Прошлое лето стало для меня летом Золотого Кольца, потому что муж уехал в очередную экспедицию и на полгода поселился в Угличе. Углич от Москвы всего в 220 км, поэтому 2-3 раза в месяц на выходные я ездила к нему.
За время моих таких выходных поездок, мы посетили помимо естественно Углича еще и города вокруг – Мышкин, Калязин, Улейма. Но начну я с Мышкина, потому что, как это водится, Углич всегда оставлялся на потом.
МЫШгород – провинциальная столица музеев.
В Мышкин мы поехали на день независимости – 12 июня. В стране были трехдневные выходные по случаю праздника, поэтому можно себе представить, сколько было народу. Количество этого самого народу я оценила еще накануне, когда пыталась пробраться в Углич, и провела в дороге более 5 часов, добравшись до Углича только в три часа ночи.
Но речь о Мышкине. Мышкин находится на другом берегу Волги. Добраться до него можно через паромную переправу или через плотину. Паромную переправу мы решили оставить на дорогу обратно и поехали через плотину и шлюзы.
По местной легенде, когда-то давно некий князь охотился в этих местах. Устав, он прилег отдохнуть на высоком берегу Волги и заснул. Разбудила его самая обычная полевая мышка, которая вдруг пробежала по князю. Князь проснулся, вскочил и увидел подползающую к нему ядовитую змею. Если бы не мышка, змея укусила бы князя. В честь своей маленькой спасительницы велел князь построить маленькую часовню, вокруг которой стали селиться люди, и появился город Мышкин. Хотя в современном виде он появился много позже, тот первый Мышкин был разрушен во время междоусобных княжеских войн. Город был то городом, то селом, когда треть города была уничтожена во время строительства Рыбинского водохранилища, и только в 90-х годах Мышкин снова стал городом – самым маленьким в Ярославской области.
Мышкин располагался на высоком берегу Волги, на речном торговом пути, поэтому был торговым купеческим городом, здесь проводились всеразличные ярмарки, которые были знамениты на всю Россию, по объему торговли Мышкин превосходил даже соседний Углич. Естественно в городе сохранились купеческие застройки. А современные магазины располагаются вот в таких купеческих домах.
Мышкинские лоцманы были известны по всей Волге, и сейчас в дань этому в Мышкине есть даже музей лоцмана.
Вообще музеев в городе очень много – музей мыши, музей лоцмана, галерея кукол, музей водочника, дом ремесел, музей валенок, музей частных семейных коллекций, музей техники – все это мне напомнило музей чайников и утюгов в Переславле, но если там были собраны старинные чайники и утюги, рассказывалось, как развивались эти два предмета бытовой техники со временем, то в музее мыши например были собраны просто поделки этих самых мышей из разных материалов – глины, войлока, дерева и т.д. и т.п. Поэтому после посещения одного такого музея, где у полок толпилась куча народа, мы отказались от посещения музеев.
Но в основном в Мышкин конечно едут из-за мыши. Это мышиное царство. И с Мышью тут связано все. Мышь на гербе города, мышь на стенах домов, мыши встречают теплоходы. У Мышей есть свой дворец - Мышкины палаты.
Стоимость билета в мышкиных палатах в районе 200 рублей с человека. Но попасть в него можно только с экскурсией, а попасть в экскурсию индивидуалам, как нас назвала тетенька на кассе, можно только при наличии свободных мест в группе. Нам предложили подождать чуть больше часа, т.к. ближайшая экскурсионная группа слишком большая.
Мы погуляли по городу в этот час, посмотрели на собор Успения Богородицы, посмотрели на памятник Ленину, зашли на базар, где основной товар естественно мыши.
Мышкины палаты – новодел из серии придумано для туристов, все там на мышиную тему – сырная луна и мыши-ангелы, мыши-рыцари и прочее-прочее, девочки-экскурсоводы в русско-народных костюмах. Экскурсия представляет собой посещение трапезной палат, где рассказывают и о мышах, и о русских традициях, потом в большом зале представление, в котором мышиный король и мышиная королева танцуют и поют. Потом всех приглашают в комнату кривых зеркал, потом на почту – где собраны подарки и всеразличные медведи, потому что медведь – символ Ярославской области и царь всех зверей (в наших сказках). Вообщем, для нас все это выглядело как художественная самодеятельность для детей до 5 лет. И даже жалко было потраченных четырех сотен, пока мы не спустились в подвал.
Там фотографировать было нельзя, но там было самое интересное, там был мышиный зоопарк. Разные мыши от простых полевых до экзотических тропических размещались в вольерах, что-то грызли, что-то крутили, где-то бегали. Не зря мы все-таки зашли в гости к Мышиному королю.
На заднем дворе Мышкиных палат выход к Волге и поцелуев мост, на котором принято целоваться для долгой и счастливой семейной жизни, и который весь увешан замочками.
Даже отели и рестораны в городе на мышиную тему: гостиница «Кошкин дом» и ресторан «Мышеловка». Кстати про поесть, после посещения мышкиных палат естественно мы проголодались и пошли в знаменитую «Мышеловку». В Мышелвоке не было мест, точнее они были, но были зарезервированы группами. Администратор не очень вежливо нам отказала в посещении. Сложилось впечатление, что ресторан просто не хочет зарабатывать деньги, тем более в сезон. Было несколько свободных столов, за которыми сидела администрация, ну освободите их для клиентов, пока клиент идет и хочет есть. Перед рестораном есть место, чтобы на лето устроить открытую летнюю террасу – вот еще места, вот еще деньги. Но нам отказали, предложив заехать в Саммит, или вообще «Езжайте в Углич, там больше кафе, чем у нас». Такое откровенное нежелание зарабатывать деньги поразило. Видимо самое прикольное в Мышеловке это только ее название. И все.
Мы прокатились по городу в поисках пищи. Все было занято группами. Вообще было заметно, что экскурсии в город поставлены на поток, на большой групповой поток. И «индивидуалам» просто очень сложно пробиться в этом потоке. В этом плане Мышкин конечно разочаровал, не рассчитан он на такой поток.
Обратно в Углич мы решили ехать через переправу. Но на нее была такая очередь, что отстояв полчаса, мы развернулись и поехали через плотину.
Калязин. Тайна Затопленной Колокольни.
В отличие от всех городов этой поездки, Калязин относился не к Ярославской области, а к Тверской. Небольшой уездный город, почти ничем не примечательный, если бы не затопленная колокольня. Именно она и интересовала нас больше всего.
При создании Угличского водохранилища большая часть Калязина, его старая часть, была затоплена. Дома, монастырь, церкви. Все здания должны были быть перенесены, если это возможно, а если не возможно, то разобраны или разрушены. Колокольня построена в 1800 году при Никольском Соборе Николо-Жабенского монастыря. Сам собор, как и все каменные здания, разобрали. А вот колокольня осталась. Почему? Много версий на этот счет. Якобы не хватило взрывчатки, не успели разобрать до весеннего паводка. Но более правдоподобна версия, что ее оставили как будущий маяк, ведь в этом месте Волга делала крутой поворот.
Вообщем, город затопили. А колокольня высотой 74,5 метра осталась. Под водой остался только нижний ее ярус. Вокруг колокольни навезли грунт и образовали небольшой островок. Маяком она никаким не стала, но стала символом города.
Когда мы приехали в Калязин, с воды подул сильный ветер, и Угличское водохранилище выглядело суровым. Темные воды, сильные волны, и как маяк и остров доброй надежды белая Колокольня.
Тут же на берегу у местных можно взять напрокат моторную лодку, чтобы сплавать к колокольне. Нам попался какой-то пьяный лодочник, который не мог завести мотор, выпал при этом из лодки, потерял шорты и плавки, пока пытался забраться обратно. Вообщем, роль лодочника взял на себя муж.
Я, как любитель всяких развалин и заброшенных сооружений, тешила себя надеждой, что сейчас мы попадем внутрь колокольни. А пределом бы счастья было бы вообще забраться на верхний ярус и посмотреть окрестности. Но все возможные входы, двери, окна были заколочены. Колокольня закрыта. Мы просто погуляли по островку вокруг колокольни, да поплыли обратно на большую землю.
Углич, откуда пошла по Руси смута…
Первое мое знакомство с города началось поздно вечером. Мы пошли гулять по городу, и начали с набережной. Так сложилось, что если в городе есть река и набережная, то мы начинаем с набережной.
Пустынная в столь поздний час набережная в Угличе красиво подсвечивалась. Так же красиво светились дамба и гостиница «Волжская Ривьера», бросая свои огни в Волгу. А вот Кремль не подсвечивался совсем, а жаль.
Утром, когда муж уехал работать, я опять пошла гулять по городу и опять начала с набережной. Днем набережная была совсем не пустынной. Здесь было полно народа и теплоходов. Причем иностранного народа, совершавшего круиз по Волге.
Вдоволь наснимав теплоходы со всех ракурсов, плотину со всех ракурсов и Волгу, делающую в Угличе крутой поворот, собственно, почему Углич и стал Угличем – здесь на крутом повороте реки Волга образует угол. Отсюда и название. Так вот, вдоволь наснимав все это, я пошла к тропе. Так местные называют дорогу, идущую через парк, где расположились торговцы с сувенирами.
Но перед «тропой» я зашла в галерею кукол Ольги Павлычевой. Кукол я собираю, поэтому мне было любопытно. Тут куклы были немного не моей тематики (я их собираю из разных стран в национальных одеждах), но они были очень красивые. Особенно понравилась троица мальчишек у самовара и коллекция «12 месяцев». Здесь же кукол можно купить.
Кроме галереи кукол в Угличе также есть музей водки, музей тюрьмы и прочие маленькие музеи, которые так популярны в провинциальных туристических городах, разве что музея мыши не было.
Но мыши продавались на тропе. Вообще сувениры в Угличе мне показались не интересными. Самые обычные куклы, самые обычные магниты, деды морозы, поделки из дерева и бересты. Ничего нового и интересного, и при этом нереально дорогие, заточенные исключительно под иностранного круизного туриста. Поэтому пройдя мимо сувениров и музеев, я вышла на площадь города. Следующим пунктом в моей самостоятельной программе был Кремль.
На площади было весело, тут дети катались на машинках – кто на джипах и хаммерах, кто на гламурных купе.
Но я отправилась в Угличский Кремль, туда, где юный царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного, в ножички играл. И, по сути, откуда на Руси началась смута. Эту историю мы знаем со школы, как юный цесаревич Дмитрий, играя в ножички во дворе Угличского Кремля, поранился и умер. А был он единственным оставшимся наследником престола, последним представителем династии Рюриковичей. И после него пришли на русскую землю шведы, поляки, Лжедмитрии и Маринки Мнишек. И началась смута и междинастические войны за престол.
Перед Кремлем ко мне подошла женщина и предложила за 100 рублей экскурсию. Я согласилась. Мы прошли по Кремлю, посмотрели на церкви и соборы. Меня естественно больше интересовала кровавая часть истории – то место, где убили царевича.
По материалам следственного дела тех времен, царевич умер на глазах у восьми человек. Играя в ножички перед своими палатами, у него случился эпилептический припадок, и в припадке он ударил сам себя ножом в горло несколько раз. Такое заключение сделала следственная комиссия, что смерть царевича – несчастный случай. Но народ считал по-другому, на царевича неоднократно покушались, травили его кормилицу. Поэтому когда весть о его смерти разнеслась по Угличу, возбуждённая толпа растерзала предполагаемых убийц. Впоследствии колоколу, послужившему набатом, по приказу Шуйского был отрезан язык, и он вместе с угличанами-мятежниками стал первым ссыльным колоколом в только что основанный Тобольск.
Но смута, как мы знаем, закончилась. Повторное расследование установило, что царевич был убит по приказу Бориса Годунова. Убиенный царевич был вознесен к лику святых. В его честь в Кремле на месте, где он был убит, построили церковь «на крови». Ссыльный колокол вернулся в Углич и висит как раз в этой церкви. А Углич с такой яркой историей стал одним из интереснейших городов Золотого кольца.
Улейма. Женская обитель.
Если ехать по дороге из Углича в Ярославль, по левую руку среди зеленого поля стоит огромный белоснежный монастырь, словно крепость или замок. Мы не планировали заезжать в это место, но увидев с дороги монастырские стены, стало любопытно.
Когда мы приехали в Улейму, мы ничего не знали об этом месте, лишь только табличка на монастыре гласила, что это Николо-Улейминский женский монастырь старообрядческой церкви. Историю этого места узнали уже после посещения, погуглив в интернете.
Оказывается это очень древний монастырь с тяжелой историей. Основан в 1460 году, преподобным Варлаамом, который по легенде остановился отдохнуть в этих местах и укрепил на сосне икону с образов Николя Святителя. Утром же, когда он решил идти дальше, он не смог снять икону с сосны. Увидев в этом знак, Варлаам решил основать монастырь. А вокруг монастыря уже выросло село Улейма.
Дважды монастырь разорялся польскими интервентами, которые подкопали фундамент главного собора, в результате чего он обрушился.
В советское время монастырь опять был разорен – сняты колокола и обезглавлена надвратная Троицкая церковь. Во времена советов здесь был и лагерь для заключенных и детский дом, и интернат для больных детей.
И только в 1992 году монастырь был передан старообрядческой церкви и стал женской обителью, где в трудах живут 12 монахинь.
Монастырь открыт для всех желающих и интересующихся, настоятельница монастыря не против проведения экскурсий и осмотра. Входные ворота украшены характерными звездами, которые видимо остались еще с советских времен.
На территории монастыря все скромно, но ухожено, деревья растут в ряд, трава скошена, сено собрано. Никольский собор восстановлен и отреставрирован, но местами еще идут работы. И не смотря на некоторый беспорядок, например, на груду кирпичей в одном из помещений храма или на огромную паутину в монастырских стенах, монастырь не выглядит заброшенным, а наоборот.
Монахинь не видно, но их присутствие ощущалось, казалось, что за нами наблюдали откуда-то. Кроме нас посетителей больше не было. Да вообще в Улейме было как-то пусто, но красиво.