньше я думала, что эти дервиши просто крутятся. Оказывается, этот танец «сема» является целым ритуалом, состоящим из 5 этапов (далее идет описание, которое я цитирую из буклета, взятого в туристическом центре Коньи, орфография сохранена, я только сократила некоторые описания и добавила комментарии в скобках). Первый этап — восхваление Пророка, символизирующего любовь. Его восхваление — это восхваление создавшего Его Аллаха и всех Пророков, прибывших до Него. Второй этап — это восхваление сопровождается музыкой, исполняемой на нэе (музыкальный инструмент вроде флейты). Эта музыка выражает вдох, вложивший во все душу. Третий этап — семазены (дервиши, танцующие танец сема) здороваются друг с другом, совершая круговое перемещение, совершавшееся трижды. Сокрытие лица и тела, приветствие. Один колокол приветствует другой колокол (про колокол я не поняла, такого инструмента не было, видимо, это что-то символическое). Четвертый этап — непосредственно танец Сема, состоящий из четырех «саламов» (приветствий): 1 салам — познание человеком Аллаха и свое невежество, родившись в знаниях и в истине; 2 салам — восторжение человеком величия и мощи Аллаха, наблюдая его силу в сотворении; 3 салам — перерастание восторженных чувств человека в любовь, это пожертвование разумом ради любви. В Исламском мистицизме это явление называют «Фенафиллах», в Буддизме - «Нирваной». В этом саламе семазены могут войти в экстаз, но, достигнув этого состояния, сразу же выходят из него, так как целью Сема не является продолжительный экстаз и полная потеря сознания. Если бы это было так, не было бы ни Саламов, ни других этапов. 4 салам — завершение «мираджа» (духовного пути) семазена, довольного судьбой возвращение его к земным обязанностям, к служению. Последний пятый этап — обряд Семы завершается громким чтением Корана.
Надеюсь, из этого описания все поняли, что из часового шоу сам танец (кружение) занимает только пятую часть, все остальное время - церемонии чтения корана акапелло и под музыку, ритуальные приветствия, и снова чтение корана. В общем, мне было любопытно на это посмотреть, но мне показалось, что это сомнительное развлечение: целый час смотреть, как люди молятся. Мне кажется, молитва (даже под музыку и с танцами) — это все-таки интимный момент. Мне казалось, что я подглядываю, было неловко.
В 19:30 был ужин: не шведский стол, а что принесут на тарелке, то и ешь (без возможности выбора блюд). Впрочем, кормили неплохо (суп, салат, курица с овощами, спагетти, пудинг), особенно порадовал суп. Гид нам предложил что завтра в 6 утра подняться на крышу, чтобы увидеть, как сотни воздушных шаров поднимаются в небо над Каппадокией (от 150$ за час в зависимости от продолжительности и количества человек в корзине).

На второй день мы встали в 6 утра и полезли на крышу. К сожалению, погода была очень ветреная, и в целях безопасности полеты отменили. Зря вставали. После завтрака нас повезли к «Трем красавицам». Эти каменные грибы (иначе называемые «камины фей») представляют собой столбы из туфа, накрытые сверху «шляпками» из более твердого базальта. «Трем красавицы» являются символом Каппадокии, их «силуэты» вовсю используются в сувенирной продукции. Следующая остановка — город Юргюп возле крепости, где когда-то жили и христиане, и мусульмане. Сейчас там преимущественно склады. После Юргюпа нас отвезли в долину Дервент (она же - «Долина фантазий»). В этой долине образования из туфа и базальта принимают причудливые формы (на моих фото есть «танцующие мужчина и женщина», «верблюд», «треуголка Наполеона», «рыбка» и «пальцы», может еще кто-то что-то разглядит).
Затем нас отвезли в Аванос — город гончаров. Первая остановка была на берегу реки Кызылырмак («Красная река»). Река, конечно, не красная, просто в этой реке добывали красную глину для изготовления гончарных изделий. Следующая остановка была тоже на этой реке, но на другом берегу — возле гусиного острова (остров, на котором круглогодично живут гуси, толпы гусей, их там, наверное, миллионы — по крайней мере так кажется со стороны). Весть остров кишит гусями. После этого нас отвезли в гончарную мастерскую: рассказали, показали, предложили попробовать. Все, кроме меня, как-то засмущались, поэтому вызвали меня, да и мне самой интересно было. Облачили меня в какие-то жуткие и жутко-грязные шаровары, усадили за гончарный круг и помогли слепить какую-то хреновину (видно на видео). При этой мастерской есть магазин, где можно прикупить всякие тарелочки, шкатулочки, кувшинчики, рюмочки. Цены значительно завышены. Я купила маленькую плошку за 5$ при изначальной цене в 10$ и думала, что скидка в 50% - это хороший торг. Потом я увидела подобную за 3?, а еще позже вообще за 1$ - и это была изначальная цена. Так что, как ни торгуйся, все равно где-то дешевле.
После Аваноса мы поехали в поселок Чавушин. Сначала посетили старинную мечеть, где английский гид переоделся в имама и прочитал небольшую лекцию про ислам. Потом мы поднялись в скальную церковь Иоанна Крестителя. Это одна из древнейших церквей Каппадокии (5 век), в ней частично сохранились фрески (7-8 век). Вход туда свободный, но за церковью никто не ухаживает, подъем опасный, ограждения нет (говорят, там иногда падают туристы). Затем мы поехали в Долину любви (она же Bağlıdere и Долина пенисов). Названа так за оригинальную форму туфовых столбов. После мы пообедали в ресторане, где нас угощали местными блюдами (не шведский стол, выбрать можно было только закуски, которые лежали в общем блюде — по одному на каждый стол; стоимость 20 лир или 10$, напитки за отдельную плату).
После обеда в Учхисаре мы посмотрели на одноименную крепость и скалы, испещренные многочисленными помещениями. Во многих из них до сих пор живут люди, в них проведено электричество, есть водопровод (на фото видно, что некоторые окна застеклены). Желающим предложили попробовать забраться в скальное жилище так, как делали это раньше (есть видео). Потом нас отвезли на обзорную площадку, где мы полюбовались городом Гёреме. К сожалению, только сверху. Нас обещали отвезти в скальную церковь Юсуф Коч с интересными фресками, но начался дождь и церковь закрыли (она почему-то в плохую погоду не работает, наверное, берегут фрески от сырости). Вместо этого нас повезли в Центр оникса и ювелирных изделий. Там нам рассказали про виды и целебные свойства оникса, показали этапы обработки минерала (обточка, шлифовка). То, что в результате получилось (яйцо из белого оникса) подарили тому, кто правильно ответил на вопрос, что означает «Каппадокия», то есть мне. Потом рассказали о свойствах и значениях драгоценных и полудрагоценных камней, изделия из которых продаются в этом центре. Кто-то что-то там купил, мне хватило того, что мне бесплатно подарили. Потом нас обещали отвезти на дегустацию вина из каппадокского винограда (там выращивают какие-то особые сорта), но фабрика вина тоже почему-то в дождь не работала. Поэтому нас привезли в отель.
До ужина оставалось больше двух часов, поэтому мы с Натальей решили погулять по городу Ортахисар, возле которого находился наш отель. Городок оказался очень пустынным, на улицах почти никого не было. А вообще город симпатичный, дома красивые. Какая-то бабуся вынесла нам по большой грозди винограда. Долго смущалась, когда я хотела ее сфотографировать. Потом повязала по-другому платок (видимо, понаряднее) и согласилась на фото (есть в фотогалерее). К сожалению, бабуся говорила только по-турецки, а я по-турецки знаю только «тешекюр эдерим» (спасибо), поэтому общаться пришлось жестами. Вообще, людей мы встретили очень мало, но все они нам улыбались, приветственно махали. На обратном пути мы случайно набрели на художественную галерею «Cappadocia Ebru Art House». Нас встретила какая-то бабуся, которая оказалась мамой хозяйки галереи Гюлер Сомтюрк. Скоро пришла сама Гюлер. Она рассказала о своих работах, потом показала технологию изготовления работ в технике «эбру» на бумаге и на шелке. Полученные работы тут же купила Наталья. К сожалению, я взяла с собой преступно мало денег. При покупке экскурсии меня не предупредили, что будет возможность посмотреть шоу дервишей, что программа предусматривает посещение всяких мастерских, поэтому я взяла деньги только на обеды и мелочевку, а банковскую карточку я забыла в Кемере. К моменту посещения галереи я была на мели. О ценах: шелковые платки по 30$, рисунки на бумаге и картоне по 10$ (или по 10 лир, я забыла), закладки из бумаги (заламинированные) по 1$, предлагают скидки (Наталья купила несколько рисунков и платок ей продали за 25$). На каждом платке есть бирка с именем Гюлер Сомтюрк. Подробнее про галерею: http://www.tury.ru/sight/id/18007 (есть фото).
Когда мы вернулись в отель, нам предлагали поехать в Аванос на шоу «Турецкая ночь» (35$ за 2,5 часа с ужином), но у меня уже не было денег, а у Натальи в отеле такое шоу показывали бесплатно.

На третий день после завтрака мы поехали к крепости Ортахисар — буквально в километре от отеля. Как оказалось, мы предыдущим вечером шли как раз в том направлении, только немного не дошли. В этой крепости и окружающем ее городе жили греки, пока их в 1947 году не обменяли на турков, проживающих в Греции. От крепости Ортахисар отходит дорога к крепости Учхисар (ее видно на фото). Потом нас отвезли в Голубиную долину (Güvercinlik Vadisi), но голубей мы там не видели (наверное из-за дождя). Потом нас завезли на фабрику кожи, устроили показ мод. Иностранцы там затарились всякими ремнями-жакетами. Последняя остановка у нас была в караван-сарае «Öresin Han» (другое название «Tepesedelik Han»), который находится в 21 км от города Аксарай. Это маленький караван-сарай, в нем даже животные располагались за пределами строения (на фото видно цепи на наружной стене для верблюдов). Он имеет необычную, неклассическую для караван-сарая архитектуру: полностью крытый и в нем нет внутреннего двора. Был построен в 1188 году и совсем недавно отреставрирован. Сейчас там располагается ресторан и сувенирный магазин. Такие караван-сараи строили через каждые 30-50 км вдоль Великого шелкового пути, который проходил по территории Каппадокии. Это были такие древние «мотели», где караваны останавливались на ночь, отдыхали. После караван-сарая мы заехали в Конью на обед в тот же ресторан, где обедали в первый день (те же 20 лир или 10$). потом по дороге домой были только технические остановки.

Как нам сказал гид, лучшее время для посещения Каппадокии июль-сентябрь. В целом, хорошая экскурсия, рекомендую. Только денег возьмите побольше.