Теплое воскресное утро, 28 сентября, за бортом солнечно, +25 . Сегодня наш лайнер прибывает в столицу когда-то могущественной Генуэзской республики, а в наши дни главный коммерческий порт Италии, в город Генуя. Время стоянки в порту с 8.30 до 17.00. На борту предлагается экскурсия с пешей прогулкой по историческому центру города, стоимостью за 1 взрослого 44 ?.

В феврале этого года нам уже довелось побывать в Генуе, тогда мы обошли пешком большую часть старого исторического центра. Честно сказать, повторного посещения этого города нами не планировалось. И тут на помощь пришла Ирина (С-Петербург), предложившая обратить внимание на Лигурийское побережье и городки Раппало и Портофино. Признаюсь, я не предполагала, что за время стоянки лайнера в порту, возможно успеть увидеть эти «изюминки» Лигурии. И, чем больше я рассматривала фотографии наших Туровчан Елены April (Москва) и Natalia & Alex (Солнечногорск), тем отчетливей понимала, как сильно хочу повидать и получить удовольствие от этой красоты. На сайте Туристер.ру, среди множества предложений, была выбрана частный гид, лингвист-переводчик, проживающая 17 лет в Генуе - Татьяна Ращинская. Спросите, почему именно она, не отвечу. Просто понравилась. Как оказалось, первое впечатление меня не подвело. Помимо городков Раппало и Портофино, Татьяна предложила включить в осмотр курорты Санта Маргерита и Камольи (к слову сказать, о последнем я слышала впервые). А Наталья (Night Bird) попросила дополнить экскурсию небольшой пешеходной прогулкой по старой части Генуе, где их пара ещё не бывала. Вот такой насыщенный и яркий маршрут предстоял нашей компании.
Стоимость экскурсии - 280 ?.

Наше путешествие началось сразу от терминала порта, у которого нас встречали Гид с водителем. Татьяну я узнала издалека, фото на сайте соответствует действительности (иногда бывает и по-другому) :) Удобно разместившись в минивэне, под рассказ Гида, с любопытством разглядывая пейзажи за окном и щёлкая затворами фотокамер, мы выехали навстречу красивой мечте. И вот наша первая остановка в очаровательном городке Камольи.

КАМОЛЬИ – старейший рыбацкий городок, расположенный на склоне холма, домики которого одной стеной будто прижались к скале, и каскадом спускаются к берегам лазурного Лигурийского моря. Улицы словно серпантином опоясали холм, и, чтоб попасть на следующую улицу городка, надо отыскать между старинных домов узкий проход с лестничным маршем и спуститься вниз. Несмотря на то, что городок совсем не велик и занимает около 10 км2, гулять по его лабиринтам со старинными арками и вековыми лестницами можно бесконечно. Вдоль бухты, в форме полумесяца, проходит набережная Камольи с многочисленными пиццериями, тратториями и ресторанчиками с панорамными видами на море. Но самое интересное, это, конечно же, яркие, цветные фасады старинных многоэтажных домов с росписью, виньетками, лепниной, но чаще фальш-лепниной, которая выглядит совсем, как натуральная. А ещё на домах много нарисованных фальш-окон, которые сразу и не отличишь от настоящих. Вот одно из таких, с развевающимися яркими занавесочками, а рядом клетка с птичкой, или котик, вальяжно устроившейся на подоконнике. Лигурийцы известны своей прижимистостью, вот и рисовали на фасадах окна, чтоб не платить налог «на вид из окна» и «за количество окон». Во как! Кстати, этим 6-7 этажным домам Камольи под 200 лет, к слову, как и мебели, которая навечно поселилась во многих квартирах коренных жителей. Лестничные марши в таких домах не больше метра в ширину, а лифты и вовсе отсутствуют, и первый же наш вопрос Гиду: а как заносить мебель и бытовую технику? Технику подъемным краном через окна, а мебель … мебель в таких домах изготовлялась «навеки» приглашенными плотниками, делалась она прямо в квартире, куда заносилась доска. Большинство местных жителей и по сей день живут с пра-пра-прабабушкиной меблировкой.

Сам порт удивляет своей компактностью, а ведь когда-то Камольи был важным центром судостроения и назывался не иначе, как «город тысячи белых парусников». На верфях строили парусные суда, на которые был спрос по всей Европе, а местные судовладельцы в своём арсенале имели до тысячи кораблей, плавали по всему миру, и даже принимали участие в завоевании Алжира. Но сегодня в бухте мирно стоят разноцветные лодочки, белоснежные яхты и рыбацкие суда, а вдоль берега развешаны и сушатся рыбацкие сети.

О древней истории Камольи можно судить и по сохранившимся Церкви и Кастелло. Церковь Санта Мария Ассунта, построена в 12-м веке, в ней до сих пор хранятся мощи святого Фортунато, покровителя рыбаков. Ежегодно, начиная с 1952 года, в честь святого Фортунато в Камольи проходит рыбный фестиваль с шествиями, танцами и фейверками. Во время праздника на улице ставят огромную сковороду диаметром 4 метра , на которой готовится рыба, выловленная местными рыбаками. Раньше всех желающих (а во время праздника в городке настоящее нашествие гостей и туристов) угощали жареной рыбой, но кризис сделал своё дело, и с 2013 года стали брать плату в 5 ?, а огромная праздничная сковорода стала местной достопримечательность и выставлена на всеобщее обозрение на одной из улочек города.
Сразу за Церковью ещё один древний памятник, замок Кастелло делла Драгонара, возведенный в 12-13 в.в. для защиты от пиратских набегов турок и сарацин. И, конечно же, самое красивое- это умопомрачительный вид на залив, открывающейся со смотровой площадки замка.
А ещё хочется упомянуть о местной дольче (сладость) Camogliesi с шоколадом и ромом, которые нам порекомендовала купить наша Гид Татьяна. Очень вкусно и … хмельно : )

Камольи сохранил свою самобытность и традиции, в таких местах хорошо гулять просто так, без цели, наслаждаясь духом средневековья и окружающей атмосферой. Не ошибусь, если скажу, что нашему Гиду и самой по душе этот уютный городок, поцелованный солнцем. Представляю, сколько любопытных изюминок можно было бы увидеть на улочках Камольи, будь у нас больше времени, но надо торопиться дальше, навстречу с новыми красотами Легурии. А кто только собирается в поездку по Лигурии, возьмите городок Камольи себе на заметку.


Море, солнце и дорога, которая, как серпантин, вьётся ленточкой вдоль побережья Лигурийской Ривьеры. Мы не устаём упиваться красотами за окном, скалам, спустившимся к самой кроме воды, морским пейзажам, белоснежным яхтам, приходим в восторг от пронзительно изумрудного цвета воды и щёлкаем фотокамерами во все стороны. Волшебно! Пока любовались видами, не заметили, как доехали до следующей цели нашего путешествия, городка Портофино.

ПОРТОФИНО – известный модный итальянский курорт и ещё один бывший рыбацкий поселок с населением всего в 500 с небольшим человек. Считается, что Портофино был основан древними римлянами в VIII веке н.э., которые дали этому месту красивое название «Бухта дельфинов». В начале XIII века Портофино вошел в состав Генуэзской Республики, но уже в начале XV века был продан Флорентийской Республике, в 19-м веке Портофино становится частью Сардинского королевства, а с 1861 года входит в состав объединенной Италии. Вот пишу о своих минимальных исторических познаниях, а вспоминая Портофино, хочется рассказывать совсем о другом! Хочется восторгаться и взахлеб сыпать прилагательными! Видимо и местные жители во время сообразили, что от их необычных домиков, словно выросших на скалах, да ещё с нашим любимым «си вью», можно получать не плохой доход. Сделали свои городки привлекательными, разукрасили дома в яркие цвета, и стали сдавать их в аренду нашему брату туристу. Что касается Портофино, то – богатому туристу. И, не смотря на небольшую площадь этого курорта, именно сюда каждый год стали съезжаться знаменитые политики, звезды шоу-бизнеса и владельцы самых шикарных яхт.

Перед въездом в городок вас встретит очередь из авто, желающих приобщиться к красотам Партофино. На въезде всего одна небольшая бесплатная стоянка и шлагбаум. Машины пропускают по количеству свободных парковочных мест. Нам на удивление быстро удалось припарковаться. И вот мы на миниатюрной главной площади Портофино – Пьяцетте, в окружении старинных ярких домиков, ветер треплет белье, развешанное на верёвках, а на скамеечках читают газеты пожилые синьоры. Здесь нет суеты, здесь царит спокойствие, разве что мы - транзитные туристы, спешим. Спешим, чтоб всё увидеть, запечатлеть и бежать дальше по своим туристическим делам. Продвигаясь вдоль уютных ресторанчиков, столы которых сияют белоснежными скатертями и привлекают внимание красочными корзиночками с цветами, мы видим живописную уютную гавань с небольшим портом, где пришвартованы ультрасовременные катера, яхты и простые рыбацкие лодочки. А какая здесь вода! Вокруг мыса Портофино море имеет какой-то совершенно необычный темный, изумрудно-зеленый цвет, и прямо у берега, между пришвартованных катеров, шныряют косяки рыб.

А мы поднимаемся к Храму Сан Джорджио, который возведен здесь с XII века. Конечно, нынешнее здание Храма, можно сказать, современное, оно восстановлено сразу после окончания второй мировой войны. Базилика известная и глубоко почитаемая католиками всего мира как место захоронения святых мощей Георгия Победоносца. Сам Храм был закрыт, и мы довольствовались видами на залив, который открывается со смотровой площадки. Поднявшись выше, на самый пик мыса, мы добрались до замка Брауна (Castello Brown), возведённого в XVI веке. Когда-то эта крепость тоже носила имя Сан Джорджио, но была выкуплена британским дипломатом Брауном, который превратил форт в аристократическую виллу. Сегодня зАмок является музеем, вход на территорию платный –5 ? с человека. Убранство виллы я бы назвала аскетичным - это маленькие, в основном пустые комнаты, но виды!!! Из каждого окна замка открывается лучший вид на залив и бухту Портофино. Вот он, этот ВИД «АХ», много-много раз виденный нами на фотоснимках : зелёные холмы с огромными шапками пиний и свечками-кипарисами, виллы, разбросанные яркими бусинами на склонах горы, изумрудная вода залива, которую рассекают белоснежные яхты, и барашки облаков, которые словно зацепились о пики Лигурийских Альп - виды класса люкс! Ещё во время подъёма к замку вспомнились слова Елены April (Москва) «… и пусть ваш снимок будет миллион первым, он будет ВАШ» … и мы снимаем, снимаем и снимаем.

Следующим местом нашего знакомства были местечко Санта Маргерита Лигуре и городок Рапалло, но знакомство было совсем коротким. Набережные этих курортов буквально усыпаны ресторанами и клубами, но у нас, увы, нет возможности задержаться даже на чашечку кофе. В отличие от Портофино, в центре Санта Маргерите и Рапалло нет закрытых «домашних» бухт, эти курорты менее камерные что ли. В Санта Маргерите сделали маленькую остановку на набережной с небольшим сквером, памятником Колумбу и с широким променадом. Говорят, этот курорт напоминает маленькую Ниццу, возможно, в Ницце нам не доводилось бывать. Рапалло мне показался самым большим, живым и более современным курортом Ривьеры, с высотными домами, старинными отелями и множеством магазинчиков. Горы здесь, словно кольцом окружили центр города. Мне этот городок известен лишь тем, что в 1922 году здесь был подписан Рапалльский договор, который означал политическое признание Германией Советской России (спасибо Георгию Чичерину). Что касается достопримечательностей, то возле одной из них и была наша остановка. На небольшом перешейке суши расположился форт «Тигульо» или «Замок на море», который считается символом города и красуется на всех магнитиках и открытках Рапалло. Это оборонительное сооружение стоит здесь с XVI века, но, честно сказать, смотришь на этот миниатюрный форт и диву даешь, от кого и от чего он мог защитить? Напротив форта, на набережной, расположена бронзовая копия замка.

Заканчивалась наша интереснейшая экскурсия в стенах Старого города Генуи. Гид Татьяна привела нас на одну из самых интересных и красивых пешеходных улиц города, ул. Гарибальди, или улицу Дворцов (я бы добавила, улицу тщеславия). История улицы начинается с середины XVI века, когда местные аристократы решают перебраться с городских холмов, где в то время находился главный жилой квартал Генуи, поближе к морю. Каждый застройщик стремится превзойти своего соседа в роскоши, в результате чего здесь появляется целый ансамбль богатых и роскошных дворцов в стиле ренессанс и барокко. К концу XVI века сенат Генуэзской республики принимает решение обязать владельцев дворцов предоставлять свои жилища для приема иностранных делегаций. Правильно, а чего такой роскоши стоять вхолостую? Длина улицы не велика, а ширина так и совсем маленькая, около 7,5 метров, фотографировать это архитектурное богатство очень тяжело, кажется, что дворцы зажимают тебя. В некоторых дворцах и по сей день продолжают жить наследники богатых и знатных семейств Генуи, в других разместились различные учреждения и офисы, есть и такие, которые стали музеями и открыты для посещения. В 2006 году вся улица внесена в список всемирного наследия и охраняется ЮНЕСКО.

Но, конечно же, истинный облик генуэзской жизни надо искать в лабиринтах улочек Старого города, куда мы и направились. Нельзя сказать, что время здесь остановилось. Да, тут всё ещё сушат бельё по-старинке, вывешивая его из окон своих домов, а сами окна имеют древние крашеные рамы и деревянные жалюзи, и всё же цивилизация напоминает о себе кондиционерами, металлическими решетками на окнах и граффити на фасадах. Некоторые улочки настолько узкие, не больше взмаха руки, да и выглядят прямо-таки зловеще. В средние века именно эти улицы-ходы помогали быстро перемещаться по городу во время обороны от пиратских набегов. А до официального запрета в 1958 году в этих переулках находились входы в публичные дома. Кстати, дамы «облегченного» поведения, не взирая на полдень, по сей день продолжают поджидать в этих переулках свою «добычу» )))

Много загадок и занятных историй хранят старые стены Генуи, но нам надо торопиться и мы направляемся на главную городскую площадь Де Феррари, которую окружают многочисленные исторические здания с роскошными фасадами, памятники, здание Оперы и одноименный фонтан. Запечатлев своё почтение площади, направляемся к Кафедральному собору Святого Лаврентия, который располагается в паре минут ходьбы от Де Феррари. А наша Гид Татьяна, с упрямством влюбленного человека, рассказывает и рассказывает про великолепный и своеобразный город контрастов, город, про который Рихард Вагнер писал : «Здесь есть нечто неописуемо прекрасное, величественное, необыкновенное; Париж и Лондон меркнут в сравнении с этим божественным городом и кажутся неинтересным и бесформенным нагромождением домов и улиц».
И это всё о Генуе! Вот так!

В Лигурию просто невозможно не влюбиться, впрочем, как и во всю Италию. И, наверное, экскурсия по Итальянской Ривьере, одно из самых ярких наших впечатлений от этого круиза. С уверенностью можно сказать, в этих краях есть чему посвятить не только пару дней, но и целый отпуск.