Вай - Агиос-Николаос. 16 сентября
Сегодня предстоит довольно длительная поездка, поэтому накануне записались в ресторане на ранний завтрак и поздний ужин.
Еще вчера далеко на севере над горизонтом появилась темная полоска, а сегодня за вершины гор цепляются подозрительного вида тучи. Неужели погода портится? А, будь, что будет, в конце концов, нам ехать далеко, авось обгоним грозовой фронт.
160 километров до Агиос-Николаоса пролетаются по новому шоссе Е75 за два часа. За Ираклионом облака сгущаются, даже начинает накрапывать мелкий дождь, но чуть дальше небо посветлело, а потом прояснилось окончательно. Следующие 2-2,5 часа приходятся на 40 км серпантинов до Ситии и на последние 26 км дороги до пляжа. Дорога неширокая, с узкой обочиной, с ненадежными отбойниками из листового металла или совсем без них, но асфальт ровный. Крутые повороты устроены с явным виражным уклоном, это удобно. Знаки ограничения скорости грамотные – быстрее и сам ехать не захочешь. Пару раз встретились промоины, на полметра заходящие на проезжую часть. Местами на асфальте валяются довольно крупные каменюки, а то и целые выносы камушков помельче - ой-ой! Зато, какие виды открываются то на море, то на горы! Жаль, что не везде можно остановиться. Где-то перед Ситией, кажется, возле Скопи, пропустили крутой, в 100-110 поворот, и следующие 2,5-3 км ехали по узкой однорядной местной дороге. Кажется, что чуть вправо и проскребешь дверцей по скале, чуть влево - вывесишь колеса. Бррр… Но асфальт-то все равно нормальный!
После Ситии едем вдоль моря, мимо заброшенного города-отеля Dionysos Village, взбираемся на невысокую горную гряду. Здесь горы пониже, склоны поположе. Въезжаем на широкий покатый гребень и вдруг видим уже другое, Кипрское, море, а затем и пальмовую рощу, к которой мы так стремились. Граждане, это другая планета!
Оставляем авто на стоянке, заплатив сбор 2,5 евро, и торопимся на пляж. На флагштоке – гордый Голубой флаг. Почти все лежаки свободны – автобусы с туристами прибывают значительно позже. Но какие могут быть лежаки, когда совсем близко, рукой подать, до осуществления заветной мечты каждого трудящегося россиянина – лежать в тени пальмы и ничего не делать!!! Ну, что еще сказать? Мы эту мечту ненадолго осуществили.
Доступная часть рощи – полоса вдоль пляжа шириной метров 50, дальше забор, чтобы туристы не повытоптали и не повыкопали пальмы. Но и этого вполне достаточно, чтобы почувствовать себя реально на другом конце света. Вода кажется чуть менее соленой, чем в Ретимно, но, может это действительно, только кажется. Метрах в 15 от берега на глубине 2-25,м видны камни. Надеваем с маски, пытаемся освоить гермобокс для фотоаппарата. Фото получаются не очень, без груза нырять трудно, а на волнах фокусировка все время сбивается.
На обед у нас купленный накануне арбуз, ну, и апельсины, конечно же. На жаре больше ничего и не хочется. Становится многолюдно, начинают подъезжать автобусы. Поднимаемся на смотровую площадку на горке, полюбоваться видом на пляж и рощу, сфотографироваться на память. Хотели зайти в один из двух баров, но дочь сказала: «Wi-Fi нет? Тогда не пойду». Ну и ладно. На прощанье покупаем на микробазарчике возле парковки связку некрупных критских бананов. Бананы как бананы, но греет душу, что еще вчера они висели на пальме, а не полгода дозревали в холодильнике.
За те же 2 часа по теперь уже знакомой дороге вернулись в Агиос-Николаос. Странные здесь улицы: уходящая круто вверх асфальтированная автомобильная дорога вдруг заканчивается и превращается в лестницу.
Озеро Вулисмени производит немного странное, почти мультяшное впечатление. С одной стороны гладкие вертикальные скалы, с другой – кафешки у самой воды (цены очень даже не мультяшные), дома с ослепительно белыми стенами и черепичными крышами; над крышами плавно плывут трубы и мачты круизных лайнеров; а в середине почти идеально круглая акватория бухты с водой бездонного синего цвета. Ну чем пробурили здесь дырку в земле такой правильной формы и такого диаметра?!
На пути к отелю выручает навигатор. В одном месте из-за ремонта движение в нашем направлении переводится по объездной дороге на старое шоссе. Чтобы снова вернуться на Е75, нужно нелогично повернуть почти назад.
В отель вернулись уже затемно и под мелким дождиком. Чуть позднее дождь усилился и лил всю ночь.
Ханья-Saitan Limania-Курнас. 17 сентября
На сегодняшний день планировали поездку до деревни Имброс (Импрос?) и трекинг по ущелью. Из-за ночного дождя пришлось поменять планы: Хотя небо прояснилось, но если и в южной части острова ночью прошел дождь, то прогулка по сырому ущелью и мокрым камням не самое приятное мероприятие. Значит, сегодня едем в Ханью.
Ретимно находится ровно на полпути между Ханьей и Ираклионом, на дорогу до Ханьи уходит ровно час и еще минут сорок – на пробки в центре и поиски парковки.
Долго гуляем по узеньким улочкам старого города мимо крохотных таверн в 3-4 столика, мимо магазинчиков, торгующих всем на свете, любуемся на фонтан Римонди, Венецианскую Лоджию (надо заметить, венецианцы вообще здорово отметились на всем средиземноморье, и здесь их влияние тоже чувствуется в архитектуре, в названиях улиц и отдельных построек…) В гавани на набережной, как и должно быть, многолюдно, многоязычно, шумно. Возле пирса такое же разнообразие судов: от трехметровых обшарпанных рыбацких шаланд до роскошных, сверкающих лаком, двадцатиметровых яхт.
На площади возле Мечети янычар в колонну стоят экипажи, запряженные невысокими жилистыми лошадками. Нам понравилась серая. Конная экскурсия вокруг старого города стоит 10 евро с человека. Неторопливо шагом едем по набережной вдоль таверн. Звонкий стук подков по мостовой преумножается, отражаясь от стен зданий. Из таверны выбегает официант, передает кучеру половинку батона для лошади, смотритель автопарковки поднимает шлагбаум и на ходу угощает лошадку яблоком, на узкой улочке до ближайшего перекрестка за нами терпеливо и молча следует кортеж из полутора десятков машин… Школа, стены которой испещрены граффити, дети радостно машут руками, понятно, это лошадке, но нам все равно приятно. На асфальте цокот копыт становиться глуше, лошадка переходит на мелкую рысь, кучер, молодой грек Димитриос, на английском рассказывает о проплывающих мимо достопримечательностях. В конце экскурсии обязательное кормление лошадки морковкой. Дочь в полном восторге. Прощаемся с лошадкой и кучером и, двигаясь по набережной мимо Арсенала, бесконечного ряда таверн, старых доков, выходим на длинный мол, ведущий к маяку. Отсюда, как в панораме, прекрасно видны и старый город, и вся гавань.
Нагулявшись, смотрим на часы, и решаем добраться до малолюдного пляжа Гавань Дьявола на полуострове Акротири за деревушкой Ризосклоко в 20 километрах к северо-востоку от Ханьи. Информацию об этом месте нашли в Сети, а увидев фотографии, заочно влюбились.
Еще 40 минут проводим в пробках и вот, проехав мимо аэропорта, мимо деревушки Ризосклоко, мы снова начинаем взбираться в гору. Едва не пропускаем поворот на пляж: от узкой дорожки видны только полметра, дальше она скрывается за перегибом и круто падает вдоль склона. Через несколько минут путь перегородила калитка из сварной сетки около маленькой церкви Святого Рафаила. Но мы-то знаем, что это сетка не от нас, а от овец. Замком на калитке служит обрывок репшнура. Главное, не забыть за собой снова все закрыть-завязать, чтобы не разбрелись овцы, пасущиеся вокруг. Через 50 м дорога просто исчезает – впереди только небо и море. Это ключевой участок. Однорядный, с сантиметровой обочиной, крутой серпантин. Очень крутой – 2-я передача и тормоза до упора. Ощущения, как во время спуска по веревке по отвесному склону. Только тут ты в автомобиле. В дождь здесь вообще делать нечего. Разъехаться со встречной машиной можно только на поворотах.
Внизу на площадке еще только одна машина. Вокруг довольно мрачное буровато-серое плоскогорье. Из растительности только низенькие довольно злые и жесткие колючки. Здесь всегда так или это потому, что сейчас уже осень? Подходим к самому краю и заглядываем вниз. Ух, ты! Короткое, метров 300, узкое ущелье с вертикальными стенками. Но пятьюдесятью метрами ниже видна неширокая полоска пляжа и ослепительно бирюзовая вода. Несмотря на крутые склоны, спуститься к воде можно практически в любом месте, скалы образуют узкие и высокие, но ровные уступы. Самый простой и удобный спуск начинается справа от часовенки-киота с крестом. Тот, кто в состоянии самостоятельно подняться по лестнице до 5 этажа, пройдет и здесь. Нужно только позаботиться об обуви – в сланцах или шлепках будет трудновато.
Возле самого берега вода нереально голубого цвета. В этом месте ширина ущелья не больше 20 метров. Чуть дальше стены круто изгибаются вправо, поэтому с любой точки пляжа бухта кажется полностью закрытой. Чтобы увидеть открытое море, нужно заплыть хотя бы на 50 м от берега или немного забраться вверх по скалам.
Тем временем наши соседи собрались и начали подниматься по тропе. Минут на 20 мы остались в этом удивительном месте одни.
В небе начали сгущаться облака, опасаясь дождя (как бы не оказаться на мокром асфальте серпантина), мы тоже засобирались. Дальше все в обратном порядке: тропинка, серпантин, калитка, аэропорт, порт Суда…
Дождь так и не начался, а время у нас еще было. Почему бы на обратном пути не заехать на озеро Курнас? Тем более, что оно от шоссе Е75 находится всего в паре километров. Съезжаем с автострады за городком Георгиополис, далее движемся по указателям. Около пяти часов вечера купальщиков на озере было уже немного. Зато вдоль берега горделиво плавает стая крикливых гусей с парой забавных гусят.
После крепко соленой морской воды как приятно плескаться в пресном, по-настоящему пресном, водоеме, а не в хлорированном бассейне!