В третий раз посетить Крым сподвигла заманчивая цена билетов в Тай, как это ни парадоксально. «Эмиратами» через Дубай выходило 18 т.р. туда-обратно за одного, если вылет из Симферополя, а возврат из Бангкока в Москву. Так иногда бывает при разных точках вылета и прилёта – тариф ниже стандартного. Воспользовались моментом, ухватив за 3500 р прямые перелёты из Казани в Симферополь. Покупали всё заранее, за полгода. «Низкий» сезон привлекал предполагаемой малолюдностью и снижением цен на сервис и фрукты. Получился подарок себе и мужу на серебряную свадьбу в виде длинного путешествия. 

Прикинув наши расходы на 18 ночей в Крыму, мы поняли, что погорячились и шиковать точно не выйдет. Стали искать бюджетные «островки» на прекраснейшем полуострове. Местом первой остановки выбрали Алушту. Думали, позднее двинуться то ли в Судак, то ли в Ялту и Алупку, да так и зависли в первом же месте. Ориентировались на инфу с сайта http://samivkrym.ru/otzyvy-o-kurorte-alushta.html.

Покорило точное попадание в наше понимание отдыха, которое мы здесь нашли. Множество пешеходных зон и набережных. Повсеместное предложение по местным фруктам: инжир, виноград, хурма. Сеть супермаркетов «Пуд» с демократичным ценами. Фирменные магазины и лавочки по вину и сыру, а также разветвлённая сеть кондитерских «Медоборы» и кофеен. Пребывание в Алуште  в завершении турсезона оказалось сладким.

Транспортная доступность многих интересных нам объектов отсюда тоже привлекала. В сам курорт из аэропорта есть разнообразный трансфер. Доехать днём вполне реально медленным и красивым троллейбусным вариантом (№51 и 52) от ж/д вокзала (а до него автобусом 49). Некогда прямой из а/п № 55, по словам водителя троллейбуса, сейчас не курсирует. Есть автобусы прямо из а/п, варианты описаны на официальном сайте https://new.sipaero.ru/howtoget/transport.

  Если же учесть наш вечерний прилёт, то стоимость такси - минимальная из возможных именно в Алушту, до неё самый близкий путь из аэропорта к морю. Через неё лежит путь на Ялту и дальше. Внутри здания аэропорта есть автобусная касса, но на 18-40 рейс, идущий в Симеиз (через Алушту, Ялту и Алупку) мы не успевали, а в 20 с чем-то следующий ждать не хотелось. Внутри зоны прилёта теперь есть и стойка официального такси, там в Алушту цена 1500 р за машину. Возможно, координаторы-разводилы таксистов на выходе предложили бы нам присоединиться к другим пассажирам рублей за «…сот» с человека, гадать не хотелось.

Мы выбрали предварительный заказ такси. Заранее. Недели за три. Служб в инете множество. Некоторые даже указывали изначально красивую цифру 779 рублей за машину, которая на деле выросла до тысячи в нашем случае. Причём, выросла она за день до выполнения заказа по пустяковой причине – КОНЧИЛИСЬ машины эконом! В сентябре. Так же внезапно кончались они и в других службах, повышение цены на пару-тройку сотен в последний момент – тут привычное дело. Это ещё цветочки в общей картине цен на такси по Крыму. В чём логика их формирования, в толк не возьму, но обратно ехать в аэропорт в октябре вышло намного дороже. Те же 67 км, той же службой, но уже днём. Тем не менее, могу рекомендовать этот дважды нами проверенный сайт для заказа такси в Крыму, т.к. они хотя бы отвечают на электронную заявку, в отличие от других. https://taxi-sipaero.ru/taksi-simferopol-aeroport.

Демократичные цены на жильё с кухней (950 р в сутки за номер) нашлись дистанционно на улице Коллетивной в районе санатория «Славутич». На месте мы надеялись найти больше предложений и забронировали только три ночи. Пришлось заплатить небольшой аванс переводом, без этого мало кто из размещений готов бронировать. Тут вам не «Booking.com», на слово не верят. Уверенные в своём будущем на ближайшие два дня, мы прикатили на виллу «Эмма», где нас всё устроило более чем и мы б с удовольствием продлили пребывание, но хозяева закрыли миниотель (то ли совсем, то ли на зиму), предложив нам по той же цене номера классом выше в центре города.

Мы были благодарны, но хотелось остаться в этом тихом районе, так нам понравившемся за пару дней. «Восточная» набережная доступна через подземный переход у отеля «Порто Маре», «Центральная» – через красивый парк. «Профессорский уголок» чуть дальше, но дойти пешком или доехать от Троллейбусной станции на троллейбусе №2 – не проблема. Сам же Троллейбусный парк вкупе с прелестями центра – в пешей доступности.

Нашли на полюбившейся улице Коллективная - дом 2, где понравилось ещё больше предыдущего размещения. Отопление и кухня в чистеньком номере покорили нас. Позже именно они и лень заставили пару недель зависать в Алуште, вопреки изначальным планам. Очарование уединения, возможность спонтанных решений в течение дня - сделали наш отдых.

Хозяева гостевого дома «Бахт» были скромны и не навязчивы. Ни их, ни соседей мы почти не видели. У входа в номер у нас была личная «беседка», скрытая от яркого солнца и ветров. Муж впервые был в Крыму, я на его мнение больше ориентируюсь, как непредвзятое. Ему понравилось очень, хотя плавать в море +20 мы таки не решились. Состояние здоровья позволяет нам только ходить, любоваться, дышать и познавать. Нам показалось, в осенней Алуште есть чем и что.

Начали мы с Восточной набережной, она покорила нас своим духом свободы. В инете пишут – только 400 м её облагорожено, но нам показалось, вся она вполне пригодна для прогулок. Туда возят своих отдыхающих спецавтобусы из «Порто маре», но и пешком недалеко, особенно через подземный переход возле этого отеля. В конце Восточной набережной есть совершенно безлюдные участки кондо «Лазурное». Красивый минипосёлок, где удобно остановиться только, имея машину и страсть к уединению…

На следующий день прошли ту часть набережной, что в Профессорском уголке. Атмосфера более туристическая, на каждом шагу чем-то кормят. Но в конце сентября и она довольно свободная. Неподалёку три алуштинских музея, необычайно интересных при близком рассмотрении. К сожалению, мы посетили их в один день и впечатления несколько скомканы были наслоением.

А так два писателя и один архитектор (Сергеев –Ценский, Шмелёв и Бекетов) связаны не только местоположением и общим сайтом своих музеев http://alushta-museum.ru/ru/bilety-bek.html. Штат сотрудников тоже один. То, что непознанным осталось в усадьбе Сергеева-Ценского, нам дополнила его экскурсовод, временно работающая у «Бекетова». Наверное, такие чуткие, проникновенные рассказы о «делах давно минувших дней» навеяны самой атмосферой усадебных парков, располагающих к неспешным размышлениям…

У музея Сергеева-Ценского вам гарантированы вид сверху и уединённая прогулка в кипарисовой роще. Сам лично писатель купил 700 саженцев растений в сороковые годы, восстанавливая приусадебную территорию после немецкой оккупации. Дом в простом стиле содержит множество личных предметов, приобретённых им в разные годы. Обширная библиотека редких книг, польское пианино «Arnold Fibiger», в 1927 году подаренное им жене для музицирования. Резные фасады секретера (или буфета?) с  мраморной столешницей особенно запали мне в душу. Оказалось, он был приобретён в составе гарнитура из 12 предметов на распродаже мебели из имения Голубевых. Часть его была утрачена во  время войны, но подлинная обстановка дома писателя до сих пор удивительно хорошо сохранилась. Желающим позволяется сыграть на фортепиано. Оно почти не расстроено, звучит  вполне прилично.

В музее А.Н. Бекетова, даче "Баар Дере" тоже есть раритетные вещи. Меня тронули с любовью и уважением реставрированные посеребрённые деревянные стулья возрастом более 100 лет, оригинальная деревянная веранда. Удивительно видеть их воочию и на фотографиях из архивов семьи Бекетовых, так много знаменитых имён давшей отечеству. Усадьба основана в 1865 году отцом А.Н.Бекетова, известным ученым-химиком, профессором, академиком Николаем Николаевичем Бекетовым. Родной брат Н.Н.Бекетова - профессор, ректор С.-Петербургского университета ботаник Андрей Николаевич Бекетов. Его дочь Александра Андреевна Бекетова в первом замужестве Блок - мама Александра Александровича Блока. https://www.otzyv.ru/read.php?id=214621

Расположение музея Шмелёва неподалёку от Бекетова объясняется просто – его разместили в бывшем доме Владимира Бекетова, брата архитектора, в той же самой усадьбе Бекетовых. Реальный дом – мазанка неподалёку от дома Сергеева-Ценского, у которого некоторое время жил И.С. Шмелёв до постройки собственного дома. Таких разных по восприятию политических событий писателей объединило смутное время гражданской войны. Один большую часть своей жизни в последствии прожил в эмиграции, не  приняв революции,отнявшей единственного сына, другой творил в Советской России и стал лауреатом Сталинской премии...

Чтобы посетить все три музея в один день и двигаться сверху, от музея Сергеева-Ценского, - нужно доехать на №2 от троллейбусного парка в центре до одноимённой остановки. Если начать с музеев Шмелёва и Бекетова, то на том же маршруте выходите на конечной – «Профессорский уголок». Проезд 17 р. Вход по 100 р, а за экскурсию в 40 минут ещё +150 с каждого. Кроме того, там масса уникальных документов и предметов, неспешное изучение которых доставит массу удовольствия ценителям истории и литературы. Или истории литературы…

Переплетения судеб и имён знаменитых алуштинцев вызывает интерес к литературе 19 века. Не к той признанной, что учили в школе, а той, что была незаслуженно скрыта от всеобщего признания по разным причинам. Кроме И.С. Шмелёва и Сергеева-Ценского с Алуштой оказалось связано ещё одно имя в литературе – Д.И. Стахеев. Он много писал о ней, был похоронен тут в маленькой часовне, утраченной при строительстве НИИ в 60е годы… Интересно говорится об этом в документальном фильме «Муки и радости», сделанном краеведом Лией Поповой. Посмотреть можно тут https://www.youtube.com/watch?v=FO6YtGL947o

На набережной стоит вилла «Отрада» его двоюродного брата Николая Стахеева. На средства Николая Дмитриевича в городе были построены церковно-приходская школа, земское училище, городские купальни, больница, пристань, первый в городе театр и набережная, укреплены башни крепости Алустон. Во многом благодаря его стараниям, захолустное селение превратилось в приятный курортный городок.

Предполагают, что реальный случай из жизни Николая Дмитриевича стал основой для написания Ильфом и Петровым знаменитых «12 стульев». Подлинная биография этого страстного, увлекающегося человека не менее интересна. Династия Стахеевых происходит из Елабуги и насчитывает ещё много выдающихся имён из истории российского предпринимательства. https://vk.com/wall-12903431?offset=100. Пока разбиралась, зацепило так, что придётся наверное и в Елабугу съездить.

Но – вернёмся в Алушту. Вилла «Отрада» мецената Н. Д. Стахеева, ныне Центр детского творчества, расположена в восточной части, на ул. Перекопская, д. 1. Она была одним из самых красивых зданий в городе, построенных в конце XIX в. Автор проекта - известный ялтинский архитектор Н. П. Краснов. Изящная по форме, похожая на маленький дворец, вилла стоит в окружении экзотических растений Приморского парка. Ранее открытый для посещения всех горожан и отдыхающих, теперь он охраняется и обнесён забором. При наличии документа – паспорта или пенсионного – охранники могут впустить для осмотра здания снаружи. Оно явно просит о реставрации всем своим видом. Хотя за территорией ухаживают и есть памятная доска.

Есть памятная доска и в центре города, где ещё сохранились останки генуэзской крепости Алустон, послужившей основой современного названия города. Найти их достаточно проблематично среди множественной хаотичной застройки вокруг, хотя одна из бывших башен видна издалека. Мы наблюдали огорошенных посетителей, да и сами тщетно пытались найти ещё хоть что-то от знаменитой старины, кроме башни и доски на ней…

Немного сохраннее оказалась старина, имеющая практическое применение. Например, в посёлке Утёс одноимённый санаторий, точнее его административный корпус, разместился в знаменитом дворце княгини Гагариной. Послушать красивую историю его возникновения (о Бороздине, его дочерях, декабристах и юной грузинке Гагариной) можно в 11, 13, и 15 часов, если вы тут лечитесь, либо купили билет на территорию за 300 рублей. Можно и в составе многочисленных экскурсий вихрем пронестись по ней и мысу Плака, что совсем рядом, но такой формат посещёний мы давно для себя отвергли. Мы просто сели в Алуште на Советской площади на 112 автобус до посёлка Утёс и нисколько не пожалели о времени, проведённом там. Маршрутка 112 ходит не часто, нужно это учесть при планировании поездки. Утром в «Утёс» можно уехать в 8, 9-15, 10-40 и 12-40. Потом вернуться от ост. «Таврида» 11-50, 14-30, 15-50, 17-35. Она конечная 112 маршрутки. Стоимость проезда 35 р.

Между остановкой «Таврида» и морем расположена усадьба Раевских и прилегающий к ней сад «Карасан». «Существует предположение, что название местности происходит от персидского «Хорасан» (провинция Персии) – в переводе буквально означающее «восход солнца, восток» и дал его Раевский-младший в память о своём пребывании в Персии. Местность на берегу моря, к северо-востоку от Партенита, в начале XIX века принадлежала генерал-лейтенанту и сенатору Андрею Михайловичу Бороздину. В 1839 году, после женитьбы на племяннице Андрея Михайловича, Анне Михайловне, владельцем имения становится генерал Николай Раевский, потомки которого владели усадьбой до 1917 года. В 1885-1887 годах для сына генерала на месте прежнего имения был построен новый дом в неомавританском стиле, известный как дворец Раевских. В 1920 году имение было национализировано, а в 1924 году в нём был организован санаторий «Карасан».С января 2018 года санаторий «Карасан» вошел в гостиничную сеть «Ателика» под своим новым названием «Ателика Карасан». 

Однако попасть на территорию мы не смогли. Повсеместные замки на входах нам объяснили сезонным закрытием санатория. Впрочем, впечатлений от дворца Гагариной и мыса Плака в этот осенний день нам было вполне достаточно и мы уехали в Алушту, задумчивые и счастливые. Там на набережной через день случайно встретили экскурсовода гагаринского дворца, приветствуя её с благодарностью за ежедневный труд и неравнодушие.

Возвращаться каждый раз в нашу уютную комнату вечером, ужинать по дороге в столовой «Уют» стало нашей традицией. Самой бюджетной в Алуште столовой в этом сезоне пришлось нелегко, хотя она и находится на проходном месте набережной. Рядом развернулись строительные работы по созданию новых тротуаров и беседки. Многие просто решили, она закрыта. Но Артём, повар, продолжал радовать нас домашним меню вплоть до отъезда 8 октября. Средний чек у нас получался от 250 до 450 р на двоих.

В привычном режиме выезд в Никитский ботанический сад мы совершили одним днём на троллейбусе № 52 от автовокзала Алушты. От одноимённой остановки его на трассе ходят вниз до разных входов в сад автобусы и маршрутки с №29 и 29 А (15 р). Посещение основной части стоит 300 р и нижнего сада «Монтедор» 150 р. «Монтедор» включает одноимённый мыс, оранжерею кактусов и «Райский сад». Украшением основной части сада с середины октября по ноябрь станет ежегодный «парад хризантем». Очень советую съездить туда безо всяких экскурсий. От Алушты до Никиты стоимость билета в троллейбусе №52 50 рублей. Время, проведённое в таком месте – бесценно.

Такой же расклад получился и с Массандрой. Билет на троллейбус №52 стоил 60 рублей. Вход в Массандровский дворец 350 рублей без экспозиции 3 этажа, с ней вместе 550 рублей. Но пробежав там за 40 минут, всего не прочувствуешь. Мы пробыли часа два, выслушав двух разных экскурсоводов, т.к. очень многое в их рассказах вообще не пересекалось! Потом прошлись самостоятельно по территории, забрались в грот неподалёку, обозначенный на «maps me», как грот-алтарь. Внутри есть высеченный из выступа каменной стены - крест. Запутанная тропа наверх, посиделки на камнях грота, восхищение величественной красотой вокруг добавили минимум час ещё к общей длительности пребывания тут.

Можно было дойти и до винзавода «Массандра» пару километров, но смаковать каждое место в отдельности нам понравилось больше. Винзаводу был посвящён отдельный визит в Массандру на троллейбусе №52. Экскурсовод – мужчина постарался на славу, впечатлил нас так, что три бутылки вина мы хапнули на выходе с большим удовольствием… Цена билета на экскурсию 40 минут 300 рублей. Платить за дегустацию по 450 р за человека не стали. Изучив стандартный для неё набор вин, можно на эти деньги целых две-три бутылки из её состава взять. Цены существенно ниже, чем в фирменных магазинах других городов Крыма. Исключением оказался «Мускат Красного камня». При заводе он стоил 650 р за бутылку, а в Алуште иногда и за 600 попадался… Информация по заводу, винам, дегустациям и предстоящем 26.10.2019 международном конкурсе виноделов им. Льва Голицина есть на официальном сайте предприятия: http://massandra.su/products/

Таких однодневных маршрутов из Алушты для себя мы разработали несколько, по одному на каждый день. Какие-то из них не дала реализовать погода, какие-то плохая физическая форма и неуверенность в своих силах. Но мы не теряем надежду вернуться сюда когда-то и продолжить начатое.

Например, Ливадийский дворец хорошо совместить с царской (Солнечной)тропой. Яндекс-карты предлагают с № 52 троллейбуса пересесть на остановке «Винзавод Массандра» на автобус №100 до «Поворота на Ливадию» проехать 18 остановок. Оттуда до Ливадийского дворца 620 м пешком. После осмотра можно пройти по Солнечной тропе (Царской). Причём можно солнечную тропу пройти не всю – только до храмов Николая Чудотворца и рядом Архангела Михаила, а потом сесть на автобус №115 на остановке «Храм» обратно до автовокзала Ялты 11 остановок. А оттуда любимый троллейбус №52 по красивой дороге с изумительным осенними красками довезёт до автовокзала Алушты. Чтоб не попасть впросак, маршруты и интервалы движения автобусов 110 и 115 уточняем тут https://wikiroutes.info/yalta.

Для самостоятельной поездки из Алушты в Судак и прохода по тропе Голицина нужна потеплее погода и группа в 8 человек. Тогда за световой день, не считая входного билета на тропу, выйдет по 1 т.р. с человека у частника. Вдвоём и общественным транспортом муторно и долго, не вариант. Туром выйдет немногим дороже, от 1300 р с человека, но зато не надо искать 8 человек.

 Посещение Воронцовского дворца логичнее вместе с горой Ай Петри. Анонс горы виден ещё от террас со львами. Можно за 2 часа доехать от автовокзала Алушты. После конечной 52 троллейбуса пересесть на автовокзале Ялты на автобус №102 до ост «Канатная дорога», проехав 25 остановок. Подъём и спуск по канатке стоят 800 р в сумме. Когда осмотрена Ай Петри, можно пройти пешком до Воронцовского дворца 1,6 км и затем уехать в Алушту тем же №102 и №52. Остановка автобуса 102 будет называться «Воронцовский дворец» и находиться в 600 м от выхода из парка. Понятно, что без таких заморочек можно обойтись, купив тур. Есть даже с морской прогулкой от ласточкина гнезда до Ялты в его составе. Но за роскошь в своём темпе взбираться к «зубцам» или спускаться в пещеры на плато я готова платить таким неудобством. Хотя конечно есть вариант просто пожить в Алупке, ежедневно гуляя по Воронцовскому парку, как мы и делали в прошлом году с подругами.

Примерно также посещаются и другие «маст си» места Крыма, если избегать турпоборов за трансфер. Почему –то по тысяче с человека всегда нижняя планка стоимости, живи ты хоть у подножия объекта посещения. Живя в Алуште, мы как раз были в непосредственной близости от двух знаковых мест: «Заповедник» и «Долина привидений», на которые билеты продаются у многих турагентов.

С заповедником всё достаточно просто – пешком или на великах туда не пустят. Походить по Дендрозоопарку можно легко даже с ребёнком, а вот в остальную часть Заповедника только на машине и только с сопровождением. Проще брать джиптур, т.к. и на своей машине платить придётся не мало за проезд по территории и гида.

Что стоило точно сделать, проживая в Алуште, так это увидеть своими глазами крепость Фуну и «Долину привидений». Гора Демерджи от ул. Коллективной казалась совсем рядом и укором возвышалась над нашей совестью ежедневно. Но тут оказалось всё намного сложнее.

Из истории «Памятник археологии и архитектуры «Укрепление Фуна» находится в 2-х километрах к северу от села Лучистое у западного подножья горы Южная Демерджи. Наибольшая протяженность крепости с севера на юг 106 м; с запада на восток — 56 м. Площадь укрепления — 0,52 га. Название в переводе с греческого означает «дымная». Ранее Фуной называлась и гора Демерджи.

Впервые крепость фигурирует в патриарших актах 1377-1379, 1384 и 1390 гг. Рядом с крепостью в Средние века пролегал торговый путь, который вел из Горзувита (Гурзуф) и Алустона (Алушта) в степной Крым. После захвата Генуэзской республикой крымского побережья от Кафы (Феодосия) до Чембало (Балаклава), князья княжества Феодоро выстроили ряд крепостей, располагавшихся выше в горах, напротив основных крепостей генуэзцев. Крепость Фуна в этой системе выполняла роль восточного пограничного форпоста, которая не только противостояла генуэзской крепости Алустон, но и контролировала один из самых важных караванных путей из степного Крыма на побережье. В октябре-ноябре 1423 года оно повсеместно подверглось разрушению в результате мощного землетрясения. В 1459 году крепостной ансамбль претерпел основательную реконструкцию и был превращен в замок. В 1475 году (в результате захвата Крыма турками-османами) он прекратил своё существование. Важное место в архитектурном ансамбле Фунской крепости занимает церковь св. Феодора Стратилата, руины которой можно наблюдать и сегодня. После разрушения крепости в 1475 году турками-османами именно церковь сохранилась лучше всего. Церковь св. Феодора Стратилата неоднократно ремонтировалась и перестраивалась, в результате она сохранялась до начала XX века.»

Посмотреть остатки былого величия стоит 100 р, с рассказом экскурсовода 150. В составе конной прогулки от 850 р. https://turnado.net/tour/60/ Фуна находится на маршруте тропы по «Долине привидений», сама по себе невелика и отдельного посещения не заслуживает, по отзывам очевидцев. Тропа же по долине, наоборот, привлекательна захватывающими видами в игре светотени при переменчивой погоде . Она требует комментариев и сопровождения, т.к. вариантов прохождения по долине множество https://turnado.net/tour/1180/ Трансфер при таких стоимостях не включён. Отсутствие жары и облачка в несезон – только плюс. Наличие тёплой одежды – обязательно.

Используя общественный транспорт Алушты, можно уехать на маршрутке 107 от автокольца по ул. Ленина до остановки «Конный клуб». Время отправления маршрутки 107 из Алушты: 07:30, 09:10, 10:50, 12:30, 15:10, 16:30, 18:20, 20:00. Из с Лучистое: 06:35, 06:50, 08:20, 10:00, 11:40, 13:20, 15:50, 17:30, 19:00, 20:40. Ну или платите по тысяче с хвостиком за организованный трансфер и поездку в любой из многочисленных городских туристических будок. Цены там часто не указаны для сезонной мобильности, но мы нашли на стенде рядом со стадионом довольно щадящие цены у агента Ольги ( +7 978 754-27-00). 

Может показаться, что мой обзор «для начинающих познавать Крым» как раз направлен против местной туриндустрии, и это отчасти правда. Слишком уж стараются организаторы запихнуть в некоторые «супертуры» побольше интересностей, обесценивая в итоге каждую из них мимолётностью просмотра. Но они ориентируются на наше желание урвать «всё и сразу» за меньшие деньги и время. Давайте изменим картину, проявляя большее уважение и интерес к историческим и природным бестселлерам Крыма. Являясь народным достоянием, они зачастую становятся не доступны для самостоятельного посещения под тем или иным предлогом. Недоступностью часто прикрывается неприглядное.

В целом, Алушта произвела очень позитивное впечатление. Измотанные многолюдным высоким сезоном, горожане всё ж были вежливы и терпеливы к нам, пришлым и праздным. При невысоких средних зарплатах  (20-30 т.р.из подслушанного) они не чужды благотворительности. Доказательством стал сбор средств на ежегодном фестивале "Белый цветок". Продажи трогательных поделок из домов культуры и кружков разных районов, выпечки и сувениров собрали за день более 300 т.р. Конкурс костюмов перенёс на один день центральную набережную на 100 лет в прошлое. От степенно прогуливающихся дам в  шляпках не возможно было глаз отвести.  Верилось  в лучшее и светлое, не  смотря на пасмурную реальность. 

Вот пожалуй и всё пока, хотя вопросов для изучения накопилось и намечено в разы больше  после такой поездки. Заранее прошу прощения у старожилов, любителей или знатоков Крыма за дилетантский подход и цитаты из «Википедии». Надо же с чего-то начинать, если по соцстраху путёвок не доставалось, а «по карману» была только заграница.