Для своего очередного осеннего французского путешествия в очередной раз своим аэропортом прибытия выбираем брюссельский аэропорт Завентем, так и не поняв, в чём же заключается глубокий и таинственный смысл политики ценообразования «Аэрофлота», когда полёт по маршруту SVO-BRU-SVO вдвое дешевле полёта по маршруту SVO-CDG-SVO. При этом из Завентема до Северного вокзала Парижа можно добраться всего-навсего за два часа и, даже потратившись на поезд Thalys, тем не менее сэкономить более чем по сотне евро за каждого туриста... Напоминает известное правило: денег в бюджете навалом, но пенсионный возраст всё равно повысим! Далее тему развивать не буду, а то вдруг кто-то из аэрофлотовских эффективных менеджеров случайно отзыв на сайте прочитает и выводы сделает... Правильные выводы, конечно: поднять на те самые упомянутые сто евро стоимость перелёта по маршруту SVO-BRU-SVO...

Осеннее европейское 750-ти километровое автомобильное путешествие, начавшееся в Бельгии, собственно было запланировано исключительно по французским землям Пикардии, Нормандии и Иль-де-Франса. Из бельгийских достопримечательностей в планах рассматривался только заезд в расположенный в 25-ти километрах от брюссельского аэропорта городок Ватерлоо, для того, чтобы взглянуть на музей-панораму битвы под Ватерлоо и мемориальный парк. Однако, в планы пришлось внести коррективы, поскольку когда забрали в аэропорту Завентем у европкаров арендованную автомашину (достался абсолютно новый, с иголочки, Volkswagen Polo, автомат, возврат авто на «станции» Europcar «Paris – Gare du Nord», 230 евро за пять дней, плюс ещё сотня на бензин, платные дороги и платные парковки), и двинули на юг, попали под сильнейший ливень, с туманом и ветром. Туристические планы перестроили на ходу и сразу взяли курс на столицу Пикардии Амьен, выбравшись из области бельгийской непогоды только через 100 километров, уже за городом Монс, практически на бельгийско-французской границе...  

Амьен (Amiens) в качестве своей туристической цели номер один выбрали по вполне понятным причинам – город на реке Сомма, история которого началась в незапамятные времена, чуть ли не сто тысяч лет тому назад, когда человек впервые покинул пределы Африки, а новая история – с IV века, когда Святой Фирмин принёс христианство на земли франков, безусловно интересен для каждого путешественника, во всяком случае для того, кому небезразличны слова «Иоанн Креститель», «Амьенский собор» и «Жюль Верн». Правда, Амьен уже не столица Пикардии, а с 2016 года, после очередной французской территориальной реформы, за которыми трудно уследить, обычный город в регионе О-де-Франс. Тем не менее, город остаётся на своём историческом и географическом месте, где мы его и обнаружили по завершению 240-километрового автопробега по маршруту Brussels Airport Zaventem – апарт-отель The Nest, который выбрали в Амьене в качестве своего временного пристанища.

Апарт-отель The Nest – старинный дом на бульваре Maignan Lariviere – расположен достаточно удачно, поскольку все значимые городские достопримечательности в пешей доступности: 1 км – Амьенский собор, 650 м – музей Жюля Верна (Maison de Jules Verne), 400 м – церковь Сен-Реми (Eglise Saint-Remi d'Amiens построена в 1891 году на месте бывшей церкви монастыря кордельеров, не пережившей последствия Revolution francaise), 200 м – музей Пикардии (построен по образцу Лувра, является одним из крупнейших провинциальных музеев, именно в нём, к слову, хранится коллекция артефактов эпохи раннего палеолита, найденных в предместье Амьена Сент-Ашёле, давших название Ашельская культуре – первой человеческой культуре за пределами Африки, музей Пикардии, к сожалению, оказался закрытым на реконструкцию, аж до осени 2019 года), 150 м – Bibliotheque Louis Aragon (одна из старейших библиотек Франции, основанная в 1811 году, начало коллекции заложено революционными матросами, в смысле – санкюлотами, по доброй революционной традиции конфисковавшими рукописи и древние книги в аббатствах Корби, Селинкур и Сен-Фускен)…

Завершая про отель, упомяну, что, несмотря на затянувшиеся (по фотоматериалам на картах Google – с начала этого года) строительные работы по обустройству тротуара на Boulevard Maignan Lariviere, стройка особых проблем не доставляет, арендованную автомашину можно попытаться пристроить около дома, на бульваре. Апартаменты (достались на последнем этаж – «old attic») стандартные, с небольшой кухней, в целом позволяют попытаться комфортно разместиться и пожить некоторое время. Круассаны и прочее можно прикупить в супермаркете Carrefour Express, расположенном в 400-х метрах от отеля, в сторону Eglise Saint-Honore)...

Что касается нюансов The Nest, «гнезда» то есть, то категорически не понравилась система получения ключей: зачем-то необходимо в обязательном порядке звонить по прибытию хозяевам для того, чтобы получить код доступа в подъезд и код доступа к ячейке сейфа, в которой находятся ключи от апартаментов. А поскольку телефон по понятным причинам в роуминге, то на переговоры с хозяевами потратили дополнительно 5 евро (при стоимости апартаментов за ночь в 110 евро). При бронировании направлял в отель сообщение с просьбой прислать коды доступа либо на электронную почту, либо на телефон в виде sms-сообщения, однако не только не прислали коды, но и вообще не ответили на сообщение… Вот как-то так…

Осмотр амьенских достопримечательностей начали, конечно же, с главной городской достопримечательности – Амьенского собора, определив его в качестве главной цели вечерней прогулки. Более детально рассмотрели собор при дневном свете, как снаружи, так и изнутри. Желание познакомиться поближе с собором Нотр-Дам в Амьене, являющимся шедевром средневековой готики, появилось после фильма канала «Discovery» о тайнах средневековых соборов, и фильма канала «Культура» «Неизвестная Европа. Амьен и Генуя, или Мощи Иоанна Крестителя», которые показались интересными и произвели впечатление. Пожалуй, в Амьен можно было приехать даже только ради собора…

Cathedrale Notre-Dame d'Amiens, построенный в 1218-1279 гг. по проекту Робера де Люзарша и его преемников Тома и Рено де Кормон, наряду с соборами Нотр-Дам в Шартре и Нотр-Дам в Реймсе, сооруженными в то же самое время, является одним из самых известных готических соборов в мире. Конечно, только специалист может разобраться в тонкостях ранней, зрелой и поздней (пламенеющей) готики, однако доводилось читать, что в деталях фасада, нефа, башен и капелл Амьенского собора сочетаются все эти элементы готического стиля разных эпох. В любом случае, Нотр-Дам д'Амьен является самым большим (по площади) действующим собором Франции, в нём одновременно могут разместиться десять тысяч человек, к слову, всё население Амьена на момент постройки собора в XIII веке. Соответственно, и размеры собора внушительные: длина – 145 м, максимальная ширина – 70 м, высота сводов центрального нефа – около 42 м, а высота верхушки шпиля, установленного над собором в 1528 году, составляет почти 113 м.

При внешнем осмотре фасадов Амьенского собора нельзя не обратить внимание на четыре с половиной тысячи (!) скульптур и барельефов, основная часть которых выполнена в XIII веке, включая скульптурные изображения Иисуса, Богородицы и святого Иоанна над центральным порталом, а также скульптуру «Золотая Мадонна», расположенную со стороны южного фасада. Само-собой, собор не испытывает недостатка в горгульях и химерах, при этом горгульи служат декоративным элементом для водостоков. Внутреннее убранство собора выглядит не менее впечатляющим, тем более что недостатка в свете, благодаря высоким стрельчатым окнам и окну-розе, в соборе нет…

Главная святыня Cathedrale Notre-Dame d'Amiens, священная христианская реликвия – Глава Святого Иоанна Крестителя, которая после взятия Константинополя в 1204 году, во время Четвертого крестового похода, была обнаружена крестоносцем (а может, каноником) по имени Валлон де Сартон и в 1206 году доставлена им в Амьен и передана амьенскому епископу Ришару де Герберуа. Реликвия крестным ходом была сопровождена в Кафедральный собор, который через 18 лет сгорел от удара молнии, однако реликвию удалось спасти, а вместо сгоревшего собора выстроить нынешний Cathedrale Notre-Dame d'Amiens. В этом соборе и хранится Глава Иоанна Крестителя уже 730 лет, правда с перерывом с 1793 по 1816 года, когда амьенский мэр Александр Лескуве и амьенский аббат Лежен прятали от революционных властей реликвию в своих домах… Мощи Иоанна Крестителя можно увидеть в реликварии, в стене северного рукава трансепта (поперечного нефа), слева от входа в собор. Однако, нам, к сожалению, увидеть реликвию не удалось, поскольку северная часть трансепта была закрыта для посетителей, а мощи, очевидно, находились в ризнице… Будем надеяться, что и Амьен, и Cathedrale Notre-Dame d'Amiens ещё удастся посетить…

Многое в Амьене связано с именем Жюля Верна, великого французского писателя, классика приключенческой литературы, основоположника жанра научной фантастики и прочая... Хотя Жюль Верн родился не в Амьене, а в Нанте, наверно, именно он – самый знаменитый амьенец всех времён… Ну не Эмманюэль Жан-Мишель Фредерик Макрон же, в конце-концов, хотя он и родился именно в Амьене…

Как известно Жюль Верн 34 года (1871-1905 гг.) жил, работал (в качестве городского советника в местной мэрии) и творил (в качестве всемирно известного писателя) в Амьене, куда он перебрался из Парижа, купив в 1873 году дом на 44 Boulevard Longueville (ныне, конечно же, 44 Boulevard Jules Verne). Именно в этом доме Жюль Верн провёл последние годы своей жизни и именно в этом доме писатель скончался 24 марта 1905 года. А в течение восемнадцати лет, с 1882 по 1900 год, семья Жюля Верна арендовала ныне всемирно известный Maison de la Tour – дом с башней, расположенный на 2 Rue Charles Dubois, на пересечении с Boulevard Longueville (нынешнего бульвара Жюля Верна), в котором сейчас и располагается известный музей Жюля Верна – Maison de Jules Verne.

Поскольку на многих туристических ресурсах время работы музея указано неверно и есть шанс приехать к закрытым дверям музея, как это в первый раз сделали мы, доверившись непроверенной информации, будет нелишним упомянуть актуальные сведения о работе музея. Итак, Maison de Jules Verne с 15 апреля по 14 октября открыт: 10.00.-12.30., 14.00.-18.30. (все дни, кроме вторника), 14.00.-18.30. (вторник), а с 15 октября по 14 апреля, соответственно, музей работает: 10.00.-12.30., 14.00.-18.30. (понедельник, среда, четверг и пятница), 14.00.-18.30. (суббота и воскресенье), а во вторник музей не работает. Стоимость билета – 7,5 евро, аудиогида нет, его заменяет папка с подобранным и систематизированными материалами – на английском или французском языках, на русском нет, но пообещали создать…

Maison de Jules Verne внешне практически не изменился с тех времён, когда в нём проживал писатель, в этом можно убедиться, взглянув на фотографию 1894 года с прогуливающимися во дворе этого дома Онориной и Жюлем Верн, вместе с собакой Фоллет, конечно. Сада, правда, нет, поскольку в 1970 году за счёт него расширили собственно сам двор.

Что касается экспонатов музея, расположенных в интерьерах дома – от помещений зимнего сада и столовой, неизменных с конца XIX века, до реконструированных и воссозданных интерьеров помещений офиса Пьера-Жюлем Этцеля, издателя Жюля Верна с 1863 года, начиная с цикла «Необыкновенных путешествий», и чердака («old attic», конечно же) с семейным архивом, старыми фотографиями, моделями летательных аппаратов «Альбатрос», «Вперед» и «Ужас», разработанных Жюлем Верном для своих романов «Робур-Завоеватель» и «Властелин мира», то все, без исключения, экспонаты безусловно интересны для поклонников творчества Жюля Верна.

Особенно интересными показались библиотека, в которой Жюль Верн собрал более 12000 книг и картотеку, включающую свыше 20000 тетрадей со сведениями из всех областей человеческого знания, а также примыкающий к библиотеке кабинет писателя – малюсенькая комната, в которой Жюль Верн работал каждый день с 5 по 11 часов, написав более 30 романов, в том числе всем известный роман «Вокруг света за восемьдесят дней» – самый переводимый французский роман в мире. Подводя промежуточный итог, можно сказать, что посещение музея Жюля Верна в Maison de la Tour оказалось безусловно интересным, как интересна и сама возможность очередной раз приобщиться к творчеству Жюля Верна, безграничному и огромному, более внушительному, чем кратер Жюль Верн, диаметром 146 км, расположенный в южном полушарии обратной стороны Луны…

Имя Жюля Верна присвоено и построенному в 1887-1889 гг. по проекту архитектора Эмиля Рикье, ученика Густава Эйфеля, городскому цирку, при открытии которого 23 июня 1889 года выступил городской советник Жюль Верн, речь которого была опубликована в Journal d’Amiens через пару дней, а ещё через 130 лет впервые на русском языке напечатана в Собрании сочинений Жюля Верна издательства «Ладомир», и Университету Пикардии, основанному в 1970 году. Жюль Верн похоронен на амьенском кладбище Мадлен, в 1907 году на могиле установлен известный памятник скульптора Альбера Розе с не менее известным изречением…

К сожалению, в рассказе об амьенской части нашего осеннего французского путешествия уже использовано 1950 слов, а ещё хотелось бы немного черкануть о Нормандии. По этой причине не стану далее злоупотреблять буквами и рассказывать о всех осмотренных нами достопримечательностях Амьена – от церкви Сен-Реми и памятника Петру Амьенскому (Петру Пустыннику), вдохновителю Первого крестового похода, до средневекового квартира Сен-Ле с его каналами и фахверковыми домами и симпатичного парка Сен-Пьер с интересным ландшафтным дизайном, расположенном вдоль канала Сомма, а также о достопримечательностях, не осмотренных нами – от Плавучих садов и музея-парка Samara, до сооружённой в XII веке при Людовике VI Толстом башни Beffroi d'Amiens и Musee de l'Hotel de Berny, основанном спустя восемь веков…

На землях Нормандии нашей туристической целью номер один стал знаменитый городок Этрета (Etretat), расположенный на побережье Ла-Манша, известный своими белоснежными известняковыми скалам и арками. Об Этрета узнали года три тому назад и не из картин Клода Моне «Закат в Этрета», «Рыбацкие лодки, Этрета» или «Этрета, la Port d’Aval, лодки, выходящие из порта», и не из книг Мориса Леблана, и даже не из фильма «Убийство в Этрета» французского телевизионного цикла «Чисто французские убийства», а из отзывов и фотогалерей всем известных и уважаемых путешественников сайта «Tury.ru». Проникнувшись великолепными пейзажами, сразу же включили Этрета в свой виртуальный туристический список, а этой осенью перенесли Этрета из виртуального списка в реальный…

Из Амьена до Этрета ровно 185 км, включая увлекательные поездки по платным дорогам, которые мы тем не менее преодолели, добравшись к вечеру в свой отель Dormy House (http://www.dormy-house.com/). Отель оказался вполне себе приличным, с отличным расположением и великолепными панорамными видами (как с территории отеля, так и из ресторанчика), хорошей территорией, симпатичными зданиями, и, что порадовало не меньше, с положительным соотношение цена/качество.

По нашему номеру (бронировали Chambre Double Standard) нареканий также нет: не тесно, достаточно уютно, чисто, всё оборудование функционально. Окна номера, правда, на парковку выходили (где и свою машину пристроили), но это особо не напрягало... Ресторан отеля (не самый последний по рейтингу в Еtretat), правда, не оценили, поскольку хотели забронировать (обязательная процедура) столик для ужина на понедельник, а в этот день у рестораторов почему-то выходной. Пришлось для знакомства с местными морепродуктами выбрать другой ресторанчик…

Этрета уже лет двести как перестала быть простой рыбацкой деревушкой, а стала популярным европейским курортом, на котором побывали все известные французы – от художников Эжена Будена и Клода Моне, до писателей Александра Дюма (и отца, и сына, и … т.д.) и Мориса Леблана. Множество из них подарило городку свои имена для названия улиц, террас набережной, площадей (боюсь, коренные жители для увековечения имён новых жителей и старых гостей не успевали строить новые улицы), а некоторые, такие как Ги де Мопассан, и вовсе выстроили дома имени себя…

Вдаваться в описание истории, мифов и легенд городка Этрета, а также и переписывать и цитировать впечатления его знаменитых туристов не стану, коротко остановлюсь на описание впечатлений обычных туристов, которые, как и те самые великие, приехали в Этрета за морем, живописными скалистыми берегами, удивительно красивыми скалами, выступающими в море и образующими большие арки, и за всем тем, что называют местные достопримечательности… Ноябрь, наверное, не самый лучший месяц до этого (хотя для отпуска любой месяц подходит), однако он, ноябрь, гарантирует отсутствие огромных толп туристов, закрывающих иногда отдельные достопримечательности… Правда, иногда возникало ощущение необитаемого острова – это когда во время вечерней прогулки по улочкам, переулкам и площадям Этрета минут по двадцать можно было не встретить ни одного человека… Вообще…

Для поиска местных жителей и туристов иной раз нужно было зайти в ресторанчик, например, такой какой, как La Marie Antoinette, совместив визит с вечерним натиском на французское вино, морепродукты и прочие устрицы, которые, собственно, и начали разводить с 1777 года в деревеньке Этрета – для доставки на королевский стол той самой Марии-Антуанетты. И делали это, в смысле – доставляли устрицы, исправно в течение последующих шестнадцати лет, пока Национальный Конвент не помешал…

Пожалуй, не ошибусь с утверждением, что главные достопримечательности Этрета – природные, те самые известняковые (меловые) скалы и природные арки, расположенные на нормандском побережье, называемом Cote d'Albatre, ну и, конечно же, Plage d'Etretat, предоставляющий, в том числе, и возможность прогуляться по морскому дну, во время отлива… Собственно, практически всё своё этрета-время и провели прогулках по берегу и скалам, тем более, что прогулки неутомительные, поскольку туристические тропы достаточно прилично оборудованы, в том числе многочисленными лестницами и несколькими смотровыми площадками. Основные туристические маршруты проходят по юго-западной скале (La Falaise d'Aval) и северо-восточной скале (La Falaise d'Amont).

Прогулка по скале La Falaise d'Aval проходит по Тропе таможенников, с которой можно во всех ракурсах рассмотреть и знаменитую арку La Porte d'Aval («Ворота, стоящие ниже по течению», к слову, гидрографы утверждают, что воды Ла-Манша перемещаются именно к востоку, в сторону Северного моря), и не менее знаменитый утёс L'Aiguille («Игла»), и небольшой грот в скале «Комната дев» («Chambre des Demoiselles»), известные любителям творчества Мориса Леблана по его книге «Полая игла», и вход в тоннель под La Falaise d'Aval, по которому в отлив можно пробраться с Plage d'Etretat до Plage de Jambourg (при прогулках по морскому дну обязательно нужно знать расписание приливов, иначе могут быть очень большие проблемы).

К югу от La Porte d'Aval имеется ещё один живописно-внушительный утёс с аркой, называемый La Manneporte, добравшись до которого по Chemin Des Douaniers, тропе таможенников то есть, мы и закончили свою вечернюю прогулку на юг (до Гавра не дошли 23 км, решив, что всё-таки лучше до него доехать), предварительно взглянув с вершины утёса на мыс Ла Куртин (de la Courtine), мыс Антифер (d'Antifer) с одноимённым маяком, построенным в 1894 году, и луну над ними, построенную на 4,6 млрд лет раньше…

Для подъёма на северо-восточную скалу всё-таки выбрали автомашину, предварительно рассмотрев и белоснежный утёс La Falaise d'Amont, и пляж Ла Шондон (La Chaudron) под ним, и природную арку на краю утёса, называемую, конечно же, La Porte d'Amont («Ворота, стоящие выше по течению») с набережной и пляжа Этрета. Наверху имеется смотровая площадка с вединговыми стационарными бинокулярами – для любителей созерцать окрестности с помощью техники, а также скамейки – для любителей созерцать окрестности, включая известные расположенные к северу утёсы Val de Dieu и L'Aiguille de Belval, старым дедовским способом, известным со времён, когда люди обходились без подзорных труб, биноклей, видеокамер, фотоаппаратов и прочих смартфонов…

Что касается достопримечательностей, сотворённых человеком, расположенных на берегу у утёса La Falaise d'Amont, то, конечно, нельзя не обратить внимание на часовню La Chapelle Notre-Dame de la Garde, сооруженную в XIX веке (освещена 6 августа 1856 года) на месте более старой, разрушенную в 1942 году немецкими туристами в униформе вермахта, и восстановленную в 1950 году. Часовня, правда, почему-то всегда была закрыта, однако рассмотреть её снаружи, включая скульптурные изображения дельфинов, которые мы издалека приняли за горгулий, вполне можно.

Закрытыми оказались и Музей наследия Этрета (Musee du patrimoine d'Etretat), до 13 апреля 2019 года как минимум, и, что расстроило гораздо больше, Сады Этрета (Les Jardins d’Etretat). Причём в Сады приезжали дважды, предварительно выясняя время открытия на официальном сайте Садов – https://etretatgarden.fr/, оба раза – впустую! Во второй раз случайно удалось отловить рабочего, который чего-то улучшал в этих Садах, который, правда, оказался не полиглотом, но из его рассказа всё-таки понял два слова – «ferme» и «fevrier», «закрыто» и «февраль» то есть… О том, что Сады закрыты до 10 февраля 2019 года, информация на официальном сайте появилась недели через две после закрытия… Европа, однако…

Порадовало, что мемориал «l'Oiseau Blanc – Nungesser et Coli» открыт всегда, поскольку размеры мемориала не позволяют его закрыть, в том числе и на зиму. Мемориал, состоящий из высоченной стелы и монумента – огромного профиля биплана, посвящен памяти двух французских лётчиков – Шарля Нэнжессери и Франсуа Коли, которые 8 мая 1927 года попытались совершить беспересадочный перелёт по маршруту Париж-Нью-Йорк на биплане Levasseur PL.8 «Белая птица», завершившийся гибелью пилотов и аэроплана где-то над Атлантикой. Первый мемориал был построен уже в 1927 году, однако в том же 1942 году его разрушили упомянутые немецкие пришельцы, нынешний, интересный и оригинальный, возведён в 1961 году…

Завершая рассказ про прибрежный и симпатичный городок Этрета, упомяну про главный городской храм – интересную церковь Нотр-Дам, расположенную на проспекте Шарля Нэнжессери и Франсуа Коли. История церкви началась в XII веке, как одного из храмов могущественного аббатства Фекам. Свой нынешний вид Eglise Notre-Dame d'Etretat приобрела в XIX веке, при этом часть нефа церкви и хор, где расположен главный алтарь, сохранены с XII века, а скульптура Богородицы – с XIV века. Рядом с церковью расположено старое кладбище Этрета, на котором захоронены солдаты Антанты, погибшие в Первой мировой войне, о ней же напоминает и памятник солдатам – уроженцам Этрета, погибшим на той войне, установленный на пересечении проспекта Шарля Нэнжессери и Франсуа Коли и улицы Нотр-Дам…

Гавр (Le Havre) не могли не включить в свой нормандский маршрутный лист, поскольку посчитали неправильным, находясь в 25 км и 30 минутах езды от города, ранее бывшего и Францискополисом, и Ле-Гавр-де-Грасом, и Гавр де Маратом, и даже Гавр-Маратом, не взглянуть на второй по величине (после Марселя) порт Франции и город, история которого началась в 1517 году. Правда, от исторического наследия Гавра мало что осталось, поскольку 5-6 сентября 1944 года город был стёрт с лица земли: исторический центр разрушен практически полностью, как и более половины городских построек и элементов городской инфраструктуры, пять тысяч жителей погибли, ещё восемьдесят тысяч остались без крова. Постарались английские «освободители» из королевских ВВС, правда, порт уже взорвали немцы, когда ровно через пять (!) дней оставили Гавр… Зачем нужно было бомбить город – непонятно, поскольку немцы не придавали ему стратегического значения и не собирались за него сражаться по последнего, а свои стратегические резервы держали в 300-х км севернее, в районах Кале и Дюнкерка…

Если самым всемирно известным жителем Амьена является Жюль Верн, то самым всемирно известным жителем Гавра, без сомнения, является Огюст Перре – французский архитектор, который, возглавляя команду из шестидесяти архитекторов, сразу после окончания Второй мировой войны спланировал новый Гавр, спроектировал его инфраструктуру, включая инфраструктуру морского порта, основные магистрали и здания, и воплотил генеральный план реконструкции Гавра в жизнь, выступив новатором использования железобетона в городском строительстве.

На некоторые образцы наследия Огюста Перре и его команды нам удалось взглянуть во время прогулок по Гавру: Южная набережная и комплекс зданий Морского порта, бульвар Франциска I (основателя Гавра), улица Париж, авеню Фош, здание Ратуши (Hotel de Ville) и площадь Place de l'Hotel de ville, а также самое яркое и изящное гаврское творение Перре – уникальный собор Святого Иосифа, собор-мемориал, посвящённый жертвам Второй мировой войны. Подобных храмов ранее видеть не приходилось: собор выстроен на основании в виде греческого креста, у которого все линии имеют равную длину, алтарь находится строго по центру храма, а над ним возвышается 107-метровая башня-колокольня, витражи которой состоят из 12700 разноцветных кусочков стекла, фокусируя свет различных цветов непосредственно на алтаре.

Конечно, не могли не посетить и Кафедральный собор Нотр-Дам дю Гавр, построенный в 1575-1638 гг., хотя и пострадавший, но чудом переживший визиты английских лётчиков 5-6 сентября 1944 года (бомбы разрушили большую часть нефа, осколки повредили западный фасад, колокольню, с которой посыпались колокола, практически уничтожили орган, подаренный собору кардиналом Ришелье, орган восстановлен только в 1980 году), ныне являющийся самым старым зданием Гавра, и взглянуть на авангардистский культурный центр Вулкан (Le Volcan Havre), спроектированный бразильским архитектором Оскаром Нимейера, и прогулять по площади генерала де Голля, посмотрев на мемориал с фамилиями местных жителей, погибших в войнах, которые Франция вела за последние полтора века, на Бассин дю Коммерс (Bassin du Commerce) и подготовку к регате юных мореходов, на мост Франсуа де Шевалье…

Само-собой, прогулялись и по пляжу Гавра, и по его широченной набережной, и даже заехали на смотровую площадку у Place Frederic Sauvage, в пригороде Гавра Сент-Адресс, для того, чтобы посмотреть на Гавр с высоты птичьего полёта… Кстати, именно в Сент-Адресс в августе 1415 года король Англии Генрих V Ланкастер высадился со своей армией, чтобы продолжить очередной, ланкастерский или третий по счёту, этап Столетней войны, в ходе которого и отличилась Жанна д'Арк, закончившая, как известно, свой земной путь 30 мая 1431 года в Руане… В Руане, к слову, в 1435 году закончил свой путь и Генрих V Ланкастер...

Столица Нормандии Руан (Rouen) и стала завершающим этапом нашего осеннего путешествия по Пикардии и Нормандии. Свой 95-ти километровый автопробег между Этрета и Руаном, начатый у отеля Dormy House, закончили, форсировав Сену по мосту имени Пьера Корнеля (известного руанца и «отца французской трагедии»), в руанском отеле Alive Hotel De Quebec (http://www.hotel-rouen.com), расположенном, конечно же, на улице Квебек.

Этот отель выбрали по двум причинам: расположение и собственная парковка. Расположение достаточно удачное, в шаге от центральной улицы Rue de la Republique, основные достопримечательности Руана – в шаговой доступности: Руанский собор – 400 м, церковь Сен-Маклу – 300 м, церковь Сэн-Уэн – 600 м, ну и т.д. Парковка – во внутреннем дворе, 9,5 евро – ночь. Номер (бронировали Chambre Double ou Lits Jumeaux, достался Chambre triple) – малюсенький, условия спартанские: только wi-fi, телевизор, телефон, фен и ванная комната размером со скворечник... Однако в целом чистенько и пару ночей пожить вполне можно, если нет предубеждения относительно сверхбюджетного проживания... Сверхбюджетно – это 60 евро в сутки, вместе с парковкой, правда, пришлось ещё 4 евро в расходы на отель включить: один рассеянный турист из нашей команды, он же – автор этих букв, ключи от номера с собой прихватил – пришлось возвращать почтой из Парижа...

От описания двухтысячелетней руанской истории воздержусь, включая её периоды, связанные с первым герцогом Нормандии Роллоном и Орлеанской девой Жанной д'Арк. Однако отмечу, что хотя по землям Нормандии за последний век и прокатились две войны, в которых их участники бомб не жалели, в Руане сохранилось множество достопримечательностей, связанных и с норманнским завоеванием, и со Столетней войной и Жанной д’Арк, и с эпохами Возрождения и религиозных войн. Достопримечательности размещены достаточно компактно, в историческом центре города, границы которого условно можно провести с юга – по набережной Сены, с других сторон света – по местному Бульварному кольцу (boulevards des Belges, de la Marne, de l'Yser, de Verdun и Gambetta). По причине уже использованного гигантского количества букв остановлюсь только на трёх руанских достопримечательностях из числа осмотренных нашей командой.

Главная достопримечательность Руана, конечно же, Cathedrale Notre-Dame de Rouen (Руанский собор), история которого началась почти тысячу лет тому назад – в 1030 году. За эту тысячу лет собор пытались разрушить и время, и ураганы, и молнии, и пожары, и гугеноты, и кальвинисты, и революционеры, и немцы, и англичане, и даже американцы из USAF, умудрившиеся 1 июня 1944 года поджечь своими бомбами Северную башню (башня Сен-Ромен выгорела вся изнутри, даже колокол расплавился), однако собор устоял перед их натиском и поныне является одним из символов Франции, самым высоким французским собором (высота шпиля – 151 м), а до 1876 года – самым высоким зданием в мире.

При этом Руанский собор считается и, конечно же, является одним из наиболее красивых соборов Франции, как внешне, так и по внутреннему убранству (некоторые витражи собора, к слову, сохранены с XII века – расположены в двух часовнях на северной стороне). При осмотре собора нельзя не обратить внимания на гробницу Роллона (Роберта I) – первого герцога Нормандии, умершего в 932 году, а также гробницу с сердцем короля Англии и герцога Нормандии Ричарда I Львиное Сердце... Собор открыт для посетителей с 09.00. до 19.00. (вторник-суббота), с 08.00. до 18.00. (воскресенье) и с 14.00. до 18.00 (понедельник), с ноября по апрель собор закрывается в 18.00. , а также на обед – с 13.30 до. 14.00., о расписании церковных мероприятий можно узнать на сайте http://www.cathedrale-rouen.net.

Церковь Жанны Д’Арк (L'Eglise Sainte-Jeanne-d'Arc). Церковь находится на той самой старой рыночной площади Вьё-Марше (Place du Vieux Marche), где 30 мая 1431 года сожжена Святая Жанна. На этом самом месте установлен крест высотой почти 20 м. К сожалению, из-за глобальной стройки в окрестностях церкви и площади, к кресту подойти не удалось, но тропинку к церкви строители оставили...

Церковь построена в 1979 году и открыта 27 мая 1979 года президентом Валери Жискар д’Эстеном. Архитектор Луис Арретче сотворил здание в виде перевёрнутой лодки. Необычно для храма, однако архитектор нашёл для этого глубокие причин, связанные с раннехристианскими традиции, о которых, при желании, можно почитать в путеводителях. Между тем, изнутри церковь оказалась довольно уютной, интересной, светлой и просторной. Главное впечатление производят великолепные витражи, изготовленные мастерами XVI века. Эти витражи – из церкви Сент-Винсент, руины которой расположены на той же площади Вьё-Марше.

Церковь Сент-Винсент не пережила «красную неделю», когда американские лётчики с 30 мая по 5 июня 1944 году усердно бомбили Руан и его исторический центр, пытаясь попасть в мосты через Сену и сортировочную станцию в Соттевиль-ле-Руан. Благо руанцы догадались витражи снять в начале войны... Церковь открыта для посетителей с 10.00. до 12.00. и 14.00. до 18.00. – с понедельника по четверг и в субботу, в пятницу и воскресенье – с 14.00. до 18.00, закрыта 25 декабря и 1 января. К церкви есть смысл идти по Rue du Gros Horloge – для того, чтобы по пути взглянуть на Астрономические часы Руана (Le Gros-Horloge)...

Аббатство Сен-Уэн. До наших дней из наследия аббатства, основанного в 750 году и бывшего несколько веков самым главным бенедиктинским монастырём в Нормандии, дошли великолепная церковь Сен-Уэн и Сады аббатства, ныне называемые Jardin de l’Hotel-de-Ville. Несмотря на более чем внушительные размеры (длина здания – 137 м, высота свода – 33 м), церковь Сен-Уэн, строительство которой начало в 1318 году и продолжалось более двух веков, является «всего лишь» монастырской церковью.

Для того, чтобы взглянуть на великолепное внутренне убранство церкви Сен-Уэн, яркие и изящные витражи, созданные в XIV–XV веках, а также орган работы Аристида Кавайе-Коля, установленный в 1890 году и считающийся одним из самых больших органов Франции, туристы могут выбрать удобное для себя время: с 1 апреля по 31 октября – с 10.00. до 12.00. и с 14.00. до 18.00. по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям, с 1 ноября по 31 марта – с 10.00. до 12.00. и с 14.00. до 17.00. по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям (церковь закрыта в понедельник и пятницу, а также 25 декабря и 1 января). Сады аббатства, Jardin de l’Hotel-de-Ville, можно посетить в любое время...

Конечно, и о Руане, и о Нормандии, и о Пикардии можно рассказывать ещё много и долго, но, пожалуй, пора закругляться, а то букв и мыслей на рассказ про Иль-де-Франс не останется... Подводя краткий итог, можно смело утверждать, что Пикардия и Нормандия – отличные места для путешествий, в том числе и в ноябре!