Самая главная удача нашего осеннего путешествия по Иль-де-Франс неожиданно оказалась в том, что пять парижских дней последнего месяца осени-2018 были выбраны исключительно вовремя: в Париж приехали через два дня, как разъехались мировые лидеры, отметившиеся на Международной церемонии в честь столетней годовщины со дня завершения Первой мировой войны, а выбрались мы из французской столицы ранним утром 18 ноября – в тот самый день, когда «желтые жилеты» стали разносить Париж по кирпичикам. По этим причинам – короткий парижский рассказ про пять дней (точнее – четыре), что не потрясли мир.

В Париже, на Северном вокзале, закончили свой французский осенний автомобильный пробег, потратив дополнительные минут сорок на квест с названием «найди парковку Europcar – Gare du Nord» и множество дополнительных слов в адрес и европкаров, и навигатора, и французов, удивительно щедро рассыпавших у вокзала запрещающие знаки. Мог бы полуцензурное эссе на эту тему сочинить, однако ограничусь только одной фразой, которой мне не удалось найти в Интернете, разыскивая место возврата арендованного авто, а именно: парковка Effia расположена на 112 rue de Maubeuge, заезд с Boulevard de la Chappelle, паркинг Europcar на минус шестом этаже, контора Europcar на минус первом этаже в здании Северного вокзала. Может кому-то пригодится...

Отель подобрали около Северного вокзала, выбрав New Hotel Gare Du Nord. Остановили свой выбор на этом отеле исключительно из логистических соображений: шаговая доступность к парижскому Северному вокзалу (откуда планировали на поезде «Thalys» добраться до Брюсселя и далее до брюссельского аэропорта Завентем) и парижскому метро (с помощью которого рассчитывали передвигаться по Парижу, даже несмотря на тот факт, что «carnet» опять подорожал, уже до 14,9 евро). Район Северного вокзала, конечно, по понятным причинам ещё тот, но за пару дней привыкли.

По номеру (бронировали Superior Double Room, 380 евро за 4 ночи) нареканий нет: скромно, но минимально необходимый комплект для туристической жизни имеется, за исключением холодильника и чайника Чайник с чайными чашками, правда, выдали на reception (под залог в 20 евро) после соответствующей просьбы, но просить выдать под залог холодильник не стали, а то вдруг самим бы пришлось его на шестой этаж тащить, как и чайник… Звукоизоляция номера в целом удовлетворительная, однако, поскольку окна выходили на Rue de Saint-Quentin и, соответственно, Gare Du Nord, ночами, а точнее, под утро, было несколько шумновато. Однако на третью ночь к шуму уже привыкли и практически на него не реагировали. Персонал отеля нормальный и доброжелательный, включая одну ворчливую бабульку – афропарижанку, которая прибиралась в нашем номере... Ворчливую – по жизни, а не потому, что мы в номере мусорили. Резюме: New Hotel Gare Du Nord вполне подходит для скромной туристической жизни в Париже, в том числе и с учётом положительного соотношения цена/качество...

Чем ещё удобен район Северного вокзала, так это тем, что от New Hotel Gare Du Nord всего-навсего километр до Монмартра, куда мы и двинули в свою первую вечернюю парижскую прогулку, держа курс на базилику Сакре-Кёр. От рассказа про достопримечательности Монмартра воздержусь, лишь отмечу, что и Базилика, и церковь Сен-Пьер-де-Монмартр, и Funiculaire, и Place du Tertre, и Musee de Montmartre, и даже «Le Passe-Muraille» оказались на своих местах. Надеюсь, что и сейчас они, эти достопримечательности, пребывают на своих местах, несмотря на «жёлтые жилеты».

На своих местах остались и афропарижане, пристающие к туристам с «эйфелевыми башнями» по «ван евро», а также с фокусами про резинку и исчезающими вслед за ней у туриста евро. Но удивили, впрочем, не афропарижане, а косовопарижане, выставившие на Rue de Steinkerque два натуральных шалмана с напёрстками. В Москве за последние лет двадцать напёрсточников приходилось видеть только в фильме Леонида Гайдая про погоду на Дерибасовской и на Брайтон-Бич… Интересно, а следующий этап парижской истории – челночники? И куда они поедут?

Переходя к достопримечательностям Парижа за пределами Монмартра, Шато д’О и Северного вокзала, постараюсь быть лаконичным, и поскольку пару рассказов о Париже уже имеется в копилке автора на сайте «Tury.ru», опять же постараюсь не повторяться.

Эйфелева башня. Решив наконец-то забраться на самый верх и приобретя билеты на сайте Башни (http://www.toureiffel.paris) по 25 евро за билет, приехали на Трокадеро и обнаружили сюрприз – Башня наполовину в тумане. При этом вечером накануне ничего не предвещало подвоха и Башню рассматривали аж с холма Монмартр, с расстояния почти 5 км. Поменять он-лайн билеты, выписанные на конкретное время, оказалось нельзя, поэтому пришлось забираться на Башню. Со второго этажа Париж был ещё немного виден, а с верхнего этажа, с высоты 280 м, не было видно ни черта, только – туман. Поэтому сделали для себя однозначный вывод: на Башню брать билеты заранее смысла нет. В ноябре, во всяком случае… Но в целом прогулкой по Башне удовлетворены: удалось взглянуть на макет вершины башни 1889 года, выполненный в масштабе 1/50, и узнать, что оригинальный цвет башни – «красно-коричневый». Ну и ещё взглянуть на восковых Гюстава Эйфеля и Томаса Эдисона, сидящих в квартире Эйфеля…

В отличие от вершины Эйфелевой башни, внизу туман был пореже, так что нам удалось не заблудиться в тумане, как некоторым персонажам известного советского мультфильма, а, прогулявшись по Марсову полю, дойти до Дома инвалидов – в намерении более основательно, нежели осенью 2016 года, осмотреть Музей Армии, даже несмотря на то, что за два года стоимость билета выросла аж на 100 евроцентов и составила ровно 12 евро. По этому билету можно посетить и Собор Дома Инвалидов (королевская церковь), в котором, как известно, находится гробница Наполеона Бонапарта. Конечно, в Собор заглянули, зашли и в Солдатскую церковь, посвящённую Святому Людовику и освящённую в честь Святой Троицы, куда билет почему-то никто не спрашивал…

Музей Армии (http://www.musee-armee.fr/ru/), который, к слову, входит в пятёрку самых посещаемых музеев Парижа, посетили уже во второй раз и, пройдясь по старым маршрутам, основное внимание сосредоточили на новых для нас экспозициях. А именно, на экспозициях Музея планов и рельефов (http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/), формирование коллекция которого связано с именем короля-солнце Людовика XIV, поскольку именно он положил начало систематизированному изготовлению моделей знаменитых образцов французской фортификации, включая модель крепости Мон-Сен-Мишель, изготовленную в конце XVII века. Небезынтересной показались и коллекции выставки «A l'est la Guerre sans fin, 1918–1923», посвященной событиям первой четверти XX века, времени революций, гражданских войн, разрушения империй, включая Российскую, появления новых стран и перемещения государственных границ. Эта выставка действует до 20 января 2019 года, так что желающие могут успеть…

Свои осенние прогулки по Иль-де-Франс решили не ограничивать одним Парижем, и, несмотря на нелётную, в смысле – туманную, погоду двинули в Фонтенбло. Двинули, конечно, на поезде, предварительно, за пару недель до планируемой прогулки, купив билеты (12 евро – один турист) на сайте Chateau de Fontainebleau – https://www.chateaudefontainebleau.fr/ (в отличие от упомянутой Башни билеты во дворец действуют в течение года с момента покупки, так что можно со временем посещения можно попытаться поэкспериментировать).

Добираться до дворца Фонтенбло (французы и продвинутые туристы произносят – Фонтенблю) достаточно удобно: с Лионского вокзала 40 минут поездом в направлении Montargis Sens, Montereau или Laroche-Migennes до станции Fontainebleau-Avon (билет – 8,85 евро, 2 класс – для тех, кто не бояре, включая и нашу команду), затем минут 10 автобусом № 1 в направлении Les Lilas до остановки Chateau (билет – 2 евро). Железнодорожные билеты на Лионском вокзале, как нам подсказал один афрокондуктор, за что ему большое мерси, нужно покупать в автоматах белого цвета, в автоматах синего цвета – только на поезда дальнего следования, включая международные перевозки.

Дворец Фонтенбло, если верить русской версии официального сайта (https://www.chateaudefontainebleau.fr/spip.php?page=sommaire&lang=ru), «окружённый 130 гектарами паркового ансамбля и насчитывающий более 1500 комнат, являющийся единственным королевским и императорским дворцом, в котором на протяжении семи веков проживали правители Франции», в дополнительных представлениях не нуждается, поэтому не стану переписывать ни информацию с официального сайта, ни буквы из сотни других туристических ресурсов.

Между тем, отмечу, что, несмотря на позднюю осень, понравились и прогулки по всем паркам дворцового комплекса – Le jardin Anglais, Le Grand Parterre и Le jardin de Diane, по всем его, дворцового комплекса, пяти дворам и по существенной части из 1500 комнат, включая галерею Франциска I, зал Людовика Святого или салон Донжона (донжон, к слову, самое старое сооружение дворца, первое упоминание о котором относится к 1137 году), покои Анны Австрийской, Тронный зал, украшенный портретом Людовика XIII, бальный зал, где кардинал Ришелье провозглашён кавалером Ордена Святого Духа, зал совета, салон отречения, где 6 апреля 1814 года император Наполеон I подписал своё отречение от престола, и, конечно же, зал стражников, где нёс свою нелёгкую службу капитан-лейтенант мушкетеров Людовика XIV Шарль де Батц-Кастельмор д'Артаньян. Заглянули и на выставку шоколада и шоколадных произведений в Salon Imperial chocolat au chateau de Fontainebleau.

Свой крайний парижский день провели в увлекательной 8-ми километровой прогулке, не заметив, что именно в этот день, 17 ноября 2018 года, в Париже в полный рост началось шоу «жёлтых жилетов». Не знаю, почему нам не повезло, а точнее – повезло, но пройдя по маршруту площадь Бастилии – площадь Вогезов – сад Отель Сюлли – бульвар Бурдон – мост Морлан – парк де Рив де Сена – площадь Сен-Жерве – площадь Отель-де-Виль – Нотр-Дам-де-Пари – набережная Сен-Мишель – мост Менял – Лувр, не довелось встретить ни одного «жилета». Собственно, не пожалели...

Повторяться с рассказами об обнаруженных на длинной туристической тропе парижских достопримечательностях не буду, лишь упомяну о тех из них, о которых ранее не говорил, в смысле – буквы на сайте «Tury.ru» не печатал.

Maison de Victor Hugo (дом-музей Виктора Гюго) на площади Вогезов (http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr) – 6 Place des Vosges (бывшая Королевская площадь – Place Royale). Мемориальный музей писателя расположен в доме, точнее – в квартире, занимающей целый этаж, которую Гюго снимал в 1832-1848 гг. Обстановка квартиры, конечно, восстановлена, однако на момент открытия музея 30 июня 1903 года, как утверждает официальный сайт дома-музея, интерьеры были воссозданы в своём первоначальном виде, в смысле – как при Викторе Гюго. Правда, спальня писателя и постель, в которой он скончался 22 мая 1885 года, перенесены в Maison de Victor Hugo из его дома на 130 Avenue d'Eylau, где он провел последние годы своей жизни (с 1878 по 1885 год).

Представления о музейных коллекциях можно получить на официальном сайте (частично попытался проиллюстрировать в фотогалерее), фрагменты из истории дома, известного как Hotel de Rohan, в изложении Александра Дюма можно прочесть во второй части «Трёх мушкетёров», поскольку, если верить лорду Винтеру, именно в этом доме № 6 «на Королевской площади, в модном для того времени квартале», жила небезызвестная миледи Винтер, несколько позже закончившая свой жизненный путь при известных обстоятельствах на берегу реки Лис, в окрестностях Армантьера...

Что касается входного билета, то вход в Maison de Victor Hugo оказался бесплатным, по 8 евро предлагалось заплатить посетителям, которые хотели заглянуть на выставку Caricatures (открыта до 6 января 2019 года). Мы заглянули, было любопытным узнать, как карикатуристы и прочие шелкопёры изгалялись над писателем (особенно отличился Бенджамин Рубо и преимущественно в период изгнания Виктора Гюго после событий декабря 1851 года, о которых всем, изучавшим «научный коммунизм», доводилось читать в бестселлере «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» Карла Маркса – самого любимого писателя бурсаков в ночь перед экзаменом). Выставка оказалось интересной, при этом показалось, что в сравнении с Charlie Hebdo-«сатириками» XXI века, Оноре Домье, Бенджамин Рубо, Жан-Пьер Муане и прочие «сатирики» XIX века – просто дети...

Отель Сюлли (Hotel de Sully) упомяну из-за открыточного вида как самого особняка – одного из немногочисленных зданий XVII века (построен в 1624 году, ровно за год до прибытия в Париж паренька из Тарба по фамилии д'Артаньян), сохранившихся в окрестностях бывшей Королевской площади, так и симпатичного парка – Jardin de l'Hotel de Sully, в котором можно лицезреть готическую розу, установленную непосредственно на земле, а не как это обычно бывает – на высоте нескольких десятков метров над землёй.

Расположенная в квартале Маре, в двух шагах от площади Отель-де-Виль, бывшей Королевской площади, церковь Сен-Жерве, основанная в XV веке, интересна и как памятник архитектуры, сочетающей самые разнообразные её, архитектуры, стили, и своим внутренними интерьерами, включающими и один из старейших парижских церковных органов, и знаменитую гравюру Альбрехта Дюрера «Страсти Христовы», и даже вязом на площади перед церковью, «Вязом Сен-Жерве», известным со Средних веков, хотя нынешнее дерево посажено менее 40 лет тому назад...

На площадь Отель-де-Виль, бывшую Гревскую площадь, ранее известную и как место для средневековых развлечений с отрубанием голов тем, у кого она была лишней, по мнению королевских судей, и как место для тех же процедур, но с использованием гильотины (именно на Гревской площади в апреле 1792 года была установлена первая гильотина) – для укорачивания на длину головы «врагов народа» и прочих противников революционных преобразований, зашли с сугубо мирными целями – посмотреть на выставку французских сыроделов, продегустировать сыры и прицениться к особенно понравившимся, на предмет их приобретения... Цены удивили: стоимость килограмма безупречного французского сыра, изготовленного по классической технологии, на четверть ниже, чем стоимость того же килограмма некоторых псевдосортов российского псевдосыра, изготовленного по менее классической технологии. Из пальмового масла...

На острове Сите доводилось бывать уже с десяток раз, многократно рассматривать и Собор Парижской Богоматери, и Сент-Шапель, и Консьержери, и Дворец правосудия, и Префектуру полиции имени комиссара Жюля Мегрэ (а может, просто здание Prefecture de Police), однако в прошедшем ноябре открыли для себя ещё одну интересную достопримечательность острова Сите – Crypte archeologique de l'ile de la Cite, Археологическую Крипту острова Сите (http://www.crypte.paris.fr). Crypte archeologique – это археологический музей, расположенный на месте раскопок 1965-1972 гг. В музее (билет – 8 евро) можно увидеть не только фрагменты древних развалин и прочих сооружений, начиная с античности и до XX века (причал порта древней Лютеции, галло-римские термы, городская стена начала IV века, фундамент старой часовни больницы Отель-Дьё), но и интерактивные экспозиции истории Парижа, а также вспомнить, как именно выглядят экю и луидоры, которыми платили жалование королевским мушкетёрам... К слову, до посещения Crypte и не подозревал, что луидор – это louis d'or, золотой Луи то есть...

Свою пешеходную прогулку закончили в Лувре, куда по привычке проникли через Pyramide du Louvre. Правда, в этот раз заглянули в Лувр не для того, чтобы прогуляться по залам Денон, Ришелье и Сюлли, а для того, чтобы выпить кофе в одной из луврских кафешек и переместиться на метро со станции Palais Royal – Musee du Louvre до станции Trocadero. Конечно для того, чтобы с самой верхней точки холма Трокадеро и смотровой площадки на одноимённой площади посмотреть на Башню, убедившись, что Башня всё-таки на месте. Убедились, а рассмотрев иллюминацию на Башне, засверкавшую ровно в 19.00., поняли, что очередное парижское путешествие закончено. Хотелось бы верить, что – крайнее путешествие...

О прогулке по маршруту Париж-Брюссель на поезде компании «Thalys» особо рассказывать нечего (разве что напомнить, что стоимость билета 75 евро, расстояние – 350 км, время в пути – 1 час 25 минут), пару слов только о прогулке по маршруту Южный вокзал Брюсселя (Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid) – аэропорт Завентем на поезде SNCB/NMBS, билет на который приобретали на конкретную дату на сайте перевозчика (http://www.belgianrail.be). Уже доводилось критиковать непунктуальность Бельгийских железных дорог и крайняя поездка опять дала повод для критики.

И дело даже не в том, что поезд опоздал на 25 минут с прибытием в аэропорт, а в отсутствии информации на местах стоянок в «чистом поле». Ведь не считать же серьёзными объявления в поезде о том, что «мы пока не можем ехать, а как появится новая информация, наши коллеги вас проинформируют». Неужели нельзя было о возможной задержке до отправления паровоза узнать и заранее, на вокзале, пассажиров об этом проинформировать, чтобы они имели возможность другим транспортом добраться? А если бы поезд на час опоздал? Ведь люди-то в аэропорт не в кафе едут, а на самолёт! Европа, чтоб её... Не могу представить, чтобы наш аэроэкспресс на полчаса опоздал с прибытием в аэропорт... Одним словом, при общении с Бельгийскими железными дорогам подвоха нужно ожидать всегда...

Тем не менее, несмотря на «жёлтые жилеты» и Бельгийские железные дороги, Аэрофлот довёз домой без опозданий и без приключений. Осеннее путешествие по Франции закончено и, опять же несмотря ни на что, это самое путешествие получилось насыщенным и интересным!

Уважаемые путешественники! Через считанные часы наступит Новый 2019 год и радует, что годом свиньи он станет не сразу, а возможно только 5 февраля. В любом случае, не хотелось бы, чтобы Новый год ни с 1 января, ни с 5 февраля мог определяться прилагательным от его малопонятного китайского символа. Поэтому поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! И пусть каждый новый день Нового года приносит в наши дома согласие и счастье, хранит благополучие и доброе здоровье! С Новым 2019 годом!